Подскажите плиз что брать моно или полный инжектор Golf 3

[selya]

привет ! вот незнаю как быть ?! хочу купить голфа 3 с двигателем 1.8 -90 лошадок ! но почти все они с моно впрыском ! подскажите стоит ли брать такой движок или искать полный инжектор?

 

[_Freeman_]

Самое то.

Подобные темы уже есть. Почитай их.

 

[selya]

я читал что у моно впрыска мала надежность что выходит из строя протонинометор дросельной заслонки и стоит он 500-600 баков ! а как долго они живут? а у инжекторакакие минусы? спасибо!

 

[Чертёнок]

я читал что у моно впрыска мала надежность что выходит из строя протонинометор дросельной заслонки и стоит он 500-600 баков ! а как долго они живут? а у инжекторакакие минусы? спасибо!

я купил оригинал за 3200р помоему... откуда такие цены???

 

[Foton5000]

Инжектор - быстрая лошадка, которая будет радовать тебя скоростью и динамикой... но вот только бензин у нас плохой - так что форсунки забиваются, засоряются, им приходит крах... а это не есть гуд ... да и инжектор капризен к АИ бензина.
Моновпрыск - он же инжектор (его же называют второй фазой карба) /не без основания все из названий/, но моновпрыск меньше забивается от плохого качества бензина... т.к. диаметр рабочего отверстия на порядок выше, чем в инжекторе...

Выбирай сам - и то и другое хорошо...

А если не хочешь мучаться - купи карб ! Колдунская машина...

Ладно... шучу.

 

[_Freeman_]

я читал что у моно впрыска мала надежность что выходит из строя протонинометор дросельной заслонки и стоит он 500-600 баков ! а как долго они живут? а у инжекторакакие минусы? спасибо!

Это у убитого моновпрыска так или у моновпрыска с пробегом 100 тыс, а с реальным 400тыс.

 

[_Freeman_]

Инжектор - быстрая лошадка, которая будет радовать тебя скоростью и динамикой... но вот только бензин у нас плохой - так что форсунки забиваются, засоряются, им приходит крах... а это не есть гуд ... да и инжектор капризен к АИ бензина.
Моновпрыск - он же инжектор (его же называют второй фазой карба) /не без основания все из названий/, но моновпрыск меньше забивается от плохого качества бензина... т.к. диаметр рабочего отверстия на порядок выше, чем в инжекторе...

Выбирай сам - и то и другое хорошо...

А если не хочешь мучаться - купи карб ! Колдунская машина...

Ладно... шучу.

К тому же у полного инжектора, если воздушный фильтр вовремя не менять, очень быстро умирает расходомер - очень недешевая запчасть.

 

[Foton5000]

Резонное замечание...

 

[selya]

тоесть можно брать моно и непариться ! только надо проверить его !))) да? а динамика и расход у них разные? cпасибо!

 

[selya]

Chertenok 500 - 600 баков так везде пишут ! а вы его новый или б/У купили за 3500?

 

[Чертёнок]

Chertenok 500 - 600 баков так везде пишут ! а вы его новый или б/У купили за 3500?

новый

 

[Motto]

Можно номерок детальки в студию? Которая стоит так дешево, всего 3500 руб.

 

[Foton5000]

тоесть можно брать моно и непариться ! только надо проверить его !))) да? а динамика и расход у них разные? cпасибо!

Если движок не изношен - то разницы почти нет... Главное, когда заведешь машинку - чтобы стуков никаких и щелчков не было... и обороты чтоб набирала без провалов. Ну а при тест - драйве че смотреть думаю учить не надо

 

[selya]

)))) а что обычно делают на тест драйве ? провалы проверять резким стартом?

 

[_Freeman_]

тоесть можно брать моно и непариться ! только надо проверить его !))) да? а динамика и расход у них разные? cпасибо!

Моно в 90 лошадей (ABS или ADZ) имеет расход, как полный инжектор (2E) в 115 лошадей. Но динамика у полного инжектора, конечно получше будет.
Моно - для спокойной неторопливой езды, ну иногда надрать кому-то задницу позволяет.
Полный инжектор - можешь ездить как спокойно, а можешь агрессивно. Машинке пофигу.

 

[Foton5000]

)))) а что обычно делают на тест драйве ? провалы проверять резким стартом?

Завести движок - он должен схватить обороты и сразу же перестроиться на холостой ход. (никаких хрюканий, дерганий и проч.)
Прогреваемся (хоть на инжекторах это и не обязательно, но я советую, чуток погреть... особенно в морозы.) : проверяешь набор оборотов движко: при нажатии на педальку движок резко набирает обороты (без щелканий и провалов), а при топускании плавно (но достаточно быстро) их теряет до холостого хода.

Проверка на трогание с места... обычное. - никаких глюков, дерганий и проч. на хорошей машине быть не должно, она должна поехать (небольшая вибрация не всчет).

Проверка на трогание с более высокой передачи. тут уж зависит с какой трогаешься - нормальная машина должна даже с третьей тронуться (пусть и не так хорошо, как с первой), на БМВ с радным карбом по мануалу вообще с четверной стартовать можно - но у меня не родной карб... не проверял

Проверка на спокойную езду... убираем ногу с газа - машина едет плавненько, красивенько и не глючит... обороты в пределах холостых (ну чуток повыше).

Далее... едем плавно и резко нажимаем на педаль газа (если нет предусмотренных конструкцией ограничителей... в японцах есть, в некоторых) - машина сравается с места, водителя вжимает в сиденье... - полетели., в этом случае все нормально. (никаких провалов и т.п. быть не должно)

Проверяем нормальный набор оборотов (т.е. городской... - желательно на прямом участке дороги) : едем, набираем обороты до приближения к макс и переключаем передачи выше и выше - никаких провалов и захлебываний, а так же посторонних звуков из- под капота (кроме рева, конечно).

Следует учесть, что если машина легкая и мощная - то обороты должны набираться быстро... ели тяжелая - медленнее.

В заключение скажу, что очень важно слушать двигатель (будь то при холостых или при езде) - звук, исходимый от движка рассказывает все тайны его работы, все неисправности и несостыковки в его рабочих режимах: (для начала - не должно быть конечно же лязгающих, вижащих, стучащих, пищащих (если конечно турбина есть - то такой специфичиский звук присутствиует, но это скорее не писк, а пылесос, тока тоном выше) и других противных отзвуков). Движок должен только рычать.

Ну про проверку подвески и руля при езде умолчим, т.к. сего не просилось...

 

[alexeyVWP]

+ к вышесказаному добавлю, ИМХО, будет не лишним на всяк случай проверить давление малса после всех этих покатушек и замерить компрессию... есессно на сервисе, лучше на каком нибудь независимом (т.е. не тот сервис который МОЖЕТ БЫТЬ предложит продавец)
Если он отказывается от проверки, то это должно насторожить!
И будет совсем хорошо, если подцепить к мозгам тестер и пусть они выложут всё что у них на душе скопилось!

+к этому проверка кузова на коррозию и шпаклевку. Самый простой способ - маленький магнитик от наушников-таблеток, через тонкую тряпочку или листок из блокнота (чтобы не поцарапать краску) приложить к сомнительному месту кузова (ну на крайняк и так можно, безбумажки)
Знакомый купил тачку, так у него на арках колес столько шпакли было, что магнит даже и не думал цеплялся. Конечно это не спец проверка, но от ЯВНОГО накола помочь может...

Если бы, я сейчас выбирал б-у машинку, то делал бы это именно так! Я покупатель - он продавец, у него товар - у меня деньги! и я как потребитель имею полное право на данные действия

 

[selya]

Круто ! спасибо всем кто помог !!! респект вам ! да прибудет с вами сила !
Foton5000 а как же подвеску то с рулем проверит? пардон за наглость !

 

[FSerg]

Ну, после отечественного авто, если хоть что-то напрягает, значит подвеска и рулевое убиты в хлам .
Т.е. никаких подстукиваний и люфтов. В отличие от наших, "слегка постукивающая" рейка - это ненормально.
Из того, с чем ты не сталкивался в восьмерках, это ГУР.
Насос имеет право выдавать свое присутствие только когда ты вывернул руль в крайнее положение и продолжаешь на него давить.
Стоя на месте на холостых очень быстро покрути руль вправо-влево. Затыков никаких не должно быть.
Может коллеги еще чего присоветуют...

 

[Foton5000]

Проверка подвески и рулевого:

Т.к. гольфик №3, то наверняка с ГУР, тогда при заведенном движке берешь палец (на руке, и свой ) и им прокручиваешь руль во все стороны (никаких щелчков, хрюканий, гудений и т.д. быть не должно). Пальцу должно быть хорошо и комфортно. Пальцев может быть и два - если одним страшно...

На стоящей машине качаем попеременно каждую сторону - машинка должна качнуться ОДИН раз (и тот вверх) и остановиться, причем стороны спереди и сзади должны прожиматься с одинаковым усилием соответственно (руками чувствуется). При этом никаких щелчков и хрюканий быть недолжно.

Толкаешь передние и задние колеса вбок (рукой и несильно) - не должно стучать и перемещаться (ну если совсем чуток - то это скорее всего от шин), по ощущениям (ели все плохо) это похоже на небольшие стуки и люфты...

Едем... набираем малую скорость - и поворачиваем рулем на малый угол туда- сюда (то бишь в одну и другую сторону) - машинка должна вилять на дороге.

Все еще едем, но теперь побыстрее... выбираем поворот - заворачиваем машинка должна слегка присесьть на поворачиваемую сторону (никаких хрустов и щелчков ни с какой стороны быть не должно), не должен сильно загудеть ГУР (слегонца выдать может).
Если появились непонятные звуки- хруст, щелчки... то скорее всего пора капиталку подвески делать..., а может тока шрусам гамон пришел: но обычно крах приходит не один. Помни это.

Проверка подвески на ходу:

Слушаем когда едем по (желательно слегка неровной) дороге - не должно быть ударов, стуков..., едем мягенько, но не плывем - иначе слишком мягкая подвеска (на мой взгляд это тоже плохо, т.к. особо не погоняешь на такой - поездиешь - поймешь; однако жесткости и отдачи в корпус/сидения авто тоже быть не должно - слишком жесткая... - вот это уже очень плохо (хорошо тока для ровного шоссе и больших скоростей)... а так ездить будет неудобно, ну каждому свое).

Основное вроде и все. Но лучше на машинке заехать в нейтральный серв. центр - дать мастеру денег, чтоб он снизу все продергал - так надежнее... снизу все неисправности видны (то бишь хлам у тебя или нет).

Сразу говорю : подвеской как и двигателем пренебрегать не стоит, т.к. удовольствие это не дешевое. Да и небезопасное.

И на б/у машине все идеаль быть не может... если это так, то :
Либо глянь на хозяина (он же водитель) - человек должен быть педантичным и дотошным.
Либо что то не так, но припрятано умело... посмотри все еще раз.

Для справки:
Исходя из психологии людей можно определить, что неисправно в машине :
Загляни в багажник - если увидишь там масло моторное - проблемы с движком, ключи можно посмотреть так, пробежавшись по ним взглядом: если они лежат аккуратно, на грязные - значит ими пользовались ... и часто, аж протереть забыли - насторожись.
Смотрим в моторном отсеке - все чисто и блестит... - дижок ремонтировали и/или перебирали. Нормальное состояние движка - грязное, или хотя бы припыленное (но так тока у чистюль и тех, кто сам своей машинкой занимается - в плане тюнинга.)
Внимательно осмотри машинка - ищи взглядом запчасти (узлы, агрегаты) цвета - новье, тока куплено... с одной стороны это хорошо, с другой же - смотря где (посмотри сам)...
Внимательно огляди просветы в дверках - они должны быть одинаковые, иначе был удар.
Смотри просветы фар - вывод тот же.
Загляни по капот - внимательно осмотри лонжероны, бока и т.к. - ели был удар, то след обязательно должен остаться.
Так же глян на номер движка - если он ржавый, но различим - то это хорошо, однако если он неразличим - то его кислотой вытравливали - двигло не с этой машины.
Зайди сзади за машину и мысленно проведи линию по передним и задним колесам - они должны совпасть, иначе - поведен кузов (сразу уходи).

Спроси у хозяина о ремонтах, что были на машине. Если хозяин тебя не предупредил о ремонтах, а ты их сам вычислил - жди подвоха.

Если вдруг купишь - не забудь обязательно спросить у хозяина машины о:
- Нестандартных средствах защиты от угона.
- Расспроси про свою сигналку
- Какие жидкости залиты в бачках, какое масло залито в движке... и так далее.

Вот вроде и все... Если еще чего - не стесняйся, спрашивай.