Температура ОЖ на VR6

  • Автор темы kich on vr6
  • Дата начала
  • Ответы 23
  • Просмотры 13К
  • Теги
    vr6

kich on vr6

Участник
Сообщения
15
Реакции
0
Город
None
1. Посмотрите у себя кто нибудь pls. - нижний патрубок от радиатора становится холодным после вкл. вентиляторов. Раб. температура держится в районе 100-105 градусов. Это нормально? До включения вентелей (а их два) - все равномерно прогревается, после включения нижний патрубок холодеет и остается холодным на всем протяжении пока не заглушишь. После глушения и, через некоторое время, остановки вентиляторов - температура уравнивается с верхним (вторая помпа работает еще какое-то время после остановки вентиляторов). Есть боязнь перегреть бедолагу при температуре на улице больше 25. "Климат" особой роли не играет (разница градуса 3 с ним и без него).Радиатор(ы) помыл, термостат поменял, давление в системе нормальное, крышка РБ новая и травлений не замечал. Вторая скорость вентеля включается и если уж включилась - молотит долго и мучительно (минут 10-15), даже если стоять смирно или ехать 100 км/ч. Есть также подозрение, что он выходит на вторую скорость и на полном ходу, но проверить сложно.
2. Говорят есть мифическая третья скорость у вентелей, но до этого не доходило. (не представляю какой вой должен при этом стоять - вторая скорость снаружи создает ощутимый шум) в каком случае включается она? По описанию датчиков нет ничего подобного, кроме принудительного отключения климата на 117-119 C.
3. Не могу найти желтый датчик (тот, что во фланец запихан) по ETKA, в том месте где у меня стоит желтый предлагается черный/зеленый. Совместимы ли они? На сколько я понял он отвечает за срелку на приборке и за вкл/выкл эл./помпы+вентелей после глушения двигателя.

Подсобите pls.
 
нижний патрубок от радиатора становится холодным после вкл. вентиляторов
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так должно быть, радиатор чистый и внутри и снаружи
Раб. температура держится в районе 100-105 градусов. Это нормально?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Для пробки нормально, потому что датчик стоит прямо у выхода из двига, а температура масла по МФА в пробке 112-118 град. Если когда едешь падает температура все нормально, если не падает смотри нижнюю губу воздухазаборника, может там пакет застрял. Я зимой обломил губу и решетку так у меня хоть стоишь хоть едешь температура стоит мертво 100 (сбрасывается только вентилятором он регулярно молотит)
 
Пассат Б4 - "губы" соотвественно ек. По MFA масло обычно больше 100-102 C не поднимается. Если переть за 140 км/ч длительное время до 114-116 C может подняться. Температура ОЖ постоянно в пределах 100-105, не зависимо от нагрузок на двигло. Есть прямая зависимость от температуры окр. воздуха, т.е. по холоду (до 10 C) может и не прогреться выше 95. Может быть помпа плохо крутится и не создает необходимый ток ОЖ? Есть способ проверить производительность?
 
Понял
1 Про помпу именно давление ничего не знаю, она либо крутит либо нет. Когда нет из печки перестает идти горячий воздух, температура сразу 130, моргает лампочка и пищит зумер. У меня такое было - оторвалась внутренняя крыльчатка помпы.
2 Еще раз прочитав мне кажется у тебя проблема с термостатом. А именно он не перекрывает малый контур а всегда открыт 50\50. Из-за этого (открытого малого контура) температура всегда выше 100. А датчик который включает вентилятор на радиаторе охлаждает только 50% тосола через радиатор
 
kostya_B3-2E-91 написал(а):
Понял
1 Про помпу именно давление ничего не знаю, она либо крутит либо нет. Когда нет из печки перестает идти горячий воздух, температура сразу 130, моргает лампочка и пищит зумер. У меня такое было - оторвалась внутренняя крыльчатка помпы.
2 Еще раз прочитав мне кажется у тебя проблема с термостатом. А именно он не перекрывает малый контур а всегда открыт 50\50. Из-за этого (открытого малого контура) температура всегда выше 100. А датчик который включает вентилятор на радиаторе охлаждает только 50% тосола через радиатор
Нажмите, чтобы раскрыть...

а что, термостат должен в открытом состоянии перекрывать полностью малый контур? и второе, а кто-нибудь пробовать отрывать нижнюю губу полностью (надоела она своим целянием, однако!)? может можно как-нибудь от неё вообще отказаться?
 
