Eu-Jinn
Мимокрокодил
FAQ по автозвуку: часто-задаваемые вопросы, опыт, советы, рекомендации
0. Если Вы хотите получить полный и грамотный ответ, то:
0.1 Для начала воспользоваться такой вещью как ПОИСК! Главное - грамотно задать критерии поиска. Если вдруг поиск не дал результата, то:
0.2 Открыть тему. Только не надо писать типа, ПАМАЖИТЕ И т.д... лучше например: Подберите 4канальный усь за 200-300 у.е, ну и далее в таком духе!
0.3 Cоставить мини-анкету:
а. Что за авто (можно оставить в подписи)
б. Какой кузов * (если не указано в подписи)
в. Что слушаете, как громко, используете ли регуляторы тембра, басс бусты и прочую обработку
г. Какие требования к качеству звука в общем
и в частности в плане баса, середины, верхов (если есть особые пожелания)
д. Какая акустическая подготовка авто *
е. Бюджет на аппаратуру / установку
* - не пишите если не знаете
И вот только в результате этого можно добиться правильного развёрнутого ответа.
Также советуем Вам пробежаться глазами по этим темам:
Инсталляции одноклубников
Отзывы пользователей головных устройств
Содержание
1. Общая теория
1.1. Как мы слушаем музыку...
1.1.1. Существуют ли «правильные» аудио-системы?
1.1.2. Как мы слышим музыку?
1.1.3. О музыке и её нюансах
1.1.4. Влияние динамиков на восприятие музыки
1.1.5. Стерео-звук, какой он?
1.1.6. Размещение компонентов (динов) в салоне авто.
2. Компоненты
2.1. Компоненты. Головное устройство.
2.1.1. Выбор автомагнитолы
2.1.2. Про мощность автомагнитол
2.1.3. Что делать, если не сохраняются настройки.
2.2. Компоненты. Колонки
2.2.1. Штатные колонки в Golf. Размер штатных колонок
2.2.2. Штатные колонки в Golf. Марки штатных колонок в Golf
2.2.3. Штатные колонки в Passat. Марки штатных колонок в Passat
2.3. Компоненты. Сабвуфер.
2.3.1. Сабвуфер. Активный или пассивный?
2.4. Компоненты. Усилитель.
2.4.1. Зачем мне усилитель?
2.5. Компоненты. Подключение.
2.5.1. Кабели
- Типы кабелей
- Подключение, прокладка кабелей
- Межблочные кабели
2.5.2.Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
2.6. Компоненты. Питание.
2.6.1. Про предохранитель
2.6.2. Подключение питания магнитолы
2.6.3. Конденсатор. Как подобрать?
3. Troubleshooting
3.1. Плохо работает магнитола. Чистка оптики.
4. Сборка и производство. В чём разница?
5. Распиновки, шнурки и прочее
1. Общая теория
1.1. Как мы слушаем музыку...
by Alex_S
1.1.1. Существуют ли «правильные» аудио-системы?
Многие любители музыки, собираясь построить систему в автомобиле или дома своими руками, обращаются к опытным людям в надежде получить оптимальный вариант системки. Возможно ли это?
Прослушивая одну и ту же систему, разные люди отзываются о ней по-разному: одни говорят, что басов мало, другие – что их слишком много; кому то не хватает высоких, а кого-то раздражает их избыток…
Давайте разберемся подробней с этим явлением.
Во-первых, существует пара факторов, влияющих на столь существенную разницу в оценке разными людьми одной и той же аудиосистемы:
1. Индивидуальные особенности слушателя. Органы человеческого слуха, т.е. уши у разных людей имеют разную чувствительность к частотам в спектре звукового, слышимого диапазона. Особенно это сказывается в диапазонах высоких и низких частот. Так же можно к этому пункту приобщить психологические особенности, такие как характер и темперамент, подверженность влиянию стереотипов.
2. Уровень музыкальной культуры слушателя. С развитием музыкальной культуры у человека формируются понятия о природе звуков и их гармонии, а так же процесс восприятия. В процессе развития часто наблюдается тенденция предпочтения натуральных звуков искусственным.
В связи с выше изложенным напрашивается вывод: что одному - в кайф, другому – возможно и нет…
Именно по этим причинам у настоящих профи принято строить систему под конкретного слушателя, с учетом его индивидуальных особенностей.
1.1.2. Как мы слышим музыку?
Следует так же разобраться в процессе слушанья музыки, т.е. каким образом мы (человеки) её воспринимаем.
Ну, то, что основной спектр частот раздражает нервные окончания уха, а самые низкие – нервные окончания тела, надеюсь, знают все. И то, что ниже примерно 1000 Гц мы теряем возможность определять источник звука, тоже, надеюсь, многие знают.
А вот о том, что наше восприятие звука гораздо тоньше, чем возможности большинства любительских систем, догадываются не многие.
Как же этот процесс происходит? Попробую его по своему описать.
Эпизод 1.
Прежде всего, звуковые волны раздражают наши нервные окончания тем или иным образом, т.е. мы получаем звуковую информацию. На данном этапе целостность получаемой информации зависит от чувствительности ушей и тела.
Дальше начинается процесс мозговых преобразований полученной информации в образы…На этом этапе все зависит от степени развития воображения и уровня музыкальной (и не только) культуры, создающих «инструменты» восприятия. Осознанно или нет, но это происходит. В свою очередь, качество создаваемых образов зависит от набора имеющихся у нас «инструментов» восприятия.
Эпизод 2.
Сквозь шумную, оживленную улицу звучат отдаленные звуки песни…
Если она вам не знакома, то звуки так и остаются просто звуками. Но, если она вам знакома, то вы слышите её достаточно подробно и даже легко различаете каждое её слово. Во всяком случае, вам так кажется… благодаря способности мозга достраивать образ на основе полученной информации из вашей памяти.
Эпизод 3.
Образы, как многие другие продукты в нашей жизни, бывают разного качества. Кто-то довольствуется полуфабрикатами, а кто-то потребляет качественный продукт.
Целостность образа определяется его эмоциональной составляющей, т.е. чем больше эмоций, тем качественней образ. А что способно вызывать у нас эмоции? – Неожиданные события или нюансы происходящего. Следовательно, для создания полноценного образа при прослушивании музыки, необходимо извне получить гораздо больший объем информации, чем тот, что хранится в нашей памяти (в случае с уже знакомой нам музыкой).
Обычно мы запоминаем мелодию, ритм, темп и текст песни. Но это лишь основа музыкальной информации. Этого мало для создания полноценного образа.
Исходя из этих и им подобных умозаключений, можно придти к ряду интересных выводов:
1. При прослушивании музыки с низким качеством звучания наш мозг производит работу по достраиванию образа, потребляя калории и лишая его (образ) эмоциональности.
2. При прослушивании музыки с высоким качеством звучания мы избавляем мозг от этой работы, получая гораздо больший объем информации, создающий эмоции и полноценный образ.
3. Популярное стремление воткнуть в машину саб – всего лишь неуклюжая попытка расширить диапазон восприятия; реализация возможности слышать звук не только ушами, но и телом. К сожалению, это в большинстве случаев вовсе не говорит об улучшении качества звучания системы и не редко доходит до абсурда.
1.1.3. О музыке и её нюансах
Если качественное воспроизведение музыки способно создавать полноценный эмоциональный образ, а некачественное – нет, то в чем различие? Ведь мелодия, ритм, темп, текст и даже музыкальные инструменты слышны в обоих случаях?
Все дело в звуковых нюансах.
Что я подразумеваю под нюансами?
Едва заметные интонации в голосе у вокалиста, явно слышимый щипок струны или скрип при скольжении пальца по струне у гитариста, вдох флейтиста, когда он набирает в легкие воздух, вдувание воздуха в саксофон прежде, чем он издаст звук… различные шорохи и посторонние звуки, реверберация звука, создаваемая объемом помещения (она же создает эффект присутствия) и огромное количество других звуков.
В природе чистых звуков практически не существует. У любого звука есть атака (его начало) и затухание (его окончание). Особое значение имеет чаще атака, чем затухание.
У струнных инструментов атака – щипок струны, у ударных – удар палочки и т.д.
Не удивляйтесь тому, что все примеры относятся к живой музыке…Синтезаторные или компьютерные звуки с живыми не идут ни в какое сравнение. Их природа сильно примитивна. Каждый из нас без особого труда может послушать звучание живого инструмента для сравнения, но как на самом деле должен звучать синтетический звук, вряд ли знает кто-то кроме автора музыки. Именно поэтому для отслушивания аудиосистем используют живую музыку.
Эмоциональность синтетической музыки ничтожно мала по сравнению с живой, благодаря этим самым нюансам.
Но где же их взять?
Проблемы с носителем? Но они есть даже на дешевых пиратских дисках и в МРЗ формате, если конечно оригинал был достойным…ну, может их там не так много и они не такие явные.
Проблемы с головой (магнитолой)? Опять нет. Практически любая современная мага на выходе их легко выдает.
Вот только слышать звуковые нюансы в большинстве системок не удается. Приходится их прямо таки выслушивать на знакомых до боли треках и, не редко, тщетно.
Пожалуй, пора перейти от процессов физиологических к процессам техническим.
Мне кажется все профи, создающие аудиосистемы, в процессе своего развития прошли через этап, на котором все самоотверженно пытаются создать линейную систему, т.е. такую, которая совершенно точно, без изменения тонального баланса, воспроизводит запись с носителя во всем звуковом диапазоне.
Конечно, до сих пор такую систему никому создать не удалось, но, тем не менее, проблема достижения линейности системы – занятие весьма полезное и заслуживает должного внимания.
Что же происходит в реальной жизни?
Для начала следует разобраться с диапазоном звуковой частоты, его составляющими и предназначением. Значения и границы буду приводить усреднено, прошу не придираться к цифрам.
ВЧ диапазон - от х0 кГц до 4-5 кГц. Придает детальность, прозрачность звуку. Многие пытаются думать, что он отвечает за формирование звуковой сцены, и упражняются в поиске правильного направления, но это актуально только для дорогих твитеров с большим диаметром диффузора (от 3см), которые играют до 3кГц
Верхний СЧ диапазон – от 5 кГц до 600 Гц. Именно он играет ключевую роль в формировании звуковой сцены, особенно его верхняя составляющая. Он же отвечает за воспроизведение нюансов, душевность и реальность образа. В этом диапазоне важна направленность динов.
