Карбюратор Pierburg 2E2
Многочисленные вопросы в конференции Volkswagen на сервере www.auto.ru по поводу проблем с вышеуказанным прибором навели меня на мысль написать этот опус. В процессе использовались мудрые советы многоопытных коллег по конфе. Особая признательность выражается глубокоуважаемому HarryGolf-у.
Я не ел в карбюраторах никаких собак, а поэтому не претендую ни на полноту изложения ни на истину ни в какой инстанции. Кроме того, заранее прошу прощения за неточный технический, а скорее совсем не технический язык, обилие терминов типа "эта штука", "черная коробочка" и т.п. Подготовив таким образом себе пути к отступлению, привожу
содержание:
- Где что находится, как работает, проверяется и регулируется(основная часть)
- Термопривод воздушной заслонки
- Пневмопривод воздушной заслонки
- Термопривод дроссельной заслонки
- Пневмопривод дроссельной заслонки
- Как определить тип карбюратора
- Размеры топливных жиклеров
- Неисправности
- Неустойчивый ХХ холодного двигателя
- Двигатель постоянно держит высокие обороты
- Двигатель глушится не сразу
- Проблемы с заводкой горячего двигателя
- Двигатель неустойчиво работает на холостых
- Двигатель неустойчиво работает во время езды.
Где что находится, как работает, проверяется и регулируется
Большинство проблем с 2Е2 на мой взгляд в той или иной степени связаны с его стартовой автоматикой. Под этим словосочетанием понимаются устройства, устанавливающие нужные положения дроссельной и воздушной заслонок при прогреве двигателя без участия оператора. Ниже написано немного о том, что это за устройства, где находятся и как работают.
Смотрим на карб, находясь спереди машины.
Подразумевается, что карбюратор установлен на двигателе, расположенном поперечно, как, например, на Гольфе. Если двигатель расположен продольно (например, Ауди 100), все нижеследующие описания расположения различных частей карбюратора необходимо соответсвующим образом скорректировать.
Термопривод воздушной заслонки
Справа из карба торчит металлический цилиндр с куполообразной крышкой диаметром мм 50 из которого вниз уходят 2 тосольных щланга и 1 провод. Внутри цидиндр разделен на 2 полости. В левой находится биметаллическая спираль, которая через несложную систему тяг поворачивает воздушную заслонку. Спираль холодная - заслонка закрыта. Кроме того, в левой части находится обычная нихромовая нить - для ускорения прогрева биметаллической спирали и, следовательно, открывания возд.заслонки. В правой части течет тосол, обогревающий спираль. Разобрать эту часть можно открутив один болт на 13, торчащий из центра крышки привода. Прокладка крышки почти что одноразовая - если не менять, скорее всего, тосол будет течь. Снять весь привод целиком можно открутив 3 винта у его основания. При этом открывается левая полость со спиралью и нихромовой нитью.
Проверка Термопривода ВЗ
На холодном движке ВЗ должна быть закрыта. При ее повороте пальцем должна оказывать небольшое противодействие. Если это не так - надо смотреть не нарушилась ли связь между спиралью и ВЗ и не случилось ли что-то с самой спиралью. Часто встречается следующая неисправность - центр спирали, посаженный на торчек внутри корпуса привода, начинает прокручиваться на нем вместо того, чтобы поворачивать ВЗ. Как получше закрепить спираль на этом торчке, дело вкуса - одному моему знакомому, например, помог клей.
Регулировка Термопривода ВЗ
Если ослабить 3 винта, коими привод присобачен к карбу, его (привод) можно будет вращать, регулируя этим "скручивание" спирали и следовательно усилие на ВЗ. На крае цилиндра нанесено 5 меток и одна метка присутствует на корпусе карба. Эта регулировка определяет зависимость положения заслонки от температуры тосола. Быстро открывается - смесь бедная - будут провальчики, медленно - смесь богатая - зря расходуется бензин. То есть, если при прогреве есть ощущение, что смесь бедная из-за того, что ВЗ открывается под действием термопривода слишком рано и быстро, надо посильнее закрыть заслонку - на последнюю метку.
У некоторых модификаций 2е2 на корпусе термопривода ВЗ нанесена только одна метка - в этом случае их просто нужно совместить.
