normis
Всё будет хорошо!
- Сообщения
- 983
- Реакции
- 452
- Город
- Латвия, г.Рига
- Авто
- Nissan Xtrail 2.0d, Xtronic, 2017; Nissan Leaf Tecna 2014, Alfa Romeo Spider 1999.
Добрый день уважаемые форумчане!
Решил написать отчётик о переборку переднего тормозного суппорта ATE на VW Sharan 2,8i 2003г. мотор AYL. Я капитально намучался пока отремонтировал эти злополучные передние тормоза, потому решил поделится своими приключениями с Вами форумчане
1. Передние тормозные диски на машине были кривые. При торможении било в руль. При осмотре супорта было видно, что пыльники супортов дырявые. Решил немедленно перебрать и починить передние тормоза полностью. Были куплены новые тормозные Диски Brembo, колодки ICER, тормозная жидкость Textar, и ремкомплект суппорта Autofren Seinsa, который как оказалось потом - не подошёл....!
2. Начинаяем разбирать машину. Стронул колёсные болты, поддомкратил машину, поставил упоры под задние колёса, снял передние колёса. Далее выворачиваем руль так чтобы было удобнее подлезть к тыльной стороне суппорта. Снимаем пластиковые колпачки с пыльников направляющих.
3. Направляющие имеют не шестигранную головку, а внутренний шестигранник. Закручены направляющие достаточно сильно, потому шестигранники нужно изпользовать автослесарские. Шестигранник редкий, на 7мм.
Я изпользую такой комплект:
Берём шестигранник на 7мм и откручиваем направляющие, резьба обычная, если смотреть на направляющую откручивать нужно против часовой стрелки.
4. Немного вытаскиваем направляющие (как на фото), больше не нужно. Они нам не мешают.
Поднимаем суппорт, снимаем колодки, ставим суппорт на место и нажимаю тормоза медленно выдавливаем поршень из суппорта пока он почти выидет (см. ниже на фото). Выдавливаем не до конца. Пусть он остаётся в суппорте на неболшой глубине.
5. Нам нужно снять суппорт, поэтому нужно отсоединить тормозную трубку. Легче всего отсоеденить её прямо с супорта. К суппорту прикручен кронштеин (деталь 1), который держит короткую металическую тормозную трубку, также соединение этой трубки с гибкой тормозной трубкой и штекер провода датчика износа колодок.
Сперва рассоединяем штекер датчика износ колодок и снимаем его из кронштеина. Рассоединённый штекер, ту чсть которая осталась закреплённой в кронштеине, нужно повернуть на 90град видвинуть в бок.
Далее страгиваем болт (10мм) кронштейна на корпусе супорта, страгиваем штуцер тормозной трубки (деталь 2) на суппорте (спецключик 11мм), потом откручиваем трубку и кронштейн.
После снятие тормозной трубки начнёт вытекать тормозная жидкость. Чтобы остановить течь, я сдвинул гайку от развальцовки и на развальцовку трубки надел резиновую трубочку (деталь 3), которую заткнул подручной затычкой. Жидкость не течёт
6. Снятый суппорт можем ставить на стол и разбирать дальше. Пыльник поршня оказался дырявый
7. Вставляем суппорт в тиски, схватываем выступающую часть поршня которую не покрывает пыльник "спец инструментом" и врящая поршень вытаскиваем его из суппорта.
Вот он красавец.....
Поршень можно помыть в бензине и зачистить шлифбумагой мелкой зернистостью, главное его не поцарапать! Мой поршень был настолько плох, что изза корозии на его теле образовались каверны. Второй был лучше, но было решено покупать новые оба. На эти супорты поршни заменители делал только немецкий Budweg. В оригинал супорт продаётся только в сборе и стоит под 300 евро! Поршня от Budweg со скидкой стоили 25евро.
Меня ждала засада, оказалось что Budweg перестарался и сделал поршня на 1,8мм длиннее!!! Во время примерки новых колодок, новых поршней и новых тормозных дисков суппорт на диск не одевался. Не понимаю как такое могло случится, может эти поршня от чего то другово и "на бумаге" по каталогу как бы подходит для Шарана...?
Первый вариант сдать поршня обратно в магазин или второй укоротить на токарном станке (только токарка!!!! плоскость должна быть строго перпендикулярна). Так как чеки с магазина куда то засунул и не мог наити, да и других вариантов купить вроде и не было, решил искать токаря Укоротили поршня на 2мм, встали как родные.
