VW Sharan ASZ обрыв ГРМ, замена двигателя.

segedakot

segedakot

Ремонтируем понемногу
Сообщения
361
Реакции
104
Город
Архангельская область, город Котлас
Авто
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Автомобиль
VW Sharan 2003
Двигатель
1.9 ASZ
Вводная. Извиняюсь заранее за многобукв, постараюсь максимально подробно описать ситуацию, может кому-то поможет не наступить на такие же грабли.
Если модераторы решат, что теме место в болталке (никакой сугубо технической информации сей опус на несет) то переносите.
Шаран, 2003, ASZ, 6МКПП FUX, пробег 330 тыс.км. Любимая машина, в Россию ввезена нами в 2008 году, в одних руках. Масло практически всю эксплуатацию Liqui Moly Top Tech 4100 спецификация 505.01 . Замена масла с интервалом 8-10 тыс км.
Одним "прекрасным" апрельским днем 2021 ехал на выходные на дачу, скорость около 100 км/ч, решил обогнать попутную машину, интенсивный разгон на 5 передаче, обхожу попутку, и вдруг что-то типа негромкого хлопка (ударов никаких не почувствовал), и машина теряет тягу, ну думаю и меня передув навестил, никогда не было. Съезжаю на обочину, мотор странным образом работает. Глушу, и он больше не запускается. Скидываю верхний кожух ГРМ и ... вытаскиваю ремень. Приличных слов не было. Замена ремня была 13 тыс назад, ремень оригинал, ролики INA. Дотащили до гаража.
Есть привычка хранить старые расходники, нахожу коробку со старым добром, внимательно изучаю коробку от ремня, а на ней дата производства 2012 год... Почему я это не заметил при установке, не понимаю. Порванный ремень визуально целый, без трещин, разрыв произошел не по линии, а как будто корд не выдержал. Сам ремень излишне мягкий и как будто тоньше чем предыдущие использованные ремни. Лежат еще два ремня, первый оригинал, на котором мотор приехал из Германии, плотный, толстый, вся буквенная маркировка легко читается, даже есть типа лазерной гравировки цифр. Он отработал примерно 120 тыс.км. Второй ремень Gates, тоже плотный, маркировка также присутствует, все читается, пробежал около 100 тыс.км. А на порванном я с трудом нашел маркировку, стерлась за маленький пробег так, что прочиталась только после протирки WDшкой. Два моих вывода: первый - ремень долго валялся на складах, что недопустимо, и второй - банальная подделка в оригинальной коробке.
ремень коробка.JPG ремень.JPG