Пневмопривод воздушной заслонки
Расположен вверху карбюратора спереди справа. Это черная круглая пластмассовая фишечка диаметром мм 30-40. Из нее идут 2 воздушных шланга. Один вниз карба, другой - на тройник, с него - к зеленой груше (vacuum tank, "линия пневматической задержки" и т.п. Внутри нее ничего нет.) и впускному коллектору через односторонний клапан. Из коробочки назад вдоль правой стенки карба выходит тяга, которая совместно с тягой термопривода управляет положением ВЗ. Пневмопривод по замыслу коварных немцев разборке и ремонту не подлежит. Однако на самом-то деле это не так. Иначе как бы мы узнали, что внутри находится резиновая мембрана, связанная с тягой, и перепускной клапан, открывающийся при определенном перемещении мембраны.
Как работает пневмопривод ВЗ
На холодном двигателе ВЗ закрывает биметаллическая спираль. При запуске двигателя ВЗ нужно приоткрыть, чтобы не было переобогащения смеси. Занимается этим пневмопривод. Разрежение из нижней части карбюратора через трубочку двигает мембрану, тягу и ВЗ до тех пор, пока не откроется перепускной клапан пневмопривода. Происходить это должно когда ВЗ откроется на 2.2 мм. Упомянутый клапан в этот момент соединяет полость, в которой находится мембрана, с зеленой грушей и, через однонаправленный (двухцветный) клапан с впускным коллектором. ВЗ находится в таком положении до тех пор, пока двигатель не наберет обороты. По мере набора оборотов во впускном коллекторе увеличивается разряжение, и через некоторое время однонаправленный клапан закрывается. Давление в груше начинает падать и как только оно сравняется с давлением в нижней части карба, тяга ВЗ утопится в корпус пневмопривода до упора. ВЗ при этом должна быть открыта на 5.1 мм. ( на самом деле для разных двигателей этот зазор колеблется от 4.7 до 5.8 мм ). По мере прогрева биметаллическая пружина открывает ВЗ полностью.
Проверка пневмопривода ВЗ
Проверить пневмопривод можно наблюдая за ВЗ пока кто-то заводит холодный двигатель. Сначала ВЗ должна приоткрыться на 2.2 мм. Через несколько секунд - на 5 мм. При попытке пальцем закрыть ВЗ должно ощущаться сильное сопротивление. На горячем двигателе, когда ВЗ открыта спиралью, возможен только последний вариант проверки. Если двигатель не заводится, для проверки пневмопривода надо снять трубочку, идущую снизу карба, и подуть через нее в пневмопривод. Если проходит воздух, есть проблемы. Как правило, дело в повреждении резиновой мембраны. Как ее заменить, см. здесь.
Регулировка пневмопривода ВЗ
Необходима для выставления правильных зазоров ВЗ. Проделывается в 2 этапа:
- Снимаем с пневмопривода обе трубочки. Вместо той, что идет вниз карба, вставляем в пневмопривод более длинную. Ее другой конец суем себе в рот и всасываем воздух, слегка закрывая пальцем ВЗ до появления ощутимого сопротивления (на холоде она закроется сама). Зазор нижней части ВЗ со стенкой смесительной камеры должен быть 2.2 мм (замерять можно сверлом.). Регулируется зазор путем вращения передней крышки пневмопривода. На случай, если она не крутится рукой, в ее центре есть отверстие для шестигранника на 6 мм;
- Затыкаем вторую трубочку и опять всасываем воздух из первой. Зазор теперь должен составлять 5.1 мм. Регулируется винтом под внутренний шестигранник на 2, который вкручен в тягу пневмопривода с обратной стороны. Под этот винт в задней стенке карба сделано отверстие.
Термопривод дроссельной заслонки (ДЗ)
Спереди карба навстречу нам торчит цилиндр опять же с 2 тосольными шлантами - 1 вниз, другой на термопривод ВЗ. Данное устройство на холодном двигателе подставляет упор под рычаг привода ДЗ, не давая ей закрыться. По мере прогрева упор уходит, заслонка закрывается. По принципу действия это устройство очень похоже на обычный термостат: внутри расположена церезиновая камера. Церезин, расширяясь, выталкивает штырек. При остывании пружина рычага заталкивает его обратно. Штырек через некую проставочку и систему рычагов поворачивает некий маленький сектор, являющийся упором для ДЗ. Этот сектор можно увидеть справа, ниже и правей пневмопривода воздушной заслонки.