Кстати, только потом додумл что можно было поршня выточить самим по размерам старых. Когда искал токаря узнал что есть ребята, которые специализируется на изготовлении поршней для суппортов. Точат из нержавеики, это можно сказать получаются вечные поршня. Цена приблизительно как за новые Budweg'и. Знал бы раньше ...
На фото старый поршень (попался на фото тот который после обработки выглядел ещё ничего....)
8. Далее меня ждала очередная засада Ремкомплект от Autofren Seinsa тоже не подошёл!!! В нескольких магазинах по всем имеющимся каталогам от разных производителей мне давали одинаково неподходящие неправильные ремкомплекты!!! Всё подходит кроме вида крепления пыльника к суппорту. Традиционно пыльник вставляется в гильзу суппорта в риску, потом вставляется поршень, который не даёт уже пыльнику вылезти. Здесь конструкция пыльника другая, пыльник с встроенным металлическим кольцом, запрессовывается снаружи на бортик, а не как обычно вставляется в паз гильзы.
9. Оказалось что "правильный" пыльник есть только в оригинальном VAGовском ремкомплекте, который у дилера стоил 40евро за одну сторону, и это за скудный ремкомплект из двух резиновых деталей - самого пыльника и резиновой манжеты (мс. на фото). В неоригинальных ремкомплектах были колпачки на нипеля стравливания воздуха, новые рез. втулки направляющих и ещё что то, одним словом комплектация намного богаче чем в оригинале.
Вот оригинальный ремкомплект с номерами ВАГа. Я это добро купил в латвийском аналоге российского Экзиста - autospares.lv, заплатил 20 евро за каждый комплект для суппорта, да ещё на заказ и ждал неделю! Как оказалось "подделщики" такие ремкомплекты не делают
10. Начал собирать суппорта. Прочитал где то, что силиконовая смазка очень облегчает сборку суппорта, т.е. посадку на место поршней. Купил "за дорого" немецкую силиконовую смазку. Поршни не то чтобы легко зашли в суппорта, они можно сказать туда прыгнули Мой рекомендации!!!! Это того стоит. Поршня без усилий вставил за 2 сек.
11. Поршни вставил, нужно было посадить по месту пыльники. И тут то было. Меня ждала осередная засада Как я не пыталься их поставить на место мне никак это не получалось. Отвёрткой пару раз почти проколол пыльник, повезло, вовремя остановился Начал думать как бы сделать оправку для запрессовки пыльника. Казалось опять день пропал. Нужно ждать следущий день, искать токаря и точить оправку. Но тогда я нашёл спасательную соломенку Банку из под сока,которая валялась в гараже. Крышка банки почти идеально подошло под оправку. Нужно было только на 1мм уменьшить диаметр пластмассовой крышки. Поставил хомут на крышку и поджал её до внутреннего диаметра Д=69,5мм. Теперь оправка плотнее садилась на пыльник.
Кстати оправку нужно делать тонкостенной, иначе она не войдёт на место прессовки. Смотрите на фото поимёте. Внешний диаметр оправки не больше 72мм.
12. Запрессовка. Всё очень просто и легка. Крышка банки сока + рельса детской железной дороги от IKEA + трубка +молоток. Пара ударов и пыльник уже на месте!!!! Вот чего стоит спец ИНСТРУМЕНТ !!!!
13. Далее меняем тормозные диски. Ставим новые от Brembo! Снимаем скобу, так как по другому диск не снять. Тут меня ждала очередная засада .......... Скоба крепиться двумя болтами под головку 27мм, эти болты вклеены!!! Пришлось опять отложить ремонт на день, так как обычный 1/2 дюимовый вороток я свернул не стронув болты не на один мм. Купил вороток от грузовых машин + головку 27мм, размер воротка не помню, но он почти два раза больше нам привычного из комплекта головок. Следующий стандартный размер, больше стандартного нам привычного.
Без этого инструмента НЕ ОБОЙТИСЬ. Даже не пробуйте!
На фото не показал, но откручивал с воротком и пол метровой удлинняющей трубкой!
Откручиваем скобу
14. Далее открычиваем болт с внутренним шестигранником который держит тормозной диск ( у меня на фото уже новый диск, но старый откручивается также ).
15. Всё снято.
16. Берём из коробки новые тормозные диски
17. Далее устанавливаем обратно скобу держащую суппорт. Болты с головками 27мм я не вклеивал, просто сильно закрутил со своим новым воротком Берём новые колодки. Я купил испанские ICER. Они у меня проверены на машинах друзей и на задних тормозах Шарана. Колодки не свистят, достаточно мягкие, сами стираются достаточно быстро но при этом почти неизнашивают сам тормозной диск.
18. Примерил как встают в скобу, увидел что посадочные места колодок нужно ещё почистить.
19. Вставляем колодку в суппорт, перед этим проводим штекер датчика износа колодок через суппорт.
20. Ставим суппорт на место
21. Закручиваем направляющие перед этим смазав их высокотемпературной смазкой типа солидола. Интересно, но в суппорте втулки в которых стоят направляющие - из резины!
Когда супорт на месте, ставим на место пружину супорта.
22. Наживляем болт (ключ 10мм) кронштеина держащего штекер датчика износа и томозной трубки, и наживляем саму трубку (ключ 11мм). Если все получилось, прикручиваем трубку и кронштеин.
23. Вставляем на место фишку датчика износа колодок.
24. Далее делаем всё выше сказанное на второй стороне, в смысле ремонтируем второй суппорт. Потом стравливаем воздух из суппортов. Для этого я взял резиновую трубку топливной системы. Насаживаем её на нипель спуска воздуха. Хорошо если трубочка доходит до дна бутылочки, тогда через пару спусков воздуха видно идут ли пузыри воздуха. Я прокачивал тормоза дольше, чтобы за раз поменять саму тормозную жидкость. С каждой стороны слил не меньше чем по 100гр.
Вставляю трубочку в древнюю бутылочку наиденную в гараже
25. Начиная процедуру прокачки тормозов следим за уровнем тормозной жидкости в бачке. В Шаране трудно долить жидкость и я напридумал во такую приспособу
В заключении скажу, что, только потому что я такой страптивый и упёртый, я здался и не бросил затею переборки передних тормозов в домашних условиях Сам удивляюсь как мне хватило терпения.
Надеюсь мой опыт поможет избежать тех недорозумений с которыми столкнулся я перебирая эти эксклюзивные передние Шарановские тормоза
Спасибо за внимание!
Решил написать отчётик о переборку переднего тормозного суппорта ATE на VW Sharan 2,8i 2003г. мотор AYL. Я капитально намучался пока отремонтировал эти злополучные передние тормоза, потому решил поделится своими приключениями с Вами форумчане
1. Передние тормозные диски на машине были кривые. При торможении било в руль. При осмотре супорта было видно, что пыльники супортов дырявые. Решил немедленно перебрать и починить передние тормоза полностью. Были куплены новые тормозные Диски Brembo, колодки ICER, тормозная жидкость Textar, и ремкомплект суппорта Autofren Seinsa, который как оказалось потом - не подошёл....!
2. Начинаяем разбирать машину. Стронул колёсные болты, поддомкратил машину, поставил упоры под задние колёса, снял передние колёса. Далее выворачиваем руль так чтобы было удобнее подлезть к тыльной стороне суппорта. Снимаем пластиковые колпачки с пыльников направляющих.
3. Направляющие имеют не шестигранную головку, а внутренний шестигранник. Закручены направляющие достаточно сильно, потому шестигранники нужно изпользовать автослесарские. Шестигранник редкий, на 7мм.
Я изпользую такой комплект:
Берём шестигранник на 7мм и откручиваем направляющие, резьба обычная, если смотреть на направляющую откручивать нужно против часовой стрелки.
4. Немного вытаскиваем направляющие (как на фото), больше не нужно. Они нам не мешают.
Поднимаем суппорт, снимаем колодки, ставим суппорт на место и нажимаю тормоза медленно выдавливаем поршень из суппорта пока он почти выидет (см. ниже на фото). Выдавливаем не до конца. Пусть он остаётся в суппорте на неболшой глубине.
5. Нам нужно снять суппорт, поэтому нужно отсоединить тормозную трубку. Легче всего отсоеденить её прямо с супорта. К суппорту прикручен кронштеин (деталь 1), который держит короткую металическую тормозную трубку, также соединение этой трубки с гибкой тормозной трубкой и штекер провода датчика износа колодок.
