pastor64
Мастер советчик
- Автомобиль
- Гольф 6 Плюс 2012
- Двигатель
- 1,6 BSE МКПП
При пробеге 145 тык подошло время вплотную присмотреться к амортизаторам спереди и сзади и сайлент блокам задних рычагов, продольных особенно. Причем немного смущали вопросы технического плана, если с заменой задних амортизаторов Гольфов 5,6 все расписано на сайте, то по передним хотелось как то поменьше разбирать соответствующие конструкции. Не особенно хотелось связываться со снятием приводов, шаровых)) В сети множество советов и видео, блин, иногда реально варварских, если не сказать по другому. Итогом вот полученный опыт:
авто Гольф 6Плюс МКПП 2012г.в. пакет плохие дороги PR код 2UB, передний аммо G72, весовой класс передней оси L07, задний аммо 1JM, весовой класс задней оси 0YG. Это для подбора деталек)).
По инструментам: приобретена головка профиля М14
немного доработал свечной ключ на "21" установкой центрующей трубки, в которой шестигранник "7" практически не имеет люфта чтобы не повредить внутренний шестигранник штока стойки, при ее разборке
изготовил приспособу для расжимания клемного соединения крепящего переднюю стойку
можно конечно обойтись и болтом М8 сточенным. но он через пару применений превращается в откровенное фуфло). полчаса работы на наждаке и из старого удлинителя получается почти аналог приспособы ВАГ3424)) благо эскизов с размерами в сети много. Вот например -https://aliexpress.ru/item/32861641721.html?item_id=32861641721&sku_id=67521305154
Выбор комплектующих был сделал в пользу SACHS:
задние аммо
передние
подшипники
опоры
стойки стабилизатора корейские СTR (на этикетке впрочем написано, изготовлено Вьетнам)
пара комплектов ремонтных , для передних стоек от Лемфердер. Чехлы и отбойники от FEBI.
на заднюю подвеску, то же рем.комплект болтов Лемфердер и пара сайлент блоков на продольные рычаги его же.
на стоящем авто ослабляем затяжку ступичного болта, N24 12-гранная головка
далее получаем доступ к верхним болтам крепящим стойку, на Плюсе для этого необходимо выставить дворники в сервисное положение, снять их
снять нижнюю пластиковую облицовку ветрового стекла, просто подковырнув пластиковым клином
снять, две гайки М10, передний щит водоотводящего короба
получаем доступ к верхним болтам крепления стойки, Эльза рекомендует снимать мотор-редукторы дворников, на плюсе их два каждый дворник со своим мотором)), но доступ достаточный. Снимаем разъемы с них, дабы не повредить проводку в процессе.
окручиваем тягу стабилизатора, так как они уже не оригинал то всего лишь два ключа 18 и 17
+
откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга, проводов датчика АБС и индикатора износа колодок (левая сторона)
раскручиваем нижнее клемное крепление стойки, болт приржавел намертво, бита М14 понадобилась что бы сорвать его и расшевелить, после того уже как гайка открутилась
До конца откручиваем болт привода, привод без особых усилий можно немного продвинуть в ступице. Высокой головкой 16 (свечная) откручиваем гайки шаровой опоры
далее отжимаем рячаг вниз, а ступицу на себя и выводим привод из ступицы, отводим его в сторону. В Эльзе есть совет подвязать его к подрамнику что бы не вытащить его из внутреннего шарнира случайно, это скорее актуально если внутренний ШРУС типа "трипод". Далее заводим шпильки шаровой опоры снова в рычаг и наживляем гайки. Это необходимо сделать что бы облегчить процесс снятия и установки стойки, так как вся конструкция ступица + тормозной суппорт имеет не малый вес и габарит, и если этого не сделать то придется выставлять подпорки под это разобранное "хозяйство" которое будет норовить упасть да еще повредить провод АБС и тормозной шланг. После чего вставляем приспособление для разжатия клеммового зажима стойки и покачиванием тормозного диска за верхнюю и нижнюю точку снимаем ступицу со стойки вниз. Можно простучать молотком через деревянный брусок для ускорения процесса по корпусу стойки, но выходит нормально без проблем и без этого.