Нижний СЧ диапазон – от 600 Гц до 100 Гц. Придают окраску и душевность. Направленность и расположение в салоне авто особого значения не имеет.
Басовый диапазон – от 100Гц до 30-40 Гц. Без комментариев.
1.1.4. Влияние динамиков на восприятие музыки
Все хорошо осознают одну сторону медали – чем ниже частота звука, тем больше нужен диффузор для эффективного её излучения.
А вот вторая сторона медали осознается не многими. У большого дина масса диффузора больше, подвес более жесткий и двигать ему приходится соответствующую массу воздуха в сравнении с маленьким дином. Соответственно, Как на самой низкой, так и на самой верхней СЧ эти дины будут работать по-разному, т.е. У маленького на низкой СЧ будет существенный спад АЧХ в сравнении с большим, а у большого - на верхней СЧ.
2-компонентная акустика 16 см
Сегодня все помешаны на 2-компонентной акустике, особо с мидовым дином 16см.
Несомненно, двушка гораздо правильней 2-3-4 полосных коаксиалов.по причине наличия полноценного пассивного кросса 1-2 порядка и отдельного твитера, в большинстве случаев способного сыграть правильней и шире, чем все зуделки коаксиалов.
Но есть у двушки и серьезные недостатки… Еще не догадываетесь, о чем я ?
Конечно же о спаде на верхней СЧ, несмотря на все заявления производителя.
Даже если вы и найдете двушку с почти ровной АЧХ (как правило, с большим твитером, частотой раздела на 3 кГц и приличной ценой), трудностей с установкой будет не мало.
Во-первых, вы будете пытаться выставить звуковую сцену направлением твитеров и вам, скорей всего, придется поворачивать их к слушателю, что хорошо для СЧ составляющей, но плохо для ВЧ. Короче, одно улучшаем – другое портим…
Во-вторых, излучатель верхней середины должен быть направленным. Но твитер нам дает только половину нужного диапазона (в лучшем случае до 3 кГц), а другую излучает мид-вуфер… значит, для полноценной настройки сцены его надо тоже делать направленным и разворачивать в дверях не на 8-10 градусов, а существенно больше…
В третьих, чем более широким диапазоном сигнала вы нагружаете динамик, тем больше он искажает звук. В этом плане превосходство двушки над коаксиалом очень относительно…
Двушка – это компромисс, всегда приходится жертвовать собственными интересами ради достижения цели.
Если бы это было не так, мы бы ставили двушки, состоящие из саба с твитером и получали бы щастье.
3-компонентная акустика
Реальное осознание выше сказанного неминуемо приводит к мыслям о 3-компонентной акустике. Наличие третьего, промежуточного компонента позволяет существенно сузить диапазоны работы драйверов (уменьшение искажений, достижение равномерности АЧХ) и задать оптимальную направленность (достижение устойчивой локализации звука и звуковой сцены).
Если вы когда-нибудь осознаете преимущества трешки, у вас само собой появиться вопрос «с чего начать? Покупать готовую или собирать самому?».
Покупка готовой 3-компонентки. Если у вас нет опыта в установке аудио-компонетов, то начинать с готовой системы не рекомендую. Попробую объяснить причины.
Во-первых, она провоцирует вас подключить себя к двум каналам усиления. А некоторые пытаются подключать трешку к усилителю головы, что крайне не разумно. Есть еще один косяк в варианте подключения трешки к двухканальному усилителю – паразитные сигналы, вырабатываемые динами, а точнее их магнитной системой. Т.е. полезный сигнал заставляет звуковую катушку двигаться, а при движении в катушке вырабатывается этот самый паразитный сигнал… А динов - три, вот они и дают жару друг другу, а в добавок и усю по обратной связи. Можно представить, что в сумме получается.
Во-вторых, хорошие трешки стоят дорого. Согласованы они хорошо, но дины дорогие капризны. Их поставить с первой попытки практически не возможно. Всегда приходится экспериментировать с оформлением для достижения лучшего результата, чтоб оправдать стоимость. Есть бюджетные варианты, но там страдает согласование (экономят в первую очередь на кроссовере), да и дины часто просто не разумные (откуда их и берут?). Короче, дешевые трешки больше относятся к следующему пункту.
При покупке готовой вы в любом случае переплачиваете.
Сборка из разных компонентов.
Дело это не легкое. Во-первых надо подобрать правильные дины, во-вторых правильно согласовать их при помощи пассивного кроссовера. Здесь мы экономим деньги, но попадаем на большие трудозатраты.
Короче говоря, вариант для прирожденных экспериментаторов.
Но как же быть непосвященным почитателям правильного звука?
Существует вариант создания 3-компонентной системы, позволяющий избавить от лишних проблем согласования, Заодно он позволяет избавиться от воздействия паразитных сигналов динов, посредством раздельного подключения динов в системе.
Любая компонентная стерео-система, запитанная всего от 2-х каналов усиления – это полюбому компромисс…
Пока не забыл, хочу уделить внимание еще одному важному аспекту.
1.1.5. Стерео-звук, какой он?
В большинстве случаев стерео-звук пытаются почему то воспринимать, как плоский, двухмерный, но это не так. Он трехмерный, объемный!
Его полнота и качество зависят в первую очередь от: профессионализма людей, делающих это; возможностей студии или звукозаписывающей техники; размера денежных средств, вложенных в этот процесс.
Если он живой, то пишется всегда при помощи двух микрофонов (L и R). Соответственно и воспроизводится двумя источниками, сохраняя при этом объемность звучания и создавая эффект присутствия в помещении, в котором производилась запись.
Вот с искусственным, синтетическим, электронным звуком пока все гораздо хуже. Подробностями, приближающими искусственные звуки к натуральным, никто особо не грузится, потому даже в кривых системах трудно определить, похож он на правду или нет.
Да и с трехмерностью там кисло.
Как то человечество обленилось в последние годы… Производители создают дешевые иллюзии, а народ их успешно хавает. Ярким примером этого процесса является Dolby PRO Logic – дешевая иллюзия, способная превращать стерео-звук в псевдо-объемный при помощи дешевых сателлитов (с узким диапазоном звучания) и звуковых примочек процессора… Вот так мы и теряем корни и естественное восприятие…
1.1.6. Размещение компонентов (динов) в салоне авто.
Прежде, чем превращать машину в елку, обвешанную аудио-компонентами, полезно как следует все продумать.
«- Кашу маслом не испортишь…» Примерно так думают многие и получают качественную кашу вместо нормального звука.
Я попробую изложить собственную версию построения звука в салоне авто, а вы уже культивируйте её как можете.
Я предпочитаю делить звуковой спектр на составляющие и рассматривать в отдельности.
ВЧ диапазон. ВЧ частоты обладают малой длинной волны, потому обладают хорошей проникающей способностью. Правда, быстро затухают, но в ограниченном, небольшом пространстве салона авто этим можно пренебречь. Для объема салона достаточно двух излучателей. Благодаря высокой частоте сигнала и малому размеру диффузора не требуют большой подводимой мощности (достаточно 10-15 Вт на канал). Располагать излучатели следует на уровне головы слушателя. В связи с тем, что слушатель не может находиться в центре (на равноудаленном от излучателей расстоянии) между излучателями, расположенными на передних стойках, не следует их направлять на слушателя, т.к. слышен ему будет только звук ближнего излучателя, а дальний будет казаться неработающим. Обычно твитеры направляют на ветровое стекло, прекрасно отражающее ВЧ звук, таким образом выравнивая расстояние от излучателей до слушателя.
Надеюсь, свойства отражения волн из физики вам знакомы.
Устанавливать твитеры сзади не рекомендую и не вижу смысла - слишком велик шанс испортить звук. Передних динов хватит всем….
Верхний СЧ диапазон. Этот диапазон несет самую большую информационную нагрузку и принимает ключевое значение в создании звуковой сцены. Следует устанавливать ВЧ драйверы таким образом, что бы оси динов сходились в районе рычага КПП на уровне головы слушателя. Важно, чтоб препятствий между динами и слушателем не было. Возможны, конечно, и другие варианты, но это уже на ваше усмотрение…Дины до 10 см с легкой магнитной системой, большой мощности не требуют, достаточно 15-30 Вт на канал.
Нижний СЧ диапазон или мид-бас. В этом диапазоне направленность теряет актуальность. Можно располагать как спереди, так и сзади. Для извлечения четкого мид-баса важна прочность оформления и крепления дина, а так же отсутствие акустического замыкания. Эти дины уже можно дублировать, т.е. ставить на фронт и на тыл. Дублирование позволяет получать устойчивый и детальный звук на мид-басе при малой громкости и не влияет на звуковую сцену. Важное значение имеет подводимая мощность, 50-75 Вт на канал. Усилитель головы для этих целей уже, увы, хиловат…
Про саб здесь ничего писать не буду.
Кроме того, ссылки на любимые первоисточники:
Железный Шихман => http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/
Собственно, сайт Блюзмобиля. => http://www.bluesmobil.com/bm/news.php?sid=
Форум Александра Клячина => http://www.klyachin.ru/forum/index.php
Сайт Автоэлектрик.ру => http://autoelectric.ru/
Читайте на здоровье ! Просвящайтесь !
by Антонович
Со мной работает сотрудник, рассуждения и теоретическая подготовка очень похожи. При этом, зная все о "Звуке", имея дома Шикарнейший Звук (своя студия, куча клавиш, мозгов и компьютеров, мультимедийный проектор с экраном во всю стену. Все комнаты - Супер, все для нормального звука. Акустические системы - только из Дании и под заказ.Разбирается человек! И обладает изысканым вкусом. Создатель первых (оригинальных) синтезаторов в СССР. И вот, едем в моей машине с этим великим меломаном-Кулибиным, как всегда включаю обожаемый ДЖАЗ... что начинает твориться с человеком?
Для него это пытка! Просит немедленно выключить! Настоящую Музыку, от классической до популярной можно слушать только на аппаратуре (причем цена аппаратуры не всегда показатель ее качества), установленной в специально оборудованном помещении и "стационарно" /Его мнение, и я его разделяю/. В своей машине (я) дальше штатной акустики не пошел. Что хорошего меломану (в плане звуков) можно получить в маленьком салоне автомобиля? А то же самое, что любителю баньки в маленькой душегубке-сауне на дачном участке! Музыка в автомобиле только для определенной степени комфорта и знакомства с новинками музыкального мира.
В плане безопасности дорожного движения. Общеизвестный факт, что музыка одурманивает подобно наркотику и алкоголю! И отвлекает. Прибалдев, можно и на "красный" проехать (за тридцать лет вождения один раз проехал и ...попал). К истинным мастерам вождения это не относится, они и под кайфом нормально водят, но их, увы, один процент.
Я не аскет, увы. Постоянно слушаю то радио, то CD. От качества того, что имею по-бедности, дико страдаю.
А когда слушаю какой-то шедевр, а барабаны и бас не дают нормально звучать фортепиано (с фортепиано на концертах вообще беда /при записи/, иногда ф-но записывают отдельно, а потом накладывают, а иначе компот и хаос звуков, рояльная дека "ловит" барабаны, бас), то выключаю и прослушиваю только дома.
Не утомил?
2. Компоненты.
2.1. Компоненты. Головное устройство.
2.1.1. Выбор автомагнитолы
by Alex_S
Осмелюсь добавить, что при создании качественной системы обычно используют отдельный активный кроссовер, который существенно превосходит по возможностям настройки кроссоверы, встроенные в уси и, тем более, пассивные от акустики... Для создания системы с использованием активного кроссовера достаточно только одной пары линейных выходов в маге (все остальные формируются в активном кроссовере).
Вот, что действительно важно для хорошего звука, так это уровень сигнала этих линейных выходов. Бывают 2-4В, чаще 2-2,5 вольта. Чем больше, тем лучше (Внимание! Для колбасной системы не актуально!).
by B3-forever
Звучание одной марки примерно одинаково. И стоимост аппарата в большей степени зависит от наличия функций и навороченности дисплея (зачастую это самая дорогая деталь). Так что если не планируется расширение системы (линейные выходы и тд все уже сказали) можно брать самую простую магнитолу из линейки фирмы.
И еще на что стоит обратить внимание это на наличие тон компенсации, у разных фирм она называется по разному. Например у фирмы Сони в последних моделях её нет вообще. В системах без усилителе (да и с ними) очень приятная вещь. (которую лучше использовать на небольших громкостях - прим. Юдж)
Так же у каждой фирмы есть свой музыкальный почерк, мне например нравится Кларион, Пионер вообще не перенашу. Каждому своё. Выбирайте под себя.
И еще. Мнение чисто субъективное. Чем покупать магнитолу с блютусами, дельфинами и прочей ерундой, есть смысл приобрести модель с цифровым процессором. Наиболее доступный сегодня это Алпайн CDA-9853.
И про выходы линейные. Напряжение на выходах не так важно. Просто чем больше, тем меньше шансов нахватать наводок. И к "колбасе" никакого отношения не имеет.
Про мощность автомагнитол
By Alex_S
Мага работает на бортовом напряжении авто 14,4 В.
Сопротивление дина 4 Ом.
В соответствии с законом Ома максимальный ток при таком напряжении и такой нагрузке 14,4/4=3,6 Амп.
В таком случае электрическая мощность равна 14,4*3,6=51,84 Вт.
Таков расчет электрической мощьности. Само собой для такого результата переходы выходных каскадов микросхемы (мосфита) должны быть накоротко замкнуты. Но реальность далека от этого даже при максимальной громкости (кто-нибудь слушает магу на максимальной громкости?)... К тому же слушаем мы не прямоугольные импульсы...
Максимум ват 20-25 и то с большими искажениями...
Далее идет процесс превращения электрической мощности в акустическую...
Тут потерь еще больше. Довести этот процесс до оптимального - высокое искусство. (by Alex_S)
by Лёха
Мощность в магнитолах:
для тех кто не понял:
ну и совсем для тугодумов:
вобщем обычно пишут что мага выдаёт 50wх4,на самом деле самая крутая голова может выдать максимум 18-19w на канал,а обычно это 13-17w
by chu-bays
Небольшое уточнение.
При мостовом включении нагрузки (а именно так организованы выходные каскады усилителей магнитолы, т.е. строго говоря там не 4 усилителя, а 8) и при синусоидальном сигнале на выходе теоретический расчет дает P=U^2/2R ~ 25 Вт (U = 14.4В, R = 4Ом) - это идеальный случай, когда потерь на выходных транзисторах нет. Тот же идеальный случай рассмотрен Alex'ом при полном ограничении сигнала, когда выходной сигнал превращается в прямоугольник
by D.Lus
Если кто все еще не верит, вот выдержка из оффициальной документации на CD-ресивер Panasonic CQ-DF403W (4x50w Mosfet):
Выходная мощность (макс.) 4 x 50 Вт
Выходная мощность (DIN 45324 при 14,4В): 4 x 22 Вт
2.1.2 Что делать, если настройки нештатной магнитолы не сохраняются?
Q: Подскажите, плиз, поставил новую магнитолу, подключил по мануалу на штатную проводку (в последнюю вмешательств не было), при вынимании ключа из замка зажигания магнитола выключается и при следующем включении настройки сбрасываются. Что делать?
A: Необходимо поменять в проводке к нештатной магнитоле местами красный и жёлтый провода (они как правило могут разъединяться от штатной колодки на магнитоле до ISO-разъёмов).
2.2. Компоненты. Колонки
2.2.1. Штатные колонки в Golf. Размер штатных колонок.
Коллективное творчество
VW Golf mk1
По Golf mk1 пока не скажу - информации очень мало
VW Golf mk2
Были две широко распространённые модификации:
а) попроще (типа С, CL и проч.):
В торпедо колонки 3,5"
в боковинах задней полки - 4"х6"
б) покруче
в передних дверях в карманах места под 5,25" динамики
в боковинах задней полки - всё те же 4"х6"
VW Golf mk3
тут дела уже намного лучше. Самые простые модификации имели уже компонентную акустику классического типоразмера 6,5": в передних дверях места под 6,5 мидбас, в торпедо под сеточкой - твитеры. ВНИМАНИЕ! Одно важное замечание! Твитеры крепились в пластиковой обойме, которая по диаметру была сродни 4" динамику.
В более навороченных версиях встречались места под колонки в задних дверях (или обшивке), а в самых крутых - компонентная акустика в задних дверях/обшивке.
VW Golf mk4
Ситуация схожа с mk3, однако есть и отличия:
1. Необходима небольшая монтажная глубина динамиков. При использовании классических лучше делать проставки (кстати, для звука полезнее). Твитеры крепятся в уголки дверей на некую субстанцию, напоминающую герметик (просто приклеиваются
2. Мидбасы крепятся клёпками, которые надо высверливать
VW Golf mk5
Пердние мидбасы 8" (20 см), задние мидбассы: 6.5" (16.5см)
Кроме того 4" (10см) и пищалки спереди
2.2.2. Штатные колонки. Марки штатных колонок.
VW Golf mk1
Информации пока нет
VW Golf mk2
Blaupunkt, Philips
VW Golf mk3
Мидбасы в передних дверях: Nokia, Philips,Isophon
Пищалки в торпедо: Philips, Isophon
VW Golf mk4
Philips, Isophon
VW Golf mk5
Информации пока нет
2.2.3 Штатные колонки в Passat. Размер штатных колонок
К сожалению, про B1 история пока умалчивает. Начнём с пока ещё встречающихся на дорогах B2
В2 вариант: фронт и тыл - 4"х6". Особенность - твитер должен быть заподлицо с мидбасом
В3 седан: видел два вида:
а) Фронт 4" (10 см), тыл - 6,5" (16,5см)
б) Фронт - аналогично G3, фронт: но уже 6" (!!!) в дверях, 4" (твитеры в обоймах) в торпедо, задние - 6,5"
В3 универсал:
всё так же, как и в седане, только задние - не 6,5", а 4"х6" в боковых направляющих шторки
В4 седан: аналогично В3, но стоят 6,5" динамики и встречаются с местами под 6,5" динамики в задних дверях
В4 универсал - также, как и В4 седан
В5 аналогично Фольксваген Гольф 4 - видел комплектацию фронт и тыл - компонентники 6,5" в дверях. Глубина требуется не более 50 мм
2.3. Компоненты. Сабвуфер.
2.3.1. Сабвуфер. Активный или пассивный?
by bazill
при всем понимании вопроса, мне кажется, стоит заметить, что правильно построить систему: пассивный саб (дин+ящик под твой пепелац) на порядок сложнее, ежели "пойти в магаз и купить готовое решение". при всей сложности процесса (если делаешь для себя и в первый раз) удовольствие от результатов будет несравнимо выше. стоит добавить, как мне кажется, от "готового решения" вообще нелья получить заведомого качественного звука в любом авто, только потому, что все авто разные. =)
конечно, наличие одного-другого лишнего десятка тысяч деревянных, полностью избавят Вас от вышеописанных хлопот.
by D.Lus
Если вы решитель на покупку пассивного корпусного сабвуфера, рекомендую вам в первую очередь всскрыть его (вытащить динамик) и посмотреть какие провода идут от разъемов к самому динамику. В моем корпусном 12" MTX Road Thunder эти провода были сечением не более 0,3-0,5мм, что првиело меня в шок. Они были тут-же заменены на провода сечением 1.5мм (такие же, какими запитаны передние мидбассы)
2.4. Компоненты. Подключение.
2.4.1. Кабели
Типы кабелей
by D.Lus
В автозвуке существует, пожалуй, три типа кабелей.
1. Межблочные кабели - кабели, оснащенные коннекторами типа "тюльпан" на концах. Используются для соединения между собой различных звуковых компонентов (головное устройство, усилители, эквалайзеры, процессоры и т.д.)
2. Силовые кабели - толстые кабели для подачи питания на мощных потребителей вроде усилителей.
3. "звуковые" - этот тип я выделил для простоты понимания. Кабели, использующиеся для подключения конечных динамиков к головному устройству, усилителю, кроссоверу. В прицнипе, могут быть тоньше, чем межблочные, однако в разумных пределах.
Подключение, прокладка кабелей
by D.Lus
Нередко возникают вопросы о том, как правильно проложить межблочные, "звуковые" и силовые кабели в автомобиле.
Некоторые жалеют лишний метр кабеля и прокладывают межблочные кабели там, где им удобнее, а "звуковые" по той стороне, где находится колонка. Однако это неправильно.
