полосатый КОТ.
Участник
Несколько способов покупки / изготовления тормозных трубок.
Необходимость замены тормозных трубок на Фиатах, советы по их изготовлению, покупке +немножко о тормозной системе в целом.
Данная статья предназначена для привлечения внимания фиатовладельцев к массовой проблеме корродирования тормозных трубок практически на всех фиатах до 2001года, решил ли ее производитель после этого года мне неизвестно.
В статье описана суть проблемы, методы ее решения с различными затратами)
Статья носит лишь информационный характер.
..."подопытным" оказался авто Фиат Мария Weekend 97г.в., проживающий в РФ с начала рождения)...
В целом о проблеме.
Понятно желание производителя экономить на всем, для максимального удешевления автомобиля, но экономия пары метров защитной оболочки приводит к плачевным результатам. Понятно, что это касательно только стран с влажным/холодным климатом)
На автомобилях фиат используются железные тормозные трубки, с толщиной стенки 0.5мм, с защитным пластиковым покрытием незначительной толщины поверх металла и достаточно толстой и плотной пластиковой оболочкой сверху на отдельных подверженных сильному загрязнению участках магистралей .
...при разрезе нескольких трубок в местах с толстой оболочкой и детальном изучении разреза, коррозии не обнаружено ни в одном месте...
Дополнительной пластиковой оболочкой защищены магистрали непосредственно проходящие вне автомобиля (днище, колесные арки..), но НЕ по всех длине.
В местах перегибов, на которых отсутствует пластиковая оболочка и трубки защищены только пластиковым покрытием не значительной толщины, а также в местах с поврежденным покрытием появляются микротрещины, через которые проникает влага и воздействует на металл самих трубок, что приводит к образованию коррозии, в запущенных случаях к сквозной и как следствие выходу тормозного контура из строя ;.
В первую очередь страдают трубки над регулятором тормозного усилия (задняя балка, трубки имеют значительный изгиб и как следствие плохую адгезию покрытия в месте сгиба), магистральные трубки перед топливным баком, опять же в месте изгиба, трубки к колесным ТЦ в незащищенных местах в месте сгиба, трубки от ГТЦ к блоку АБС.
Практически во всех местах изгиба где отсутствует дополнительная защитная оболочка раньше или позже появляется коррозия, с приоритетом: где больше изгиб - больше, глубже коррозия. Стоит заметить, что задние тормозные трубки непосредственно у колесного ТЦ не корродируют вообще, поскольку полностью защищены пластиковой оболочкой), самые короткие и самые дешевые, видимо на них сэкономить было нечего).
Из практики: с момента начала корродирования до сквозной коррозии проходит около 2-3 лет, с учетом пробега 20ккм в год.
Вопрос в другом, как определить когда она началась). Очищать трубку от ржавчины и чем либо покрывать в надежде продлить срок ее агонии - бесполезно, толщина трубки слишком мала, будет больше вреда чем пользы, для успокоения собственных нервов можно залить чем-либо антикоррозионным поверх и задуматься о их замене ;.
Поомерять или зафиксировать остаточную толщину стенок распиленных корродированных трубок мне не удалось ввиду сложности съемки) или моих фотоумений).
Фактически при появлении коррозии замены требуют ВСЕ трубки на машинах старше 5-7лет, кроме коротких задних.
Приоритет "гниения", статистика на основе чтения конфы по фиату на авто.ру.
При покупке авто стоит не полениться и пристально изучить "проблемные" места.
В порядке приоритета:
места изгиба всех трубок над регулятором тормозного усилия (над задней балкой, слева);
изгиб магистральных (под днищем авто) трубок перед бензобаком;
тормозные трубки к передним ТЦ в месте изгиба под лонжероном;
от ГТЦ к блоку АБС, если есть (над ГТЦ);
Но, опять же, сразу все из строя не выйдут) поэтому вполне возможна замена по частям, начиная в первую очередь с трубок "к" и "от" регулятора или установка вместо него.
На что менять?
Здесь необходимо учитывать финансовые возможности и собственное желание сделать все самому и сэкономить на сервисе.
Вариантов не много, либо железо оригинал, либо медь.
Медь практически "вечная", но со временем зеленеет и становится не очень презентабельного вида), гибкая, гнется в любой плоскости.
Железо оригинал - это те же проблемы через "n" лет + менять придется минимум на глубокой яме и возможно придется разбирать какие-либо элементы авто, по той причине, что трубки жесткие определенной формы и гнуть их не рекомендуется.
на "что":
замена на медные, изготовление с Вашими штуцерами;
замена на медные, покупка готовых;
замена на медные, изготовление самим владельцем при наличии спец.инструмента ;
замена на медные с их изготовлением в сервисе;
покупка оригинала.
..покупка медных с изготовлением в Вашем присутствии.
Оптимальный по стоимости вариант для авто владельцев, которые в состоянии сами заменить тормозные трубки и проживающих в больших городах.
Заключается в следующем: снимаете тормозные трубки с авто, которые хотите заменить, и едете в Москве Южный Порт (желательно не позже 16ти, а в выходные до 13.00), на авторынке есть пара точек (в рядах с запчастями для советских авто под навесом, справа, и напротив главного входа за последним стеклянным павильоном), где при ВАС с использованием штуцеров с Ваших трубок изготовят медные необходимой длинны.
Методика проста, с Вашей трубки срезается штуцер, вальцуется на медную трубку, рассчитывается длинна, срезается следующий штуцер, вальцуется, готово. Изгибать трубку придется самому, фактически это не сложно, наличие трубогиба на 5-6мм облегчит задачу и улучшит внешний вид работы).
Стоимость примерно следующая - 80руб, за трубку без штуцеров продавца, длинной не больше метра, практически читать так: до метра трубки с работой 80руб, штуцера есть в наличии по 10руб за штуку (качество более менее).