Сперва рассоединяем штекер датчика износ колодок и снимаем его из кронштеина. Рассоединённый штекер, ту чсть которая осталась закреплённой в кронштеине, нужно повернуть на 90град видвинуть в бок.
Далее страгиваем болт (10мм) кронштейна на корпусе супорта, страгиваем штуцер тормозной трубки (деталь 2) на суппорте (спецключик 11мм), потом откручиваем трубку и кронштейн.
После снятие тормозной трубки начнёт вытекать тормозная жидкость. Чтобы остановить течь, я сдвинул гайку от развальцовки и на развальцовку трубки надел резиновую трубочку (деталь 3), которую заткнул подручной затычкой. Жидкость не течёт
6. Снятый суппорт можем ставить на стол и разбирать дальше. Пыльник поршня оказался дырявый
7. Вставляем суппорт в тиски, схватываем выступающую часть поршня которую не покрывает пыльник "спец инструментом" и врящая поршень вытаскиваем его из суппорта.
Вот он красавец.....
Поршень можно помыть в бензине и зачистить шлифбумагой мелкой зернистостью, главное его не поцарапать! Мой поршень был настолько плох, что изза корозии на его теле образовались каверны. Второй был лучше, но было решено покупать новые оба. На эти супорты поршни заменители делал только немецкий Budweg. В оригинал супорт продаётся только в сборе и стоит под 300 евро! Поршня от Budweg со скидкой стоили 25евро.
Меня ждала засада, оказалось что Budweg перестарался и сделал поршня на 1,8мм длиннее!!! Во время примерки новых колодок, новых поршней и новых тормозных дисков суппорт на диск не одевался. Не понимаю как такое могло случится, может эти поршня от чего то другово и "на бумаге" по каталогу как бы подходит для Шарана...?
Первый вариант сдать поршня обратно в магазин или второй укоротить на токарном станке (только токарка!!!! плоскость должна быть строго перпендикулярна). Так как чеки с магазина куда то засунул и не мог наити, да и других вариантов купить вроде и не было, решил искать токаря
Укоротили поршня на 2мм, встали как родные.Кстати, только потом додумл что можно было поршня выточить самим по размерам старых. Когда искал токаря узнал что есть ребята, которые специализируется на изготовлении поршней для суппортов. Точат из нержавеики, это можно сказать получаются вечные поршня. Цена приблизительно как за новые Budweg'и. Знал бы раньше ...
На фото старый поршень (попался на фото тот который после обработки выглядел ещё ничего....)
8. Далее меня ждала очередная засада
Ремкомплект от Autofren Seinsa тоже не подошёл!!! В нескольких магазинах по всем имеющимся каталогам от разных производителей мне давали одинаково неподходящие неправильные ремкомплекты!!! Всё подходит кроме вида крепления пыльника к суппорту. Традиционно пыльник вставляется в гильзу суппорта в риску, потом вставляется поршень, который не даёт уже пыльнику вылезти. Здесь конструкция пыльника другая, пыльник с встроенным металлическим кольцом, запрессовывается снаружи на бортик, а не как обычно вставляется в паз гильзы. 
9. Оказалось что "правильный" пыльник есть только в оригинальном VAGовском ремкомплекте, который у дилера стоил 40евро за одну сторону, и это за скудный ремкомплект из двух резиновых деталей - самого пыльника и резиновой манжеты (мс. на фото). В неоригинальных ремкомплектах были колпачки на нипеля стравливания воздуха, новые рез. втулки направляющих и ещё что то, одним словом комплектация намного богаче чем в оригинале.
Вот оригинальный ремкомплект с номерами ВАГа. Я это добро купил в латвийском аналоге российского Экзиста - autospares.lv, заплатил 20 евро за каждый комплект для суппорта, да ещё на заказ и ждал неделю! Как оказалось "подделщики" такие ремкомплекты не делают
10. Начал собирать суппорта. Прочитал где то, что силиконовая смазка очень облегчает сборку суппорта, т.е. посадку на место поршней. Купил "за дорого" немецкую силиконовую смазку. Поршни не то чтобы легко зашли в суппорта, они можно сказать туда прыгнули
Мой рекомендации!!!! Это того стоит. Поршня без усилий вставил за 2 сек.
11. Поршни вставил, нужно было посадить по месту пыльники. И тут то было. Меня ждала осередная засада
Как я не пыталься их поставить на место мне никак это не получалось. Отвёрткой пару раз почти проколол пыльник, повезло, вовремя остановился Начал думать как бы сделать оправку для запрессовки пыльника. Казалось опять день пропал. Нужно ждать следущий день, искать токаря и точить оправку. Но тогда я нашёл спасательную соломенку Банку из под сока,которая валялась в гараже. Крышка банки почти идеально подошло под оправку. Нужно было только на 1мм уменьшить диаметр пластмассовой крышки. Поставил хомут на крышку и поджал её до внутреннего диаметра Д=69,5мм. Теперь оправка плотнее садилась на пыльник.Кстати оправку нужно делать тонкостенной, иначе она не войдёт на место прессовки. Смотрите на фото поимёте. Внешний диаметр оправки не больше 72мм.
12. Запрессовка. Всё очень просто и легка. Крышка банки сока + рельса детской железной дороги от IKEA + трубка +молоток. Пара ударов и пыльник уже на месте!!!!
Вот чего стоит спец ИНСТРУМЕНТ !!!! 
13. Далее меняем тормозные диски. Ставим новые от Brembo! Снимаем скобу, так как по другому диск не снять. Тут меня ждала очередная засада
.......... Скоба крепиться двумя болтами под головку 27мм, эти болты вклеены!!! Пришлось опять отложить ремонт на день, так как обычный 1/2 дюимовый вороток я свернул не стронув болты не на один мм. Купил вороток от грузовых машин + головку 27мм, размер воротка не помню, но он почти два раза больше нам привычного из комплекта головок. Следующий стандартный размер, больше стандартного нам привычного.Без этого инструмента НЕ ОБОЙТИСЬ. Даже не пробуйте!
На фото не показал, но откручивал с воротком и пол метровой удлинняющей трубкой!
Откручиваем скобу
14. Далее открычиваем болт с внутренним шестигранником который держит тормозной диск ( у меня на фото уже новый диск, но старый откручивается также
).
15. Всё снято.
16. Берём из коробки новые тормозные диски
17. Далее устанавливаем обратно скобу держащую суппорт. Болты с головками 27мм я не вклеивал, просто сильно закрутил со своим новым воротком
Берём новые колодки. Я купил испанские ICER. Они у меня проверены на машинах друзей и на задних тормозах Шарана. Колодки не свистят, достаточно мягкие, сами стираются достаточно быстро но при этом почти неизнашивают сам тормозной диск.
18. Примерил как встают в скобу, увидел что посадочные места колодок нужно ещё почистить.
19. Вставляем колодку в суппорт, перед этим проводим штекер датчика износа колодок через суппорт.
20. Ставим суппорт на место
21. Закручиваем направляющие перед этим смазав их высокотемпературной смазкой типа солидола. Интересно, но в суппорте втулки в которых стоят направляющие - из резины!
Когда супорт на месте, ставим на место пружину супорта.
22. Наживляем болт (ключ 10мм) кронштеина держащего штекер датчика износа и томозной трубки, и наживляем саму трубку (ключ 11мм). Если все получилось, прикручиваем трубку и кронштеин.
23. Вставляем на место фишку датчика износа колодок.
24. Далее делаем всё выше сказанное на второй стороне, в смысле ремонтируем второй суппорт. Потом стравливаем воздух из суппортов. Для этого я взял резиновую трубку топливной системы. Насаживаем её на нипель спуска воздуха. Хорошо если трубочка доходит до дна бутылочки, тогда через пару спусков воздуха видно идут ли пузыри воздуха. Я прокачивал тормоза дольше, чтобы за раз поменять саму тормозную жидкость. С каждой стороны слил не меньше чем по 100гр.
Вставляю трубочку в древнюю бутылочку наиденную в гараже
25. Начиная процедуру прокачки тормозов следим за уровнем тормозной жидкости в бачке. В Шаране трудно долить жидкость и я напридумал во такую приспособу
В заключении скажу, что, только потому что я такой страптивый и упёртый, я здался и не бросил затею переборки передних тормозов в домашних условиях
Сам удивляюсь как мне хватило терпения. Надеюсь мой опыт поможет избежать тех недорозумений с которыми столкнулся я перебирая эти эксклюзивные передние Шарановские тормоза
Спасибо за внимание!