В VW практически вся силовая проводка находится в левом пороге под пластиковой накладкой. Соответственно, силовые кабели следует прокладывать там же.
Межблочные и "звуковые" кабели следует прокладывать под правым порогом (даже если колонка расположена слева), так как количество силовых кабелей там намного меньше, а значит меньше и помех.
Также по возможности следует избегать пересечение межблочных и "звуковых" кабелей с силовыми. Если же их пересечение на одном уровне неизбежно, его следует делать под прямым углом - для минимизации контакта и помех.
Конечно, не всегда есть возможность проложить акустический кабель только по правому порогу (скажем, для подключения колонки, расположенной в задней левой двери), но к этому стоит, по возможности, стремиться.
Межблочные кабели
by Alex_S
В процессе передачи звука акуст.кабели играют важную роль. От их конструкции и применяемых материалов зависит изменение АЧХ. Если с заменой кабеля не слышно изменений, значит либо системка кривая, либо со слухом проблеммы. Для межблочников это мега-актуально.
Экспериментов с кабелями в последнее время проводится не мало. И законы индуктивности пока никто не отменял... Мне во всяком случае известны такие результаты:
1. На качество передачи влияет качество и состав материала проводника. Когда вам говорят, что какой-то кабель сделан из насыщеной чем то там меди - это только слова. Ведь с кабелем нет паспорта, в котором расписан химический состав и технология изготовления - это обычно секрет производителя.
Лично я не реагирую на посеребренные кабели, ибо кроме красоты как правило в них толку мало.
2. Так же влияет конструкция кабеля (проводник/изоляция).
3. Важное значение имеет конструктив самого проводника. Как правило аудиокабели делают из сплетенных тонких жилок. Плетение влияет на передачу в какой то степени, но в гораздо большей - колличество жилок. Их небольшое количество (до 30) благотворно сказывается на передаче ВЧ спектра, далее, в сторону НЧ начинается спад (чем дальше, тем больше). От 30 до 60 оптимальны для СЧ, сглаживают ВЧ и роняют НЧ. Более 60, соответственно, оптимальны для передачи НЧ и обеспечивают спад в сторону ВЧ. Цыфры сильно примерные, прошу не придираться...
Из подобной теории напрашиваются выводы:
1. Аудиокабель - не труба (чем толще - тем лучше). Толстые кабели обычно имеют большое кол-во жилок и оптимальны для передачи НЧ диапазона.
2. Электрическим кабелем обычно лампочки зажигают. Там 50 Гц и любые затухания покер... А много ли там жилок и какого качества проводник? К тому же при протяжке такого кабеля в двери зимой от изгибов при низкой температуре не редко трескается изоляция...
Не существует линейного кабеля (одинаково полезного во всем звуковом диапазоне).
На практике кабели подбирают обычно методом отслушивания и с учетом собственных предпочтений. Если этим заморачиваться неохота, то следует доверять знатокам, действительно знающим в этом толк и полагаться на их рекомендации хотя бы для того, чтоб не терять звуковые нюансы и сильно не искажать АЧХ.
И лично я не люблю кабели из CarAudio. Цены чаще завышены а качество так себе... предпочитаю варианты из домашней техники...
Конечно, любую теорию можно оспорить. Но у этой уж больно много подтверждений на практике.
Кому это не интересно, можно просто не обращать внимания...
2.4.2. Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
by Sunduk
Есть еще один способ которым я воспользовался. Это отнести свою магнитолу понимающему радиолюбителю в мастерскую и попросить чтобы он сделал выходы с предусилителя т.е. те самые линейники. Плюсы: все что есть у магнитолы с 4мя линейными выходами.
Минусы: если магнитола на гарантии то увы она исчезает, есть небольшой процент риска что мафон больше не будет работать, но это уже на совести мастера.
2.6. Компоненты. Питание.
2.6.1. Про предохранитель
by B3-forever
На плюсовом проводе, который вы протягиваете к усилителю или разветвителю питания, ДОЛЖЕН стоять предохранитель. Причем СРАЗУ ПОСЛЕ АККУМУЛЯТОРА! По правилам не более 40 см (могу ошибаться, но в пределах этой величины).
Объясню причину. Недавно видел в одной машине (неважно в чьей), предохранитель стоял возле уся в багажнике. При такой установке, его наличие теряет всякий смысл. Он и нужен для того, чтоб машину защитить, у аппаратуры свои предохранители. Други, пожалейте себя и свои машины, НЕ ДАЙ БОГ кз или еще что. Так что берегите свои машины и себя.
2.6.2. Подключение питания магнитолы
by D.Lus припомощи Eu-Jinn
Хотя большинство современных (а к таковым я отношу и наши с вами) автомобилей, штатно оснащены разъемом для подключения автомагнитолы, максимально облегчающей ее установку (воткнул - и работает), порой следует отказаться от его использования и пойти своим путем.
Так, питание магнитолы, по заверению Eu-Jinn, следует подавать на прямую от аккумулятора, а не от штатной проводки.
"По дороге" можно установить реле, чтобы магнитола отключалась при постановке автомобиля на охрану сигнализацией (у меня так сделано - очень удобно, кстати)
Как правило магнитола имеет два провода питания - это ACC и IGN (возможны варианты).
Провод ACC служит для сохранения натсроек магнитолы при выключении ее питания и подключается, разумеется, к аккумуляторы. Для подключения его можно использовать и штатную проводку автомобиля.
Провод IGN служит, непосредственно, для питания магнитолы. Этот провод лучше отдельно протянуть от аккумулятора в обход штатной проводки. именно на него можно вешать реле для реализации отключения магнитолы при отключении зажигания, включении сигнализации и т.д.
2.6.3 Конденсатор. Как подобрать.
Конденсатор подбирается по простому правилу: 1Ф ёмкости ставится при НОМИНАЛЬНОЙ мощности всей системы примерно в 1 кВт. В итоге, если у нас есть 4-хканальный усилитель, на котором напысано 4х125 Вт RMS, то максимум что можно поставить - конденсатор на 0,5 Ф. Да и то, в ЛЮБОМ случае лично я рекомендую для начала попробовать систему БЕЗ него.
3. Troubleshooting
3.1. Плохо работает магнитола. Чистка оптики.
by mve
Метод очистки оптики в CD проигрывателях
Луч лазера, отражается от призмы проходит сквозь фокусирующую линзу и падает на диск. Отразившись от диска, луч возвращается, проходит сквозь призму и падает на считывающий фотодетектор. Как видите, загрязнение линзы или призмы вдвойне ухудшают прохождение луча, так как два раза оказываются на его пути. Попадание грязи на оптику лазера является наиболее распространенной причиной прекращения нормальной работы CD-проигрывателя: аппарат "заикается", не "распознает" или не раскручивает диски.
Загрязнение линзы объектива самая частая и простая неисправность. Пыль лучше всего сдуть с поверхности линзы при помощи аэрозольного баллончика. От головки баллончика отходит тонкая пластиковая трубочка, позволяющая направить воздух в нужное место. Для очистки лазера направьте трубочку на линзу и "подуйте" на лазер в течение 1-2 секунд. Поверхность линзы можно очистить и ватной гигиенической палочкой. Если загрязнение сильное, то можно воспользоваться этиловым спиртом. Не нажимайте сильно - этим вы сотрете специальный просветляющий слой на поверхности линзы. Да и механизм подвески линзы очень деликатный, нажатием его можно повредить. ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте ацетон - линза сделана из пластмассы и вы безнадежно испортите ее.
Если очистка поверхности линзы не помогла, то, вероятно, пыль попала внутрь лазера, на поверхность призмы. Это более сложное загрязнение, но и с ним можно справиться. Но для этого придется разобрать лазер. Отжав защипы, снимите предохранительную крышечку и вы увидите следующее: Сложное сооружение около линзы - специальная электромагнитная подвеска. Она является частью системы автоматической фокусировки луча. При воспроизведении, электромагнит непрерывно корректирует положение линзы, поддерживая постоянным расстояние между линзой и диском. Это необходимо, поскольку при вращении диск совершает значительные колебания в вертикальной плоскости, и без системы автоматической фокусировки нормальная работа проигрывателя CD была бы просто невозможна.
Первый способ очистки призмы: простой. Подведите трубочку к зазору между линзой и корпусом и несколько раз, короткими "очередями" продуйте призму. Долго дуть нельзя, так как сжатый воздух, выходя из баллона, охлаждается и, тем самым, также охлаждается и призма. При этом, возможна конденсация влаги из воздуха комнатной температуры на поверхности призмы. После высыхания капелек воды, образуются разводы грязи, отмыть которые будет очень сложно. Такой способ позволяет очистить пыль, осевшую на призме, но при более серьезных загрязнениях воспользуйтесь вторым способом.
Второй способ: требующий аккуратности. Так же, как и в первом способе, снимите пластмассовую крышку. Под ней можно увидеть два маленьких винтика. Нанесите тонкие риски на металлическую рамку, сквозь которую проходят винты и на металлическое основание на корпусе лазера. Это позволит при обратной сборке правильно установить линзу на место. А это очень важно, иначе будет нарушена оптическая ось. Отвинтите винты, и снимите фокусирующую линзу. Возможно, рядом с винтами будут нанесены капельки клея - аккуратно срежьте их острым скальпелем. В шахте под линзой и стоит призма. Надо аккуратно протереть ее поверхность. Здесь есть небольшая сложность. Призма, как вы помните, расположена под наклоном 45 градусов, и обычная ватная палочка оказывается слишком толстой. Ей можно очистить лишь центр призмы. Чтобы удалить пыль с углов призмы необходим более тонкий инструмент. Фирма Aiwa поставляет в сервис-центры специальные, более миниатюрные палочки. В домашних условиях можно взять спичку, остругать её и намотать на кончик немного ваты. Главное - не поцарапать поверхность призмы и проследить за тем, чтобы внутри лазера не осталось ваты. Несколькими движениями протрите призму. Соберите лазер обратно, точно совместив нанесенные ранее риски. ВНИМАНИЕ: избегайте резких движений. Соединительный шлейф, между электромагнитами линзы и лазером можно оборвать неосторожным движением. Если после проведения указанных операций CD-проигрыватель не начнет работать, то можно слегка добавить ток лазера при помощи соответствующего подстроечника, расположенного обычно на видном месте. Если и в этот раз ничего не помогло, то скорее всего либо лазер уже не подлежит восстановлению, либо неисправность заключается в другом.
0. Если Вы хотите получить полный и грамотный ответ, то:
0.1 Для начала воспользоваться такой вещью как ПОИСК! Главное - грамотно задать критерии поиска. Если вдруг поиск не дал результата, то:
0.2 Открыть тему. Только не надо писать типа, ПАМАЖИТЕ И т.д... лучше например: Подберите 4канальный усь за 200-300 у.е, ну и далее в таком духе!
0.3 Cоставить мини-анкету:
а. Что за авто (можно оставить в подписи)
б. Какой кузов * (если не указано в подписи)
в. Что слушаете, как громко, используете ли регуляторы тембра, басс бусты и прочую обработку
г. Какие требования к качеству звука в общем
и в частности в плане баса, середины, верхов (если есть особые пожелания)
д. Какая акустическая подготовка авто *
е. Бюджет на аппаратуру / установку
* - не пишите если не знаете
И вот только в результате этого можно добиться правильного развёрнутого ответа.
Также советуем Вам пробежаться глазами по этим темам:
Инсталляции одноклубников
Отзывы пользователей головных устройств
Содержание
1. Общая теория
1.1. Как мы слушаем музыку...
1.1.1. Существуют ли «правильные» аудио-системы?
1.1.2. Как мы слышим музыку?
1.1.3. О музыке и её нюансах
1.1.4. Влияние динамиков на восприятие музыки
1.1.5. Стерео-звук, какой он?
1.1.6. Размещение компонентов (динов) в салоне авто.
2. Компоненты
2.1. Компоненты. Головное устройство.
2.1.1. Выбор автомагнитолы
2.1.2. Про мощность автомагнитол
2.1.3. Что делать, если не сохраняются настройки.
2.2. Компоненты. Колонки
2.2.1. Штатные колонки в Golf. Размер штатных колонок
2.2.2. Штатные колонки в Golf. Марки штатных колонок в Golf
2.2.3. Штатные колонки в Passat. Марки штатных колонок в Passat
2.3. Компоненты. Сабвуфер.
2.3.1. Сабвуфер. Активный или пассивный?
2.4. Компоненты. Усилитель.
2.4.1. Зачем мне усилитель?
2.5. Компоненты. Подключение.
2.5.1. Кабели
- Типы кабелей
- Подключение, прокладка кабелей
- Межблочные кабели
2.5.2.Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
2.6. Компоненты. Питание.
2.6.1. Про предохранитель
2.6.2. Подключение питания магнитолы
2.6.3. Конденсатор. Как подобрать?
3. Troubleshooting
3.1. Плохо работает магнитола. Чистка оптики.
4. Сборка и производство. В чём разница?
5. Распиновки, шнурки и прочее
1. Общая теория
1.1. Как мы слушаем музыку...
by Alex_S
1.1.1. Существуют ли «правильные» аудио-системы?
Многие любители музыки, собираясь построить систему в автомобиле или дома своими руками, обращаются к опытным людям в надежде получить оптимальный вариант системки. Возможно ли это?
Прослушивая одну и ту же систему, разные люди отзываются о ней по-разному: одни говорят, что басов мало, другие – что их слишком много; кому то не хватает высоких, а кого-то раздражает их избыток…
Давайте разберемся подробней с этим явлением.
Во-первых, существует пара факторов, влияющих на столь существенную разницу в оценке разными людьми одной и той же аудиосистемы:
1. Индивидуальные особенности слушателя. Органы человеческого слуха, т.е. уши у разных людей имеют разную чувствительность к частотам в спектре звукового, слышимого диапазона. Особенно это сказывается в диапазонах высоких и низких частот. Так же можно к этому пункту приобщить психологические особенности, такие как характер и темперамент, подверженность влиянию стереотипов.
2. Уровень музыкальной культуры слушателя. С развитием музыкальной культуры у человека формируются понятия о природе звуков и их гармонии, а так же процесс восприятия. В процессе развития часто наблюдается тенденция предпочтения натуральных звуков искусственным.
В связи с выше изложенным напрашивается вывод: что одному - в кайф, другому – возможно и нет…
Именно по этим причинам у настоящих профи принято строить систему под конкретного слушателя, с учетом его индивидуальных особенностей.
1.1.2. Как мы слышим музыку?
Следует так же разобраться в процессе слушанья музыки, т.е. каким образом мы (человеки) её воспринимаем.
Ну, то, что основной спектр частот раздражает нервные окончания уха, а самые низкие – нервные окончания тела, надеюсь, знают все. И то, что ниже примерно 1000 Гц мы теряем возможность определять источник звука, тоже, надеюсь, многие знают.
А вот о том, что наше восприятие звука гораздо тоньше, чем возможности большинства любительских систем, догадываются не многие.
Как же этот процесс происходит? Попробую его по своему описать.
Эпизод 1.
Прежде всего, звуковые волны раздражают наши нервные окончания тем или иным образом, т.е. мы получаем звуковую информацию. На данном этапе целостность получаемой информации зависит от чувствительности ушей и тела.
Дальше начинается процесс мозговых преобразований полученной информации в образы…На этом этапе все зависит от степени развития воображения и уровня музыкальной (и не только) культуры, создающих «инструменты» восприятия. Осознанно или нет, но это происходит. В свою очередь, качество создаваемых образов зависит от набора имеющихся у нас «инструментов» восприятия.
Эпизод 2.
Сквозь шумную, оживленную улицу звучат отдаленные звуки песни…
Если она вам не знакома, то звуки так и остаются просто звуками. Но, если она вам знакома, то вы слышите её достаточно подробно и даже легко различаете каждое её слово. Во всяком случае, вам так кажется… благодаря способности мозга достраивать образ на основе полученной информации из вашей памяти.
Эпизод 3.
Образы, как многие другие продукты в нашей жизни, бывают разного качества. Кто-то довольствуется полуфабрикатами, а кто-то потребляет качественный продукт.
Целостность образа определяется его эмоциональной составляющей, т.е. чем больше эмоций, тем качественней образ. А что способно вызывать у нас эмоции? – Неожиданные события или нюансы происходящего. Следовательно, для создания полноценного образа при прослушивании музыки, необходимо извне получить гораздо больший объем информации, чем тот, что хранится в нашей памяти (в случае с уже знакомой нам музыкой).
Обычно мы запоминаем мелодию, ритм, темп и текст песни. Но это лишь основа музыкальной информации. Этого мало для создания полноценного образа.
Исходя из этих и им подобных умозаключений, можно придти к ряду интересных выводов:
1. При прослушивании музыки с низким качеством звучания наш мозг производит работу по достраиванию образа, потребляя калории и лишая его (образ) эмоциональности.
2. При прослушивании музыки с высоким качеством звучания мы избавляем мозг от этой работы, получая гораздо больший объем информации, создающий эмоции и полноценный образ.
3. Популярное стремление воткнуть в машину саб – всего лишь неуклюжая попытка расширить диапазон восприятия; реализация возможности слышать звук не только ушами, но и телом. К сожалению, это в большинстве случаев вовсе не говорит об улучшении качества звучания системы и не редко доходит до абсурда.
1.1.3. О музыке и её нюансах
Если качественное воспроизведение музыки способно создавать полноценный эмоциональный образ, а некачественное – нет, то в чем различие? Ведь мелодия, ритм, темп, текст и даже музыкальные инструменты слышны в обоих случаях?
Все дело в звуковых нюансах.
Что я подразумеваю под нюансами?
Едва заметные интонации в голосе у вокалиста, явно слышимый щипок струны или скрип при скольжении пальца по струне у гитариста, вдох флейтиста, когда он набирает в легкие воздух, вдувание воздуха в саксофон прежде, чем он издаст звук… различные шорохи и посторонние звуки, реверберация звука, создаваемая объемом помещения (она же создает эффект присутствия) и огромное количество других звуков.
В природе чистых звуков практически не существует. У любого звука есть атака (его начало) и затухание (его окончание). Особое значение имеет чаще атака, чем затухание.
У струнных инструментов атака – щипок струны, у ударных – удар палочки и т.д.
Не удивляйтесь тому, что все примеры относятся к живой музыке…Синтезаторные или компьютерные звуки с живыми не идут ни в какое сравнение. Их природа сильно примитивна. Каждый из нас без особого труда может послушать звучание живого инструмента для сравнения, но как на самом деле должен звучать синтетический звук, вряд ли знает кто-то кроме автора музыки. Именно поэтому для отслушивания аудиосистем используют живую музыку.
Эмоциональность синтетической музыки ничтожно мала по сравнению с живой, благодаря этим самым нюансам.
Но где же их взять?
Проблемы с носителем? Но они есть даже на дешевых пиратских дисках и в МРЗ формате, если конечно оригинал был достойным…ну, может их там не так много и они не такие явные.
Проблемы с головой (магнитолой)? Опять нет. Практически любая современная мага на выходе их легко выдает.
Вот только слышать звуковые нюансы в большинстве системок не удается. Приходится их прямо таки выслушивать на знакомых до боли треках и, не редко, тщетно.
Пожалуй, пора перейти от процессов физиологических к процессам техническим.
Мне кажется все профи, создающие аудиосистемы, в процессе своего развития прошли через этап, на котором все самоотверженно пытаются создать линейную систему, т.е. такую, которая совершенно точно, без изменения тонального баланса, воспроизводит запись с носителя во всем звуковом диапазоне.
Конечно, до сих пор такую систему никому создать не удалось, но, тем не менее, проблема достижения линейности системы – занятие весьма полезное и заслуживает должного внимания.
Что же происходит в реальной жизни?
Для начала следует разобраться с диапазоном звуковой частоты, его составляющими и предназначением. Значения и границы буду приводить усреднено, прошу не придираться к цифрам.
ВЧ диапазон - от х0 кГц до 4-5 кГц. Придает детальность, прозрачность звуку. Многие пытаются думать, что он отвечает за формирование звуковой сцены, и упражняются в поиске правильного направления, но это актуально только для дорогих твитеров с большим диаметром диффузора (от 3см), которые играют до 3кГц
Верхний СЧ диапазон – от 5 кГц до 600 Гц. Именно он играет ключевую роль в формировании звуковой сцены, особенно его верхняя составляющая. Он же отвечает за воспроизведение нюансов, душевность и реальность образа. В этом диапазоне важна направленность динов.
Нижний СЧ диапазон – от 600 Гц до 100 Гц. Придают окраску и душевность. Направленность и расположение в салоне авто особого значения не имеет.
Басовый диапазон – от 100Гц до 30-40 Гц. Без комментариев.
1.1.4. Влияние динамиков на восприятие музыки
Все хорошо осознают одну сторону медали – чем ниже частота звука, тем больше нужен диффузор для эффективного её излучения.
А вот вторая сторона медали осознается не многими. У большого дина масса диффузора больше, подвес более жесткий и двигать ему приходится соответствующую массу воздуха в сравнении с маленьким дином. Соответственно, Как на самой низкой, так и на самой верхней СЧ эти дины будут работать по-разному, т.е. У маленького на низкой СЧ будет существенный спад АЧХ в сравнении с большим, а у большого - на верхней СЧ.
2-компонентная акустика 16 см
Сегодня все помешаны на 2-компонентной акустике, особо с мидовым дином 16см.
Несомненно, двушка гораздо правильней 2-3-4 полосных коаксиалов.по причине наличия полноценного пассивного кросса 1-2 порядка и отдельного твитера, в большинстве случаев способного сыграть правильней и шире, чем все зуделки коаксиалов.
Но есть у двушки и серьезные недостатки… Еще не догадываетесь, о чем я ?
Конечно же о спаде на верхней СЧ, несмотря на все заявления производителя.
Даже если вы и найдете двушку с почти ровной АЧХ (как правило, с большим твитером, частотой раздела на 3 кГц и приличной ценой), трудностей с установкой будет не мало.
Во-первых, вы будете пытаться выставить звуковую сцену направлением твитеров и вам, скорей всего, придется поворачивать их к слушателю, что хорошо для СЧ составляющей, но плохо для ВЧ. Короче, одно улучшаем – другое портим…
Во-вторых, излучатель верхней середины должен быть направленным. Но твитер нам дает только половину нужного диапазона (в лучшем случае до 3 кГц), а другую излучает мид-вуфер… значит, для полноценной настройки сцены его надо тоже делать направленным и разворачивать в дверях не на 8-10 градусов, а существенно больше…
В третьих, чем более широким диапазоном сигнала вы нагружаете динамик, тем больше он искажает звук. В этом плане превосходство двушки над коаксиалом очень относительно…
Двушка – это компромисс, всегда приходится жертвовать собственными интересами ради достижения цели.
Если бы это было не так, мы бы ставили двушки, состоящие из саба с твитером и получали бы щастье.
3-компонентная акустика
Реальное осознание выше сказанного неминуемо приводит к мыслям о 3-компонентной акустике. Наличие третьего, промежуточного компонента позволяет существенно сузить диапазоны работы драйверов (уменьшение искажений, достижение равномерности АЧХ) и задать оптимальную направленность (достижение устойчивой локализации звука и звуковой сцены).
Если вы когда-нибудь осознаете преимущества трешки, у вас само собой появиться вопрос «с чего начать? Покупать готовую или собирать самому?».
Покупка готовой 3-компонентки. Если у вас нет опыта в установке аудио-компонетов, то начинать с готовой системы не рекомендую. Попробую объяснить причины.
Во-первых, она провоцирует вас подключить себя к двум каналам усиления. А некоторые пытаются подключать трешку к усилителю головы, что крайне не разумно. Есть еще один косяк в варианте подключения трешки к двухканальному усилителю – паразитные сигналы, вырабатываемые динами, а точнее их магнитной системой. Т.е. полезный сигнал заставляет звуковую катушку двигаться, а при движении в катушке вырабатывается этот самый паразитный сигнал… А динов - три, вот они и дают жару друг другу, а в добавок и усю по обратной связи. Можно представить, что в сумме получается.
Во-вторых, хорошие трешки стоят дорого. Согласованы они хорошо, но дины дорогие капризны. Их поставить с первой попытки практически не возможно. Всегда приходится экспериментировать с оформлением для достижения лучшего результата, чтоб оправдать стоимость. Есть бюджетные варианты, но там страдает согласование (экономят в первую очередь на кроссовере), да и дины часто просто не разумные (откуда их и берут?). Короче, дешевые трешки больше относятся к следующему пункту.
При покупке готовой вы в любом случае переплачиваете.
Сборка из разных компонентов.
Дело это не легкое. Во-первых надо подобрать правильные дины, во-вторых правильно согласовать их при помощи пассивного кроссовера. Здесь мы экономим деньги, но попадаем на большие трудозатраты.
Короче говоря, вариант для прирожденных экспериментаторов.
Но как же быть непосвященным почитателям правильного звука?
Существует вариант создания 3-компонентной системы, позволяющий избавить от лишних проблем согласования, Заодно он позволяет избавиться от воздействия паразитных сигналов динов, посредством раздельного подключения динов в системе.
Любая компонентная стерео-система, запитанная всего от 2-х каналов усиления – это полюбому компромисс…
Пока не забыл, хочу уделить внимание еще одному важному аспекту.
1.1.5. Стерео-звук, какой он?
В большинстве случаев стерео-звук пытаются почему то воспринимать, как плоский, двухмерный, но это не так. Он трехмерный, объемный!
Его полнота и качество зависят в первую очередь от: профессионализма людей, делающих это; возможностей студии или звукозаписывающей техники; размера денежных средств, вложенных в этот процесс.
Если он живой, то пишется всегда при помощи двух микрофонов (L и R). Соответственно и воспроизводится двумя источниками, сохраняя при этом объемность звучания и создавая эффект присутствия в помещении, в котором производилась запись.
Вот с искусственным, синтетическим, электронным звуком пока все гораздо хуже. Подробностями, приближающими искусственные звуки к натуральным, никто особо не грузится, потому даже в кривых системах трудно определить, похож он на правду или нет.
Да и с трехмерностью там кисло.
Как то человечество обленилось в последние годы… Производители создают дешевые иллюзии, а народ их успешно хавает. Ярким примером этого процесса является Dolby PRO Logic – дешевая иллюзия, способная превращать стерео-звук в псевдо-объемный при помощи дешевых сателлитов (с узким диапазоном звучания) и звуковых примочек процессора… Вот так мы и теряем корни и естественное восприятие…
1.1.6. Размещение компонентов (динов) в салоне авто.
Прежде, чем превращать машину в елку, обвешанную аудио-компонентами, полезно как следует все продумать.
«- Кашу маслом не испортишь…» Примерно так думают многие и получают качественную кашу вместо нормального звука.
Я попробую изложить собственную версию построения звука в салоне авто, а вы уже культивируйте её как можете.
Я предпочитаю делить звуковой спектр на составляющие и рассматривать в отдельности.
ВЧ диапазон. ВЧ частоты обладают малой длинной волны, потому обладают хорошей проникающей способностью. Правда, быстро затухают, но в ограниченном, небольшом пространстве салона авто этим можно пренебречь. Для объема салона достаточно двух излучателей. Благодаря высокой частоте сигнала и малому размеру диффузора не требуют большой подводимой мощности (достаточно 10-15 Вт на канал). Располагать излучатели следует на уровне головы слушателя. В связи с тем, что слушатель не может находиться в центре (на равноудаленном от излучателей расстоянии) между излучателями, расположенными на передних стойках, не следует их направлять на слушателя, т.к. слышен ему будет только звук ближнего излучателя, а дальний будет казаться неработающим. Обычно твитеры направляют на ветровое стекло, прекрасно отражающее ВЧ звук, таким образом выравнивая расстояние от излучателей до слушателя.
Надеюсь, свойства отражения волн из физики вам знакомы.
Устанавливать твитеры сзади не рекомендую и не вижу смысла - слишком велик шанс испортить звук. Передних динов хватит всем….
Верхний СЧ диапазон. Этот диапазон несет самую большую информационную нагрузку и принимает ключевое значение в создании звуковой сцены. Следует устанавливать ВЧ драйверы таким образом, что бы оси динов сходились в районе рычага КПП на уровне головы слушателя. Важно, чтоб препятствий между динами и слушателем не было. Возможны, конечно, и другие варианты, но это уже на ваше усмотрение…Дины до 10 см с легкой магнитной системой, большой мощности не требуют, достаточно 15-30 Вт на канал.
Нижний СЧ диапазон или мид-бас. В этом диапазоне направленность теряет актуальность. Можно располагать как спереди, так и сзади. Для извлечения четкого мид-баса важна прочность оформления и крепления дина, а так же отсутствие акустического замыкания. Эти дины уже можно дублировать, т.е. ставить на фронт и на тыл. Дублирование позволяет получать устойчивый и детальный звук на мид-басе при малой громкости и не влияет на звуковую сцену. Важное значение имеет подводимая мощность, 50-75 Вт на канал. Усилитель головы для этих целей уже, увы, хиловат…
Про саб здесь ничего писать не буду.
Кроме того, ссылки на любимые первоисточники:
Железный Шихман => http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/
Собственно, сайт Блюзмобиля. => http://www.bluesmobil.com/bm/news.php?sid=
Форум Александра Клячина => http://www.klyachin.ru/forum/index.php
Сайт Автоэлектрик.ру => http://autoelectric.ru/
Читайте на здоровье ! Просвящайтесь !
by Антонович
Со мной работает сотрудник, рассуждения и теоретическая подготовка очень похожи. При этом, зная все о "Звуке", имея дома Шикарнейший Звук (своя студия, куча клавиш, мозгов и компьютеров, мультимедийный проектор с экраном во всю стену. Все комнаты - Супер, все для нормального звука. Акустические системы - только из Дании и под заказ.Разбирается человек! И обладает изысканым вкусом. Создатель первых (оригинальных) синтезаторов в СССР. И вот, едем в моей машине с этим великим меломаном-Кулибиным, как всегда включаю обожаемый ДЖАЗ... что начинает твориться с человеком?
Для него это пытка! Просит немедленно выключить! Настоящую Музыку, от классической до популярной можно слушать только на аппаратуре (причем цена аппаратуры не всегда показатель ее качества), установленной в специально оборудованном помещении и "стационарно" /Его мнение, и я его разделяю/. В своей машине (я) дальше штатной акустики не пошел. Что хорошего меломану (в плане звуков) можно получить в маленьком салоне автомобиля? А то же самое, что любителю баньки в маленькой душегубке-сауне на дачном участке! Музыка в автомобиле только для определенной степени комфорта и знакомства с новинками музыкального мира.
