flicker
Мастер советчик
Проблема началась с того, что электронный вольтметр стал показывать аномально низкое напряжение на заведённом двигателе. Вольтметр подключен вместо отсутствующего реле, как предлагается в FAQ. На холостом ходу напряжение составляло 13,3В, а при включении нагрузки могло упасть до 12,5. В движении при включенных фарах напряжение иногда могло плавно упасть настолько, что угасание фар становилось заметным. Создавалось такое впечатление, как будто генератор не работает, и аккумулятор постепенно садится. После выключения фар напряжение плавно поднималось, примерно до 12,7В.
В связи со всем этим ещё в прошлом году я перебрал генератор. Там был люфт подшипника, выработка на кольцах, изношенный шкив. Однако, проблему с напряжением это не решило. Правда, проявлялась она редко, машина отлично заводилась, в общем, до недавнего времени я это оставил.
Промерив напряжения в двигательном отсеке, я увидел, что генератор стабильно вырабатывает около 13,7В. При этом, на его выводе возбуждения при заведённом двигателе держится 14,0В (напряжение стабилизации "таблетки"). Значит, основной выпрямитель почему-то не соответствует по параметрам выпрямителю возбуждения. Но раз напряжение держится стабильно, то пробитых и оборванных диодов нет. Кстати, по ETKA выходит, что на моей машине должна быть "таблетка" с напряжением стабилизации 14,5В. Но щётки пока в порядке, поэтому менять её повода нет.
Напряжение на аккумуляторе при включенной нагрузке было на 0,6-1В ниже, чем на генераторе. Не слишком хороший контакт массы между генератором и двигателем съедал из них 0,2-0,3В. Остальные контакты массы оказались в порядке.
Следующая проблема была в проводах. Оказалось, что почти всё падение приходится на клемму, прикрученную к генератору. Найти достойную замену проводу быстро не удалось, поэтому клемму я разобрал, очистил от окислов кислотой, промыл и зажал заново подручным инструментом (правильного инструмента, конечно, не нашлось). Потом для пущей красоты пропаял. Падение до аккумулятора после этого составило 0,2В под нагрузкой.
Но вольтметр в салоне по-прежнему показывал ахтунг и рукивверх. Остался один провод (6кв.мм) от аккумулятора в блок реле. Когда напряжение в очередной раз упало, я заметил, что заметно греется клемма этого провода на аккумуляторе и заменил её. Показания вольтметра наконец-то стали напоминать правду.
Конечно, всё это было бы сильно проще, если бы нужные клеммы у меня были с самого начала...
Попутно, из любопытства, я снял блок реле и разобрал его. Не делайте этого без необходимости! Уложить на место все пучки проводов за блоком реле было очень непросто, а в самом блоке ломаться практически нечему. Там нет ни паек, ни проводов.
В связи со всем этим ещё в прошлом году я перебрал генератор. Там был люфт подшипника, выработка на кольцах, изношенный шкив. Однако, проблему с напряжением это не решило. Правда, проявлялась она редко, машина отлично заводилась, в общем, до недавнего времени я это оставил.
Промерив напряжения в двигательном отсеке, я увидел, что генератор стабильно вырабатывает около 13,7В. При этом, на его выводе возбуждения при заведённом двигателе держится 14,0В (напряжение стабилизации "таблетки"). Значит, основной выпрямитель почему-то не соответствует по параметрам выпрямителю возбуждения. Но раз напряжение держится стабильно, то пробитых и оборванных диодов нет. Кстати, по ETKA выходит, что на моей машине должна быть "таблетка" с напряжением стабилизации 14,5В. Но щётки пока в порядке, поэтому менять её повода нет.
Напряжение на аккумуляторе при включенной нагрузке было на 0,6-1В ниже, чем на генераторе. Не слишком хороший контакт массы между генератором и двигателем съедал из них 0,2-0,3В. Остальные контакты массы оказались в порядке.
Следующая проблема была в проводах. Оказалось, что почти всё падение приходится на клемму, прикрученную к генератору. Найти достойную замену проводу быстро не удалось, поэтому клемму я разобрал, очистил от окислов кислотой, промыл и зажал заново подручным инструментом (правильного инструмента, конечно, не нашлось). Потом для пущей красоты пропаял. Падение до аккумулятора после этого составило 0,2В под нагрузкой.
Но вольтметр в салоне по-прежнему показывал ахтунг и рукивверх. Остался один провод (6кв.мм) от аккумулятора в блок реле. Когда напряжение в очередной раз упало, я заметил, что заметно греется клемма этого провода на аккумуляторе и заменил её. Показания вольтметра наконец-то стали напоминать правду.
Конечно, всё это было бы сильно проще, если бы нужные клеммы у меня были с самого начала...
Попутно, из любопытства, я снял блок реле и разобрал его. Не делайте этого без необходимости! Уложить на место все пучки проводов за блоком реле было очень непросто, а в самом блоке ломаться практически нечему. Там нет ни паек, ни проводов.