Проверка термопривода ДЗ
Признак вышедшей из строя церезиновой камеры - недостаточный ход штока. По мануалу необходимо измерить перемещение штока на снятом термоприводе. При прогреве от 20С до 100С (в кипящей воде) перемещение должно быть не менее 8,5 мм. При измерении шток прижимать к корпусу. Если меньше - менять. На практике на прогретом двигателе регулировкой не удается добиться освобождения кулисы.На б\у менять не рекомендуется. После 10 - 12 лет эксплуатации у них у всех ход ниже нормы, на грани работоспособности.
Встречается также подтекание охлаждающей между корпусом ТП и камерой. Можно пытаться уплотнить, вывернув латунную камеру из корпуса за два отверстия в торце, можно поменять.
Часто неработоспособность механизма прогрева вызвана недостаточной циркуляцией охлаждающей жидкости, т.е. засорением канала. Определяется по недостаточной температуре на корпусе термопривода ВЗ на прогретом двигателе. Наиболее вероятны три места. Первый - сам термопривод ДЗ. Второе - термопривод ВЗ. Третье - резиновое уплотнение между головкой блока и впускным коллектором.
Регулировка термопривода ДЗ
Справа, ниже и правей пневмопривода воздушной заслонки расположены два винтика с внутренним шестигранником на 4 для регулировки термопривода.
Во-первых, регулировка может потребоваться в случае, если при выключении зажигание двигатель глохнет не сразу ( "детонирует" ). Это вызвано тем, что на прогретом двигателе упор, подставляемый под рычаг ДЗ, уходит не полностью. Как следствие, ДЗ не может закрыться тогда когда это необходимо.
Для исправления этой ситуации необходимо изменение взаимного расположения упора термопривода - сектора, подставляемого под рычаг привода ДЗ, и тяги, передаюшей усилие с поршня термопривода. Первый (ближний) винт скрепляет между собой эти детали, соответственно его надо ослабить, сдвинуть упорную пластину осносительно тяги и снова затянуть. Сдвинуть иногда удается не сразу - детали прикипели друг к другу. Обычно помогают легкие постукивания по одной из них.
Во-вторых, регулировка требуется, если при прогреве обороты слишком низки (менее 1500 на холодном и менее 1000 на теплом (стрелка указателя температуры вышла из белого сектора)).
С ДЗ связан еще один рычаг, из которого торчит штырек, который при прогреве упирается в тот самый маленький сектор. При некотором желании можно наблюдать, как штырек упирается в сектор, сектор поворачивается при прогреве, и после прогрева штырек освобождается. Положение рычага, из которого торчит штырек, регулируется вторым винтиком, расположеным в районе пластикового сектора с тросиком газа. Регулировка аналогичная: ослабить-повернуть-затянуть. При этом настраиваются прогревные обороты: около 1500 на холодном (0 - +20C) двигателе, до 2000 при -20С.
Пневмопривод дроссельной заслонки (ДЗ)
Главная деталь - трехпозиционный блок (3-хПБ). Круглая металлическая плюха диаметром см 7-8, из которой торчит шток, который упирается в рычаг привода ДЗ, точнее в регулировочный винтик на рычаге. Расположена слева карба внизу. Из нее сзади выходят 2 воздушные трубочки - одна к электроклапану, другая - на тройник (Т1). С тройника - на термоклапан и к нижней части карба. Электроклапан (ЭК)- черная прямоугольная коробочка сзади карба ( без снятия карба ее не видно ). Выглядит как электромагнит (т.е.сердечник и обмотка), на одном конце которого пластмассовый нарост с трубочками под углом 90 град. Вторая трубочка с ЭК идет к тройнику Т2 и далее идет к верхней части карба, где соединяется с атмосферой ( после фильтра ! ). Термоклапан ( ТК ) расположен слева чуть выше 3-хПБ. Черная пластсмассовая таблетка диаметром сантиметра 3 толщиной сантиметр. Вторая трубочка с ТК через тройник Т2 также соединяется с атмосферой в верхней части карба. Ниже это описание продублировано в виде живописи.