В плане безопасности дорожного движения. Общеизвестный факт, что музыка одурманивает подобно наркотику и алкоголю! И отвлекает. Прибалдев, можно и на "красный" проехать (за тридцать лет вождения один раз проехал и ...попал). К истинным мастерам вождения это не относится, они и под кайфом нормально водят, но их, увы, один процент.
Я не аскет, увы. Постоянно слушаю то радио, то CD. От качества того, что имею по-бедности, дико страдаю.
А когда слушаю какой-то шедевр, а барабаны и бас не дают нормально звучать фортепиано (с фортепиано на концертах вообще беда /при записи/, иногда ф-но записывают отдельно, а потом накладывают, а иначе компот и хаос звуков, рояльная дека "ловит" барабаны, бас), то выключаю и прослушиваю только дома.
Не утомил?
2. Компоненты.
2.1. Компоненты. Головное устройство.
2.1.1. Выбор автомагнитолы
by Alex_S
Осмелюсь добавить, что при создании качественной системы обычно используют отдельный активный кроссовер, который существенно превосходит по возможностям настройки кроссоверы, встроенные в уси и, тем более, пассивные от акустики... Для создания системы с использованием активного кроссовера достаточно только одной пары линейных выходов в маге (все остальные формируются в активном кроссовере).
Вот, что действительно важно для хорошего звука, так это уровень сигнала этих линейных выходов. Бывают 2-4В, чаще 2-2,5 вольта. Чем больше, тем лучше (Внимание! Для колбасной системы не актуально!).
by B3-forever
Звучание одной марки примерно одинаково. И стоимост аппарата в большей степени зависит от наличия функций и навороченности дисплея (зачастую это самая дорогая деталь). Так что если не планируется расширение системы (линейные выходы и тд все уже сказали) можно брать самую простую магнитолу из линейки фирмы.
И еще на что стоит обратить внимание это на наличие тон компенсации, у разных фирм она называется по разному. Например у фирмы Сони в последних моделях её нет вообще. В системах без усилителе (да и с ними) очень приятная вещь. (которую лучше использовать на небольших громкостях - прим. Юдж)
Так же у каждой фирмы есть свой музыкальный почерк, мне например нравится Кларион, Пионер вообще не перенашу. Каждому своё. Выбирайте под себя.
И еще. Мнение чисто субъективное. Чем покупать магнитолу с блютусами, дельфинами и прочей ерундой, есть смысл приобрести модель с цифровым процессором. Наиболее доступный сегодня это Алпайн CDA-9853.
И про выходы линейные. Напряжение на выходах не так важно. Просто чем больше, тем меньше шансов нахватать наводок. И к "колбасе" никакого отношения не имеет.
Про мощность автомагнитол
By Alex_S
Мага работает на бортовом напряжении авто 14,4 В.
Сопротивление дина 4 Ом.
В соответствии с законом Ома максимальный ток при таком напряжении и такой нагрузке 14,4/4=3,6 Амп.
В таком случае электрическая мощность равна 14,4*3,6=51,84 Вт.
Таков расчет электрической мощьности. Само собой для такого результата переходы выходных каскадов микросхемы (мосфита) должны быть накоротко замкнуты. Но реальность далека от этого даже при максимальной громкости (кто-нибудь слушает магу на максимальной громкости?)... К тому же слушаем мы не прямоугольные импульсы...
Максимум ват 20-25 и то с большими искажениями...
Далее идет процесс превращения электрической мощности в акустическую...
Тут потерь еще больше. Довести этот процесс до оптимального - высокое искусство. (by Alex_S)
by Лёха
Мощность в магнитолах:
для тех кто не понял:
ну и совсем для тугодумов:
вобщем обычно пишут что мага выдаёт 50wх4,на самом деле самая крутая голова может выдать максимум 18-19w на канал,а обычно это 13-17w
by chu-bays
Небольшое уточнение.
При мостовом включении нагрузки (а именно так организованы выходные каскады усилителей магнитолы, т.е. строго говоря там не 4 усилителя, а 8) и при синусоидальном сигнале на выходе теоретический расчет дает P=U^2/2R ~ 25 Вт (U = 14.4В, R = 4Ом) - это идеальный случай, когда потерь на выходных транзисторах нет. Тот же идеальный случай рассмотрен Alex'ом при полном ограничении сигнала, когда выходной сигнал превращается в прямоугольник
by D.Lus
Если кто все еще не верит, вот выдержка из оффициальной документации на CD-ресивер Panasonic CQ-DF403W (4x50w Mosfet):
Выходная мощность (макс.) 4 x 50 Вт
Выходная мощность (DIN 45324 при 14,4В): 4 x 22 Вт
2.1.2 Что делать, если настройки нештатной магнитолы не сохраняются?
Q: Подскажите, плиз, поставил новую магнитолу, подключил по мануалу на штатную проводку (в последнюю вмешательств не было), при вынимании ключа из замка зажигания магнитола выключается и при следующем включении настройки сбрасываются. Что делать?
A: Необходимо поменять в проводке к нештатной магнитоле местами красный и жёлтый провода (они как правило могут разъединяться от штатной колодки на магнитоле до ISO-разъёмов).
2.2. Компоненты. Колонки
2.2.1. Штатные колонки в Golf. Размер штатных колонок.
Коллективное творчество
VW Golf mk1
По Golf mk1 пока не скажу - информации очень мало
VW Golf mk2
Были две широко распространённые модификации:
а) попроще (типа С, CL и проч.):
В торпедо колонки 3,5"
в боковинах задней полки - 4"х6"
б) покруче
в передних дверях в карманах места под 5,25" динамики
в боковинах задней полки - всё те же 4"х6"
VW Golf mk3
тут дела уже намного лучше. Самые простые модификации имели уже компонентную акустику классического типоразмера 6,5": в передних дверях места под 6,5 мидбас, в торпедо под сеточкой - твитеры. ВНИМАНИЕ! Одно важное замечание! Твитеры крепились в пластиковой обойме, которая по диаметру была сродни 4" динамику.
В более навороченных версиях встречались места под колонки в задних дверях (или обшивке), а в самых крутых - компонентная акустика в задних дверях/обшивке.
VW Golf mk4
Ситуация схожа с mk3, однако есть и отличия:
1. Необходима небольшая монтажная глубина динамиков. При использовании классических лучше делать проставки (кстати, для звука полезнее). Твитеры крепятся в уголки дверей на некую субстанцию, напоминающую герметик (просто приклеиваются
2. Мидбасы крепятся клёпками, которые надо высверливать
VW Golf mk5
Пердние мидбасы 8" (20 см), задние мидбассы: 6.5" (16.5см)
Кроме того 4" (10см) и пищалки спереди
2.2.2. Штатные колонки. Марки штатных колонок.
VW Golf mk1
Информации пока нет
VW Golf mk2
Blaupunkt, Philips
VW Golf mk3
Мидбасы в передних дверях: Nokia, Philips,Isophon
Пищалки в торпедо: Philips, Isophon
VW Golf mk4
Philips, Isophon
VW Golf mk5
Информации пока нет
2.2.3 Штатные колонки в Passat. Размер штатных колонок
К сожалению, про B1 история пока умалчивает. Начнём с пока ещё встречающихся на дорогах B2
В2 вариант: фронт и тыл - 4"х6". Особенность - твитер должен быть заподлицо с мидбасом
В3 седан: видел два вида:
а) Фронт 4" (10 см), тыл - 6,5" (16,5см)
б) Фронт - аналогично G3, фронт: но уже 6" (!!!) в дверях, 4" (твитеры в обоймах) в торпедо, задние - 6,5"
В3 универсал:
всё так же, как и в седане, только задние - не 6,5", а 4"х6" в боковых направляющих шторки
В4 седан: аналогично В3, но стоят 6,5" динамики и встречаются с местами под 6,5" динамики в задних дверях
В4 универсал - также, как и В4 седан
В5 аналогично Фольксваген Гольф 4 - видел комплектацию фронт и тыл - компонентники 6,5" в дверях. Глубина требуется не более 50 мм
2.3. Компоненты. Сабвуфер.
2.3.1. Сабвуфер. Активный или пассивный?
by bazill
при всем понимании вопроса, мне кажется, стоит заметить, что правильно построить систему: пассивный саб (дин+ящик под твой пепелац) на порядок сложнее, ежели "пойти в магаз и купить готовое решение". при всей сложности процесса (если делаешь для себя и в первый раз) удовольствие от результатов будет несравнимо выше. стоит добавить, как мне кажется, от "готового решения" вообще нелья получить заведомого качественного звука в любом авто, только потому, что все авто разные. =)
конечно, наличие одного-другого лишнего десятка тысяч деревянных, полностью избавят Вас от вышеописанных хлопот.
by D.Lus
Если вы решитель на покупку пассивного корпусного сабвуфера, рекомендую вам в первую очередь всскрыть его (вытащить динамик) и посмотреть какие провода идут от разъемов к самому динамику. В моем корпусном 12" MTX Road Thunder эти провода были сечением не более 0,3-0,5мм, что првиело меня в шок. Они были тут-же заменены на провода сечением 1.5мм (такие же, какими запитаны передние мидбассы)
2.4. Компоненты. Подключение.
2.4.1. Кабели
Типы кабелей
by D.Lus
В автозвуке существует, пожалуй, три типа кабелей.
1. Межблочные кабели - кабели, оснащенные коннекторами типа "тюльпан" на концах. Используются для соединения между собой различных звуковых компонентов (головное устройство, усилители, эквалайзеры, процессоры и т.д.)
2. Силовые кабели - толстые кабели для подачи питания на мощных потребителей вроде усилителей.
3. "звуковые" - этот тип я выделил для простоты понимания. Кабели, использующиеся для подключения конечных динамиков к головному устройству, усилителю, кроссоверу. В прицнипе, могут быть тоньше, чем межблочные, однако в разумных пределах.
Подключение, прокладка кабелей
by D.Lus
Нередко возникают вопросы о том, как правильно проложить межблочные, "звуковые" и силовые кабели в автомобиле.
Некоторые жалеют лишний метр кабеля и прокладывают межблочные кабели там, где им удобнее, а "звуковые" по той стороне, где находится колонка. Однако это неправильно.
В VW практически вся силовая проводка находится в левом пороге под пластиковой накладкой. Соответственно, силовые кабели следует прокладывать там же.
Межблочные и "звуковые" кабели следует прокладывать под правым порогом (даже если колонка расположена слева), так как количество силовых кабелей там намного меньше, а значит меньше и помех.
Также по возможности следует избегать пересечение межблочных и "звуковых" кабелей с силовыми. Если же их пересечение на одном уровне неизбежно, его следует делать под прямым углом - для минимизации контакта и помех.
Конечно, не всегда есть возможность проложить акустический кабель только по правому порогу (скажем, для подключения колонки, расположенной в задней левой двери), но к этому стоит, по возможности, стремиться.
Межблочные кабели
by Alex_S
В процессе передачи звука акуст.кабели играют важную роль. От их конструкции и применяемых материалов зависит изменение АЧХ. Если с заменой кабеля не слышно изменений, значит либо системка кривая, либо со слухом проблеммы. Для межблочников это мега-актуально.
Экспериментов с кабелями в последнее время проводится не мало. И законы индуктивности пока никто не отменял... Мне во всяком случае известны такие результаты:
1. На качество передачи влияет качество и состав материала проводника. Когда вам говорят, что какой-то кабель сделан из насыщеной чем то там меди - это только слова. Ведь с кабелем нет паспорта, в котором расписан химический состав и технология изготовления - это обычно секрет производителя.
Лично я не реагирую на посеребренные кабели, ибо кроме красоты как правило в них толку мало.
2. Так же влияет конструкция кабеля (проводник/изоляция).
3. Важное значение имеет конструктив самого проводника. Как правило аудиокабели делают из сплетенных тонких жилок. Плетение влияет на передачу в какой то степени, но в гораздо большей - колличество жилок. Их небольшое количество (до 30) благотворно сказывается на передаче ВЧ спектра, далее, в сторону НЧ начинается спад (чем дальше, тем больше). От 30 до 60 оптимальны для СЧ, сглаживают ВЧ и роняют НЧ. Более 60, соответственно, оптимальны для передачи НЧ и обеспечивают спад в сторону ВЧ. Цыфры сильно примерные, прошу не придираться...
Из подобной теории напрашиваются выводы:
1. Аудиокабель - не труба (чем толще - тем лучше). Толстые кабели обычно имеют большое кол-во жилок и оптимальны для передачи НЧ диапазона.
2. Электрическим кабелем обычно лампочки зажигают. Там 50 Гц и любые затухания покер... А много ли там жилок и какого качества проводник? К тому же при протяжке такого кабеля в двери зимой от изгибов при низкой температуре не редко трескается изоляция...
Не существует линейного кабеля (одинаково полезного во всем звуковом диапазоне).
На практике кабели подбирают обычно методом отслушивания и с учетом собственных предпочтений. Если этим заморачиваться неохота, то следует доверять знатокам, действительно знающим в этом толк и полагаться на их рекомендации хотя бы для того, чтоб не терять звуковые нюансы и сильно не искажать АЧХ.
И лично я не люблю кабели из CarAudio. Цены чаще завышены а качество так себе... предпочитаю варианты из домашней техники...
Конечно, любую теорию можно оспорить. Но у этой уж больно много подтверждений на практике.
Кому это не интересно, можно просто не обращать внимания...
2.4.2. Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
by Sunduk
Есть еще один способ которым я воспользовался. Это отнести свою магнитолу понимающему радиолюбителю в мастерскую и попросить чтобы он сделал выходы с предусилителя т.е. те самые линейники. Плюсы: все что есть у магнитолы с 4мя линейными выходами.
Минусы: если магнитола на гарантии то увы она исчезает, есть небольшой процент риска что мафон больше не будет работать, но это уже на совести мастера.
2.6. Компоненты. Питание.
2.6.1. Про предохранитель
by B3-forever
На плюсовом проводе, который вы протягиваете к усилителю или разветвителю питания, ДОЛЖЕН стоять предохранитель. Причем СРАЗУ ПОСЛЕ АККУМУЛЯТОРА! По правилам не более 40 см (могу ошибаться, но в пределах этой величины).
Объясню причину. Недавно видел в одной машине (неважно в чьей), предохранитель стоял возле уся в багажнике. При такой установке, его наличие теряет всякий смысл. Он и нужен для того, чтоб машину защитить, у аппаратуры свои предохранители. Други, пожалейте себя и свои машины, НЕ ДАЙ БОГ кз или еще что. Так что берегите свои машины и себя.
2.6.2. Подключение питания магнитолы
by D.Lus припомощи Eu-Jinn
Хотя большинство современных (а к таковым я отношу и наши с вами) автомобилей, штатно оснащены разъемом для подключения автомагнитолы, максимально облегчающей ее установку (воткнул - и работает), порой следует отказаться от его использования и пойти своим путем.
Так, питание магнитолы, по заверению Eu-Jinn, следует подавать на прямую от аккумулятора, а не от штатной проводки.
"По дороге" можно установить реле, чтобы магнитола отключалась при постановке автомобиля на охрану сигнализацией (у меня так сделано - очень удобно, кстати)
Как правило магнитола имеет два провода питания - это ACC и IGN (возможны варианты).
Провод ACC служит для сохранения натсроек магнитолы при выключении ее питания и подключается, разумеется, к аккумуляторы. Для подключения его можно использовать и штатную проводку автомобиля.
Провод IGN служит, непосредственно, для питания магнитолы. Этот провод лучше отдельно протянуть от аккумулятора в обход штатной проводки. именно на него можно вешать реле для реализации отключения магнитолы при отключении зажигания, включении сигнализации и т.д.
2.6.3 Конденсатор. Как подобрать.
Конденсатор подбирается по простому правилу: 1Ф ёмкости ставится при НОМИНАЛЬНОЙ мощности всей системы примерно в 1 кВт. В итоге, если у нас есть 4-хканальный усилитель, на котором напысано 4х125 Вт RMS, то максимум что можно поставить - конденсатор на 0,5 Ф. Да и то, в ЛЮБОМ случае лично я рекомендую для начала попробовать систему БЕЗ него.
3. Troubleshooting
3.1. Плохо работает магнитола. Чистка оптики.
by mve
Метод очистки оптики в CD проигрывателях
Луч лазера, отражается от призмы проходит сквозь фокусирующую линзу и падает на диск. Отразившись от диска, луч возвращается, проходит сквозь призму и падает на считывающий фотодетектор. Как видите, загрязнение линзы или призмы вдвойне ухудшают прохождение луча, так как два раза оказываются на его пути. Попадание грязи на оптику лазера является наиболее распространенной причиной прекращения нормальной работы CD-проигрывателя: аппарат "заикается", не "распознает" или не раскручивает диски.
Загрязнение линзы объектива самая частая и простая неисправность. Пыль лучше всего сдуть с поверхности линзы при помощи аэрозольного баллончика. От головки баллончика отходит тонкая пластиковая трубочка, позволяющая направить воздух в нужное место. Для очистки лазера направьте трубочку на линзу и "подуйте" на лазер в течение 1-2 секунд. Поверхность линзы можно очистить и ватной гигиенической палочкой. Если загрязнение сильное, то можно воспользоваться этиловым спиртом. Не нажимайте сильно - этим вы сотрете специальный просветляющий слой на поверхности линзы. Да и механизм подвески линзы очень деликатный, нажатием его можно повредить. ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте ацетон - линза сделана из пластмассы и вы безнадежно испортите ее.
Если очистка поверхности линзы не помогла, то, вероятно, пыль попала внутрь лазера, на поверхность призмы. Это более сложное загрязнение, но и с ним можно справиться. Но для этого придется разобрать лазер. Отжав защипы, снимите предохранительную крышечку и вы увидите следующее: Сложное сооружение около линзы - специальная электромагнитная подвеска. Она является частью системы автоматической фокусировки луча. При воспроизведении, электромагнит непрерывно корректирует положение линзы, поддерживая постоянным расстояние между линзой и диском. Это необходимо, поскольку при вращении диск совершает значительные колебания в вертикальной плоскости, и без системы автоматической фокусировки нормальная работа проигрывателя CD была бы просто невозможна.
Первый способ очистки призмы: простой. Подведите трубочку к зазору между линзой и корпусом и несколько раз, короткими "очередями" продуйте призму. Долго дуть нельзя, так как сжатый воздух, выходя из баллона, охлаждается и, тем самым, также охлаждается и призма. При этом, возможна конденсация влаги из воздуха комнатной температуры на поверхности призмы. После высыхания капелек воды, образуются разводы грязи, отмыть которые будет очень сложно. Такой способ позволяет очистить пыль, осевшую на призме, но при более серьезных загрязнениях воспользуйтесь вторым способом.
Второй способ: требующий аккуратности. Так же, как и в первом способе, снимите пластмассовую крышку. Под ней можно увидеть два маленьких винтика. Нанесите тонкие риски на металлическую рамку, сквозь которую проходят винты и на металлическое основание на корпусе лазера. Это позволит при обратной сборке правильно установить линзу на место. А это очень важно, иначе будет нарушена оптическая ось. Отвинтите винты, и снимите фокусирующую линзу. Возможно, рядом с винтами будут нанесены капельки клея - аккуратно срежьте их острым скальпелем. В шахте под линзой и стоит призма. Надо аккуратно протереть ее поверхность. Здесь есть небольшая сложность. Призма, как вы помните, расположена под наклоном 45 градусов, и обычная ватная палочка оказывается слишком толстой. Ей можно очистить лишь центр призмы. Чтобы удалить пыль с углов призмы необходим более тонкий инструмент. Фирма Aiwa поставляет в сервис-центры специальные, более миниатюрные палочки. В домашних условиях можно взять спичку, остругать её и намотать на кончик немного ваты. Главное - не поцарапать поверхность призмы и проследить за тем, чтобы внутри лазера не осталось ваты. Несколькими движениями протрите призму. Соберите лазер обратно, точно совместив нанесенные ранее риски. ВНИМАНИЕ: избегайте резких движений. Соединительный шлейф, между электромагнитами линзы и лазером можно оборвать неосторожным движением. Если после проведения указанных операций CD-проигрыватель не начнет работать, то можно слегка добавить ток лазера при помощи соответствующего подстроечника, расположенного обычно на видном месте. Если и в этот раз ничего не помогло, то скорее всего либо лазер уже не подлежит восстановлению, либо неисправность заключается в другом.