ИМХО термостат может "залипать". Т.е. когда температура ОЖ зашкаливает за 90 и ему пора открыться, он открывается, но не до конца, имеем холодный нижний патрубок радиатора, включенный карлсон и перегрев по ДТОЖ. Малый контур при этом фигачит тока в путь.
ЗЫ. Губу отодрал, не специально, сугроб разгребал :mad: Пока - нормально, но! 1. Не было + 30. 2. Я не фигачу на дачу по трассе 150.
 
У VR6 большая часть патрубков вырастает из плаcтикового "тройника" и термостат там же установлен и датчики все. Термостат меняный вместе с тройником, допускаю, что он открывается несколько позже (субъективные ощущения при прощупывании патрубков и одновременном просмотре показаний стрелки на приборке (если она не врет)). По обзору форума видел мнение народа, что термостат открывается не мгновнно, а в течении набора температуры ОЖ с 80С(87C - для других двигателей) до ~105C. Соотвественно при рабочей t двигателя он всегда 50/50 получается. Климат нормально греет, более того, если его врубить на максимум t ОЖ сваливается до 90C. Может оно так и должно быть, вопрос именно к владельцам VR6.

В бытность был счастливым обладателем B3-х с двигателями 2E и PF. "Губу" я думаю в любом случае отрывть не стоит, т.к. при номальном ее состоянии она обладает приятной гибкостью и отломить ее можно наверное только зимой. Как правило при попадании автомобиля в ваши руки она уже сильно покоцана (у меня в обоих случаях был разрушен крепеж и все было сшито леской или на винтах и замазке). Как-то мне пришлось менять передний бампер в сборе, так вот в новом состоянии она прекрасно крепится и спокойно мнется под бордюры и высокую траву (довелось ездить по полю). Она сильно влияет на охлаждение при большой скорости, особенно при наличии второго радиатора, т.к. продуть радиатор СО сквозь кондейский через маленькую решоточку внизу слабо реально.
 
Посмотрел твою схему охлаждения (термостат в тройнике)
И всетаки мне кажется это он виноват, если этот металлический тройник с термостатом сажали на герметик может его кусочек попал в термостат
Если снять его для контроля то у тебя тосола выльется только литр из бачка.
Кстати в магазине я встречал термостаты на которых выбита только цифра 87 градусов
 
Для VR6 термостат несколько другой - больше по размеру и температура открытия ниже (80С). Меняли под моим присмотром, все пластиковые части и термостат, если видел на схеме - тройник состоит из 3-х частей + труба до помпы. Герметик нигде не использовался т.к. детали новые, родные VAG (решил не экономить - старые потресклись/повело и текли) и пригонялись друг дружке очень плотно. Термостат поставил Wahler, но поимел прогрев выше 110C на скорости и забеспокоился - поставил Hans Price - он и стоит сейчас. Проэкспериментировав на скорости не получил предидущего результата - больше 105С не нагрелся. По сравнению с другими двигателями - карлсоны сбивают температуру гораздо медленнее и патрубок нижний всегда холодный при работающих карлсонах. Поглядел на своем бывшем PF - там горячие оба, но карлсон один и по диаметру конкретно меньше при том же размере радиатора. VR6-я машина ко мне пришла с неисправным карлсоном и зимой - первой скорости не было вовсе, хотя удавалось его по пробкам нагреть до включения второй, но она отрабатывала довольно быстро и по трассе больше 90 не грелся (естественно климат на прогрев салона способствовал). Карлсона заменил (дорогой сволочь - 450$) - появилась первая скорость, но потеплело и я стал замечать симптомы перегрева. На обычных двигателях карлсон включается редко на вторую скорость - обычно хватает кратковременного включения первой. У меня первая молотит постоянно, вторая при окружающей t > 20 включается и долго молотит пытаясь сбить t ОЖ до 98С - это удается не всегда. Что же будет после 25C....?
 
Кирилл Николаевич, судя по вашим постам, всё в пределах нормы. если первая скорость включилась, то она уже не выключается
з.ы. А что с вентом? почему пришлось поменять?
 
У вентеля четырех-контактный разъем начал отходить от корпуса в месте, где теплоотводная пластина + явные признаки обугливания контактов в клемнике. При включении второй скорости(первой не было) - потребление електричества было настолько большим, что сбивался впрыск и притухали источники света. Замена исправила все проблемы.
Тут обратил внимание, на странный булящий шум со стороны радиатора печки при заводке двигателя. Он правда быстро пропадает. Пробка может быть воздушная?
 
А вы давно чистили радиатор машина какая ? У меня мотор VR6 Sharan перенес тему с другого поста да бы не переписывать были те же симптомы что у вас и к стати на термодачике который на радиаторе стоит температура срабатывания 48 - 92, 98 - 102 могу чуть ошибаться.
В общем мучался я мучался, поменял помпу, термостат, датчики, а пофиг греется и все в прошлом году 4 раза кондиционер заправлял хватало на 500км причем система герметична ни потеков масла ничего, а фриона нет еще тогда у мастера возникло подозрение перегрева и срабатывает клапан и выпускает дабы не разорвало систему. Как не было тяжело решил снять радиатор скажу я вам на Шаране VR6 это геморойно на вид но на деле управился сам за 4-5 часов и вот что увидел http://foto.mail.ru/bk/valera123/masina/1.html (извините за качество мобила) и сразу стало все ясно между радиатором ОЖ и кондиционера 5-6мм так вот это все пространство было плотно залеплено, плюс в сотах, в общем отшкреб на мойке под напором воды промыли, результат мотор греется перестал, фрион пока на месте и кондей нормально морозит, кулер молчит, а если и включается то на 10-15 сек в первом положении, а не как было на 2-3минуты на втором положении причем на улице +10, так что надо по чаще чистить особенно там где много пуха.
 
Да и вопросец по ходу, как вы определяете температуру по датчику температуры, там 5 делений какое деление соответствует какой температуре у меня не подписано.
 
В моем случае деления на шкале подписаны + можно по MFA поглядеть или комп к диаг. разъему подцепить.
Мотор VR6 на четвертом пассате. Буду снимать радиаторы - это единственное, что осталось - все остальное поменял. Похоже, что жидкость через радиатор плохо проходит где-то в середине. Датчик вентелей высоко стоит и прогревается хорошо, но радиатор горячий ровно до половины. В нижней половине радиатора и нижнем патрубке холодно - по видимому вентеля охлаждают то, что просочилось, но из-за нарушеной циркуляции в радиаторе охлаждение работает неравномерно. Обнаружил, что в верхних патрубках (из двигателя -> в печку) жидкость кипит - это чувствуется на ощупь (да и слышно), однако в бачке кипение не наблюдается. Термостаты менять запарился. С дистиллированной водой охлаждение эффективней - ездил неделю между заменами термостатов и заменой пластиковой трубы от помпы (отломился отвод на маслянный охладитель - в него при замене фланца можно неосторожно опереться) - видимо теплоемкость чистого продукта лучше, чем разбавленного g11 дрянью, но антикоррозийные свойства необходимы.
Прежний хозяин говорил, что радиатор был пробит камнем, и он менял его, но сейчас осознаю, что "дядя" мне гнал - камень должен был лететь с дикой скоростью, чтобы пробить на вылет выпаритель кондиционера и основной радиатор. И про замену выпарителя он ничего не говорил - не знал я тогда в какой последовательности они стоят.
Отпишусь по факту - если кому интересно.
 
Вобщем-то отписываюсь по факту. Добрался таки до замены радиатора системы ожлаждения, т.к. ездить стало уже совсем стремно - t ОЖ стала шкалить за 110 C и тихо выкипать через крышку РБ.

Кратко, что было заменено до этого:

1. Радиатор печки. (взорвался на ходу, лонул пластиковый корпус) - 15$
2. 1-й вентилятор охлаждения радиатора. (выгорела 1-я скорость + обуглились контакты на второй) - 450$ (берегите его!)
3. Контактная группа вентилятора (обуглилась) - 12$ (хочу обратить внимание, на то что контактная группа при закзае приходит без клемм - только пластиковый корпус, клеммы заказать не удалось - нашел в хламе похожие, но родные лучше)
4. Два термостата + тройник с приводными трубами - ~120$

История

Менял оба радиатора, т.к. кондейский был сиьно покоцан временем и набит дерьмом, которое не вымывалось когда он стоял на машине радаторе. Бампер не снимал - удалось подлезть так, хотя без него было бы удобней на порядок. Лучше снять фары и открутить поперечную раму, хотя совсем ее снимать не нужно - радиаторы крепяться к ней сверху. Естетсвенно отворачиваются все накладки из пластика сверху и снизу в бампере. Очень неудобный момент с демонтажем вентиляторной рамы, т.к. даже после снятия верхнего кондейского патрубка, ощутимо мешает впускной коллектор и подлезть к ее креплению сложновато, но это единственная неприятность. Радиторы лучше разлепить, пока они стоят на месте, а после выводить по одному через верх. Сборка в обратном порядке. Работать лучше вдвоем.

Теперь, что собственно в результате.

1. Ура! Я не греюсь больше 90 C.
2. Нижний патрубок у радиатора на VR6 подсоединяется не сразу к радиатору, а через пластиковый переходник. Когда сняли нижний патрубок что бы слить ОЖ - ничего не произошло, кроме тонкой струйки. Диаметр отверстия около 2.5 см, а оттуда струйка как из детской пиписки. После демонтажа оказалось, что между переходником и радиатором должна быть резиновая прокладка, но вместо нее все было залито герметиком, который превратился в резину и забил выходное отверстие до диаметра в 5 мм. Циркуляция естественно никакая. Похоже, что герметизировали только это место, т.к. подлезть туда и снять/одеть патрубок/переходник, не разбирая морды, чрезвычайно не удобно. Короче радиатор под замену вместе с переходником и патрубком.
3. Надо заправлять климат :((

Мораль!

1. Герметику в системе охлаждения не место!!! И криворуких уродов, которые делают подобные изыскания держать подальше от вашего авто! При покупке осматривайте СО на предмет герметика во всех его проявлениях. Что касаемо пластикового тройника (где датчики - оторвать бы бошку, тому кто изобрел, особенно на VR6), если он родной (не Hans Price и иже с ним), то никакого герметика не нужно - обычной прокладки более чем достаточно на его срок эксплуатации. Уж если его повело от времени - менять, благо цена на него не запредельная.

2. Радиаторы мыть по-чаще, т.к. между ними можно встретить останки древних цивилизаций, мухоморы и гербарий.

3. Не верте тому кто говорит, что t ОЖ выше 100 C постоянно это нома. VR6 горячий двигатель, но именно двигатель, а не ОЖ. 3-х скоростной системы вентиляции должно хватать на все режимы работы даже при жаре за бортом и включенном кондее, чтобы удержать ОЖ в пределах 100 C.

Всем удачи и исправной вам СО. Спасибо за внимание.
 
2 kich on vr6
Спасибо, проверю у себя тоже ;)

P.S. Слу, а у тебя какого цвета жидкость в ГУРе залита, красная или другово?
 
Отпишусь и я тут..
с температурой у меня всё ок, редко когда 95, в основном 85-90, но вот проблема.. когда включаю кондей, резко растёт температура масла до 128 буквально за 20 мин и жидкости до 110, и дальше продолжает, даже не знаю в чём дело, при условии что морду недавно разбирал и радиаторы чистые все совсем.. никто с такой проблемой не сталкивался? А как кандик вырубаю, так всё опять приходит через какое-то время норму... прямо напасть какая-то..
 
MiXaiL написал(а):
Отпишусь и я тут..
с температурой у меня всё ок, редко когда 95, в основном 85-90, но вот проблема.. когда включаю кондей, резко растёт температура масла до 128 буквально за 20 мин и жидкости до 110, и дальше продолжает, даже не знаю в чём дело, при условии что морду недавно разбирал и радиаторы чистые все совсем.. никто с такой проблемой не сталкивался? А как кандик вырубаю, так всё опять приходит через какое-то время норму... прямо напасть какая-то..
Нажмите, чтобы раскрыть...

To Goblin: В другой топик.

Радиаторы половинил? Между ними хрен знает что накапливается.
Вентиляторы нормально работают? На скорости тоже греешься?
Компрессор живой? Если он неисправен - он может создавать ощутимый напряг двиглу. Тут один чел писал, что у него подшипник в компрессоре повело и двигатель просто глох при включении муфты.
 
У меня был недогрев на трассе - 80. 3 по счету термостат заработал как надо на трассе независимо от типа езды вседа - 90.
В пробке 100, вентиляторы включаются правильно. Грешу на тополиный пух между двумя радиаторами (есть кондей). Попробовал на машине пролить из шланга ---- а вода то не проливается - надо все снимать и чистить :(
 
На самом деле даже керхер не помогает, а только хуже. Есть риск замять ореберение кондейского радиатора из-за давления, которое создает установка - что собственно я наблюдал на днях - у кодейского радиатора соты шире, но они очень нежные и тонкие. Дерьмо в радиаторах и между ними намокает и слипается еще плотнее, а что еще хуже сплывает вниз и наглухо забивает соты в аккурат напротив окон в решетке под бампером. Я бы рекомендовал сжатый воздух с определенной аккуратностью использования, если демонтаж не возможен.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу