Jurik-11
Я здесь живу
- Автомобиль
- Audi-VW
- Двигатель
- любой
Всем привет. Хочу поделиться разными способами, которые довелось испытывать в разные годы, на разных дисках, да и на разных машинах. Так делать не надо, это а-ля Пакистан, но иногда, в отдельных случаях - можно. О своем опыте в этом вопросе - тоже напишите в комментариях.
Но, для начала, надо понять причину возникновения биения, могут быть разные варианты:
1) диск заржавел от простоя / заржавел от плохой работы "колдуна" и начал бить;
2) диск перегрелся из-за подклинивания поршней либо направляющих в суппортах и его повело;
3) диск излишне изношен и из-за малого веса не успевает отводить тепло;
4) забиты "соты" вентилируемых дисков ржавчиной/грязью/глиной.
5) диск после сильного нагрева оказался в ледяной луже. Ну и т.д.
Когда можно попробовать убрать биение:
1) Если толщина дисков/барабанов в допуске. Нужно смотреть по каталогам, какие диски/барабаны шли на конкретную машину и какова минимальная толщина. Отбивается молотком ржачина/бурты и замеряется по металлу толщина диска, если норма - можно убрать биение. Ну, а барабаны, особенно внимательно проверять, если износ превышен - выбрасывать;
2) Когда нет трещин, синевы и других явных дефектов.
Начну от неэффективных способов, либо от трудоемких к более продвинутым
1) Обтачиваем диск на передаче. Вывешивается одно колесо (либо два сразу), запускается двигатель, включается передача - и во время вращения к диску подносится алмазный круг, напильник, болгарка и т.п. За счет дифференциала, даже с одним вывешенным колесом машина не поедет. Но, подпереть, заблокировать остальные колеса, на всякий случай, надо.
Пример: вот такой замечательный диск:
При помощи молотка (желательно с острым наконечником), скалывается ржавчина:
Прикручиваем:
После "проточки":
Не очень, но на то время этого хватило.
Минусы:
- трудоемкость;
- большое биение не убрать;
- как говорят, можно навредить КПП (напишите, кто знает особенности КПП, как именно данный способ вредит коробке);
- нужны СИЗ/ТБ и аккуратность.
В общем, не надо
2) При помощи куска зачистного диска. Суть в том, что при помощи круга для плитки на болгарке, вырезается сектор зачистного диска (которые, толщиной около 5мм), также вырезается кусок колодок под этот сектор. И это все ставится на авто и в процессе езды - обтачивается.
Пример: диск заржавел (насколько помню, из-за отказа колдуна), почти не тормозил и зарос ржавчиной. Толщина диска была хорошей.
Обдолбил ржавчину молотком, почистил ершиком на болгарке:
Вырезаем необходимое (аккуратно, респиратор и очки - обязательны):
Готовая (и отработавшая) колодка и кусок зачистного диска в ней:
Результат - полное исчезновение биения и раковин:
Минусы:
- трудоемкость;
- порча колодок и зачистного диска;
- сильное стачивание тормозного диска, нужно вовремя заменить колодки на штатные
- нужны СИЗ/ТБ и аккуратность.
В общем, тоже - не надо
Ну и самый отличный способ:
1) при помощи наждачной бумаги, приклеенной на колодки. Суть его в том, что на колодки приклеивается наждачка и в процессе езды протачиваются диски. Но есть много нюансов, как это сделать с одного раза и быстро и как притирать-протачивать. Об этом постепенно напишу ниже.
Пример. Итак, на авто было сильное биение, прям трясло. При проверке индикатором по наружной стороне дисков особо много не было обнаружено - около 0,1-0,15 мм, что не соответствовало тряске. Тогда, я попробовал проверить индикатором внутреннюю сторону диска:
И да - это оно, биение около 0,3-0,35 мм! Т.е. диск в процессе эксплуатации "выгнуло" неравномерно. С ним разберемся - ниже.