Раскидав мотор начал дефектовку.
IMG_3524.JPG IMG_3482.JPG IMG_3481.JPG

Главный пострадалец это ГБЦ. Удар по клапанам привел к тому, что несколько клапанов наделись на гидрокомпенсаторы, и вытащить из посадочных мест я их смог только с помощью болгарки и сварки. Клапана пострадали в основном выпускные, пара клапанов сильно деформировались и с трудом вышли через направляющие. Гидрики практически все деформировались по верхней плоскости. В остальном повреждений не обнаружено. Критичного износа рабочей поверхности гидрокомпенсаторов также не видно.
IMG_3478.JPG гидрики.JPG клапана.JPG
Также обнаружилась сопутствующая проблема, как выпавшая алюминиевая заглушка масляного канала во втором коромысле (на 4 цилиндре) толкателя насос-форсунок, в связи с этим видимо долгое время было масляное голодание и износ кулачков и вкладышей распредвала как раз на 3-4 цилиндре. Головка и крышка головки чистая, без отложений и нагара, что говорит о хороших моющих и смазывающих характеристиках используемого масла. Маслосъемные колпачки также мягкие и эластичные, отлично работали, мотор в спокойном режиме езды масло не потреблял от замены до замены (только когда долгое время поливал по трассе с оборотами за 3000-3500 об/мин, приходилось доливать). К слову говоря и турбина на моторе была также родная и вполне исправная, что радует.
Блок в полном порядке, выступание поршней над плоскостью блока равномерное, шатуны в порядке, поршни повреждений не имеют.
Решил делать только голову, накидал список запчастей (ремень ГРМ, клапана, направляющие,колпачки, гидрики, распредвал, вкладыши распредвала, прокладки, болты, ремкомплект форсунок...) Сумма навскидку вылезла более 60 тыс. Плюс менять направляющие в условиях гаража очень не хотелось, а специализированные сервисы от меня за сотни километров. Также искал живую голову в сборе, не нашел ничего! Начал рассматривать варианты двигла с разборки. Мониторил Авито и профильные сайты, накидал с десяток запросов, половина сразу отсеялись, половина мутные, выбрал одну контору, по разговору адекватные ребята, негатива в сети по ним не нашел, решил с ними работать. Заключили договор, закинул предоплату и оставалось только ждать. Предлагали разные варианты, что то я отсеивал, что-то уходило перед носом. Были варианты движка ASZ но с другим обвесом, на них идут трубки по передней стенке ГБЦ, и впуск в другую сторону ориентирован, можно было конечно взять и такой, и все перевесить со своего, столбики то одинаковые. Но я решил искать вариант с полным соответствием моего мотора. Деньги немалые, пусть будет все в сборе без лишнего кручения гаек.
Вобщем за пару месяцев поисков мотор нашелся, приехал транспортной компанией в ящике. Также приехала КПП, решил ее тоже поменять, она пару лет назад "устала", развалился подшипник первичного вала в дороге, и я 400 км ехал с хрустящей при переключении коробкой. Перебрали/починили, но все же износ был сильный, остались последствия в виде треска при нагрузках, сбросе и резком наборе газа, что напрягало.
Остаток денег я закидывал продавцу только после того, как осмотрел мотор уже в ангаре транспортной компании, они без проблем идут на это, и этот момент помогает перебороть недоверие, и снизить вероятность кидалова.
Мотор судя по таможенной декларации снят с Альхамбры, из Англии. Заявленный пробег 115 тыс миль, год выпуска 2004, номер двигателя читается. Визуально состояние гораздо лучше, чем был мой родной мотор, даже к примеру гайки на выпускном коллекторе и турбине целые (свои я когда разбирал, половину пришлось ломать/срезать, даже граней на гайках не было, все было съедено ржавчиной).
На этой неделе занимался установкой нового сердца под капот Шаранчика, и проехал первую сотню км. Мотор работает ровно, тянет хорошо, дыма синего/черного/белого не наблюдается.
IMG_4527.JPG IMG_4528.JPG
Попутно при сборке был разобран и тщательно помыт бутерброд из радиаторов, пыли/грязи там было, мама не горюй. Интеркулер также промыл внутри бензином, тоже было довольно пыльно (бенз при промывке дважды был черный).
IMG_4530.JPG IMG_4531.JPG
Гарантия на мотор 1 месяц, пока она действует, ничего вскрывать и менять нельзя, буду кататься как есть, каждый день километров по 50-100 постараюсь накатывать. После истечения месяца заменю ГРМ (оригинал брать больше не буду :) ), вскрою клапанную крышку, и возможно поддон, заглушу/демонтирую ЕГР, почищу впускной коллектор, судя по осмотру через заслонку сажи там достаточно.
О проблемах. После первого запуска обнаружил плавающие обороты, точнее они периодически поднимаются с нормальных рабочих до 1100-1200, некоторое время стоят, и опускаются обратно. В связи с этим вопрос к профи - не нужно ли подружить новые насос-форсунки с мозгом? Не нужно ничего прошивать/калибровать?
Думаю на сегодня хватит букв :) Завтра возьму ноут, сделаю диагностику, если чего будет интересное - напишу. Всем качественного масла и ровных дорог!
Если что-то интересует - задавайте вопросы, по возможности отвечу и фото сделаю.

П.С. Из плюсов замены мотора в сборе для себя вижу - в наличии теперь есть запасной генератор, насос ГУР, кучка датчиков, комплект форсунок и свечей, дополнительный циркуляционный насос ОЖ, патрубки/кронштейны... Из минусов - тревога, живой приобретенный мотор или вскоре потребуются новые вложения... Будем верить в светлое лучшее.
 
если чего будет интересное - напишу.
Продажа просроченных оригинальных ремней ГРМ явление старое и распространенное, по крайней мере на нашей территории.
Удивляться нечего.
Данные настроек выкладывайте в своей теме , в таблице , статистика теперь нужна будет для настроек свежего мотора.
Таблица здесь, https://vwts.ru/images/repair5/180836_02.jpg

Обратите внимание на гр.07 до запуска авто, после ночной стоянки и потом при рабочей температуре мотора.
 
Судя по надписи на коробке, ремень в оригинале должен быть Dayco. Но на фото , порванного ремня, белых зубьев не видно! Если и не подделка, то 2012 год уже далековато от пятилетнего срока хранения. Какова стоимость мотора в сборе?
 
Обратите внимание на гр.07 до запуска авто
что то переоценил я свои возможности, не вышло сегодня с ноутом в машине посидеть! постараюсь на днях все же это сделать. надо почитать в Вашей теме разьяснения по диагностике, не совсем помню как с таблицей работать.
Какова стоимость мотора в сборе?
73 тыс, без сцепления и компрессора кондиционера, их где то по дороге сняли :) Изначально больше обсуждали, но сделали скидку на "некомплект".
 
Всем доброго дня! Накатал за неделю около 400 км. Провел диагностику. За бортом +28. Повышенные холостые обороты (до 1200) также периодически наблюдаются, но когда проводил измерения, стабильно было 903 об/мин. Насколько смог вникнуть в тему расшифровки данных, определил для себя следующие несоответствия:
1) умирающий датчик температуры (нужно определить который из них), показания в группе 01/4 скачут от 20 до 75 градусов, хотя мотор полностью прогрет и даже включается медленное вращение вентилятора радиатора. На приборке показывает то 85 (близко к вертикальной черте указателя, то падает на 50 и лежит).
2) недостаточное давление наддува на 3000 об, хотя мотор тянет довольно бодро, плюс я как будто не слышу посвистывания турбины, которое слышал раньше на старом моторе.
3) непонятно что с воздухом, слишком много считает (группа 010/1)

на выходных постараюсь заменить датчик температуры ОЖ и проверить шланги ваккума, ход штока геометрии турбины

группа 01
903/5.8/6.6/45
3003/4.7/1.0/45

группа 03
903/250/420/84.5
3045/365/509/84.5

группа 04
903/0.0/1.1/0.0
3045/9.6/1.0/-0.6

группа 05
903/35.4/1.0/44.1
3003/35.4/1.0/45.9

группа 07
30.6/0.0/34.2/28.8 перед запуском
72.9/0.0/39.6/44.1 после прогрева
79.2/0.0/45.0/45.9 на 3000 об

группа 010
426.3/989.4/1041.3/0.0 хх
504/999.6/1193.4/13.3 3000 об

группа 011
903/1060.8/1041.3/21.9
2960/1193/1193/50.6

группа 013
-0.40/0.07/0.89/-0.47
-0.45/0.09/0.78/-0.45

группа 015
903/5.8/0.60/0.0
2980/4.7/2.2/4.7

группа 018
0/0/0/0
4/4/4/4 после 2500 об

группа 023
-9.0/-7.0/3-7/1-6
-28/-13/-27/-16

в группу 051 почему-то пишет "недоступно"
 
Повышенные холостые обороты (до 1200) также периодически наблюдаются
Это от хренового датчика температуры ОЖ.
умирающий датчик температуры (нужно определить который из них)
Серый двухконтактный, во фланше в головке, над колоколом КПП.
непонятно что с воздухом, слишком много считает (группа 010/1)
Нормально всё с воздухом.
 
Спасибо Saulius! Завтра переставлю со своего родного, там все нормально работало. Почему то именно на этот датчик я и думал, на задней стороне головы, в районе тандемника. У меня бывало умирал датчик в радиаторе, карлсон крутился постоянно, но на приборке все четко показывало.
Нормально всё с воздухом.
Видимо не с правильными данными сравнивал, в наличии была информация что на ХХ должно быть до 300, на 3000 оборотов 800-1100, а у меня на холостом 426, с нагрузкой 500, посчитал странным.
 
Видимо не с правильными данными сравнивал, в наличии была информация что на ХХ должно быть до 300, на 3000 оборотов 800-1100, а у меня на холостом 426, с нагрузкой 500, посчитал странным.
С работающим ЕГРом на х.х. вообще показывает 245-260, через несколько минут ЕГР отключается, показывает 425-450. У тебя норма.
 
&seric, эту тему изучаю, осилил пока только до 40 страницы, выписал себе основные важные моменты. Очень жаль, что почти все ссылки, данные Вами по конкретным случаям, уже не открываются :(
 
Не все с воздухом нормально. Разница в цифрах 2 , 3 окно третьей группы. Это либо мембрана в EGR дырявая( проверить можно просто накинув подходящий шланг и потянув воздух ртом), либо во впуске негерметичность. На ASZ протираются скобой ушки стального быстросъема , что на выходе турбины - там и свистит не редко.
 
Всем доброго времени суток!
Выходные прошли плодотворно, заменил датчик температуры.
01 датчик темп.JPG
Датчики стоят одинаковые двухконтактные и на патрубке ГБЦ за тандемником, и в радиаторе справа внизу.
После замены показания нормализовались, холостые обороты больше не бегают, пробная поездка показала недогрев двигателя (максимум до 75 градусов). Повторный слив антифриза, замена термостата, теперь рабочая температура 89-90 градусов, все ок.

Дальше, война с вакуумом. Ртом втягивать я задолбался, начал думать, где бы взять нормальный ваккум, без использования своего дыхательного аппарата ))). Сначала думал приспособить что-то на всас обычного компрессора, но потом вспомнил, что где то видел вакуумный насос из старого холодильного компрессора! В сарае как раз много лет стоял старый холодос Минск, он и стал донором нужного устройства. На удивление компрессор был исправен. Проверил манометром (без штырька ограничения стрелки ниже ноля), компрессор легко создал -0,8 атм, чего нам достаточно.
02 Компрессор холодоса.JPG 03 Манометр в вакуум.JPG
Вакуумирование исполнительных устройств показало полную неисправность клапана ЕГР, ваккум там нисколько не создавался и не поддерживался. Снятие показало также полную забитость сажей торца трубки в районе седла клапана.
04 ЕГР сажа.JPG
Ради интереса развальцевал неисправный клапан, нашел два микроотверстия на мембране, куда и уходил вакуум. Отверстия образовались в местах крепления мембраны к опорной металлической шайбе. @Ronis 100% прав, респект.
05 ЕГР вскрыт.JPG 06 ЕГР отверстия в мембране.JPG
Заменил ЕГР, стал вакуумировать всю остальную шлангово-датчиковую требуху. Общее вакуумирование системы через шланг, снятый с ресивера, показывало в целом нормальную картину, вакуум создавался и держался при постоянной подкачке, но как только передавливаешь шланг, создающий вакуум, он в системе пропадал за считанные секунды. Вытащил всю вакуумную систему на пол, и начал посегментно проверять.
07 Вакуумная требуха на полу.JPG
Выяснил, что шланги и тройники все целые, проблема оказалась в обоих клапанах и N75 и N18. Оба при подаче ваккума на нижний тонкий патрубок практически не держат его после передавливания подачи ваккума. Терять нечего, решил разобрать, посмотреть как устроен. Аккуратно распилил стяжное кольцо, располовинил.
08 Клапана распил.JPG 09 Клапана устройство.JPG 10 Клапана мембрана.JPG 11 Клапана трубка.JPG
Ничего сложного в конструкции нет, шток, мембрана и маленький клапан в штоке посередине мембраны. Там куча грязи и контактный износ поверхности от торца трубочки. Тщательно все вымыл, аккуратно собрал, шов корпуса промазал герметиком, стяжное кольцо на место, и дополнительно стянул доработанным червячным хомутом.
12 Клапана хомут.JPG
Картина изменилась в лучшую сторону! Ваккум стал держаться секунд 20 после пережима подающего шланга. Абсолютной герметичности не получилось, все таки контактный износ имеет место быть. То же самое сделал со вторым клапаном, и запихал все под капот. Настало время проверить работу тандемника, как ваккумного насоса.
Врезал в вакуумную систему в районе ресивера через тройник манометр, с ресивером ваккум создается тандемником до -0,8 примерно за 20 секунд, после глушения двигателя полностью стравливается примерно за минуту. Без ресивера в системе ваккум -0,8 создается очень быстро, за пару секунд. Стравливается также за минуту. Думаю клапана менять пока не нужно, пробная поездка и диагностика показали неплохие результаты. Тем более ценник у них... Кстати, производитель клапанов фирма Pierburg, она также представлена в списке аналогов, думаю именно его и стоит в будущем покупать. Номера клапанов для информации 1J0 906 627 A и 1J0 906 627
13 Клапана Пирбург.JPG 14.JPG 15.JPG

Повторные замеры по группам ниже. Также сделал лог на разгоне, но он почему-то не записался, завтра попробую снова. Но явно ощущалось, что наддув работает совсем иначе, и в 11 группе цифры доходили до 2200, что не может не радовать. Возможно еще остались какие-то проблемы, буду разбираться, читать тему диагностики PD, и также жду рекомендаций специалистов.

01 903/6,0/7,1/89,1
03 903/250/240/63
04 903/0,0/7,1/0,0
05 903/16,5/1,0/89,1
07 74,7/0,0/27/89,1
10 245,3/989,4/1041,3/0,0
11 903/1060,8/1006,2/21,9
13 0,05/-0,07/0,28/-0,38
15 903/6,0/0,6/0,0
18 0,0/0,0/0,0/0,0
23 -10/-7/4/1

на ходу, 3 передача 3000 об
03 3045/370/373/62,6
10 372,4/989,4/1263,6/18,6

Вопрос, как должен работать ЕГР, он подмешивает газы во впуск сразу после запуска? Или включается чуть позже по мере прогрева? Судя по всему у меня он включается сразу после запуска, и мотор немного колбасит. Стоит передавить на ЕГР шланг ваккума, и работа мотора выравнивается.

Продолжаем наблюдения.
 
EGR не менять нужно, а глушить. Техосмотр по дымности авто проходит без проблем. На трубку подачи выхлопа пластину и болтик в шланг вакуумный . В коллекторе будет чисто и на клапанах тоже. Можно его вообще выбросить, на алике есть комплекты для этого. Но тогда не будет заслонки для мягкого глушения двигателя.
 
EGR не менять нужно, а глушить. Техосмотр по дымности авто проходит без проблем. На трубку подачи выхлопа пластину и болтик в шланг вакуумный . В коллекторе будет чисто и на клапанах тоже. Можно его вообще выбросить, на алике есть комплекты для этого. Но тогда не будет заслонки для мягкого глушения двигателя.
Лучше заменить на новый, не дожидаясь, пока сальник оси клапана начнёт пропускать и от того обосрётся маслом весь впускной коллектор и всё, что под ним до асфальта. Недорогие кетайские бренды ENGITECH, номер детали ENT500010 стоймостью 50 ебро, AUTLOG - AV6010 - 41 ебро.
 
EGR не менять нужно, а глушить. Техосмотр по дымности авто проходит без проблем. На трубку подачи выхлопа пластину и болтик в шланг вакуумный .
Об этом в первом сообщении писал, скорее всего так и сделаю после окончания гарантии. На родном движке он был заглушен именно таким способом. На сегодняшний день хочется проверить мотор на полную боеспособность, чтоб все узлы и агрегаты были исправны и параметры работы соответствовали штатным.

Проанализировав вчерашние цифры по диагностике, увидел два несоответствия, по группе 11/4, скважность N75 не дотягивает до нормы, видимо из за пропуска вакуума. И группа 15/2 крутящий момент на ХХ также не дотягивает до нормы. В остальном вроде все соответствует. Мотор тянет отлично, с низов подхват хороший и динамика нормальная. Не устраивает в работе только "подколбашивание" на ХХ сразу после запуска, по ходу ЕГР раньше времени включается в работу, и синий дым в связи с этим. После прогрева не дымит, не трясется, едет нормально. ЕГР в скором времени исключу удалением, клапан N75 придется наверное заменить.
 
Последнее редактирование:
Назад
Сверху Снизу