Зуммер звучит при включении зажигания. Глюк системы контроля давления масла?

[NiNZa]

При включении зажигания сразу начинает звучать зуммер и мигать контрольная лампа давления масла. После заведения двигателя продолжают мигать контрольная лампа давления масла и звучать зуммер. Заменил датчики. Эффект остался. Проверил тестером поведение датчиков давления масла. Они переключаются сразу или в течении первой минуты после включения двигателя (на морозе -1 - -3 градуса), еще при 1200-1400 оборотах : - датчик 1.8 бар замыкается, 0.3 размыкается. До заведения двигателя при включенном зажигании: датчик 1.8 бар разомкнут, 0.3 замкнут; напряжение на контакте датчика 1.8 бар равно 10-11 вольт, а на контакте провода, снятом с датчика 0.3 бар - всего 4 вольта (а какое должно быть?). Таким образом, вроде, давление есть, а устройство управления давлением масла не исправно.
Так это устройство называется на схеме в моей книге-"Руководство по эксплуатации", но видно, что его функция - только сигнализировать о состоянии датчиков давления с учетом показаний тахометра, приходящих по КЛ.1. Тахометр работает. Снимал приборную панель. На пленочной плате панели все связи хорошие. Либо нет контакта КЛ.1 в разъеме самого устройства либо в нем еще что-то сгорело. Саму панель пока не разбирал. Продается ли отдельно это устройство?

История развития неисправности следующая.
Получил эту машину недавно. Сам проехал на ней всего около 3000 км. Ездил все время с низким уровнем тосола (на 2-5 см ниже черты МИН в расширительном бачке. Привычка недоливать тосол у меня от "Копейки", где была подпорчена горловина пробки радиатора). Может этим я и загубил мотор и насколько?
Однажды двигатель не заводился обычным способом для холодного двигателя (наверное, аккумулятор был слабо заряжен и крутил медленно). Помог завести сосед. Медленно нажал педаль акселератора полностью и включил стартер. Стартер долго и медленно (аккумулятор сел) крутил мотор при полностью нажатом акселераторе и завел наконец. Потом мой помощник долго держал высокие обороты, чтобы выжечь лишний бензин и все цилиндры заработали нормально. Я был в шоке, а сосед пояснил, что так таксисты заводят "Волги" на морозе. Наверное это был шок не только для меня, но и для системы смазки двигателя. До какого уровня давление могло в ней подняться? Что в ней происходило? Как она спасала себя? Прошу знатоков высказаться.
В этот день на 50-м километре пробега по трассе начал мигать сигнал давления масла при скорости 80-100 км/час, а через минуту стал звучать зуммер. Отбуксировал машину.
Назавтра почистил контакт на датчике 0.3 бар. Завел - все работает нормально. На радостях сменил фильтры и масло, хотя по пробегу и не стоило еще менять. Проездил еще 500 км. Система давления молчала. Учил сына езде по городу. Он завел. "Мигает давление", - говорит. "Сейчас пройдет. Поехали", - говорю. Проехали км 20 с мигающим датчиком (может не все время мигал - ехали в пробках). Зазвенел зуммер. Остановились не сразу. Постояли - подумали. Подлил тосола немного - надо бы больше, да с собой не было. Потрогал контакт на датчике 0.3 бар. Поехали, - все нормально. Проехали еще км 30, а когда уже ставил машину опять замигал сигнал давления и зазвенел зуммер.
Назавтра после заведения двигателя продолжал мигать сигнал давления масла и с небольшой задержкой начинал пилить зуммер. Трогал контакт на датчике 0.3 бар и заводил снова. Отломал контакт на проводе (он был хорошо припаян, но перегнутый папа вместо мамы) и обжал (не припаял) новый контакт-маму. Заменил сначала датчик 0.3, потом и датчик 1.8. В какой-то момент стал звучать зуммер сразу после включения зажигания, если не включены потребители энергии (освещение, габариты, обогрев), и после заведения двигателя, когда что- нибудь включено. Потом зарядил аккумулятор и зуммер стал звучать сразу после включения зажигания, независимо от того включены или выключены потребители энергии. Долил тосола по норме (но не прогревал двигатель, а между бачком и радиатором возможно уже образовалась пробка), - все по-старому.

Прошу знатоков дать советы - К(Ч)то виноват(о)? и Что делать?

 

[ten70]

Сначало проверить приборку. Потом датчики давления...

https://vwts.ru/vw_faq02#2.4.7 здесь кое чего есть по этому делу.

 

[AlexH]

Что делать?

1. Измерить фактическое давление масла: на ХХ оборотах, на 2000 оборотах, при каких оборотах давление масла перестает расти. Всё это измерить один раз на холодном моторе и на прогретом. Итого 6 измерений.

2. пропаять схему сигнализации давления масла в приборке. Искать кольцевые трещины в пайке. Обратить внимание на толстые выводы.

3. починить систему охлаждения. ОЖ уходить не должна.

 

[NiNZa]

Спасибо ten10 и AlexH за дельные советы.
Я читал весь FAQ прежде, чем открыть тему. У меня звучит зуммер сразу при включении зажигания. Если этот зуммер от Устр. управл. давл. масла, то вроде сразу ясно, что Устр. работает неверно. Такой случай даже не рассматривается в FAQ 2.4.7. Может звучит сигнал от какой-то другой системы, например, низкий уровень хладагента (есть ли в ней зуммер? Тосол я подлил, он как раз не уходит, но может не дошло до датчиков (не знаю, где они) из-за образовавшейся ранее пробки. А пробка, может быть, могла образоваться, когда ехал при низком уровне хладагента)? Есть ли в В2 еще системы с зуммерами?
Сегодня, до чтения Ваших сообщений, отбуксировал машину до ближайшего мастера-частника, что-бы проверить давление прибором. Но он посмотрел под пробкой на распредвал, повынимал щуп, пока я трижды заводил-глушил двигатель без акселерации (1200-1400 оборотов) и объявил, что совсем не поступает масло на распредвал - давления нет, причины не ясны. Предложил сделать "полукапремонт" двигателя ( только работа за $350 + мои детали в том числе все прокладки и сальники) - полностью разобрать, увидеть причины и устранить, что плохо -заменить, промыть, собрать. Можно - говорит - только снять поддон, заменить маслонасос, собрать, завести, но нет гарантий, что заработает давление. Приборами проверять не стал, ни он - механическими, хоть я предлагал, ни я - тестером, а стоило мне перепроверить, ведь резюме мастера не совпадает с моими промерами сопротивлений на датчиках, что я писал при открытии темы. Возможно мои промеры не верны. Я мерил сопротивление между контактом датчиков и корпусом генератора, а на нем при включенном двигателе возможно есть шаговое напряжение. За день до этого я мерил напряжение между контактом датчиков и корпусом генератора при надетых на датчики проводах, так получалось, что датчик 1.8 замкнулся (было 10 вольт при вкл. зажигании, стало 0 на ХХ), а 0.3 - не разомкнулся (как было, так и осталось 4 вольта) при оборотах 1200-1400.
Я от мастера ушел, хочу с Вами посовещаться прежде, чем принять решение.
Чи пусть разбирает все, чи только насос, чи к другому мастеру тащиться? Может этот и не разбирал такие двигатели и за мой счет хочет поучиться? Может за такие деньги можно и на спецсервисе разобрать - собрать?
Ребята, помогите!!! Прошу высказаться срочно, хоть пару строк, бо машину бросил на дороге, до вечера нужно принять решение.

 

[ten70]

В движек лезть в последнюю очередь надо.
Начинают обычно от простого.
Так и не понятно, как ведут себя датчики давления. Надо скинуть с них клемы. И завести двигатель. После этого тестером мерить сопротивление.

Если датчики ведут себя правильно, то надо бы проверить приборку и провода к ней от датчиков.
Если датчики не будут указывать на правиьное давление, тогда надо найти нормальный сервис, где замерят давление масла, как уже говорили.

Только после этого надо лезть в двигатель.

Кстати, почему зуммер гудит при включении зажигания - загадка.

 

[AlexH]

Поддерживаю ten70.

Я уже писал не раз про методику проверки. Скидываешь провода с датчиков давления масла и проверяешь их работу омметром. Это нужно для того, чтобы схема сигнализации (возможно неисправная) не влияла на результат. Всё это справедливо для В3. Для В2 возможны отличия.

Сначала датчик 0.3 Бар. Находится обычно в самом конце масляной магистрали - часто ввинчен в ГБЦ. Когда давления нет - замкнут. Когда завел мотор - размыкается.

Датчик 1.8 Бар (бывет 1.4, и т.п. - зависит от типа мотора ) обычно находится в начале масляной магистрали - часто ввинчен в кронштейн над масляным фильтром. Когда обороты маленькие - разомкнут. При 2000 оборотах - должен быть гарантированно замкнут. На практике этот датчик срабатывает (замыкается) гораздо раньше. Например, на моем поношенном моторе этот датчик сработал (давление масла достигло 1.8 Бар) примерно на 1400 оборотах. Понятно, что здесь дополнительно нужен тахометр.

Всё это НЕ ОТМЕНЯЕТ реальную проверку давления масла механическим манометром. Очень странно, что механик отказался это сделать. Через маслозаливную горловину трудно сделать какие-либо выводы, т.к. там установлен маслоотражатель. Поэтому там сухо. Это не Жигули.

Зуммер есть ТОЛЬКО в системе контроля давления масла. Скорее, всего схему потребуется пропаять.

 

[NiNZa]

Хотел с Вами посовещаться прежде, чем принять решение: -«Чи пусть разбирает все, чи только насос, чи к другому мастеру тащиться?». Но у провайдера моего были неполадки. Не мог попасть в паутину, почитать советы VW-спайдерменов. Оттянулся я от мастера домой. Утром бросал машину на дороге у двора мастера, а там уже стояло штук 5. Может быть они давно там стоят. Решил пока ему не сдавать в ремонт. Думаю, разберет мотор, и она надолго добавится к его рейтингу. Ну, какая психология у заказчика: - Подъезжает, смотрит, машин много, видно хороший мастер, раз все к нему хотят.
Может он действительно отличный мастер и сразу видит по смазке распредвала, что проверять по всей программе - крутить на 2000 об. - нельзя - может заклинить. Так проверил бы хоть на ХХ, чтоб и я мог увидеть на приборе. Может он и не разбирал такие двигатели и за мой счет хочет поучиться?
Для соседа-алкоголика - бывшего мастера и главного механика гаража военной части - я крутил (после того как сам намерил, что датчики переключаются). Он сказал, что мотор великолепно работает, но под пробку на распредвал не заглядывал, а предложил заглянуть в бутылку – отметить успешные результаты диагностики давления. Сам я открывал пробку, трогал пальцем распредвал. Так вот, до запуска двигателя вал был почти сухой, а после 1 мин работы - чуть мазал палец. При этом, во время ХХ (1200 об) не было видимого движения масла или масляной пыли под крышкой (может так и должно быть на ХХ, на холодном дв.?).
Так хочется верить, что только приборку нужно исправить, да для надежности проверить давление прибором. А существуют ли готовый прибор с двумя монометрами, который можно подключить сразу к двум дырам, что для датчиков, да к нему оба штатных датчика, да с лампочками-индикаторами переключения этих штатных датчиков, да с возможностью как подключения, так и не подключения к штатным датчикам штатных проводов, ведущих к "Устройству управления давлением масла" (УУДМ), что находится в приборной панели? Такой прибор за одно подключение к двигателю (правда с 4-мя резьбовыми соединениями вместо одного) позволил бы отследить, как зависит давление от оборотов, и при каких давлениях переключаются датчики на ХХ и на 2000 сначала на холодном, затем на прогретом двигателе, и работает ли УУДМ.
Может на Cервисе VW есть подобный прибор? А за такие деньги ($350) можно и на спецсервисе разобрать - собрать двигатель?
.
Все,что выше, написал вчера. Сегодня смог зайти на сайт и вижу, что Вы ten70 и AlexH не бросили меня в беде. Спасибо за дельные советы. Я так и сделаю. То, что вчера забрал машину, прямо получилось по совету ten70 – «В движек лезть в последнюю очередь надо».
Датчики ведут себя правильно. Под шоком от заключения мастера, я зря усомнился в правильности методики измерения сопротивлений, и, не посмотрев в бумажку о замерах напряжений, НЕПРАВИЛЬНО написал в сообщении от 5.02.2007 : - «я мерил напряжение между контактом датчиков и корпусом генератора при надетых на датчики проводах, так получалось, что датчик 1.8 замкнулся (было 10 вольт при вкл. зажигании, стало 0 на ХХ), а 0.3 - не разомкнулся (как было, так и осталось 4 вольта) при оборотах 1200-1400.»
На самом деле ( и по старой записи в бумажке, и заново промерил): - датчик 1.8 замкнулся (было 10.5 вольт при вкл. зажигании, стало 0 на ХХ), а 0.3 - разомкнулся (было 0 вольт при вкл. зажигании, а стало 4 вольта на ХХ). Измерил также напряжение на снятом (с контакта датчика 0.3) проводе, так на нем было 3.5 вольта при вкл. зажигании и 4 вольта при заведенном двигателе.

Т. о. обе методики (напряжений и сопротивлений) показали, что давление в моем движке ХОРОШЕЕ в проверенном режиме ( т.е. в начале работы после запуска. Это верно ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАТЧИКИ ХОРОШИЕ, т.е. переключаются не как попало, а при маркированных на них давлениях). Кроме того, проверка напряжений показывает, что провода соединяют приборку с датчиками и приборка выдает на них напряжения, достаточные, чтоб контролировать переключение выключателей в датчиках давления. Скорей всего нет контакта в КЛ.1 «Устройства управления давлением масла»(УУДМ). Так на схеме в моей книге называется блок с 6 выводами, функцией которого является сигнализация о неправильном (не соответствующем числу оборотов двигателя) состоянии выключателей в датчиках давления масла.
Завтра сниму приборку и доберусь в ней до этого блока. Но боюсь, что не только в ней неисправность. Когда вчера перемерял напряжения на датчиках при работающем двигателе чувствовал запах горелого масла или обмоток электродвигателя. Правда раньше я не совал свой нос так близко к работающему двигателю. Может так нормально воняют катерные газы.
Где можно найти схемы смазки и охлаждения двигателя? Не может ли получиться так, что давления на датчиках есть, а там, где надо смазать, - нет. Например, открылся и не закрывается какой-нибудь перепускной аварийный клапан. А для контроля этого можно намыслить более сложную функцию для УУДМ, что он еще отслеживает порядок переключения датчиков и при неправильном - включает ветвь зуммера, чтоб он звучал всегда при включении зажигания, как у меня сейчас. Хотелось бы не мудрствовать, а знать, как оно точно устроено.

И с электричеством у меня давно есть неисправность в замке зажигания. Ключ сам не возвращается в положение 2 (Вкл. Зажигание) из 3 (Вкл. Стартер). Вручную его можно недовернуть и оставить в среднем положении, когда стартер уже выключен, а цепь Х еще не включена (т.е. не работают фары, дворники, отопитель). Может ли при этом остаться подключенным в замке контакт 30, так что в стартере идет ток по обмоткам, а водитель не замечает, что стартер недовыключен? Чего у меня не хватает в замке? – Упора в положении 2, чтоб из положения 3 вручную не перекручивать ключ сразу в 1(Выкл. Зажигание), или пружины, которая должна бы возвращать ключ из 3 в 2? Где находится эта пружина – в личинке или контатном блоке, или еще где-то?

 

[ten70]

Слишком много разговоров, а дела нет.
Найди манометр с резьбой М10х1 и вкрути вместо одного из датчиков давления. В гаражах поспрашивай.
После этого будет видно, что делать дальше.

 

[NiNZa]

Наконец сегодня я померил давление масла. Манометр мы вкрутили вместо датчика 1.8 бар. Манометр отградуирован от 0 до 0.7 МПа (МегаПаскалей, 1 МПа = 10 бар). Т. о. манометр позволял мерить давления от 0 до 7 бар. При атмосферном давлении показывает 0 бар.
Завел холодный двигатель, он сразу развивает холостые обороты около 1500. Затем по мере нагревания двигателя обороты постепенно снижаются до 1000. Правильно ли отрегулирован ХХ? А давление манометр показывал такое:
- Холодный Двигатель (ХД), Холостой Ход (ХХ), 1500 оборотов – Давление 7 бар;
- ХД, выше 2000 оборотов – Давление зашкаливает больше 7 бар, сбрасывается до 4-х или 5-ти бар и снова набирает больше или равно 7 бар;
- Теплый Двигатель (ТД), ХХ, прогревание, самоснижение оборотов от 1500 до 1000 - Давление самоснижается от 4.5 до 2.5 бар;
- Горячий Двигатель (ГД), ХХ, 1000 оборотов – Давление 2.5 бар;
- ГД, 2000 оборотов – Давление 5 бар.
- ГД, 2500 ===> 3000 оборотов – Давление 6 бар, и не меняется с увеличением оборотов.
Ну и что можно сказать про такое давление? Хорошее? Или слишком высокое? Наверно слишком высокое, и этим объясняется, почему сочится масло сквозь прокладки верхней крышки и передней стенки двигателя. Обычно после поездки 2-3 капли масла скапывают на землю. И сегодня при испытаниях скапнули.
Если давление слишком высокое, то почему? Не срабатывает, или поздно срабатывает клапан (какой?) в системе смазки? Нет вентиляции картерных газов?

А теперь об УУДМ. Я разбирал, частично, приборную панель. Вынимал из-под спидометра плату УУДМ. На ней стоят 10 резисторов, 5 конденсаторов, 10 стабилитронов, 1 транзистор, одна 14-ножечная микросхема, содержащая 4 логических элемента, и зуммер ( электромагнитик с подпружиненной к контакту звучащей пластиной ). На вид ничего на плате не сгорело (не почернело). В одной пайке на плате была трещинка. Как раз, это пайка контакта, по которому бьет пластинка зуммера, когда он звучит. На стальном контакте пластинки был (наверно специально) наварен точечный выступ на 0.2-0.4 мм (я его сточил, зуммер стал звучать на тон ниже. Впрочем, потом вроде также. Может он наваривается искрой при замыканиях во время звучания, как я и предполагал, когда стирал. Надо посмотреть на контакт при следующей разборке). Один резистор (R4) был припаян вручную ( может быть плата уже ремонтировалась ). На плате предусмотрено штук 15 контактных площадок для промеров при ремонте. Наверное существует и схема и инструкция по ремонту УУДМ.

Электрическую схему Вы мне не прислали. Дайте ссылку!!! И хоть грешить надо было на микросхему (и я даже купил на рынке аналог (ли?)), я пропаял все контакты кроме микросхемы и собрал панель приборов. Поставил на место. Заработала также, как раньше.

А вот во время проверок давления зуммер отзвучал свое. Перегорело что-то наверно. При этом приборка стала работать на первый взгляд правильно, т.е. при вкл. зажиг. мигает контрольная лампа давления масла, после заведения не горит. На снятие провода с датчика 0.3 реакция тоже выглядит правильной, т.е. при вкл. зажиг. и после заведения не мигает и не горит контрольная лампа давления масла. А вот на провод к датчику 1.8 никакой реакции, т.е. одинаково работает при надетом на датчик, снятом с датчика, снятом и замкнутом на массу. Не проверил случай замыкания на массу провода от датчика 0.3.

Может и приборка работает правильно, а проблемы в проводах. Подсохли. Изменились условия. Жду Ваших догадок и советов.

 

[ten70]

По приборке ничего не могу сказать, никогда не видел такую. Надеюсь все трещины в пайках были нгайдены и восстановлены.

С давлением масла нормально на всех режимах. Единственное смущает, что один раз клапан подклинил и давление взлетело выше 7 Атм. Возможно его надо почистить от грязи.

Обороты ХХ 1000 высоковаты и прогревочные 1500 тоже.

 

[NiNZa]

Большое спасибо ten70 за ответ. Особенно радует резюме про нормальное давление масла. Посмотрел по своей книжке (составитель Деревянко В.А.), вроде в моем двигателе (1985г., 4-х цилиндровом, 1.8 дм. куб.) в маслонасосе нет предохранительного клапана давления масла. Наряду с рисунком моего насоса в книге приведен рис. маслонасоса 5-ти цил. дв., так там есть. Может в моем дв. клапан расположен не в маслонасосе?

Вчера при начале проверок давления масла, т.е. при холодном сыром подкапотье, поведение приборки было следующее: - При включении зажигания сразу начинает звучать зуммер и мигать контрольная лампа давления масла, а после заведения двигателя продолжают мигать контрольная лампа давления масла и звучать зуммер.

Во время проверок после 5-10 мин работы двигателя зуммер перестал звучать и приборка стала работать на первый взгляд правильно, т.е. при вкл. зажиг. мигает контрольная лампа давления масла, после заведения не горит. На снятие провода с датчика 0.3 реакция тоже выглядит правильной, т.е. при вкл. зажиг. и после заведения не мигает и не горит контрольная лампа давления масла. А вот на провод к датчику 1.8 никакой реакции, т.е. одинаково работает (не горит, не звучит при ХХ и больше 2000 оборотов) при надетом на датчик, снятом с датчика, снятом и замкнутом на массу.

Сегодня хотел проверить поведение приборки в случае замыкания на массу провода от датчика 0.3.

И опять при начале (из-за сырого подкапотья?), поведение приборки почти старое: - При первом включении зажигания мигает контрольная лампа давления масла, а после заведения двигателя продолжает мигать контрольная лампа давления масла и через секунду начинает хрипло звучать зуммер. При повторном включении зажигания сразу начинает звучать зуммер и мигать контрольная лампа давления масла, а после заведения двигателя продолжают мигать контрольная лампа давления масла и звучать зуммер.

Пока промерял сопротивления на датчиках и напряжения на проводах датчиков, т.е. после 5-10 мин работы двигателя, как и вчера, зуммер перестал звучать и приборка стала работать по датчику 0.3 ПРАВИЛЬНО (по AlexVAG, п. 2.4.7 в VWForumFAQ), т.е. при вкл. зажиг. мигает контрольная лампа давления масла, после заведения не горит. На снятие провода с датчика 0.3 реакция тоже правильная, т.е. при вкл. зажиг. и после заведения не мигает и не горит контрольная лампа давления масла. И в случае замыкания на массу провода от датчика 0.3. реакция тоже правильная, т.е. при вкл. зажиг. и после заведения мигает контрольная лампа давления масла, зуммер не звучит. ПРАВИЛЬНО стала работать приборка только по датчику 0.3, а по датчику 1.8 нет реакции, т.е. не горит, не звучит при больше 2000 оборотов при снятом с датчика проводе.

Наверное (верней возможно), влага конденсируется на капоте и скапывает на провода, лезет в жгуты возле аккумулятора, забрызганные электролитом, и появляется проводимость между проводами жгутов. По мере прогревания жгуты подсыхают и проводимость исчезает. Во время поездки стоит проверить реакцию приборки на снятый провод с датчика 1.8. При оборотах > 2000, должны замигать лампочка и зазвенеть зуммер, если при длительном прогревании (= просушке проводов) восстановится работа приборки и в части обработки сигнала от датчика 1.8. Тогда надеть провод, должно перестать сигналить о низком давлении масла. Если так и будет, то промыть, просушить жгуты, защитить от влаги и капель. Заменить или заклеить треснувшую пластиковую крышу над разъемами под капотом (поднимаю капот, с него льется вода на эту крышу и, возможно, попадает на разъемы). Посмотреть и устранить места, где еще могут отсыревать провода.

Теперь, что я намерил при снятых с датчиков проводах:


Точка замера *_____Выкл. Зажигание___________Заведен Двигатель

Конт. датч.0.3 бар__R<=0.5 Om=>Датч.замкнут__ R>2000 KOm=>Датч.разомк.

Конт. датч.1.8 бар__R>2000 KOm=>Датч.разомк.__R<=0.5 Om=>Датч.замкнут

Провод к датч.0.3__R = 20.9 KOm______________U = 12.61 V (вольт)

Провод к датч.1.8__R = 5.96 KOm______________U = 12.20 V

*) Второй точкой замера во всех случаях была «МАССА» - точка наверху двигателя недалеко от датчика 0.3 бар.

Видно, что датчики работают нормально. Интересно, что изменилось напряжение на проводе, что к датчику 0.3 бар, по сравнению со старым замером (см. сообщение от 06.02.2007). Теперь 12.61 V, а раньше было 4 V. Теперь приборка работала по датчику 0.3 правильно, а раньше нет (мигала и звучала; на этом, по-видимому, и падала часть напряжения, т.е. напряжение было переменным от 0 до 12.6 вольт и в среднем 4 вольта). Так что, может быть главная неисправность все-таки в приборке. По-хорошему(при хорошей схеме), она должна бы правильно различать и при мокрых проводах, - есть или нет КороткоеЗамыкание на МАССУ в датчиках.

Все это написал (но не отослал) вчера, а сейчас вышел проверить. На дворе мороз и сухо. Три раза заводил. Поведение приборки нормальное. Снимать, замыкать провода уже не пробовал. Так что, видно, сырость влияла. Начну ездить и следить за проводами.

Жду Ваших советов, господа.

 

[ten70]

https://vwts.ru/vw_faq02#2.4.7 здесь что то о проверке системы давления.

Отсоединить провод от дачика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой. В режиме ХХ лампа должна мигать. Подсоединить провод обратно к датчику.

Отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар, увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать - поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал. Подсоединить провод обратно к датчику.

Судя по всему, надо разбираться с проводкой к 1.8 датчику. Проверить так же напряжение питания на нем +12 В.

Про масляный насос без клапана не знаю, как должно быть.

 

[NiNZa]

Большое спасибо ten70 за ответ.
В прошлом сообщении я описал, что уже провел рекомендуемые Вами проверки Но описал так длинно, что Вы читали его по диагонали или не последнюю редакцию. Со снятием и с замыканием проводов на массу проверял вчера и позовчера, а сегодня не стал, потому как считал, что уже установил следующее: - Когда сухо под капотом, тогда приборка правильно реагирует на состояние датчика 0.3 и не реагирует (при чуть больше 2000 оборотов) на снятый с датчика 1.8 провод.
Решил дополнительно проверить реакцию на снятый с датчика 1.8 провод при езде. Снять и ездить. Может приборка замигает, зазвонит при больших оборотах (2500-3500).
Проверил также напряжение питания на снятом с датчика 1.8 проводе: U = +12.2 В. В прошлом сообщении строка: -
"Точка замера *_____Выкл. Зажигание___________Заведен Двигатель"
- это заголовок таблицы, состоящей из 3-х столбцов и 4-х строк. Я просто не знаю, как оформить таблицу, поэтому выстроил ее с помощью знаков подчеркивания.
Может ли быть двигатель для VW без клапана в маслосистеме?

 

[ten70]

Каюсь, не осилил весь трактат...

Остается проверить проводку от датчиков до приборки, чтобы появилась стабильность работы. Потом уже смотреть, если глюки еще останутся.

Успехов.

 

[NiNZa]

Большое спасибо ten70 за ответ. Да, пишу я что-то длинно. После сокращений можно выделить целый технический дедектив.
Может ли быть двигатель для VW без клапана в маслосистеме? Например, мой - такой? Или был бы двигатель, а клапан найдется.
Проводку от датчиков до приборки я частично проверял. При снятой приборке
мерил сопротивление проводников от разъема на жгуте (что на приборку) до контактов на проводах (что к датчикам). Было R<0.5 Om на каждом проводе.
И между собой прозванивал контакты на разъемах (что на приборку) и тем самым установил, что нет коротких замыканий (точнее, что R>50 Om ) между проводами в жгутах этих разъемов. По-моему, я даже промерил сопротивления между проводами, идущими на УУДМ, посмотрю потом в бумажки, но при этом я понимал, что проверки эти не полны. Дело в том, что провода от датчиков попадают сначала в жгуты (именно они мокнут под капотом), что идут к плате реле, а там уже собираются в жгуты к приборке. Чтобы все корректно проверить надо добраться до разъемов на плате реле, а для этого, я так думаю необходимо снять всю торпеду, что кажется трудоемким, хотя может быть и проще было начать с этого.

 

[ten70]

Надо бы еще визуально проследить прохождение всех этих проводов по кузову. Провода могуьт быть перетерты и замыкать на кузов например.
Думаю достаточно просмотреть провода под капотом, в салоне их повреждения маловероятны.

 

[wega]

А провода датчиков случаем не перепутали местами?