Недостаток этой методики - наличие места для разобранной авты и наличие транспорта для передвижения, кроме того, если допустили в чем-то ошибку придется ехать еще раз)...
...Питерцам повезло больше, у них рынок на Фучика, где изготовлявабт трубки не по образцу, а по справочнику, где указана длина, тип, размер и резьба штуцера и т.д.
фактически можно прикупить их заранее ...
..покупка медных готовых.
В большинстве авто магазинов торгующих инозапчастями есть в продаже готовые медные тормозные трубки определенной длины. Однако есть несколько "подстав", на фиатах используются два вида штуцеров на 11 и на 13, закономерность их использования я понял плохо, вероятно для обозначения разных сторон, также есть два или 4ре стыка, причем противоположно направленных, т.е. один стык в одну сторону, другой в другую.
При использовании этого варианта надо более менее точно знать длину, и очень точно направленность и тип штуцеров.
По стоимости не скажу, не узнавал, ввиду "ненашести" варианта).
..медные с изготовлением владельцем авто.
Это оптимальный вариант для продвинутого авто владельца.
Трубка снимается с авто и по месту изготавливается новая.
Сложность в одном: необходим недешевый профессиональный набор для вальцовки трубок, сами трубки и штуцера покупаются в ЮП по 35-40руб, за метр трубки (5/16, легковые авто) и по 10руб за штуцер (про запас)).
Подобные НЕ профессиональные наборы в ассортименте лежат практически в любом большом авто магазине запчастей и стоят от 300 до 2000-3000руб, НО это все лежащее - дешевое польско-китайское барахло, плашку можно сломать на первой же вальцовке не принимая во внимание само качество развальцованной трубки.
Поэтому, если ВЫ соберетесь использовать эту методику - не пожалейте денег и купите один приличный набор на все последующие авто).
Покупать можно и нужно только один из двух наборов, это Biltema19-837 (для меди 3000-3200руб на точке вальцовки в ЮП у стеклянного павильона) или Biltema19-555 (для железа, стоит около 4000руб в экзисте или в Питере с доставкой со склада фирмы представителя, что-то около 3500руб), при наличии лишних 1000руб, предпочтительнее 19-555, практически вечный набор.
...у меня 837, на момент его покупки о 555 я даже не слышал, недавно рылся в каталоге Бильтемы и нашел там 555, различие в используемых материалах 837 - для меди и алюминия, 555 - для железа.
При выборе я объездил с куском трубки все известные мне крупные магазины со спец инструментом и перепробовав на качество вальцовки большое количество разных наборов с разной ценой - вернулся в ЮП, порасспросил тамошнего человека, который занимается вальцовкой, он подтвердил, что из доступного в Москве только Бильтема достойная...
Уговорил его на 3000руб и стал счастливым обладателем набора 19-837).
"Слабое" место подобных наборов в плашке на 3/16, т.е. необходимой для тормозных трубок легковых авто. При перекосе плашки в момент вальцовки или "дожима"ее можно сломать.
Плашки на 3/16 можно купить там же, если Вы умудритесь их сломать, я свальцевал около 50 раз, ничего не поломал
Методика вальцовки проста: ровно обрезается край трубки, надфилем на труборезе обрабатываем трубку по внутреннему диаметру, край трубки зажимается тисками, выступать трубка должна ровно на толщину широкого края плашки, на трубку надевается плашка, ставится струбцина и плашка вдавливается в трубку до тисков, никаких перекосов быть не должно, идет перекос? - отрежьте, попробуйте еще раз...
Добавлю для выбравших этот метод и наличии машины с АБС, на блоке АБС нанесена маркировка выходов: HR - заднее правое, VL - переднее левое, HL - заднее левое, VR - переднее правое, для исключения возможности перепутать трубки).
Помните система диагональная.
..замена на медные с изготовлением в сервисе.
Этот вариант непосредственно для тех, кому лень всем этим заниматься и есть много лишних денег).
Упрощенно: отогнал в сервис авто - все остальное проблемы сервиса, Ваши проблемы начнутся когда вам выкатят счет) за всё отломавшееся/не отвернувшееся.
Добавлю - вариант архи дорогой, помимо стоимости работ по замене Вы еще переплачиваете за изготовление самих трубок в разы, зато всё в одном месте).
..оригинальные трубки.
Вариант для эстетов и предусмотрительных авто владельцев. Фактически это все на заказ, хотя в АРМе может и в наличии есть, кроме всего прочего - дорого, магистральные по 1000-1200, остальные в зависимости от длинны, знаю точно, на короткую от регулятора к шлангу и далее к колесу цена около 300р.
Цена, в сравнении, с свальцевать самому разница на порядок, хотя применительно к изготовить в сервисе - проще оригинал купить)
Еще один момент сомнения не в пользу оригинала, с короткими трубками все понятно, но как транспортируют длинные? хорошо если в пакетике, а если нет? любое повреждение защитного покрытия, приведет к исходному состоянию трубок, не говоря уже о том, что при транспортировки их могут случайно погнуть и т.д.
Где менять?
Теперь "где":
1. сам;
2. "дядя Вася" в гараже;
3. проф.сервис;
4. официалы.
..где? - сам.
Если есть руки, голова и время, то почему нет?
Все предельно просто, нужны лишь хорошие рожковые ключи ( на 11 для тормозных трубок, 13 и 17) для отворачивания штуцеров и яма/эстакада (у меня ни того, ни другого нет, авта заезжает на две тротуарные плитки, одна на одну, общей высотой 25см, в таких условия поставить оригинальные магистральные невозможно, медь гнется по месту, для установки оригинальных магистральных трубок необходимо много свободного места, поскольку они имеют довольно большую длину и большое количество изгибов, а место под капотом совсем мало))+ свободное время и желание.
В паре с изготовлением процедура не сложная, хоть и трудоемкая.
Главный "+" - стоимость, около 10-12 метров трубки по 35р за метр + стоимость набора, но если авта не одна и не последняя, при любом раскладе он себя окупает за раз, средняя цена в сервисе за замену всех трубок около 6000руб. Кроме того, если что-то не понравилось не получилось никто не мешает это переделать), а также вы не привязаны к сервису, имея подобный набор всегда можно изготовить нужную трубку "на коленке".
..где? - дядя Вася в гараже.
Кроме удорожания конечной стоимости ремонта и возможных побочных поломок (не влезала, пришлось подогнуть...) ничего в голову не приходит) Из положительного - наверняка не дорого и близко к месту обитания авты.
Вариант для скряги или собутыльника дяди Васи)
..где? - проф.сервис.
Совсем не дешево, но какая-никакая гарантия на работы.
Наличие опыта (хочется в это верить)) подобных работ, следовательно минимальное влияние фактора "в первый раз".
Ну и всё что поломается помимо) будет исправлено (за Ваш счет конечно), машина будет ездить.
Запись или трату времени поездки сдать/забрать авто, даже не упоминаю, иначе сейчас начнется: "да я утром оставил, вечером забрал","мне пять минут до сервиса")) и т.д.
Плюсы в территориальной близости для тех кто не может не хочет делать сам, хоть и дорого но все же дешевле чем у офф.диллеров?
..где? - официалы.
Официалов у нас не много) только АРМ? или еще кто выжил из старых?
Все мы верим в то, что пришел к официалам, отдал авту, заплатил, забрал, когда сказали, и потопал дальше кататься и радоваться жизни.. это в теории
На практике - дорого, не факт что сделают в срок, не факт что сделают то что нужно, запчасти только их (если хотим гарантию в полгода)
...из моей практики общения с АРМом, был там всего один раз с диагностикой двигателя, горела форсунка на приборке, типа было дешевле всех на тот момент опросить блок ЭБУ...
позвонил, записался, дня через два-три, приехал к положенному времени
-ждите...
20минут прошло
-уже скоро...
30минут прошло, забрали машину в мойку, через 10 минут будет все готово
смотрю телек, вокруг курят, я не курю, не приятно, журналы старые и дерьмо какое-то рекламное
прошло что-то около часа
-да, да, уже все подсоединили сейчас опросим и все...
еще ..дцать минут, отдали ключи, дают распечатку - ошибок нет!!.
ошибок нет, а лампочка на приборке горит) стали что-то рассказывать, что они могут совсем ее отключить, за ваши деньги конечно и это мол нормально для фиата)
отдал 450р за диагностику и 65 за мойку.
в общей сложности я провел там около полутора часов с момента приезда (ко времени записи) до выезда с территории (кстати там где я был, Сельскохозяйственная, не лучший подъезд и сама территория)
...через час звонок на мобильный - мы у Вас под капотом забыли разъем...., посмотрите, открыл посмотрел: разъема потерянного нет, зато есть диагностический разъем ЭБУ не закрытый заглушкой, официалы, блин....
но прикол не в этом: "ОШИБОК НЕТ", лампочка горит, прикол в том, что ошибки-то были, только видимо не все отображаются в разделе/блоке "двигатель" или не там где надо их смотрели, наверняка можно по блокам опрашивать, по всей видимости была ошибка холодного пуска (может температуры -35 в ЭБУ не было), лампочка загорелась при пуске в -35 той зимой. Снял клемму с акка, на день, надел - лампочка на приборке не горит, все ОК.
...
На примере моего общения с официалами VW, Диверс на Плеханова, всё лучше, пусть не намного, но лучше. Мастер приемщик не бьет себя кулаком в грудь и не строит из себя самого умного). За что любил Диверс - за то, что они умеют выслушать твое видение проблемы и более менее все же решить ее и не лезут со всякими советами сразу. Хотя своих "косяков" и у них хватает.
Что делать с регулятором тормозного усилия?
На задней балке расположен регулятор тормозного усилия, частично перекрывающий сечение тормозных каналов на "пустой" авто, для уменьшения усилия торможения на задних колесах. Делается это для уменьшения вероятности заноса.
Работает все по "чистой механике", изначально регулятор настроен на частичное блокирование каналов, от рычага регулятора идет пружина на задний стабилизатор, при загрузке авто пружина натягивается и разблокирует тормозные каналы. Деталюшка на большинстве машин практически не работает, по причине выхода из строя подвижной части, которая закисает от коррозии напрочь и регулятор перестает работать правильно.
Помимо прочего с ним связаны проблемы воздуха в контурах, когда появляются не плотности в его деталях.
Можно его снять, попробовать восстановить подвижность, но на сколько этого хватит?
Деталюшка не дешевая, что-то около 100$.
На машинах с АБС, его функция сомнительна, поскольку сама АБС не дает колесам блокироваться.
Поэтому смысл ковыряния с регулятором в момент замены тормозных трубок, причем именно над этим узлом они подвержены наибольшей коррозии и поменять заднюю правую от регулятора до шланга наиболее затруднительно, поскольку доступ к ней перекрыт топливным баком и выхлопом, довольно сомнителен.
Большинство старых авто катались и без него, на моем примере : старенький VW 82 года, не совсем старенький Толедо 92 года, никакого особо дискомфорта я не ощущал, хотя постоянно авто загружаю практически максимально (дача)), и никакой регулятор не заменит ВАМ голову).
...почитать как он работает можно здесь: http://wwwboards.auto.ru/vw/1094588.html изначально я неправильно понимал его принцип работы) спасибо mr.John Smith, за подсказку...
Мое мнение: если он не работает или есть сомнения в его работе:
на авто с АБС - выкинуть, не думая;
на авто без АБС все же рассмотреть все "за" и "против", если был нерабочий - выкинуть;
на авто без АБС и дисковыми задними тормозами - чинить, восстановить;
Помните, это не призыв к действию, а только мое ИМХО.
Плюсы подобной деинсталляции: не нужно изготавливать лишние трубки, не нужно снимать выхлоп (для установки задней левой), магистраль можно проложить по более "прямому" пути, нет необходимости в стыке (для снятия задней балки трубки нужно рассоединять).
Я провел магистраль по границе между полом и выштампоквой под зад.сидение в нише, ниша закрывается с одной стороны термозащитой от выхлопа, с другой защитой топливного фильтра (правый треугольник перед задним колесом).
Из дополнительных работ: при прокладке магистрали нужно подумать о количестве доп.креплений, крепления я поставил от моего первого Фольксваген Пассат Б5, в любом авто магазине можно подобрать что-то из держателей тормозных трубок. Крепил их вытяжными заклепками, есть несколько типов из алюминия, меди, бронзы.
....еще предполагаю, что с регулятором может быть связана "неравномерность торможения задней оси", предполагаю, потому что пока нет точного подтверждения этой теории. При прохождении очередного ТО, на стенде отобразилась неравномерность, причем с ручником все было ОК, т.е. ни колодки, ни барабаны. Поменял ТЦ - стало лучше, но не идеально. Выкинул регулятор - субъективно оба задних колеса тормозят одинаково (сужу по торм. следу, но точно сказать сложно, менял еще передние диски/колодки, пока не притерлись тормозить "в пол" не хочу)), буду в Москве проверю на стенде.
Мое мнение о неравномерности тормозного усилия подтверждает италовладелец Кардаш Дмитрий Яковлевич, который деинсталировал регулятор и неравномерность на его авто пропала...
Передние суппорта.
При замене передних тормозных трубок колеса придется снимать, поэтому настоятельно советую сразу оценить состояние передних суппортов, а именно:
остаточную толщину тормозного диска (для Машки с 1.8, это 18.2мм, конечно и при 18 ничего не случится, но не зря же производитель указывает границу износа с такой точностью);
остаточную толщину тормозных колодок, а также равномерность их износа;
вывернуть, оценить состояние направляющих (гладкие без следов загрязнения и потертостей) и их пыльников;
состояние защитного уплотнения поршня суппорта, загрязнение поршня приведет к заклиниванию его в суппорте;
подвижность суппорта, в идеале двигается пальцами, при вдавленом поршне конечно);
привалочные поверхности колодок на суппорте и скобе суппорта;
Касательно Машки с 1.8.
Передние суппорта стоят АТЕ, поэтому весь дибилизм покупки фиатозапчастей только в сборе) здесь не мешает.
Можно купить по отдельности все детали суппорта, а не всю подвижную скобу суппорта в сборе), если вдруг заклинил поршень или порвалось уплотнение.
Ниже номера на его составляющие:
поршень (диаметр 54мм) 8623013;
ремкомплект поршня (уплотнение, наружное уплотнение, смазка (как я понял для направляющих), штуцер прокачной и его колпачок 8823011 или 108 348 ES6;
ремкомплект направляющих (направляющие, их уплотнения, крышечки и почему-то крышка прокачного штуцера))) 0204104208;
также отдельно можно купить прижимные пружинки, но с этим все в порядке, выбор богатый;
тормозная жидкость B000750M3, это оригинал от VAG (около 400р), родную фиатовскую тутелу покупать не советую, дорого и ввиду ее желтого цвета, краситель со временем остается на внутренних поверхностях тормозной системы (мое ИМХО, после того, как я заглянул в бачок тормозной жидкости и увидел желтые ошметки в нем);
Специальные оригинальные смазки для тормозов очень дорогие, поэтому если нет в ремкомплекте необходимо купить какой либо аналог из импортных производителей в обычных запчастях.
Нужны смазки двух типов, обе на литиевой основе, первая для направляющих (только в том случае, если в направляющих НЕ используется фторопластовая втулка) температурный диапазон: -хх, +400-500градусов, вторая для привалочных плоскостей колодок от -хх, до +900-1000градусов.
Советы.
Если вдруг Вы с ужасом узнали, что на Вашей авте тормозные трубки покрыты коррозией (касательно владельцев фиатов, VW миловал)) не бросайтесь сломя голову в магазин/сервис скупать/менять все подряд.
Для автомобилистов с руками все же настоятельно рекомендую подумать над вариантами "сделать самому" с покупкой тормозных трубок в ЮП или покупкой набора для вальцовки .
Для машины с АБС, при самостоятельном изготовлении и замене потребуется около 12 метров тормозной трубки.
Если меняете сами - меняйте по одной, меньше шансов запутаться.
После замены тормозных трубок или разгерметизации системы, ее надо прокачать. Порядок прокачки: ЗП,ПЛ,ЗЛ,ПП, чтобы не насиловать напарника, прокачивайте при заведенной авто).
Периодически при прокачке проверяйте уровень тормозной жидкости.
Заранее купите хорошую тормозную жидкость, чтобы потом не бегать в поисках) и не лить обычный ДОТ4, типа РОСА и думать почему авто в мороз хуже тормозит.
Если регулятор тормозного усилия имеется на авто, необходимо проверить его регулировку (описание проверки регулировки здесь )
Для любителей эстетики, можно на медь надеть термоусадочную трубку, продается в любых радиотоварах, электрике. При нагреве усаживается. Я использовал трубку 6мм. Продается длинной по метру и стоит 7-9руб. Приятный зеленый цвет и внешний вид работы в целом .
Выводы
Главное не торопится и не спешить, спокойное обдумывание ситуации поможет найти оптимальный путь решения проблемы и её удешевления.
Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами", дополним, исправим с учетом Вашего мнения.
kot@vw-seat.ru
Удачи.
Источник: http://www.vw-seat.ru/brake_fiat.htm
полосатый КОТ. http://vw-seat.ru
Необходимость замены тормозных трубок на Фиатах, советы по их изготовлению, покупке +немножко о тормозной системе в целом.
Данная статья предназначена для привлечения внимания фиатовладельцев к массовой проблеме корродирования тормозных трубок практически на всех фиатах до 2001года, решил ли ее производитель после этого года мне неизвестно.
В статье описана суть проблемы, методы ее решения с различными затратами)
Статья носит лишь информационный характер.
..."подопытным" оказался авто Фиат Мария Weekend 97г.в., проживающий в РФ с начала рождения)...
В целом о проблеме.
Понятно желание производителя экономить на всем, для максимального удешевления автомобиля, но экономия пары метров защитной оболочки приводит к плачевным результатам. Понятно, что это касательно только стран с влажным/холодным климатом)
На автомобилях фиат используются железные тормозные трубки, с толщиной стенки 0.5мм, с защитным пластиковым покрытием незначительной толщины поверх металла и достаточно толстой и плотной пластиковой оболочкой сверху на отдельных подверженных сильному загрязнению участках магистралей .
...при разрезе нескольких трубок в местах с толстой оболочкой и детальном изучении разреза, коррозии не обнаружено ни в одном месте...
Дополнительной пластиковой оболочкой защищены магистрали непосредственно проходящие вне автомобиля (днище, колесные арки..), но НЕ по всех длине.
В местах перегибов, на которых отсутствует пластиковая оболочка и трубки защищены только пластиковым покрытием не значительной толщины, а также в местах с поврежденным покрытием появляются микротрещины, через которые проникает влага и воздействует на металл самих трубок, что приводит к образованию коррозии, в запущенных случаях к сквозной и как следствие выходу тормозного контура из строя ;.
В первую очередь страдают трубки над регулятором тормозного усилия (задняя балка, трубки имеют значительный изгиб и как следствие плохую адгезию покрытия в месте сгиба), магистральные трубки перед топливным баком, опять же в месте изгиба, трубки к колесным ТЦ в незащищенных местах в месте сгиба, трубки от ГТЦ к блоку АБС.
Практически во всех местах изгиба где отсутствует дополнительная защитная оболочка раньше или позже появляется коррозия, с приоритетом: где больше изгиб - больше, глубже коррозия. Стоит заметить, что задние тормозные трубки непосредственно у колесного ТЦ не корродируют вообще, поскольку полностью защищены пластиковой оболочкой), самые короткие и самые дешевые, видимо на них сэкономить было нечего).
Из практики: с момента начала корродирования до сквозной коррозии проходит около 2-3 лет, с учетом пробега 20ккм в год.
Вопрос в другом, как определить когда она началась). Очищать трубку от ржавчины и чем либо покрывать в надежде продлить срок ее агонии - бесполезно, толщина трубки слишком мала, будет больше вреда чем пользы, для успокоения собственных нервов можно залить чем-либо антикоррозионным поверх и задуматься о их замене ;.
Поомерять или зафиксировать остаточную толщину стенок распиленных корродированных трубок мне не удалось ввиду сложности съемки) или моих фотоумений).
Фактически при появлении коррозии замены требуют ВСЕ трубки на машинах старше 5-7лет, кроме коротких задних.
Приоритет "гниения", статистика на основе чтения конфы по фиату на авто.ру.
При покупке авто стоит не полениться и пристально изучить "проблемные" места.
В порядке приоритета:
места изгиба всех трубок над регулятором тормозного усилия (над задней балкой, слева);
изгиб магистральных (под днищем авто) трубок перед бензобаком;
тормозные трубки к передним ТЦ в месте изгиба под лонжероном;
от ГТЦ к блоку АБС, если есть (над ГТЦ);
Но, опять же, сразу все из строя не выйдут) поэтому вполне возможна замена по частям, начиная в первую очередь с трубок "к" и "от" регулятора или установка вместо него.
На что менять?
Здесь необходимо учитывать финансовые возможности и собственное желание сделать все самому и сэкономить на сервисе.
Вариантов не много, либо железо оригинал, либо медь.
Медь практически "вечная", но со временем зеленеет и становится не очень презентабельного вида), гибкая, гнется в любой плоскости.
Железо оригинал - это те же проблемы через "n" лет + менять придется минимум на глубокой яме и возможно придется разбирать какие-либо элементы авто, по той причине, что трубки жесткие определенной формы и гнуть их не рекомендуется.
на "что":
замена на медные, изготовление с Вашими штуцерами;
замена на медные, покупка готовых;
замена на медные, изготовление самим владельцем при наличии спец.инструмента ;
замена на медные с их изготовлением в сервисе;
покупка оригинала.
..покупка медных с изготовлением в Вашем присутствии.
Оптимальный по стоимости вариант для авто владельцев, которые в состоянии сами заменить тормозные трубки и проживающих в больших городах.
Заключается в следующем: снимаете тормозные трубки с авто, которые хотите заменить, и едете в Москве Южный Порт (желательно не позже 16ти, а в выходные до 13.00), на авторынке есть пара точек (в рядах с запчастями для советских авто под навесом, справа, и напротив главного входа за последним стеклянным павильоном), где при ВАС с использованием штуцеров с Ваших трубок изготовят медные необходимой длинны.
Методика проста, с Вашей трубки срезается штуцер, вальцуется на медную трубку, рассчитывается длинна, срезается следующий штуцер, вальцуется, готово. Изгибать трубку придется самому, фактически это не сложно, наличие трубогиба на 5-6мм облегчит задачу и улучшит внешний вид работы).
Стоимость примерно следующая - 80руб, за трубку без штуцеров продавца, длинной не больше метра, практически читать так: до метра трубки с работой 80руб, штуцера есть в наличии по 10руб за штуку (качество более менее).
Недостаток этой методики - наличие места для разобранной авты и наличие транспорта для передвижения, кроме того, если допустили в чем-то ошибку придется ехать еще раз)...
...Питерцам повезло больше, у них рынок на Фучика, где изготовлявабт трубки не по образцу, а по справочнику, где указана длина, тип, размер и резьба штуцера и т.д.
фактически можно прикупить их заранее ...
..покупка медных готовых.
В большинстве авто магазинов торгующих инозапчастями есть в продаже готовые медные тормозные трубки определенной длины. Однако есть несколько "подстав", на фиатах используются два вида штуцеров на 11 и на 13, закономерность их использования я понял плохо, вероятно для обозначения разных сторон, также есть два или 4ре стыка, причем противоположно направленных, т.е. один стык в одну сторону, другой в другую.
При использовании этого варианта надо более менее точно знать длину, и очень точно направленность и тип штуцеров.
По стоимости не скажу, не узнавал, ввиду "ненашести" варианта).
..медные с изготовлением владельцем авто.
Это оптимальный вариант для продвинутого авто владельца.
Трубка снимается с авто и по месту изготавливается новая.
Сложность в одном: необходим недешевый профессиональный набор для вальцовки трубок, сами трубки и штуцера покупаются в ЮП по 35-40руб, за метр трубки (5/16, легковые авто) и по 10руб за штуцер (про запас)).
Подобные НЕ профессиональные наборы в ассортименте лежат практически в любом большом авто магазине запчастей и стоят от 300 до 2000-3000руб, НО это все лежащее - дешевое польско-китайское барахло, плашку можно сломать на первой же вальцовке не принимая во внимание само качество развальцованной трубки.
Поэтому, если ВЫ соберетесь использовать эту методику - не пожалейте денег и купите один приличный набор на все последующие авто).
Покупать можно и нужно только один из двух наборов, это Biltema19-837 (для меди 3000-3200руб на точке вальцовки в ЮП у стеклянного павильона) или Biltema19-555 (для железа, стоит около 4000руб в экзисте или в Питере с доставкой со склада фирмы представителя, что-то около 3500руб), при наличии лишних 1000руб, предпочтительнее 19-555, практически вечный набор.
...у меня 837, на момент его покупки о 555 я даже не слышал, недавно рылся в каталоге Бильтемы и нашел там 555, различие в используемых материалах 837 - для меди и алюминия, 555 - для железа.
При выборе я объездил с куском трубки все известные мне крупные магазины со спец инструментом и перепробовав на качество вальцовки большое количество разных наборов с разной ценой - вернулся в ЮП, порасспросил тамошнего человека, который занимается вальцовкой, он подтвердил, что из доступного в Москве только Бильтема достойная...
Уговорил его на 3000руб и стал счастливым обладателем набора 19-837).
"Слабое" место подобных наборов в плашке на 3/16, т.е. необходимой для тормозных трубок легковых авто. При перекосе плашки в момент вальцовки или "дожима"ее можно сломать.
Плашки на 3/16 можно купить там же, если Вы умудритесь их сломать, я свальцевал около 50 раз, ничего не поломал
Методика вальцовки проста: ровно обрезается край трубки, надфилем на труборезе обрабатываем трубку по внутреннему диаметру, край трубки зажимается тисками, выступать трубка должна ровно на толщину широкого края плашки, на трубку надевается плашка, ставится струбцина и плашка вдавливается в трубку до тисков, никаких перекосов быть не должно, идет перекос? - отрежьте, попробуйте еще раз...
Добавлю для выбравших этот метод и наличии машины с АБС, на блоке АБС нанесена маркировка выходов: HR - заднее правое, VL - переднее левое, HL - заднее левое, VR - переднее правое, для исключения возможности перепутать трубки).
Помните система диагональная.
..замена на медные с изготовлением в сервисе.
Этот вариант непосредственно для тех, кому лень всем этим заниматься и есть много лишних денег).
Упрощенно: отогнал в сервис авто - все остальное проблемы сервиса, Ваши проблемы начнутся когда вам выкатят счет) за всё отломавшееся/не отвернувшееся.
Добавлю - вариант архи дорогой, помимо стоимости работ по замене Вы еще переплачиваете за изготовление самих трубок в разы, зато всё в одном месте).
..оригинальные трубки.
Вариант для эстетов и предусмотрительных авто владельцев. Фактически это все на заказ, хотя в АРМе может и в наличии есть, кроме всего прочего - дорого, магистральные по 1000-1200, остальные в зависимости от длинны, знаю точно, на короткую от регулятора к шлангу и далее к колесу цена около 300р.
Цена, в сравнении, с свальцевать самому разница на порядок, хотя применительно к изготовить в сервисе - проще оригинал купить)
Еще один момент сомнения не в пользу оригинала, с короткими трубками все понятно, но как транспортируют длинные? хорошо если в пакетике, а если нет? любое повреждение защитного покрытия, приведет к исходному состоянию трубок, не говоря уже о том, что при транспортировки их могут случайно погнуть и т.д.
Где менять?
Теперь "где":
1. сам;
2. "дядя Вася" в гараже;
3. проф.сервис;
4. официалы.
..где? - сам.
Если есть руки, голова и время, то почему нет?
Все предельно просто, нужны лишь хорошие рожковые ключи ( на 11 для тормозных трубок, 13 и 17) для отворачивания штуцеров и яма/эстакада (у меня ни того, ни другого нет, авта заезжает на две тротуарные плитки, одна на одну, общей высотой 25см, в таких условия поставить оригинальные магистральные невозможно, медь гнется по месту, для установки оригинальных магистральных трубок необходимо много свободного места, поскольку они имеют довольно большую длину и большое количество изгибов, а место под капотом совсем мало))+ свободное время и желание.
В паре с изготовлением процедура не сложная, хоть и трудоемкая.
Главный "+" - стоимость, около 10-12 метров трубки по 35р за метр + стоимость набора, но если авта не одна и не последняя, при любом раскладе он себя окупает за раз, средняя цена в сервисе за замену всех трубок около 6000руб. Кроме того, если что-то не понравилось не получилось никто не мешает это переделать), а также вы не привязаны к сервису, имея подобный набор всегда можно изготовить нужную трубку "на коленке".
..где? - дядя Вася в гараже.
Кроме удорожания конечной стоимости ремонта и возможных побочных поломок (не влезала, пришлось подогнуть...) ничего в голову не приходит) Из положительного - наверняка не дорого и близко к месту обитания авты.
Вариант для скряги или собутыльника дяди Васи)
..где? - проф.сервис.
Совсем не дешево, но какая-никакая гарантия на работы.
Наличие опыта (хочется в это верить)) подобных работ, следовательно минимальное влияние фактора "в первый раз".
Ну и всё что поломается помимо) будет исправлено (за Ваш счет конечно), машина будет ездить.
Запись или трату времени поездки сдать/забрать авто, даже не упоминаю, иначе сейчас начнется: "да я утром оставил, вечером забрал","мне пять минут до сервиса")) и т.д.
Плюсы в территориальной близости для тех кто не может не хочет делать сам, хоть и дорого но все же дешевле чем у офф.диллеров?
..где? - официалы.
Официалов у нас не много) только АРМ? или еще кто выжил из старых?
Все мы верим в то, что пришел к официалам, отдал авту, заплатил, забрал, когда сказали, и потопал дальше кататься и радоваться жизни.. это в теории
На практике - дорого, не факт что сделают в срок, не факт что сделают то что нужно, запчасти только их (если хотим гарантию в полгода)
...из моей практики общения с АРМом, был там всего один раз с диагностикой двигателя, горела форсунка на приборке, типа было дешевле всех на тот момент опросить блок ЭБУ...
позвонил, записался, дня через два-три, приехал к положенному времени
-ждите...
20минут прошло
-уже скоро...
30минут прошло, забрали машину в мойку, через 10 минут будет все готово
смотрю телек, вокруг курят, я не курю, не приятно, журналы старые и дерьмо какое-то рекламное
прошло что-то около часа
-да, да, уже все подсоединили сейчас опросим и все...
еще ..дцать минут, отдали ключи, дают распечатку - ошибок нет!!.
ошибок нет, а лампочка на приборке горит) стали что-то рассказывать, что они могут совсем ее отключить, за ваши деньги конечно и это мол нормально для фиата)
отдал 450р за диагностику и 65 за мойку.
в общей сложности я провел там около полутора часов с момента приезда (ко времени записи) до выезда с территории (кстати там где я был, Сельскохозяйственная, не лучший подъезд и сама территория)
...через час звонок на мобильный - мы у Вас под капотом забыли разъем...., посмотрите, открыл посмотрел: разъема потерянного нет, зато есть диагностический разъем ЭБУ не закрытый заглушкой, официалы, блин....
но прикол не в этом: "ОШИБОК НЕТ", лампочка горит, прикол в том, что ошибки-то были, только видимо не все отображаются в разделе/блоке "двигатель" или не там где надо их смотрели, наверняка можно по блокам опрашивать, по всей видимости была ошибка холодного пуска (может температуры -35 в ЭБУ не было), лампочка загорелась при пуске в -35 той зимой. Снял клемму с акка, на день, надел - лампочка на приборке не горит, все ОК.
...
На примере моего общения с официалами VW, Диверс на Плеханова, всё лучше, пусть не намного, но лучше. Мастер приемщик не бьет себя кулаком в грудь и не строит из себя самого умного). За что любил Диверс - за то, что они умеют выслушать твое видение проблемы и более менее все же решить ее и не лезут со всякими советами сразу. Хотя своих "косяков" и у них хватает.
Что делать с регулятором тормозного усилия?
На задней балке расположен регулятор тормозного усилия, частично перекрывающий сечение тормозных каналов на "пустой" авто, для уменьшения усилия торможения на задних колесах. Делается это для уменьшения вероятности заноса.
Работает все по "чистой механике", изначально регулятор настроен на частичное блокирование каналов, от рычага регулятора идет пружина на задний стабилизатор, при загрузке авто пружина натягивается и разблокирует тормозные каналы. Деталюшка на большинстве машин практически не работает, по причине выхода из строя подвижной части, которая закисает от коррозии напрочь и регулятор перестает работать правильно.
Помимо прочего с ним связаны проблемы воздуха в контурах, когда появляются не плотности в его деталях.
Можно его снять, попробовать восстановить подвижность, но на сколько этого хватит?
Деталюшка не дешевая, что-то около 100$.
На машинах с АБС, его функция сомнительна, поскольку сама АБС не дает колесам блокироваться.
Поэтому смысл ковыряния с регулятором в момент замены тормозных трубок, причем именно над этим узлом они подвержены наибольшей коррозии и поменять заднюю правую от регулятора до шланга наиболее затруднительно, поскольку доступ к ней перекрыт топливным баком и выхлопом, довольно сомнителен.
Большинство старых авто катались и без него, на моем примере : старенький VW 82 года, не совсем старенький Толедо 92 года, никакого особо дискомфорта я не ощущал, хотя постоянно авто загружаю практически максимально (дача)), и никакой регулятор не заменит ВАМ голову).
...почитать как он работает можно здесь: http://wwwboards.auto.ru/vw/1094588.html изначально я неправильно понимал его принцип работы) спасибо mr.John Smith, за подсказку...
Мое мнение: если он не работает или есть сомнения в его работе:
на авто с АБС - выкинуть, не думая;
на авто без АБС все же рассмотреть все "за" и "против", если был нерабочий - выкинуть;
на авто без АБС и дисковыми задними тормозами - чинить, восстановить;
Помните, это не призыв к действию, а только мое ИМХО.
Плюсы подобной деинсталляции: не нужно изготавливать лишние трубки, не нужно снимать выхлоп (для установки задней левой), магистраль можно проложить по более "прямому" пути, нет необходимости в стыке (для снятия задней балки трубки нужно рассоединять).
Я провел магистраль по границе между полом и выштампоквой под зад.сидение в нише, ниша закрывается с одной стороны термозащитой от выхлопа, с другой защитой топливного фильтра (правый треугольник перед задним колесом).
Из дополнительных работ: при прокладке магистрали нужно подумать о количестве доп.креплений, крепления я поставил от моего первого Фольксваген Пассат Б5, в любом авто магазине можно подобрать что-то из держателей тормозных трубок. Крепил их вытяжными заклепками, есть несколько типов из алюминия, меди, бронзы.
....еще предполагаю, что с регулятором может быть связана "неравномерность торможения задней оси", предполагаю, потому что пока нет точного подтверждения этой теории. При прохождении очередного ТО, на стенде отобразилась неравномерность, причем с ручником все было ОК, т.е. ни колодки, ни барабаны. Поменял ТЦ - стало лучше, но не идеально. Выкинул регулятор - субъективно оба задних колеса тормозят одинаково (сужу по торм. следу, но точно сказать сложно, менял еще передние диски/колодки, пока не притерлись тормозить "в пол" не хочу)), буду в Москве проверю на стенде.
Мое мнение о неравномерности тормозного усилия подтверждает италовладелец Кардаш Дмитрий Яковлевич, который деинсталировал регулятор и неравномерность на его авто пропала...
Передние суппорта.
При замене передних тормозных трубок колеса придется снимать, поэтому настоятельно советую сразу оценить состояние передних суппортов, а именно:
остаточную толщину тормозного диска (для Машки с 1.8, это 18.2мм, конечно и при 18 ничего не случится, но не зря же производитель указывает границу износа с такой точностью);
остаточную толщину тормозных колодок, а также равномерность их износа;
вывернуть, оценить состояние направляющих (гладкие без следов загрязнения и потертостей) и их пыльников;
состояние защитного уплотнения поршня суппорта, загрязнение поршня приведет к заклиниванию его в суппорте;
подвижность суппорта, в идеале двигается пальцами, при вдавленом поршне конечно);
привалочные поверхности колодок на суппорте и скобе суппорта;
Касательно Машки с 1.8.
Передние суппорта стоят АТЕ, поэтому весь дибилизм покупки фиатозапчастей только в сборе) здесь не мешает.
Можно купить по отдельности все детали суппорта, а не всю подвижную скобу суппорта в сборе), если вдруг заклинил поршень или порвалось уплотнение.
Ниже номера на его составляющие:
поршень (диаметр 54мм) 8623013;
ремкомплект поршня (уплотнение, наружное уплотнение, смазка (как я понял для направляющих), штуцер прокачной и его колпачок 8823011 или 108 348 ES6;
ремкомплект направляющих (направляющие, их уплотнения, крышечки и почему-то крышка прокачного штуцера))) 0204104208;
также отдельно можно купить прижимные пружинки, но с этим все в порядке, выбор богатый;
тормозная жидкость B000750M3, это оригинал от VAG (около 400р), родную фиатовскую тутелу покупать не советую, дорого и ввиду ее желтого цвета, краситель со временем остается на внутренних поверхностях тормозной системы (мое ИМХО, после того, как я заглянул в бачок тормозной жидкости и увидел желтые ошметки в нем);
Специальные оригинальные смазки для тормозов очень дорогие, поэтому если нет в ремкомплекте необходимо купить какой либо аналог из импортных производителей в обычных запчастях.
Нужны смазки двух типов, обе на литиевой основе, первая для направляющих (только в том случае, если в направляющих НЕ используется фторопластовая втулка) температурный диапазон: -хх, +400-500градусов, вторая для привалочных плоскостей колодок от -хх, до +900-1000градусов.
Советы.
Если вдруг Вы с ужасом узнали, что на Вашей авте тормозные трубки покрыты коррозией (касательно владельцев фиатов, VW миловал)) не бросайтесь сломя голову в магазин/сервис скупать/менять все подряд.
Для автомобилистов с руками все же настоятельно рекомендую подумать над вариантами "сделать самому" с покупкой тормозных трубок в ЮП или покупкой набора для вальцовки .
Для машины с АБС, при самостоятельном изготовлении и замене потребуется около 12 метров тормозной трубки.
Если меняете сами - меняйте по одной, меньше шансов запутаться.
После замены тормозных трубок или разгерметизации системы, ее надо прокачать. Порядок прокачки: ЗП,ПЛ,ЗЛ,ПП, чтобы не насиловать напарника, прокачивайте при заведенной авто).
Периодически при прокачке проверяйте уровень тормозной жидкости.
Заранее купите хорошую тормозную жидкость, чтобы потом не бегать в поисках) и не лить обычный ДОТ4, типа РОСА и думать почему авто в мороз хуже тормозит.
Если регулятор тормозного усилия имеется на авто, необходимо проверить его регулировку (описание проверки регулировки здесь )
Для любителей эстетики, можно на медь надеть термоусадочную трубку, продается в любых радиотоварах, электрике. При нагреве усаживается. Я использовал трубку 6мм. Продается длинной по метру и стоит 7-9руб. Приятный зеленый цвет и внешний вид работы в целом .
Выводы
Главное не торопится и не спешить, спокойное обдумывание ситуации поможет найти оптимальный путь решения проблемы и её удешевления.
Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами", дополним, исправим с учетом Вашего мнения.
kot@vw-seat.ru
Удачи.
Источник: http://www.vw-seat.ru/brake_fiat.htm
полосатый КОТ. http://vw-seat.ru