А пока - как это было с задними дисками. Они не били (проверял ручником на сухой дороге), но имели некоторые проблемы.
Снаружи - вроде бы не критично:
А вот внутри - сюрприз:
Подзаржавел и порос коржами. Возможно, это из-за простоев, которые бывали, диск успевал заржаветь и потом, когда машина вновь ездила - колодки уже не справлялись с этой ржавчиной.
Убираем ржавчину молотком:
Колодки надо править на наждаке:
Когда они станут ровными, на суперклей приклеивается наждачка:
Здесь выбор наждачки (Р150 для кузова) был неправильным - она слишком слаба для этих задач. Поэтому проточило недостаточно хорошо:
Нужна другая наждачка - 32-H (P50):
С ней дела идут куда лучше, но была допущена ошибка во время притирки, поэтому вышло в итоге не совсем хорошо:
Поскольку задние диски не били - я решил не доводить их до идеала. Сойдет и так, а потом просто заменю их.
Теперь самое интересное - передние диски.
Во-первых, я не сразу обнаружил причину появления биения - а это забитые соты:
Диски не могли нормально охлаждаться потоком воздуха.
На одной стороне они были забиты полностью. Просто отверткой, даже с молотком, не везде удавалось пробить. Чтоб не мучаться - вкрутил в дрель сверло и в режиме долбежки - пробил - пробурил все соты.
Колодки - имели характерную выработку из-за буртов ржавчины:
Обточил их на наждаке. Стоит обратить внимание, что в данной конструкции суппорта нужно две внешние колодки обточить в одну толщину (контролируем штангенциркулем). А две внутренние - можно в разную толщину, лишь бы стали гладкие.
Дальше - самое главное - какая наждачка нужна и как применять. Для этих целей идеально подходит отечественная с тканевым основанием, градация по ГОСТ - 32-H (это по-общепринятому, P50):
На фото также представлена 63-H - она слишком грубая, прям камни натуральные, ее не надо. Применяем 32-H (P50) (для биений 0,3-0,5мм), для легкого биения 0,1-0,2мм можно применить 20-H (P80) для более красивой поверхности диска после обработки.
В общем, тщательно обдуваем, обезжириваем колодки и основу наждачки, сушим. После этого наносим по всему периметру суперклей и заливаем сеткой все внутреннее пространство:
Не жалеем, 1 тюбика хватит на всю машину
После этого, аккуратно и ровно прижимаем наждачку к колодке, проминаем-прижимаем пальцами, кладем на гладкую, но немного мягкую поверхность (упаковочный картон, коврик и т.п.) и прижимаем сверху грузом. Важно, сделать это аккуратно, чтоб она не отвалилась, чтоб притереть диски с первого раза. Готовые колодки:
В первый раз - я неправильно выбрал режим притирки и нождачку сняло раньше времени, получилось так, правая сторона:
Левая (сорвало наждачку):
Со второго раза - учел ошибки и получилось гораздо лучше:
Левая сторона:
Ну, и наглядный пример ДО-ПОСЛЕ:
Теперь о способе притирки. Выезжаем, желательно, на безлюдную, сухую дорогу. Разгоняемся до 60-70км/ч и легким нажатием педали (20-40% от max усилия) плавно снижаем скорость до 40-50. Поначалу, оно будет бить слегка, потом выступы диска срежет и биение начнет уменьшаться. Сериями торможений 60-40 протачиваем диск, иногда даем остыть, продолжая движение без остановки и без торможения, если позволяет обстановка (чтоб диски, колодки, суперклей - остыли). При таком способе наждачка будет служить долго, не отвалится и можно будет обойтись одним этапом, не делая работу повторно. Когда биение исчезнет и внешний вид диска - устроит, можно будет удалить наждачку либо разобрав и сняв колодки (концелярским ножом + феном можно снять даже не повредив основание и форму наждачки ) либо при помощи интенсивных торможений - она отвалится (это не очень, но зато легко).
Теперь об ошибках, из-за которых не удалось с первого раза проточить. Поначалу, пробовал разные нождачки (для кузовного ремонта) и слишком "нежные". Нужна, в идеале, либо 32-H (P50), либо, если нет под рукой - то P60-P80 из кузовного ремонта, но чтоб было мягкое основание (хорошо пропитается и прилипнет суперклей). Также, ошибочно, пробовал притирать сериями со 100км/ч до 80-90 - это слишком горячо для суперклея (диски легко нагревались до 200-250) и слишком быстрое вращение диска срывает наждачки. Нужно 60-70км/ч - этого достаточно, чтоб сериями легких нажатий убрать биение при этом не перегрев суперклей Наждачка не отвалится и будет работать до нужного нам внешнего вида диска.
Минусы:
- необходимость шлифовки колодок
Плюсы способа:
+ минимальная трудоемкость (при соблюдении рекомендаций);
+ сохранение колодок
+ дешевизна, доступность необходимых материалов
Есть еще 1 способ:
4) Сопоставляя разные отверстия ступицы и тормозного диска. Бывает так, что ступица и диск немного кривые. Если мы установим кривой диск на кривую ступицу "неудачно" - то биения суммируются, а если подберем в противоположные отверстия - то биения взаимоуничтожатся. Был случай, что новый диск в одном из положений становился с биением 0,30мм - это бы очень сильно било при торможении, а в другом - 0,08мм - это уже норма. Благодаря стойке и индикатору сразу поставил, как надо, с минимальным биением.
Дополнение: шлифовку колодок на наждаке делать очень аккуратно на улице и только при наличии респиратора (который не пропускает даже запах) и очков. То же самое - при очистке дисков от ржавчины молотком, окалина при скалывании очень опасно отлетает, без очков - нельзя.
В некоторых эпизодах я делал сугубо ради эксперимента, не ради экономии, чтоб проверить, работает ли способ. Зачастую - проще заменить.
Пишите замечания/дополнения и свои случаи с биением тормозов.
Но, для начала, надо понять причину возникновения биения, могут быть разные варианты:
1) диск заржавел от простоя / заржавел от плохой работы "колдуна" и начал бить;
2) диск перегрелся из-за подклинивания поршней либо направляющих в суппортах и его повело;
3) диск излишне изношен и из-за малого веса не успевает отводить тепло;
4) забиты "соты" вентилируемых дисков ржавчиной/грязью/глиной.
5) диск после сильного нагрева оказался в ледяной луже. Ну и т.д.
Когда можно попробовать убрать биение:
1) Если толщина дисков/барабанов в допуске. Нужно смотреть по каталогам, какие диски/барабаны шли на конкретную машину и какова минимальная толщина. Отбивается молотком ржачина/бурты и замеряется по металлу толщина диска, если норма - можно убрать биение. Ну, а барабаны, особенно внимательно проверять, если износ превышен - выбрасывать;
2) Когда нет трещин, синевы и других явных дефектов.
Начну от неэффективных способов, либо от трудоемких к более продвинутым
1) Обтачиваем диск на передаче. Вывешивается одно колесо (либо два сразу), запускается двигатель, включается передача - и во время вращения к диску подносится алмазный круг, напильник, болгарка и т.п. За счет дифференциала, даже с одним вывешенным колесом машина не поедет. Но, подпереть, заблокировать остальные колеса, на всякий случай, надо.
Пример: вот такой замечательный диск:
При помощи молотка (желательно с острым наконечником), скалывается ржавчина:
Прикручиваем:
После "проточки":
Не очень, но на то время этого хватило.
Минусы:
- трудоемкость;
- большое биение не убрать;
- как говорят, можно навредить КПП (напишите, кто знает особенности КПП, как именно данный способ вредит коробке);
- нужны СИЗ/ТБ и аккуратность.
В общем, не надо
2) При помощи куска зачистного диска. Суть в том, что при помощи круга для плитки на болгарке, вырезается сектор зачистного диска (которые, толщиной около 5мм), также вырезается кусок колодок под этот сектор. И это все ставится на авто и в процессе езды - обтачивается.
Пример: диск заржавел (насколько помню, из-за отказа колдуна), почти не тормозил и зарос ржавчиной. Толщина диска была хорошей.
Обдолбил ржавчину молотком, почистил ершиком на болгарке:
Вырезаем необходимое (аккуратно, респиратор и очки - обязательны):
Готовая (и отработавшая) колодка и кусок зачистного диска в ней:
Результат - полное исчезновение биения и раковин:
Минусы:
- трудоемкость;
- порча колодок и зачистного диска;
- сильное стачивание тормозного диска, нужно вовремя заменить колодки на штатные
- нужны СИЗ/ТБ и аккуратность.
В общем, тоже - не надо
Ну и самый отличный способ:
1) при помощи наждачной бумаги, приклеенной на колодки. Суть его в том, что на колодки приклеивается наждачка и в процессе езды протачиваются диски. Но есть много нюансов, как это сделать с одного раза и быстро и как притирать-протачивать. Об этом постепенно напишу ниже.
Пример. Итак, на авто было сильное биение, прям трясло. При проверке индикатором по наружной стороне дисков особо много не было обнаружено - около 0,1-0,15 мм, что не соответствовало тряске. Тогда, я попробовал проверить индикатором внутреннюю сторону диска:
И да - это оно, биение около 0,3-0,35 мм! Т.е. диск в процессе эксплуатации "выгнуло" неравномерно. С ним разберемся - ниже.
А пока - как это было с задними дисками. Они не били (проверял ручником на сухой дороге), но имели некоторые проблемы.
Снаружи - вроде бы не критично:
А вот внутри - сюрприз:
Подзаржавел и порос коржами. Возможно, это из-за простоев, которые бывали, диск успевал заржаветь и потом, когда машина вновь ездила - колодки уже не справлялись с этой ржавчиной.
Убираем ржавчину молотком:
Колодки надо править на наждаке:
Когда они станут ровными, на суперклей приклеивается наждачка:
Здесь выбор наждачки (Р150 для кузова) был неправильным - она слишком слаба для этих задач. Поэтому проточило недостаточно хорошо:
Нужна другая наждачка - 32-H (P50):
С ней дела идут куда лучше, но была допущена ошибка во время притирки, поэтому вышло в итоге не совсем хорошо:
Поскольку задние диски не били - я решил не доводить их до идеала. Сойдет и так, а потом просто заменю их.
Теперь самое интересное - передние диски.
Во-первых, я не сразу обнаружил причину появления биения - а это забитые соты:
Диски не могли нормально охлаждаться потоком воздуха.
На одной стороне они были забиты полностью. Просто отверткой, даже с молотком, не везде удавалось пробить. Чтоб не мучаться - вкрутил в дрель сверло и в режиме долбежки - пробил - пробурил
все соты.Колодки - имели характерную выработку из-за буртов ржавчины:
Обточил их на наждаке. Стоит обратить внимание, что в данной конструкции суппорта нужно две внешние колодки обточить в одну толщину (контролируем штангенциркулем). А две внутренние - можно в разную толщину, лишь бы стали гладкие.
Дальше - самое главное - какая наждачка нужна и как применять. Для этих целей идеально подходит отечественная с тканевым основанием, градация по ГОСТ - 32-H (это по-общепринятому, P50):
На фото также представлена 63-H - она слишком грубая, прям камни натуральные, ее не надо. Применяем 32-H (P50) (для биений 0,3-0,5мм), для легкого биения 0,1-0,2мм можно применить 20-H (P80) для более красивой поверхности диска после обработки.
В общем, тщательно обдуваем, обезжириваем колодки и основу наждачки, сушим. После этого наносим по всему периметру суперклей и заливаем сеткой все внутреннее пространство:
Не жалеем, 1 тюбика хватит на всю машину
После этого, аккуратно и ровно прижимаем наждачку к колодке, проминаем-прижимаем пальцами, кладем на гладкую, но немного мягкую поверхность (упаковочный картон, коврик и т.п.) и прижимаем сверху грузом. Важно, сделать это аккуратно, чтоб она не отвалилась, чтоб притереть диски с первого раза. Готовые колодки:
В первый раз - я неправильно выбрал режим притирки и нождачку сняло раньше времени, получилось так, правая сторона:
Левая (сорвало наждачку):
Со второго раза - учел ошибки и получилось гораздо лучше:
Левая сторона:
Ну, и наглядный пример ДО-ПОСЛЕ:
Теперь о способе притирки. Выезжаем, желательно, на безлюдную, сухую дорогу. Разгоняемся до 60-70км/ч и легким нажатием педали (20-40% от max усилия) плавно снижаем скорость до 40-50. Поначалу, оно будет бить слегка, потом выступы диска срежет и биение начнет уменьшаться. Сериями торможений 60-40 протачиваем диск, иногда даем остыть, продолжая движение без остановки и без торможения, если позволяет обстановка (чтоб диски, колодки, суперклей
- остыли). При таком способе наждачка будет служить долго, не отвалится и можно будет обойтись одним этапом, не делая работу повторно. Когда биение исчезнет и внешний вид диска - устроит, можно будет удалить наждачку либо разобрав и сняв колодки (концелярским ножом + феном можно снять даже не повредив основание и форму наждачки ) либо при помощи интенсивных торможений - она отвалится (это не очень, но зато легко).Теперь об ошибках, из-за которых не удалось с первого раза проточить. Поначалу, пробовал разные нождачки (для кузовного ремонта) и слишком "нежные". Нужна, в идеале, либо 32-H (P50), либо, если нет под рукой - то P60-P80 из кузовного ремонта, но чтоб было мягкое основание (хорошо пропитается и прилипнет суперклей). Также, ошибочно, пробовал притирать сериями со 100км/ч до 80-90 - это слишком горячо для суперклея (диски легко нагревались до 200-250) и слишком быстрое вращение диска срывает наждачки. Нужно 60-70км/ч - этого достаточно, чтоб сериями легких нажатий убрать биение при этом не перегрев суперклей
Наждачка не отвалится и будет работать до нужного нам внешнего вида диска.Минусы:
- необходимость шлифовки колодок
Плюсы способа:
+ минимальная трудоемкость (при соблюдении рекомендаций);
+ сохранение колодок
+ дешевизна, доступность необходимых материалов
Есть еще 1 способ:
4) Сопоставляя разные отверстия ступицы и тормозного диска. Бывает так, что ступица и диск немного кривые. Если мы установим кривой диск на кривую ступицу "неудачно" - то биения суммируются, а если подберем в противоположные отверстия - то биения взаимоуничтожатся. Был случай, что новый диск в одном из положений становился с биением 0,30мм - это бы очень сильно било при торможении, а в другом - 0,08мм - это уже норма. Благодаря стойке и индикатору сразу поставил, как надо, с минимальным биением.
Дополнение: шлифовку колодок на наждаке делать очень аккуратно на улице и только при наличии респиратора (который не пропускает даже запах) и очков. То же самое - при очистке дисков от ржавчины молотком, окалина при скалывании очень опасно отлетает, без очков - нельзя.
В некоторых эпизодах я делал сугубо ради эксперимента, не ради экономии, чтоб проверить, работает ли способ. Зачастую - проще заменить.
Пишите замечания/дополнения и свои случаи с биением тормозов.
Последнее редактирование:
