Двигатель 1,8T 20V AWC жрет выпускной распредвал

интересная тема
в этом мире вечны только звезды©
 
1...похоже на просадку клапанов. Значит гидрики сильнее поджаты
Нажмите, чтобы раскрыть...

2...похоже на просадку клапанов. Значит гидрики сильнее поджаты
Нажмите, чтобы раскрыть...


Чуваааак!!! Это правильный ответ, ты гений, ты лучший моторист - диагност на расстоянии :)))
Простите пожалуйста, что устроил викторину Вам, ответ я заранее знал, я просто уже "Починил" колхозным методом как обычно без денег, запчастей, да еще и гараж был занят, поэтому на улице, не снимая голову ("временно", попозже сделаю нормально). Машина просто полетела на всех оборотах, хош тошни, хош драгрейси, кч причина однозначно в этом.
Просто меня аж взбесило, что в 100% случаев в интернете с фольксвагенами проблема не решаема, авторы после замены распреда и гидриков видят тоже самое через 20 тыс., потом тупо пропадают (наверно избавляются от машины) и остальные 4-5 страниц флудеры обсуждают масло.
Особенно бесит вот эта тема: АвтоЭкспертиза.ру
Автор показывает 2 фотки тыльной сторны распредвала, на одной "следы побежалости, что свидетельствует о перегреве" (и о трении гидрика о него) а на второй пятно износа на тыльной стороне, как я понимаю как раз в момент вспышки смеси и дозакрывания не полностью закрытого клапана за счет вспышки, который в свою очередь толкает гидрик и ударяет его о распредвал...
И он забивает на теорию, где после прожимания распредвалом гидрик продавливается и образуется зазор, следовательно, распредвал должен "парить" над гидриком, а не тереть его, перегревать и всякие следы побежалости оставлять. Ну и "дозакрывания" клапана тоже быть не должно, он должен закрыться сразу нормально после отработки выступа кулачка.
Еще раз простите за викторину, но я думаю эта тема будет полезна по-любому для многих обладателей авто концерна VAG, особенно 1.9 тди, потому что все в интернете ссылаются на масло (наверно это можно приравнять что не ссылаются ни на что).
 
ARH написал(а):
  забивает на теорию, где после прожимания распредвалом гидрик продавливается и образуется зазор, следовательно, распредвал должен "парить" над гидриком, а не тереть его,
Нажмите, чтобы раскрыть...

про какой зазор речь ?
 
про какой зазор речь ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

про зазор между распредвалом и гидриком, или про тот же зазор 0.3-0.4, который меряется щупами при регулировке шайбами в моторах до 85 года или в ладах восьмерках, девятках
 
ARH написал(а):
про зазор между распредвалом и гидриком
Нажмите, чтобы раскрыть...

а при работающем двигателе он разве имЕется ?
 
ну почитай википедию, например, про гидрокомпенсаторы
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а при работающем двигателе он разве имЕется ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

не должно там быть зазора. ни на работающем ,ни на заглушеном.
точнее зазор этот есть ,но виртуальный. гидрик должен иметь возможность сократиться на 0.5 мм . минимум.
это легко проверить.нажимаешь на клапан и вставляешь щуп 0.5 мм. при этом он получается зажат.по прошествии некоторого времени ,под действием пружин ,масло выдавливается из гидрика и щуп освобождается.т.е. зазор не появляется ,но щуп вытаскивается легко.
если мотор горячий это происходит достаточно быстро сек 20--30. на холодном можно и час ждать.
 
popov2 написал(а):
не должно там быть зазора. ни на работающем ,ни на заглушеном.
точнее зазор этот есть ,но виртуальный......
Нажмите, чтобы раскрыть...


совершенно верно.

И этот виртуальный зазор, в конечном счёте - и определяет усилие. с которым донышко гидрика постоянно поджато
(пока кулачёк придавливает "круглым затылком" донышко)

Этот виртуальный зазор складывается из:
а---гидравлические утечки внутри механизма гидрика. Больше утечки - больше виртуальный зазор
Утечки(в частности) Напрямую связаны с положением поршенька внутри корпуса гидрика. Чем более поршенёк всунут внутрь - тем меньше гидро/утечки

б---- усилие разжимной пружины внутри гидрика. Больше сдавить - меньше виртуальный зазор. Усилие разжимной пружины напрямую связаны с положением поршенька внутри корпуса гидрика. Чем более поршенёк всунут внутрь - тем меньше виртуальный зазор
 
он есть,но мы его не видим smile.gif зазор не между гидриком и РВ,он спрятан внутри гидрика.
Нажмите, чтобы раскрыть...




а что тогда теоретики такие лохи буквочкой h обозначают?

Значит гидрики сильнее поджаты
+ Гидрики чуток сработались
Нажмите, чтобы раскрыть...


kudrik меня навел на мысль, раньше думал, что "клапана зажаты" происходит резко, а тут получается это происходит плавно по мере начинания действия пружины в гидрике. Вспоминаю, когда разбирал гидрик, пружина там короткая, начинает работать в самом конце. Т.е. еще раз, есть свободный ход гидрика без пружины, где-то 60-70% минимум, потом только начинает работать пружина. Наверно эта пружина как предохранитель от ооочень резкого износа, клина, поломки распредвалов.
Т.е. получается подпилил я мало (0,5-0,8мм) надо чтобы подпил "вывел" гидрик на свободный ход, где пружина не работает, но у меня не было возможности подпилить больше (я гидрики внутри подпиливал)

В подтверждение тому что "мало подпилил", я делал вот такой замер по картинке из эльзы:



пишет, что для шарана awc для выпускных 34.4 мм.
получилось на 2 мм примерно меньше, чем надо (странно что примерно одинаково, сошлемся на погрешность измерений и криворукость, и к некоторым клапанам не удалось подлезть, померить), так что пилить надо как минимум 2 мм и клапана, а не гидрики, но для этого надо снять голову.
 