Как работает пневмопривод ДЗ
Машина заглушена, холодная. Шток из 3-хПБ торчит полностью, открывая ДЗ. ТК закрыт. ЭК закрыт. Включаем зажигание. На ТК и ЭК подается напряжение. ЭК открывается с довольно громким щелчком. Заводимся. В нижней части карба появляется разрежение. Оно попадает на тройник Т1, далее на термоклапан ТК. Он открыт и пониженное давление не доходит до 3-позиционного блока. (Еще раз прошу прощения за "атехничность" изложения) Шток остается на месте. Двигатель набирает обороты. Вскоре (после нагрева биметаллической пластинки внутри) ТК закрывается. 3-хПБ оказывается соединенным с нижней частью карба. Разрежение втягивает шток. 3-хПБ работает абсолютно также как и пневмопривод ВЗ, т.е. шток втягивается до тех пор, пока внутри не откроется перепускной клапан, трубочка с которого идет на электроклапан. Последний, напомню, открыт и сообщает перепускной клапан 3хПБ с атмосферой. Текущее положение штока определяет холостой ход горячего двигателя. Теперь поехали. Если в комплектации нет экономайзера принудительного холостого хода (J130 на элетросхеме), то во время движения ничего не менеяется. В таких комплектациях ЭК висит прямо на зажигании. Если ЭПХХ есть, с ЭК убирается напряжение на ПХХ, он закрывает проход воздуха. Перепускной клапан 3хПБ перестает сбрасывать давление, шток утапливается до конца. ДЗ полностью закрывается. Тем самым экономится некоторое количество горючего. Теперь останавливаемся и выключаем зажигание. Напряжение на ЭК уже нет, он закрывается, а разрежение еще есть и шток опять-таки утапливается до конца или почти до конца. Эта фича предусмотрена для подавления дизелинга. Спустя пару секунд разрежение уходит и шток 3хПБ вылезает до конца.
Проверка пневмопривода ДЗ
Если визуальный контроль за поведением штока 3хПБ выявил различия с тем, что было описано в предыдущем абзаце, надо проверять части системы отдельно. Для начала надо убедиться в том, что на клапанах есть напряжение при включенном зажигании. Неплохо бы проверить их работу продувкой при включенном и выключенном зажигании. 3хПБ проверяем также, как пневмопривод ВЗ - дуем в трубочку, которая идет на тройник и убеждаемся в том, что воздух не проходит. Возможна еще такая проверка: вдавливаем до конца шток и затыкаем оба шланга блока. Отпускаем шток. Он должен вылезти, но не совсем до конца, и скорость вылезания в конце хода должна сильно уменьшиться - разрежение должно не пускать. Если вылазит до конца - либо мембрана дырявая, либо виноваты уплотнительные колечки регулировочного клапана 3ПБ (это который сзади, его винт используется для регулировки ХХ) Чтобы точнее найти виновника, надо выкрутить этот винт и повторить описанный ранее опыт, затыкая дырку от винта пальцем. Если шток по-прежнему вылезает легко - точно мембрана. Если нет - колечки. Для восстановления их уплотнительных функций иногда достаточно обмотать регулировочный винт одним слоем изоленты и закрутить его обратно.
Регулировка пневмопривода ДЗ
От положения штока 3-х позиционного блока при прогреве и на горячем двигателе зависит положение ДЗ и соответственно, холостой ход. Это справедливо, если, конечно, двигатель полностью прогрет и карбюратор исправен. В частности, перед регулировкой ХХ необходимо убедиться в том, что шток 3-хПБ упирается в рычаг привода ДЗ и управляет положением последней, т.е. термопривод ДЗ закончил выполнять свою функцию и убрал упор из-под рычага привода ДЗ.
ХХ прогретого двигателя. Количество. Берем ключ на 13, подходим к машине справа по ходу движения, лезем рукой с ключом в пространство между карбом и передней панелью салона, ищем там болт, торчащий из куполообразной крышки 3-х позиционного блока и начинаем его крутить.
Качество смеси регулируется воздушным жиклером холостого хода. Снимаем кожух воздушного фильтра, ищем трубочку длиной мм 30, торчащую вверх из карба, внутри трубочки требуемый винтик. Хотя кожух фильтра можно не снимать, для доступа к жиклеру в нем сверху есть пробочка.
ХХ холодного двигателя. Справа по ходу движения на карбе видно рычаг привода дроссельной заслонки. Сквозь рычаг проходит винт, упирающийся одним концом в шток 3-х позиционного блока. Нетрудно догадаться, что от этого винта зависит положение дроссельной заслонки. Также очевидно, что после регулировки ХХ ХД надо регулировать ХХ прогретого двигателя. Кроме того, необходимо заметить, что эта регулировка имеет значение только несколько секунд после заводки холодного двигателя, так как шток 3ПБ утапливается до положения, которое он занимает на прогретом двигателе, сразу после закрытия термоклапана, что происходит как раз через те самые несколько секунд после заводки. После этого до окончательного прогрева двигателя шток 3-ПБ контакта с рычагом ДЗ не имеет и соответственно на положение последней не влияет. В небольших пределах изменить обороты ХХ холодного двигателя можно путем регулировки термопривода ДЗ.
Как определить тип карбюратора
Если снять крышку и кожух воздушного фильтра и посмотреть на карбюратор сверху, можно увидеть: "Pierburg 2E". Если теперь наклонить голову влево, можно попытаться прочитать на правой по ходу движения стенке карба сверху его номер. Номера пирбурговских карбов расшифровываются в таблице.
| Номер | Карбюратор | Зазоры ВЗ |
|---|
| 030 129 016 A/L | 1B3 | |
| 052 129 016 A/B/C/E/F | 2E3 | |
| 030 129 016 A/B/C/E/F | 2E3 | |
| 037 129 016 A/B/C | 2E3 | |
| 027 129 015 A/Q/T | 2E2 | 2.3 / 4.7 |
| 027 129 015 G | 2E2 | 2.2 / 5.1 |
| 027 129 016 A/BQ/R | 2E2 | 2.2 / 5.1 |
Размеры топливных жиклеров
Топливные жиклеры для карбюратора 2Е2 можно подобрать от ВАЗ-классики.
На 2Е2 используются жиклеры:
двиг.1.6 -- камера1 110, камера2 127
двиг.1.8 -- камера1 105, камера2 120.
У карбов от классики:
2105 -- камера1 107
2107 -- камера1 112
2106 -- камера1 130
Неисправности
Неустойчивый ХХ холодного двигателя
Вопрос: При запуске на холодном двигателе течение 10-15с обороты поднимаются только до 1300-1400, затем падают до 900-800 и ниже, причем может заглохнуть, если не прогазовывать. И при этом дым достаточно черный. Такое впечатление, что подтраивает двигатель. Что делать?
Ответ: Виноват скорее всего пневмопривод воздушной заслонки: неотрегулирован или порвана мембрана. Чтобы убедиться, что дело в этом, надо попробовать снять воздушный фильтр, завести двигатель и пальцем слегка приоткрыть воздушную заслонку - обороты возрастут и работать станет ровнее. Местонахождение, проверка и регулировка пневмопривода описана выше. Если пневмопривод неисправен, в принципе хорошим вариантом является покупка нового. Стоит он около 40 баксов. Есть даже люди, которые слышали, что кто-то видел их в продаже. Однако если этот вариант не устраивает по каким-либо соображениям, можно попробовать отремонтировать.
Ремонт пневмопривода
Заключается в замене поврежденной мембраны. Хорошо подходит мембрана привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора ВАЗ 2105. Черная резинка. Продается вместе с штоком и выглядит как миниатюрный вантус (штука для прочистки канализации ). Шток конечно надо выбросить. Сначала надо снять пневмопривод. На карбюраторе он закреплен в пазу при помощи пружинной трубочки -- для снятия ее нужно аккуратно выбить(выдавить) при помощи подходящего сверла (гвоздя). Кроме того, нужно отсоединить тягу. Чтобы это сделать, необходимо снять термопривод заслонки и его основание. Самое трудное - разобрать пневмопривод. Он склеен из двух частей, шов нужно аккуратно процарапать на пару миллиметров и давить тонкой отверткой как рычагом. Можно также аккуратно отломить кольцевую окантовку вокруг пневмопривода, затем разделить половинки ножом. На тяге мембрана закреплена приклееенной шайбой - отколупливается острым ножом. Мембрана от 2105 имеет кольцевой гофр, при установке ямка гофра должна быть обращена к тяге пневмопривода. Мембрана закрепляется на тяге той же шайбой маленьким саморезиком или шурупчиком (в торце тяги для него нужно просверлить дырочку). Теперь все собирается и половинки корпуса пневмопривода соединяются железными скобками (можно сделать из выламывающихся железок на задней стенки компутера) или винтиками/шурипчиками, под которые надо проделать отверстия в половинках. Неплохо будет положить по окружности немного герметика. После сборки надо проверить герметичность пневмопривода продувкой.
Двигатель постоянно держит высокие обороты
Вопрос: Машина Golf II 1.6л карбюратор 2Е2. При езде иногда резко подскакивают обороты (более 3000). Потом по мере движения обороты падают. Так может происходит много раз. Иногда же двигатель не желает сбрасывать прогревочные обороты - температура уже нормальная , а на тахометре 3000. Что смотреть в карбюраторе?
Ответ: Обороты повышает пневмопривод дроссельной заслонки. При этом должно казаться, что "кто-то" нажимает на педаль газа. Про устройство пневмопривода уже было поведано ранее. Для того чтобы локализовать неисправность, убедитесь в наличие разрежения в трубочке, идущей снизу карба через тройник на трехпозиционный блок. Если вакуум есть, снимите трубочку, идущую с тройника на термоклапан, с последнего и заткните ее. Если шток не ушел, виноват сам трехпозиционный блок. Про проверку его см. тут. Если ушел, проблема с термоклапаном. Проверьте напряжение на нем - при включении зажигания должно быть 12.В. Если напряжение есть, клапан на замену. Хотя в принципе обойтись можно и без него. Заткните трубочку, идущую к трехпозиционному блоку и низу карба и все должно быть хорошо.
Двигатель глушится не сразу
Вопрос: У меня Jetta TX 1800 Двигатель GU, карбюратор Р 2Е2 При выключении двигателя он глушится не сразу, а после нескольких "дерганий". Что это может быть?
Ответ: Это явление называтся дизелинг. Где-то оно было подробно описано - по-моему, в "За рулем". В данном случае надо проверить систему питания - при выключенном зажигании бензин в мотор идти не должен. В 2Е2 этого добиваются полностью закрывая дроссельную заслонку при выключении зажигания. Подробно вся эта кухня была освещена выше. Проверять лучше вдвоем - один глушит горячий двигатель, второй смотрит на карбюратор справа по ходу. В момент глушения шток трехпозиционного блока должен утапливаться и заслонка закрываться. А если шток не утапливается, значит либо электроклапан (прямоугольная коробочка сзади) потерял способность закрываться, либо нарушилась герметичность трубочки, соединяющей его с 3-хпозиционным блоком, либо.неисправен сам трехпозиционный блок. Как разобраться. Снимаем трубку, идущую на электроклапан. Затыкаем патрубок. Шток уходит - или трубка или клапан, нет - трехпозиционный блок. Бывает, шток у конца заржавел и не желает полностью пролезать внутрь. А еще может быть либо нарушение герметичности мембраны, либо пропускают воздух уплотнительные колечки регулировочного винта горячего ХХ. Как выбрать из них крайнего, уже рассказано. Если же шток трехпозиционного блока утапливается, а рычаг заслонки остается на прежнем месте, надо регулировать термопривод ДЗ. Дело в том, что упор, который термопривод подставляет под рычаг пока двигатель холодный, не убирается после прогрева и мешает заслонке закрыться. Регулировка термопривода была описана выше.
Двигатель глохнет после прогрева
Вопрос: Golf 2 карб Pierburg 2E2. После заводки холодного двигателя он работает минут 5 и глохнет. При повторной попытке схватывает и сразу опять глохнет. Через несколько попыток может завестись. Минута - и снова глохнет. Что делать?
Ответ: Проблема может быть в пневмоприводе дроссельной заслонки, в функции которого входит поддержание оборотов ХХ на прогретом двигателе. А пока двигатель холодный, положением ДЗ управляет термопривод. Проверить пневмопривод можно так. После того как холодный двигатель завелся, надо посмотреть на шток трехпозиционного блока. Если он полностью утоплен - мы на правильном пути. Надо посмотреть, подается ли при включении зажигания напряжение на электроклапан (прямоугольная коробочка сзади карба). Если нет, смотреть проводку. Если в комплектацию машины входит экономайзер принудительного холостого хода, есть повод задуматься о его исправности. На схеме он обозначен как J130. Теперь если напряжение на электроклапане есть. При подаче напряжения он должен открываться с громким щелчком - проверить продувкой. Может быть, его как-то заклинило и он не открывается.
Двигатель неустойчиво работает в конце прогрева и на холостых
Вопрос: 2Е2: неустойчивая работа на холостых, примерно каждые 20 сек моторчик как-бы замирает на секунду. При нормальной регулировке СО очень неустойчиво работает в конце прогрева. Сильное дергание при сбросе газа (торможении двигателем), иногда неоднократное.
Ответ: Причина: маленькое резиновое колечко на грибке ускорительного насоса. Этот грибок (он похож на крохотный кухонный кран) стоит под крышкой (верхней частью) карба, сбоку от первичной камеры, вставлен довольно плотно. Под грибком еще может быть (а может и не быть) маленький сетчатый фильтр. Если фильтра нет, то колечко подойдет от карба классики (есть в ремкомплектах карбов), если фильтр есть - то придется покупать родной ремкомплект. Еще есть вариант выкинуть фильтр -- тогда подойдет колечко от классики.
Дело в том, что при неплотности в месте посадки грибка непосредственно в первичную камеру начинает поступать дополнительный бензин. Поступает неравномерно, зависит от тем-ры. При этом если у 2Е2, благодаря регулировке подачи воздуха в систему ХХ, можно получить правильную смесь, то у 2Е3 это невозможно.
Разумеется после замены колечка придется отрегулировать ХХ - обогатить.
Двигатель неустойчиво работает во время езды
Вопрос: 2Е2: Холодная заводится, прогревается нормально. ХХ тоже нормальный. Но стОит поехать, начинаются проблемы. Если на 1, 2 передаче бросить газ - начинает дергаться, выжимаешь сцепление - обороты 550-650 и глохнет. Подскажите, кто знает, чего искать?
Ответ: Скорее всего дело в клапане дополнительного обогащения. Он расположен слева на карбе - небольшой нарост с двумя прокладками. Крепится двумя винтами. Состоит из клапана, мембраны, им управляющей, и пружинки. Как явствует из названия, обогащает смесь при увеличенной нагрузке на двигатель. В нормальном состоянии разрежение из впускного коллектора оттягивает мембрану и колечко на штоке мембраны закрывает отверстие канала, идущего из поплавковой камеры. При увеличении нагрузки обороты падают, уменьшается разрежение, мембрана перестает оттягивать клапан, и пружина его открывает. Таким образом поступает дополнительный бензин из поплавковой камеры к эмульсионной трубке, запрессованной под воздущным жиклером первичной камеры. Т.е. впараллель топливному жиклеру.
Если при этом дым черный, должно быть клапан неплотно закрывается - грязь например попала. Надо разобрать - помыть - собрать. При этом неплохо слегка повернуть резиночку клапана, чтобы она плотней прикрывала отверстие. Кстати, снимать карб для разборки клапана в принципе не обязательно. При сборке устанавливать мембрану ровно так, как она до этого стояла.
Если же дым не черный, то тоже может виноват этот клапан. Если порвана его мембрана, то вместо дополнительного бензина поступает дополнительный воздух. Пока она порвана несильно, машинка как-то едет. Еще проблема может быть из-за прокладки карба - при неплотности в месте прохождения канала от этого клапана (прямо над ним). Если при осмотре мембраны видны повреждения, ее надо заменить. Новую можно вырезать из мембраны жигулевского бензонасоса. Нужно только выбирать хорошо - сейчас такОе фуфло продают. В принципе мембрана клапана и шток - неразборный узел, т.к. соединены заклепкой. Однако ее можно высверлить, просверлить в штоке глухую дырочку, нарезать в ней резьбу, и при помощи коротенького винтика М2 собрать с новой мембраной.
Автор -
Сергей Скобяков (SergeyGolf)
Ух ты ж йошь!...
