Промывка форсунок своими руками, отчет

По просьбе рассказываю как я промываю форсунки. Краткий отчет. Извините за косноязычие и отсутствие технических терминов.

Во-первых промывка делаю на снятых форсунках. Процедуру снятия форсунок описывать не буду. Скажу только что перед снятием топливной планки желательно сбросить давление в топливной системе. Для этого открыть крышку бензобака, снять предохранитель зажигания и покрутить двигатель стартером.

Заранее нужно приобрести уплотнительные колечки, устанавливаемые на концах форсунок (8 штук), т.к. старые скорее всего задубели. После снятия форсунок необходимо убедиться что старые колечки не остались в коллекторе или топливной планке.

Так же понадобится:
1) 2 куска обыкновенного одножильного электрического провода длиной по 1 м. каждый;
2) медицинская система;
3) емкость для сбора жидкости;
4) и собственно баллончик с аэрозолем для чистки карбюратора. Я использую Hi Gear

Изготовление промывочного комплекса (во загнул!):

Из медицинской системы нужно вынуть наконечник на который одевается иголка, отрезать резиновый колпачок. Этот резиновый колпачок потребуется в дальнейшем, он будет использоваться в качестве переходника на разъем форсунки.
Поскольку ацетон разъедает прозрачные трубочки системы, остальную систему можно выкинуть – она не пригодится.
В комплекте с баллончиком Hi Gear идет тонкая трубочка, которая одним концом вставляется в распылитель баллончика. На другой конец одевается резиновый колпачок (своим тонким концом), место крепления обматывается скотчем или изолентой для повышения герметичности.
Широкий конец колпачка идеально подходит под размер форсунки, одевается очень плотно.
Электрические провода присоединяются к разъемам форсунки. Лучше всего вырезать подходящего размера кембрики, внутри которых разместить оголенный конец провода. Тогда процедура подключения/отключения заметно упростится.
Один из проводов цепляется на «минус» аккумулятора. «Плюс» будет размыкающим. Хотя можно и наоборот. Полярность подключения проводов к форсунке также не имеет значения.
Поскольку замыкать контакт нужно будет на короткое время, лучше всего «изобрести» саморазмыкающийся выключатель, например из бельевой прищепки. Я из-за врожденной лени обошелся без этого.
Так же, насколько я знаю, питание форсунки меньше чем дает аккумулятор и по идее где-то в середине цепи должен еще присутствовать не то резистор, не то что-то другое, для снижения напряжения. Я в электронике не силен.
Никаких резисторов я не вставлял – для меня это высший пилотаж. Замыкал напрямую. Просто нужно замыкать очень быстро, не на долго.

Процедура очистки:

Форсунки по очереди подключаются к устройству. Далее одной рукой нажимаем на распылитель баллончика, другой на короткое время замыкаем контакт 3-5 раз. Проверяем как льются струйки из сопел. Все сопла должны лить. Все струйки должны лить прямо и быть похожими друг на друга как братья близнецы. Если льет в бок – значит есть засорение.
При разомкнутом контакте лить не должно вообще. Если льет – завис клапан форсунки. Возможно прочистка поможет раскоксовать стойкие загрязнения и форсунка заработает после очистки, но не факт.
Замыкать, повторяюсь, нужно очень быстро на короткое время, дабы не спалить привод клапана фосунки. Может конечно им ничего и не будет, но лучше не рисковать.
После того как промыли все форсунки, откладываем их минут на 15-20, чтобы они покисли.
Затем повторяем процедуру.
Баллончика и терпения должно хватить на 4-5 циклов.
Вся процедура, начиная со снятия форсунок до их обратной установки займет около 2-х часов.

Если промывка не помогла, но наблюдается некоторый положительный эффект, можно сгонять за вторым баллончиком.
Если не помог второй баллончик или если положительного эффекта не наблюдается вообще… фоксунка капут ! Нужно покупать новые.

По поводу приобретения форсунок из собственного опыта:
1) менять надо сразу все, а не по одной
2) покупать нужно только фирменные, дорогие форсунки из проверенного источника. Комплект обойдется порядка 200 баксов, или больше.
Связана такая рекомендация с тем, что качественные форсунки откалиброваны до микронов, следовательно дают одинаковую порцию топлива в единицу времени. Дешевые форсунки могут лить по-разному. ЭБУ будет настраиваться на работу форсунки, льющей меньше всего (чтобы горшок работал). В других цилиндрах будет перелив. На работе двигателя это не отразится, т.к. перелив там незначительный, но на расходе топлива отразится увеличением. Так что экономим раз на покупке форсунок – страдаем потом от большого расхода. Проверено!

Процедуру установки форсунок так же описывать не буду. Скажу только, что новые уплотнительные колечки перед установкой форсунок желательно смазать моторным маслом во избежание их перекособочивания.
Сразу предупрежу что машину будет колбасить по-черному и несколько раз она будет глохнуть. Так что пугаться не надо.

Вот и все. Сэкономили 1000 рублей!

Дополняю:

1) Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку. В этом случае в режиме промывки можно будет держать форсунку под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.

2) Сопла чистой форсунки должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.

3) Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.

4) Не курить!!!! Жидкость ядерная, сильно испаряется!

1. вообще при давлении топлива таком же как и в рампе, форсунки должны образовывать Факел, а не 4 струйки...
2. помогла промывка? (только не субъективно... стало меньше дрожать на ХХ, или "вроде как получше стала тянуть."). просто свои таким же приблизительно способом мыл 2 раза - эффекта никакого

при слабо засратых форсунках это возможно и поможет.
А вообще надо или делать более серьезную установку, или заплатить сервисменам.
П.С. кетайская ультразвуковая ванночка стоит совсем небольших денег.

Cyber_RAT написал(а):

1. вообще при давлении топлива таком же как и в рампе, форсунки должны образовывать Факел, а не 4 струйки...
2. помогла промывка? (только не субъективно... стало меньше дрожать на ХХ, или "вроде как получше стала тянуть."). просто свои таким же приблизительно способом мыл 2 раза - эффекта никакого

Нажмите, чтобы раскрыть...

1) В топливной рампе давление 3 атмосферы (именно на таком давлении срабатывает клапан обратки). А вот описанное мною устройство такое давление не выдержит даже если жидкость и будет поступать из баллончика под таким давлением.
Поэтому при всем желании "факел" не получится, только струйки. Но этого достаточно.
2) Промывка помогла. Форсунки стали лить прямо. Струйки не слипались, не косили в сторону. Так же на 2-х форсунках у меня не все сопла лили. После промывки заработали.
А вот на счет дрожания ХХ, тяги - это зависит от многих факторов, в том числе и от состояния форсунок, но не от них одних.

pau62 написал(а):

при слабо засратых форсунках это возможно и поможет.
А вообще надо или делать более серьезную установку, или заплатить сервисменам.
П.С. кетайская ультразвуковая ванночка стоит совсем небольших денег.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ультразвук губит форсунки. Они становятся чистыми - бесспорно. Но после этого они разбиваются, начинають лить по разному, повышается расход топлива.
Химическая чистка чистит мягче (извините за тавтологию)

А по поводу более серьезной установки и заплатить сервисменам: можно конечно и так, но это время и деньги. Я же описал очень простой дешевый способ очистки. Описанная мной система способна в "домашних" условиях при минимальных затратах очистить даже почти мертвые форсунки.