вид вставленного приспособления при уже снятой стойке, приспособу придется переставлять два раза, т.к. она будет мешать выйти стойке до конца из за центрующего (установочного) выступа на корпусе стойки. Все, стойка остается висеть на трех болтах верхнего стакана корпуса, откручиваем болты поддерживая стойку и вынимаем ее
Далее сжимая пружину ослабляем нагрузку на гайку штока и с помощью высокой головки 21 и шестигранника на 7 отворачиваем гайку штока и разбираем на составляющие
если левая стойка разобралась без особых осложнений то правая отказалась напрочь, гайка просто приросла к штоку, пришлось резать)
болты новый и старый клеммового зажима стойки, это к вопросу вторичного использования, я бы не советовал, рем комплект не заоблачно стоит ))
собираем новую стойку
и устанавливаем на авто, не забываем про установочные стрелки на верхней опоре. они должны быть параллельно продольной оси авто ну и соответственно получается что во внутренней стороне стакана окажутся, выделил их белым маркером для наглядности.
прикручиваем стойку к стакану тремя болтами, далее для удобства монтажа под диск можно подложить подходящую подпорку и монтажкой поднимая ступицу одновременно покачивая в верней точке тормозного диска насаживаем зажим на стойку, заходит "как домой" без лишнего пота)) не забудьте что приспособление для "разжимания" придется переставить разок. После того как стойка села на место, снимаем "расжималку", вставляем болт крепления клемника и закручиваем гайку.
Откручиваем гайки шаровой опоры, отгибаем нижний рычаг, выводим шаровую и отводим ступицу "на себя", вставляем вал привода в ступицу и снова заводим шпильки шаровой опоры в рычаг, прикручиваем гайки крепления затягиваем необходимым моментом, для штампованного стального рычага затяжка гаек шаровой 100 Нм, могут быть варианты с рычагом, так что смотреть документацию). Закручиваем новый болт крепления привода и затягиваем требуемым моментом
старый и новый болт привода, это вариант без оребрения на внутренней поверхности, см. стрелки. Момент затяжки данного вида болтов с гладкой поверхностью 200Нм + 180 град. Доворот на 180 при таком положении ступицы у меня не получился однозначно. можно запросто авто с подставок сорвать, доворачивал с уже установленным колесом, да и то сомневаюсь что довел до 180 градусов, надо брать трубу в 1,5 метра минимум и вставать на нее.
удивила гниющая поверхность вала привода((, но это так впечатления. Не приходилось такого встречать на ранешних машинах, причем даже уже более солидного возраста
далее собираем все в обратном порядке разборки. Подсоединяем разъемы к мотор редукторам дворников, устанавливаем стенку короба водоотводящего, облицовку лобового стекла, далее закрываем капот, вкл. зажигание и кратковременно нажимаем включение дворников (при этом они из сервисного положения переходят в рабочее нижнее) выключаем зажигание и устанавливаем собственно поводки со щетками
цифры это расстояние в сантиметрах от нижнего края стекла до рабочей кромки щетки.
Пассажирская сторона
Водительская сторона
Замена задних амортизаторов расписана на сайте прекрасно, так же без снятия пружин и подкрылка все получается при достаточном уровне терпения)) подкрылок все таки в трех точках крепления снизу открутил, все по свободнее
снятые амортизаторы, левый практически "устал" совсем
стояли тот же SACHS, но с бирками ВАГ)
Теперь о продольных рычагах. Почему их сайлент блоки попали под подозрение, был опыт эксплуатации и ремонта Пассата еще В2 (32В), на П-образной балке задней подвески в местах крепления к кузову стояли как позже убедился убитые уже сайленты, издавали они такой глухой стук характерный для обрезиненых деталей на достаточно крупных кочках и выбоинах, без нагрузки даже отчетливее, и такой звук начал как то немного звучать на Плюсе, по весне еще прибавилось какое то "чавкание" резиновое, правда летом оно исчезло, но сщелчки и стук периодически неприятно донимали. Заказал сайлент блоки Лемфердер, пришли с оригинальными номерами ВАГ, фото простите нет, за то есть снятые, выбитые со снятых рычагов. Именно выбитые, предварительно пропиленные ножовкой по металлу, выпрессовывать их да же не стоит мучиться, потому что обойма у них алюминий а рычаг сталь))
сам продольный рычаг снять не составляет ни какого труда, писать смысла нет, перед снятием настоятельно рекомендую отметить положение маркером- либо болтов опорного кронштейна, либо самого кронштейна к кузову, так как отверстия в кронштейне имеют диаметр в 1,5 раза больший чем диаметр болтов крепления и при установке можно получить определенную головоломку типа - "а какого ... я не отметил положение")) правда если опорный кронштейн достаточно грязный остаются вполне отчетливые следы от пресс шайб крепежных болтов, они на крайний случай помогут ))
Вся засада в том что бы правильно запрессовать новые сайленты и собрать рычаг с опорным кронштейном для установке уже на авто. После того как выковыряли старые сайленты необходимо для правильного монтажа разметить посадочное место под новые сайленты, расположить рычаг на ровной поверхности таким образом что бы расстояние "А" было 114 мм, я просто положил рычаг на верстак прислонив к ровному бруску, который поджал струбциной , что бы не шевелился. И угольником разметил все.
Маркером на рычаге провести линию соответственно перпендикулярно основанию, на рисунке это вертикальная осевая отверстия с сайлент блоком, на самом сайлент блоке прямо по корпусу маркером провести для правильной установки две линии , если смотреть на торец сайлент блока, то получается между выступами "1" , эта линия на корпусе сайлент блока и вертикальная осевая линия на рычаге (см верхний рисунок) при запресовке должны совпадать. Этим достигается правильное положение сайлент блока в рычаге.
Далее необходимо правильно собрать рычаг "2" с уже запресованным сайлент блоком с опорным кронштейном "1", расстояние "а" должно быть 34 мм (Гольф6 Плюс!!) и затянуть крепежный болт сайлент блока к опорному кронштейну. Только после этого ставить уже на авто.
для наглядности уже установленный рычаг, в противном случае сайлент блок проживет совсем не долго.
далее собранный рычаг ставим на место по отмеченным точкам опорного кронштейна, затягиваем новые болты соответствующим моментом и только после этого соединяем продольный рычаг с корпусом задней ступицы не затягивая болты, устанавливаем тягу стабилизатора так же не затягивая ее крепление до конца.
Устанавливаем авто на колеса, либо нагружая (поднимая) ступицу на определенное расстояние, для Плюса ППД 2UB "а"= 398+-10мм. Только после этого окончательно затягиваем все с необходимыми моментами.
Некоторые моменты
-передняя подвеска:
-задняя подвеска:
авто Гольф 6Плюс МКПП 2012г.в. пакет плохие дороги PR код 2UB, передний аммо G72, весовой класс передней оси L07, задний аммо 1JM, весовой класс задней оси 0YG. Это для подбора деталек)).
По инструментам: приобретена головка профиля М14
немного доработал свечной ключ на "21" установкой центрующей трубки, в которой шестигранник "7" практически не имеет люфта чтобы не повредить внутренний шестигранник штока стойки, при ее разборке
изготовил приспособу для расжимания клемного соединения крепящего переднюю стойку
можно конечно обойтись и болтом М8 сточенным. но он через пару применений превращается в откровенное фуфло). полчаса работы на наждаке и из старого удлинителя получается почти аналог приспособы ВАГ3424)) благо эскизов с размерами в сети много. Вот например -https://aliexpress.ru/item/32861641721.html?item_id=32861641721&sku_id=67521305154
Выбор комплектующих был сделал в пользу SACHS:
задние аммо
передние
подшипники
опоры
стойки стабилизатора корейские СTR (на этикетке впрочем написано, изготовлено Вьетнам)
пара комплектов ремонтных , для передних стоек от Лемфердер. Чехлы и отбойники от FEBI.
на заднюю подвеску, то же рем.комплект болтов Лемфердер и пара сайлент блоков на продольные рычаги его же.
на стоящем авто ослабляем затяжку ступичного болта, N24 12-гранная головка
далее получаем доступ к верхним болтам крепящим стойку, на Плюсе для этого необходимо выставить дворники в сервисное положение, снять их
снять нижнюю пластиковую облицовку ветрового стекла, просто подковырнув пластиковым клином
снять, две гайки М10, передний щит водоотводящего короба
получаем доступ к верхним болтам крепления стойки, Эльза рекомендует снимать мотор-редукторы дворников, на плюсе их два каждый дворник со своим мотором)), но доступ достаточный. Снимаем разъемы с них, дабы не повредить проводку в процессе.
окручиваем тягу стабилизатора, так как они уже не оригинал то всего лишь два ключа 18 и 17
откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга, проводов датчика АБС и индикатора износа колодок (левая сторона)
раскручиваем нижнее клемное крепление стойки, болт приржавел намертво, бита М14 понадобилась что бы сорвать его и расшевелить, после того уже как гайка открутилась
До конца откручиваем болт привода, привод без особых усилий можно немного продвинуть в ступице. Высокой головкой 16 (свечная) откручиваем гайки шаровой опоры
далее отжимаем рячаг вниз, а ступицу на себя и выводим привод из ступицы, отводим его в сторону. В Эльзе есть совет подвязать его к подрамнику что бы не вытащить его из внутреннего шарнира случайно, это скорее актуально если внутренний ШРУС типа "трипод". Далее заводим шпильки шаровой опоры снова в рычаг и наживляем гайки. Это необходимо сделать что бы облегчить процесс снятия и установки стойки, так как вся конструкция ступица + тормозной суппорт имеет не малый вес и габарит, и если этого не сделать то придется выставлять подпорки под это разобранное "хозяйство" которое будет норовить упасть да еще повредить провод АБС и тормозной шланг. После чего вставляем приспособление для разжатия клеммового зажима стойки и покачиванием тормозного диска за верхнюю и нижнюю точку снимаем ступицу со стойки вниз. Можно простучать молотком через деревянный брусок для ускорения процесса по корпусу стойки, но выходит нормально без проблем и без этого.
вид вставленного приспособления при уже снятой стойке, приспособу придется переставлять два раза, т.к. она будет мешать выйти стойке до конца из за центрующего (установочного) выступа на корпусе стойки. Все, стойка остается висеть на трех болтах верхнего стакана корпуса, откручиваем болты поддерживая стойку и вынимаем ее
Далее сжимая пружину ослабляем нагрузку на гайку штока и с помощью высокой головки 21 и шестигранника на 7 отворачиваем гайку штока и разбираем на составляющие
если левая стойка разобралась без особых осложнений то правая отказалась напрочь, гайка просто приросла к штоку, пришлось резать)
болты новый и старый клеммового зажима стойки, это к вопросу вторичного использования, я бы не советовал, рем комплект не заоблачно стоит ))
собираем новую стойку
и устанавливаем на авто, не забываем про установочные стрелки на верхней опоре. они должны быть параллельно продольной оси авто ну и соответственно получается что во внутренней стороне стакана окажутся, выделил их белым маркером для наглядности.
прикручиваем стойку к стакану тремя болтами, далее для удобства монтажа под диск можно подложить подходящую подпорку и монтажкой поднимая ступицу одновременно покачивая в верней точке тормозного диска насаживаем зажим на стойку, заходит "как домой" без лишнего пота)) не забудьте что приспособление для "разжимания" придется переставить разок. После того как стойка села на место, снимаем "расжималку", вставляем болт крепления клемника и закручиваем гайку.
Откручиваем гайки шаровой опоры, отгибаем нижний рычаг, выводим шаровую и отводим ступицу "на себя", вставляем вал привода в ступицу и снова заводим шпильки шаровой опоры в рычаг, прикручиваем гайки крепления затягиваем необходимым моментом, для штампованного стального рычага затяжка гаек шаровой 100 Нм, могут быть варианты с рычагом, так что смотреть документацию). Закручиваем новый болт крепления привода и затягиваем требуемым моментом
старый и новый болт привода, это вариант без оребрения на внутренней поверхности, см. стрелки. Момент затяжки данного вида болтов с гладкой поверхностью 200Нм + 180 град. Доворот на 180 при таком положении ступицы у меня не получился однозначно. можно запросто авто с подставок сорвать, доворачивал с уже установленным колесом, да и то сомневаюсь что довел до 180 градусов, надо брать трубу в 1,5 метра минимум и вставать на нее.
удивила гниющая поверхность вала привода((, но это так впечатления. Не приходилось такого встречать на ранешних машинах, причем даже уже более солидного возраста
далее собираем все в обратном порядке разборки. Подсоединяем разъемы к мотор редукторам дворников, устанавливаем стенку короба водоотводящего, облицовку лобового стекла, далее закрываем капот, вкл. зажигание и кратковременно нажимаем включение дворников (при этом они из сервисного положения переходят в рабочее нижнее) выключаем зажигание и устанавливаем собственно поводки со щетками
цифры это расстояние в сантиметрах от нижнего края стекла до рабочей кромки щетки.
Пассажирская сторона
Водительская сторона
Замена задних амортизаторов расписана на сайте прекрасно, так же без снятия пружин и подкрылка все получается при достаточном уровне терпения)) подкрылок все таки в трех точках крепления снизу открутил, все по свободнее
снятые амортизаторы, левый практически "устал" совсем
стояли тот же SACHS, но с бирками ВАГ)
Теперь о продольных рычагах. Почему их сайлент блоки попали под подозрение, был опыт эксплуатации и ремонта Пассата еще В2 (32В), на П-образной балке задней подвески в местах крепления к кузову стояли как позже убедился убитые уже сайленты, издавали они такой глухой стук характерный для обрезиненых деталей на достаточно крупных кочках и выбоинах, без нагрузки даже отчетливее, и такой звук начал как то немного звучать на Плюсе, по весне еще прибавилось какое то "чавкание" резиновое, правда летом оно исчезло, но сщелчки и стук периодически неприятно донимали. Заказал сайлент блоки Лемфердер, пришли с оригинальными номерами ВАГ, фото простите нет, за то есть снятые, выбитые со снятых рычагов. Именно выбитые, предварительно пропиленные ножовкой по металлу, выпрессовывать их да же не стоит мучиться, потому что обойма у них алюминий а рычаг сталь))
сам продольный рычаг снять не составляет ни какого труда, писать смысла нет, перед снятием настоятельно рекомендую отметить положение маркером- либо болтов опорного кронштейна, либо самого кронштейна к кузову, так как отверстия в кронштейне имеют диаметр в 1,5 раза больший чем диаметр болтов крепления и при установке можно получить определенную головоломку типа - "а какого ... я не отметил положение")) правда если опорный кронштейн достаточно грязный остаются вполне отчетливые следы от пресс шайб крепежных болтов, они на крайний случай помогут ))
Вся засада в том что бы правильно запрессовать новые сайленты и собрать рычаг с опорным кронштейном для установке уже на авто. После того как выковыряли старые сайленты необходимо для правильного монтажа разметить посадочное место под новые сайленты, расположить рычаг на ровной поверхности таким образом что бы расстояние "А" было 114 мм, я просто положил рычаг на верстак прислонив к ровному бруску, который поджал струбциной , что бы не шевелился. И угольником разметил все.
Маркером на рычаге провести линию соответственно перпендикулярно основанию, на рисунке это вертикальная осевая отверстия с сайлент блоком, на самом сайлент блоке прямо по корпусу маркером провести для правильной установки две линии , если смотреть на торец сайлент блока, то получается между выступами "1" , эта линия на корпусе сайлент блока и вертикальная осевая линия на рычаге (см верхний рисунок) при запресовке должны совпадать. Этим достигается правильное положение сайлент блока в рычаге.
Далее необходимо правильно собрать рычаг "2" с уже запресованным сайлент блоком с опорным кронштейном "1", расстояние "а" должно быть 34 мм (Гольф6 Плюс!!) и затянуть крепежный болт сайлент блока к опорному кронштейну. Только после этого ставить уже на авто.
для наглядности уже установленный рычаг, в противном случае сайлент блок проживет совсем не долго.
далее собранный рычаг ставим на место по отмеченным точкам опорного кронштейна, затягиваем новые болты соответствующим моментом и только после этого соединяем продольный рычаг с корпусом задней ступицы не затягивая болты, устанавливаем тягу стабилизатора так же не затягивая ее крепление до конца.
Устанавливаем авто на колеса, либо нагружая (поднимая) ступицу на определенное расстояние, для Плюса ППД 2UB "а"= 398+-10мм. Только после этого окончательно затягиваем все с необходимыми моментами.
Некоторые моменты
-передняя подвеска:
| Узел, компонент | Момент затяжки | ||||
Амортизаторная стойка к поворотному кулаку
| 70 Нм и довернуть на 90° | ||||
Амортизаторная стойка к кузову (к чашке)
| 15 Нм и довернуть на 90° | ||||
Шаровая опора к стальному литому рычагу
| 60 Нм | ||||
Шаровая опора к стальному штампованному или кованому алюминиевому рычагу
| 100 Нм | ||||
Стойка стабилизатора к амортизаторной стойке
| 65 Нм | ||||
приводной вал к ступице „винт с двенадцатигранной головкой с оребрением“
| 70 Нм и довернуть на 90° | ||||
приводной вал к ступице „винт с двенадцатигранной головкой без оребрения“
| 200 Нм и довернуть на 180° |
-задняя подвеска:
| Узел, компонент | Момент затяжки | ||
Амортизатор к кузову
| 50 Нм и довернуть на 45° | ||
| Амортизатор к корпусу ступичного подшипника | 180 Нм |
| Узел, компонент | Момент затяжки | ||
Продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника
| 90 Нм и довернуть на 45° | ||
Продольный рычаг к опорному кронштейну
| 90 Нм и довернуть на 90° | ||
Опорный кронштейн к кузову
| 50 Нм и довернуть на 45° | ||
Стойка стабилизатора к продольному рычагу
| 45 Нм |
| Ходовая часть1) | Установочная высота -a-, мм |
| Обычная ходовая часть (2UA) | 378 ± 10 мм |
| Ходовая часть для плохих дорог (2UB) | 398 ± 10 мм |
| Спортивная ходовая часть, кроме а/м с колёсами 18” (2UC) | 363 ± 10 мм |
| Спортивная ходовая часть, а/м с колёсами 18” (G02/G07/2UC) | 363 ± 10 мм |
| CrossGolf (2UB) | 395 ± 10 мм |