После таких пилений очень вероятно что у клапана оторвется жопа со всеми вытекающими последствиями. С этими бошками колхоз не проходит.

Валы от адр так же немного отличаются, как минимум впуск с бОльшим на 1мм подъемом клапана и возможно смещением звезды

С дерганием не надо бороться, надо снять логи и посмотреть на смесь и пропуски, благо шлз все прекрасно видит
 
Валы от адр так же немного отличаются, как минимум впуск с бОльшим на 1мм подъемом клапана и возможно смещением звезды
Нажмите, чтобы раскрыть...


ну да, косяк, нашел вот тему:
Впуск:
058109021 = ADR und AFY ( nur mit Kettenspanner ) 8,78mm, 210°, 4° n.OT
058109021.B = APX, ANB, AEB, APU, AJL, AGU, AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AUL 7,67mm, 190°, 18° n.OT
058109021.K = ADR, APT, ARG, AVV 8,41mm, 202°, 16° n.OT
058109021.M = AWT, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM, AUL, APP 7,67mm, 190°, 18° n.OT
058109021.F = AGN, APG 8,41mm, 202°, 18° n. OT
058109021.E = AWB 8,6mm, 207°, 9° n.OT
058109021.D = ADR, AGN 8,41mm, 202°, 12° n. OT
Выпуск:
058109022.B = AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AEB, APU, ANB, AJL, AWT, AGU, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM 9,3mm, 210°, 10° v.OT
058109022.C = ADR, AFY, APT, ARG, AVV 10,25mm, 210°, 8° v.OT
058109022.D = AGN, APG 10,4mm, 210°, 8° v.OT

но я когда их заказывал, было написано что то типа ауди а4 мотор не помню, на А начинался, сравнивал по ориг каталогам, номера совпадали, и там и там буква B были в конце. Но когда они приехали, на них была наклеена бумажка АДР скотчем.

ща поеду заеду в гараж искать номер на валу, в крайнем случае подъем померю (но вроде ж мерил, 9.3, но уже не уверен на своем только или на обоих мерил), еще время есть вернуть валы до 26-го числа

После таких пилений очень вероятно что у клапана оторвется жопа со всеми вытекающими последствиями. С этими бошками колхоз не проходит.
Нажмите, чтобы раскрыть...


поподробнее? саму шляпку клапана отрывает?
Но вроде ж все пишут про торцевание клапанов, да, колхоз, производитель запрещает, но работает же. Есть еще вариант замены седел, более правильный - но все равно колхоз, и цена работы соизмерима с ценой б/у головы, так что нет смысла.

С дерганием не надо бороться, надо снять логи и посмотреть на смесь и пропуски, благо шлз все прекрасно видит
Нажмите, чтобы раскрыть...

нет лямдозондов, смесь не посмотришь.
Да и проблема понятно что в этом (честно говоря, она совсем не ушла (мало подпилил)), но ее точно стало гораздо меньше - она последнее время даже на холостых дергалась, сейчас пропало, ну и в натяг очень редко бывает, но бывает
 
Я не помню подробностей, то ли из-за несоблюдения идеальной плоскости в паре клапан-гидрик, то ли из-за натриевого наполнения, но в общем у клапана отрывается часть где сухарь.

1.8т без лямбды это конечно жесть.
 
Я не помню подробностей, то ли из-за несоблюдения идеальной плоскости в паре клапан-гидрик, то ли из-за натриевого наполнения, но в общем у клапана отрывается часть где сухарь.
Нажмите, чтобы раскрыть...


Это плохо, очень плохо, короче лучше получается искать голову
 
а, да, сегодня еще с одним "мотористом" общался - он мне сразу сказал, пили, только смотри, чтобы гидрик нажимал на клапан, а ни в коем случае на тарелку - а то разсухарится (ну а то что только что написал - это уже как последствие возможно) - может это имелось ввиду?
 
(честно говоря, она совсем не ушла (мало подпилил))
Нажмите, чтобы раскрыть...
а что конкретно пилил в гидрике? на картинке можешь показать?
 
а что конкретно пилил в гидрике? на картинке можешь показать?
Нажмите, чтобы раскрыть...


вот этот желтенький плунжер сверху



ну и вот он подпиленный:



(это самый ровный)))) в остальных перекос еще больше получился
 
это тебе ничего не дало. от слова совсем.
так что пилить надо как минимум 2 мм и клапана, а не гидрики, но для этого надо снять голову.
Нажмите, чтобы раскрыть...
если подозреваешь что клапана полезли вверх ( размер а) то нужно пилить дно гидрика. то чем он давит на клапан.и измерить виртуальный зазор. как это сделать я писал несколькими постами выше.щуп мин.0.5 мм.если получится 1 мм.вообще прекрасно.


 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу