heffer
Завсегдатай
Подготовка.
В этой статье речь пойдёт о тюнинге светового оформления блока регуляторов вентиляции салона VW Passat B3 своими силами. Цвет выбран заводской – зелёный, как показала практика при хорошем оформлении кислотный зелёный тоже смотрится хорошо. По сравнению с синим неоном, которым почти все любят украсить любую часть своего авто, зелёный не является цветом «вырви глаз», не раздражает глаза и не размывается при взгляде с далека.
Имеем вот такой блок регуляторов от Б3
Сняв весь декор с регулятора имеем такую картину:
Как мы видим на лицевой стороне выключателя печки, которую мы тоже будем тюнинговать, нам мешает контактная группа, которая практически вплотную прилегает к декоративной крышке блока регуляторов. Таким образом в штатной компоновке подсветить крышку в области контактов практически невозможно. Для решения этого вопроса будем переносить контактную группу на обратную сторону выключателя, где полно места для его размещения. Штатная контактная группа нам не подойдёт. Радиус, на котором расположены контакты, слишком велик и щётка, вращаясь, будет задевать тяги и корпус блока. Можно купить готовый выключатель на 5 положений и установить его – сэкономите кучу времени и сил, но можно сделать самому. Вот, собственно, с изготовления своего выключателя и начнём. Никто не говорил, что будет легко.
Выключатель.
Для начала нужно спроектировать выключатель по основным параметрам: необходимо 5 положений (1 нерабочий и 4 рабочих), углы срабатывания контактов, габаритные размеры, стандартный разъём для электрики. Итак, выключатель спроецирован.
В качестве контактов будем использовать медь. Из листа меди изготавливаем контакты, гнём их, обрабатываем надфилем.
Следующим шагом будет изготовление корпуса выключателя. Для этого нам понадобится пластмасса, идеально, если разной толщины и одного цвета. Для плотной фиксации проводников в кусках пластмассы делаем надфилем пазы для контактов, а потом их склеиваем вместе со вставленными контактами клеем Super Clue или химией «хлористый метилен», способной растворять пластмассу. Второе надёжнее, хотя схватывает раз в 10 дольше. На шкурке выгоняем все детали, придавая им высокую точность и аккуратность. Острым ножиком или торцовой стамеской соскабливаем сопли после склеивания.
На поворотной площадке делаем скользящий контакт, прикреплённый к ней при помощи пружинищай пластины
Сверху накрываем контакты медным проводником. Таким образом получается жалкое подобие заводской фишки, но с нашими требованиями. Между четырьмя контактами снизу и одним общим контактом сверху, перемещается скользящий контакт, соединяющий по очереди каждый из четырёх нижних контакта с одним общим верхним. Скользящий контакт должен быть слегка изогнут так, что бы пружинящая пластина, на которой он держится, крутящим моментом прижимала его и к нижним и к верхним контактам. Всё как в штатном исполнении. В центре необходимо сделать отверстие около 8 мм. Через него будет проходить крепление, удерживающее светодиод, который будет подсвещать поворотную ручку выключателя.
Следующие операции являются укреплением конструкции, что бы наш выключатель не развалился со временем.
Поворотную площадку выключателя необходимо соединить с ручкой выключателя на блоке. Для этого изготавливаем из листа пластмассы, скрученной в трубочку и подогнанной к профилю ручки соединительную муфту.
С обратной стороны приклеиваем оправу контактов, предварительно срезанную с блока, и подгоняем всю конструкцию под место, где она будет установлена.
В итоге получается такой вот выключатель.
Теперь нужно заняться его установкой на блок.
Установка выключателя.
Вид панели блока после удаления штатного выключателя имеет вид
… и обратная сторона блока
Вставляем муфту в поворотный цилиндр ручки с обратной стороны и приклеиваем. Если всё сделано грамотно, то практически никаких усилий для вращения ручки применять не надо будет, а вращение будет носить плавный характер.
Выключатель установлен. Теперь займёмся наконец-то самой подсветкой.
Подсветка.
Подсветку ручки выключателя осуществляем при помощи светодиода ярко-белого 8 мм длинной. Крепим его на трубочку из пластмассы (в моём случае это был корпус от авторучки) и вставляем в то самое отверстие в выключателе, которое мы сделали. Остальные ручки подсвещаются без трудностей ещё двумя светодиодами. В итого один 12-вольтный каскад из диодов уже есть (3Х4=12).
Теперь берём в руки торцовую стамеску и вырубаем все рёбра жёсткости на лицевой стороне панели блока, показанной на рисунке выше. Это нужно для того, что бы потом сюда вложить текстолитовую пластину с смд-светодиодами. Жёсткость панели не нарушится от этого, а вот центральный выключатель будет держаться практически на соплях. На фотках не показано будет как усиливать конструкцию, но обьясню на пальцах. Разбираем ручку регулятока, отделяем её от шестерёнки с обратной стороны. Вырезаем по контуру крепление вместе с усиками или же как я их назвал соплями, на которых оно держится. Изготавливаем такое же из нашего куска пластмассы, так, что бы оно западлицо подходило к прежнему месту. Приклеиваем и усиливаем с обратной стороны внахлёст другими кусками пластмассы. Есть одна маленькая засада. Наша новая вставка на 1 мм выпираем из плоскости панели. Стамеской и наждачкой сгоняем до нужного уровня. Всё, теперь панель подготовлена для размещения текстолитовой пластины.
На ней процарапываем дорожки для создания электрической цепи для светодиодов. Процарапываем таким образом, что бы стандартные токоподводящие проводники подошли к нашей плате. Впаиваем микродиоды ярко-белые, они по 3.3 вольта, значит нада 4 штуки на каскад. Всего 20 диодов и 5 каскадов. Зажигаем.
Вставляем в подготовленную панель.
Надеваем декор и зажигаем всё чудо.
Результат превзошёл мои ожидания. Всё ярко-кислотно зелёного цвета. Потребляемая мощность оказалось меньшей, чем при штатной ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ !!!! Таким образом делаю вывод, что тюнинх через Ж.. тоже тюнинх. Весь процесс от начала и до конца изготовления занял неделю по 4 часа в день, а сумма денег, вложенный в проект, составила 10 у.е.
В этой статье речь пойдёт о тюнинге светового оформления блока регуляторов вентиляции салона VW Passat B3 своими силами. Цвет выбран заводской – зелёный, как показала практика при хорошем оформлении кислотный зелёный тоже смотрится хорошо. По сравнению с синим неоном, которым почти все любят украсить любую часть своего авто, зелёный не является цветом «вырви глаз», не раздражает глаза и не размывается при взгляде с далека.
Имеем вот такой блок регуляторов от Б3
Сняв весь декор с регулятора имеем такую картину:
Как мы видим на лицевой стороне выключателя печки, которую мы тоже будем тюнинговать, нам мешает контактная группа, которая практически вплотную прилегает к декоративной крышке блока регуляторов. Таким образом в штатной компоновке подсветить крышку в области контактов практически невозможно. Для решения этого вопроса будем переносить контактную группу на обратную сторону выключателя, где полно места для его размещения. Штатная контактная группа нам не подойдёт. Радиус, на котором расположены контакты, слишком велик и щётка, вращаясь, будет задевать тяги и корпус блока. Можно купить готовый выключатель на 5 положений и установить его – сэкономите кучу времени и сил, но можно сделать самому. Вот, собственно, с изготовления своего выключателя и начнём. Никто не говорил, что будет легко.
Выключатель.
Для начала нужно спроектировать выключатель по основным параметрам: необходимо 5 положений (1 нерабочий и 4 рабочих), углы срабатывания контактов, габаритные размеры, стандартный разъём для электрики. Итак, выключатель спроецирован.
В качестве контактов будем использовать медь. Из листа меди изготавливаем контакты, гнём их, обрабатываем надфилем.
Следующим шагом будет изготовление корпуса выключателя. Для этого нам понадобится пластмасса, идеально, если разной толщины и одного цвета. Для плотной фиксации проводников в кусках пластмассы делаем надфилем пазы для контактов, а потом их склеиваем вместе со вставленными контактами клеем Super Clue или химией «хлористый метилен», способной растворять пластмассу. Второе надёжнее, хотя схватывает раз в 10 дольше. На шкурке выгоняем все детали, придавая им высокую точность и аккуратность. Острым ножиком или торцовой стамеской соскабливаем сопли после склеивания.
На поворотной площадке делаем скользящий контакт, прикреплённый к ней при помощи пружинищай пластины
Сверху накрываем контакты медным проводником. Таким образом получается жалкое подобие заводской фишки, но с нашими требованиями. Между четырьмя контактами снизу и одним общим контактом сверху, перемещается скользящий контакт, соединяющий по очереди каждый из четырёх нижних контакта с одним общим верхним. Скользящий контакт должен быть слегка изогнут так, что бы пружинящая пластина, на которой он держится, крутящим моментом прижимала его и к нижним и к верхним контактам. Всё как в штатном исполнении. В центре необходимо сделать отверстие около 8 мм. Через него будет проходить крепление, удерживающее светодиод, который будет подсвещать поворотную ручку выключателя.
Следующие операции являются укреплением конструкции, что бы наш выключатель не развалился со временем.
Поворотную площадку выключателя необходимо соединить с ручкой выключателя на блоке. Для этого изготавливаем из листа пластмассы, скрученной в трубочку и подогнанной к профилю ручки соединительную муфту.
С обратной стороны приклеиваем оправу контактов, предварительно срезанную с блока, и подгоняем всю конструкцию под место, где она будет установлена.
В итоге получается такой вот выключатель.
Теперь нужно заняться его установкой на блок.
Установка выключателя.
Вид панели блока после удаления штатного выключателя имеет вид
… и обратная сторона блока
Вставляем муфту в поворотный цилиндр ручки с обратной стороны и приклеиваем. Если всё сделано грамотно, то практически никаких усилий для вращения ручки применять не надо будет, а вращение будет носить плавный характер.
Выключатель установлен. Теперь займёмся наконец-то самой подсветкой.
Подсветка.
Подсветку ручки выключателя осуществляем при помощи светодиода ярко-белого 8 мм длинной. Крепим его на трубочку из пластмассы (в моём случае это был корпус от авторучки) и вставляем в то самое отверстие в выключателе, которое мы сделали. Остальные ручки подсвещаются без трудностей ещё двумя светодиодами. В итого один 12-вольтный каскад из диодов уже есть (3Х4=12).
Теперь берём в руки торцовую стамеску и вырубаем все рёбра жёсткости на лицевой стороне панели блока, показанной на рисунке выше. Это нужно для того, что бы потом сюда вложить текстолитовую пластину с смд-светодиодами. Жёсткость панели не нарушится от этого, а вот центральный выключатель будет держаться практически на соплях. На фотках не показано будет как усиливать конструкцию, но обьясню на пальцах. Разбираем ручку регулятока, отделяем её от шестерёнки с обратной стороны. Вырезаем по контуру крепление вместе с усиками или же как я их назвал соплями, на которых оно держится. Изготавливаем такое же из нашего куска пластмассы, так, что бы оно западлицо подходило к прежнему месту. Приклеиваем и усиливаем с обратной стороны внахлёст другими кусками пластмассы. Есть одна маленькая засада. Наша новая вставка на 1 мм выпираем из плоскости панели. Стамеской и наждачкой сгоняем до нужного уровня. Всё, теперь панель подготовлена для размещения текстолитовой пластины.
На ней процарапываем дорожки для создания электрической цепи для светодиодов. Процарапываем таким образом, что бы стандартные токоподводящие проводники подошли к нашей плате. Впаиваем микродиоды ярко-белые, они по 3.3 вольта, значит нада 4 штуки на каскад. Всего 20 диодов и 5 каскадов. Зажигаем.
Вставляем в подготовленную панель.
Надеваем декор и зажигаем всё чудо.
Результат превзошёл мои ожидания. Всё ярко-кислотно зелёного цвета. Потребляемая мощность оказалось меньшей, чем при штатной ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ !!!! Таким образом делаю вывод, что тюнинх через Ж.. тоже тюнинх. Весь процесс от начала и до конца изготовления занял неделю по 4 часа в день, а сумма денег, вложенный в проект, составила 10 у.е.
, ну а дальше мне не хотелось клеить с задней стороны новую контактную часть. Я решил впихнуть всё в накладную крышку .Сначала спиливаем в ней все "лишние" ребра и т.п. Потом сажаем световую часть на круги, с таким расчётом, чтобы между световой частью и пластиком крышки было ~2,5мм. 
