viteonk
Участник
- Автомобиль
- VW Golf 2
- Двигатель
- 1,3 NZ
Предыстория. Пробило прокладку ГБЦ, шли газы в расширительный бачок, печка грела с перебоями. Занялся ремонтом. Попутно оказалось, что одно седло клапана сильно изношено до яйцеобразной формы, сам клапан с трещинами, остальные болтаются, а одна свеча выкрутилась вместе с резьбой. Нашел другую ГБЦ от 1.3 MH с загнутыми клапанами: плоскость ровная, на сёдлах фаски идеальные, свечные резьбы целые, внутри без шлаков. Уже стояла заглушка вместо бензонасоса, т.к. до меня успела постоять тоже на 1.3 NZ. В остальном ГБЦ идентичны. Заменил направляющие, МСК, клапана новые притер, новые прокладки ГБЦ/впуск/выпуск/клапанной крышки, новые свечи, ремень ГРМ, помпа, сальник распредвала. Гидрокомпенсаторы оставил прежние, им около года. Пользуясь случаем промыл радиаторы. Собрал,залил свежий антифриз. На всё ушёл месяц. Двигатель запустился с первого раза.
Теперь сама проблема. Двигатель запустился, но обороты сильно плавают (400-1600), провалы, щелкает реле бензонасоса №67, глохнет неожиданно. Реле 67 и собственно сам бензонасос работают ещё 1-2 сек и тоже останавливаются. Странно, раньше бензонасос останавливался вместе с двигателем. Снова завожу, нажимаю педаль газа, поднимаю обороты до 2500 и держу. Появляются сильные провалы, реле 67 щёлкает то очередями, то одиночными, в любой момент двигатель может резко заглохнуть. Больше всего реле 67 трещит во время подгазовки. Даже когда кручу стартером реле 67 щёлкает.
---
Что уже пробовал.
1. Отключаю вместе и поочередно ДТОЖ, ДТВВ, ДМРВ, лямбду, концевик ДЗ. По идее ЭБУ должен работать в аварийном режиме, но провалы не исчезли. Странно, с отключенными датчиками может завестись/не завестись на холодную/прогретую и наоборот. В качестве исключения отключил также датчики давления масла, приборку и магнитолу. В общем, провалы остаются.
2. Подсос воздуха. Да, нашёл дырку в резиновой гофре между расходомером и ДЗ, заклеил. Не помогло. Между ДЗ и впускным коллектором заменил прокладку на герметик. Не помогло. Глушил вакуумные трубки на ВУТ, вакуум-корректор (на трамблёре), регулятор давления топлива, заслонку горячий/холодный воздух, клапан открытия продувки угольного фильтра и собственно сам шланг продувки угольного фильтра, клапан добавочного воздуха. Если отключить ДТВВ и ДМРВ, то ЭБУ становится безразлично на подсос воздуха, даже хоть гофру убирай. ДЗ внутри чистая, отверстие и винт регулировки ХХ чистые.
3. Расходомер воздуха. Он же ДМРВ и ДТВВ. Плата вроде не до конца протертая. С отключенной фишкой двигатель должен перейти в аварийный режим и немного поднять обороты. Отключаю фишку - тон работы меняется, но проблема остаётся.
4. Реле 67 бензонасоса. Обычное 4-контактное реле в нестандартном исполнении с широкими и узкими пинами. Включается по ЭБУ (пин 20) Без него сразу глохнет, т.к. через это реле ещё поступает постоянный "плюс" на форсунки. Давление в системе (п. 13 ниже) держится 2,9 Бар. Пробовал ставить перемычку вместо контактов 30 и 87. Насос качает постоянно. Проблема осталась.
5. Реле 32. На вид обычное 4-контактное реле, но распиновка нестандартная. Подает питание на ЭБУ при повороте ключа. Без него сразу глохнет и не заводится. Пробовал ставить перемычку на контакты 30 и 87. Проблема осталась.
6. ДТОЖ синий (китай). Менял на б/у оригинал и новый Stellox. Сопротивление меняется как по таблице. Без ДТОЖ симптомы те же.
7. Масса. На ЭБУ Digijet их две: от впускного коллектора на пин 7 ЭБУ и от АКБ на пин 25. Зачистил на коллекторе, проложил доп. провод от АКБ на коллектор и на пин 7 и 25 - не помогло. Масса на КПП в норме, масса рядом с БРП в салоне тоже в норме. Ранее уже была проложена доп. масса от АКБ на КПП и корпус генератора.
8. Лямбда-зонд. Фишку сбрасывал, хотя первое время ЭБУ вообще не должен учитывать показания лямбды. Без изменений.
9. Бегунок и крышка. Менял - не помогло. На крышке защитный экран подключен на массу трамблера. К слову, с дешёвым бегунком с перемычкой (0 Ом) не заводилась ни раньше, ни сейчас. Заводится только с бегунком "Beru EVL 088" с сопротивлением 1 КОм. Бегунок и крышка не виноваты.
10. ВВ-провода. Ещё не менял. В местных автозапчастях их нет в наличии. Чистые, сухие, в темноте не искрят. Сопротивление у каждого 0,6 Ом.
11. Коммутатор. Стоял Topran. Сейчас поменял на запасной оригинал Siemens. Не помогло. Пробовал поменяться коммутатором с Audi 80 B3 1.8 карб (заведомо рабочий, уже менялись раньше). Не помогло, хотя оба моих коммутатора на Audi работают без проблем. Напряжение между пин 2 (масса) и пин 4 (плюс) равно напряжению на АКБ.
12. Катушка. Оригинальная. Менял на запасную такую же - без изменений. Дублировал провода от штекеров катушки: 3-контактный на + АКБ, 2-контактный на 1 пин коммутатора. То же самое.
13. Датчик Холла. Прикрутил новый датчик Холла от ВАЗ. Без изменений. На 1 (масса) и 3 (плюс) контакты приходит бортовое напряжение. Дублировал провода от датчика Холла (1, 2, 3) прямо на коммутатор (3, 6, 5 соответственно) - без изменений. Пробовал у снятой фишки на датчик Холла замыкать центральный пин на массу - форсунки цокают, искра есть, бензонасос качает.
14. Бензин. Полбака. Может за месяц там скопился конденсат и опустился на дно прямо к топливозаборнику? Некоторые практикуют доливать спирт прямо в бак, чтобы растворить воду. Потом как-нибудь попробую. Но реле трещит даже когда ещё кручу стартером и двигатель ещё не завёлся.
15. Бензонасосы и регулятор давления топлива. Бензонасоса два - в баке и под днищем. Их не проверял, но зато проверил давление в рампе. На рампе есть штуцер с болтом. Болт выкрутил, к штуцеру через шланг подключил манометр от ВАЗ 2106 (который на давление масла), для наблюдений вывел на капот. Итак, включаю зажигание (ещё не завожу) - включается бензонасос(ы) - давление быстро поднимается до 3,1 Бар - бензонасос отключается - давление держится 3,0 Бар. Во время работы двигателя давление держится 2,9 Бар. Когда щёлкает реле 67, давление прыгает 2,9-3,1 Бар. С перемычкой давление стабильно 2,9 Бар, но двигатель по прежнему трясет. В книге указано 2,5 и 3 кг/см2. Делаю вывод, что бензонасосы и регулятор давления топлива свою работу выполняют отлично, проблема не в них. Фильтр, правда, давно не менял.
16. ЭБУ 030 906 021 с синими метками. Ещё не менял. Вскрываю. Визуально всё в норме, дорожки целые, никаких окислов, чисто, сухо. Разъём тоже в норме. Единственное но: слегка вздулся электролитический конденсатор 220/40 (220 мкф и 40 В ?). Не знаю за что он отвечает. Перепаял на другой 220 мкф и 35 В - без изменений. Масса приходит на пины 7 и 25. Плюс приходит от БРП через реле 32 которое включается при повороте ключа зажигания.
17. АКБ. Простоял месяц в салоне, но стартер крутит бодро. Морозов ещё не было. Тянет потребителей даже без генератора. Претензий нет.
18. Генератор. Пробовал отключать красный силовой провод и синий провод возбуждения. Провалы остались.
19. Потребители. Свет, поворотники, стопы, ПТФ, печка, приборка, магнитола работают исправно, генератор заряжает, бортовое напряжение 14,2 В. Сигнализации нет и не было, в цепи управления двигателем ничего лишнего не подключено.
20. КГЗЗ. Контактная группа замка зажигания. Ниразу не менял, вряд ли в ней дело. Год назад поставил на фары разгрузочные реле, тем самым разгрузив контактную группу, выключатель света и левый подрулевой. Из серьёзных нагрузок на КГЗЗ остались печка, дворники, задний ПТФ, обогрев стекла.
21. Свечи зажигания. Предыдущие 3-контактные Bosch WR8LTC+ отходили 93 тыс. км и 6 лет. Зазор увеличился, центральный электрод у всех стал треугольным, одна свеча в сильной накипи (из-за пробитой прокладки) и выкрутилась с резьбой, вторая пострадала меньше, две остальные чистые с лёгким коричневым налётом. До последнего работали без нареканий. Поставил новые 3-контактные Bosch W7DTC по книге.
22. Форсунки. 4шт запараллелены и открываются одновременно. Цокают. Скидывал фишки по одной, звук двигателя меняется, работа ухудшается. Реле 67 трещит ещё чаще. Сопротивление у каждой 16 Ом. Все вместе - 4 Ом. Отключил форсунки, кручу стартером - реле 67 по прежнему трещит. Естесственно, не заводится, но реле в 67 в это время не должно трещать.
23. Концевик ДЗ. Скидываю фишку - ничего не меняется. Теоретически, при движении на передаче, отпущенной педали газа и оборотах выше 1800 об/мин ЭБУ отключает форсунки, тем самым производит дополнительное торможение двигателем и экономию топлива. Возможно, ЭБУ На фишке 5 В. Пробовал отключать - не помогло. Пробовал замыкать контакты - не помогло.
24. Ремень ГРМ. Количество зубов и длина такие же, натянут, на оборотах не болтается, метки коленвала и распредвала установлены по мануэлу, со старым ремнем метки совадают. Пробовал смещать ремень на 1 зуб вперед-назад. Не помогло.
25. Трамблёр. Пробовал крутить - не помогло. Перед снятием сделал насечки, чтобы вернуть положение. Да, по хорошему после замены ремня ГРМ нужно заново настраивать зажигание по стробоскопу, но двигатель и так должен нормально работать. Мембрана вакуум-корректора целая.
26. Вентиляция картера. Может давать большой подсос неучтенного воздуха, но у меня она выведена наружу, а отверстие в гофре воздуховода заглушено.
27. В жгуте проводки под капотом напротив катушки есть две заводские спайки красных плюсов и коричневых минусов. Красные идут на форсунки и клапан доб.воздуха. На Golf3 они часто гниют. У меня они в идеальном состоянии.
---
Мои размышления.
Система зажигания Digijet работает так. Распредвал вращает трамблер, датчик Холла передаёт сигнал коммутатору, коммутатор усиливает сигнал и пускает его по двум путям - на катушку и ЭБУ:
1) Катушка поднимает напряжене до 20+ КВ, подаёт искру на ВВ-провода -> крышку трамблера -> бегунок -> снова крышку -> ВВ-провод -> свечу и поджигает рабочую смесь.
2) ЭБУ по показаниям датчиков и собственным таблицам рассчитывает время и длительность открытия форсунок, включает реле 67 бензонасоса минимум на 1-2 сек, а если импульсов частые, то держит реле 67 постоянно включенным.
Значит так. Одного импульса от датчика Холла достаточно, чтобы:
- бензонасос работал 1-2 сек (не меньше!);
- форсунки одновременно 1 раз щёлкнули;
- пришла искра на свечу.
Если вручную замыкать центральный пин датчика Холла и корпус трамблера ("-") с частотой 2 раза в секунду, то бензонасос работает уже безостановочно. Если двигатель худо-бедно вращается (да хоть от стартера или в движении от колёс), то ЭБУ безразлично качество и давление топлива, состояние датчиков, свечей, катушки, проводов, бегунка, крышки, форсунок, наличие подсосов воздуха. Главное,чтобы приходили импульсы от датчика Холла через коммутатор на ЭБУ. Ведь даже низких оборотов достаточно, чтобы ЭБУ, получая сигналы от датчика Холла, удерживал реле 67 бензонасоса. Но нет, реле 67 щёлкает даже во время вращения стартером (раньше такого не было), а на высоких оборотах щёлкает несколько раз в секунду. Но такого быть не может, ведь ЭБУ должен удерживать реле в течении 1-2 сек как минимум. Похоже, что ЭБУ отключается.
Во впускном коллекторе между впускными клапанами и форсунками есть буферные зоны, где смешиваются воздух и распылённый безин, поэтому глохнет не сразу. Когда форсунки отключаются, то двигатель сначала поднимает обороты и лишь через 1-2 сек глохнет окончательно.
Ок, запускаю двигатель, подключаю светодиод с резистором:
1. На фишку ЭБУ между пин 7, 25 (масса) и 13 (плюс) приходит питание. Когда трещит реле и глохнет двигатель здесь светодиод не моргает. Пробовал вместо светодиода даже лампу 21 Вт. Горит ярко, напряжение не проседает. Значит питание ЭБУ и реле 32 в норме.
2. На фишку коммутатора пин 2 (масса) и пин 4 (плюс). Светодиод постоянно горит. И здесь питание в норме.
3. На фишку датчика Холла пин 1 и 3. Светится постоянно. Пробовал на пин 2 - моргает, импульсы есть. Моргает даже в моменты провалов двигателя. Значит датчик Холла в норме.
4. На фишку лямбды пин 2 (плюс) и 3 (минус). Горит постоянно, не моргает. Тут несоответствие со схемой. На схеме плюс приходит с реле 67, у меня плюс приходит с включением зажигания (наверное с замка зажигания).
5. 4-контактная фишка на топливной рампе. Пин 1 - минусовые импульсы от ЭБУ, пин 2 - постоянный "плюс" от реле 67, пин 3 и 4 - плюс и минус на клапан добавочного воздуха. Плюс форсунок и плюс на клапан доб. воздуха соединены вместе в жгуте. Подключаю светодиод на пин 1 и 2 для форсунок - вспышки в такт работы форсунок. Когда трещит реле 67 и появляются провалы двигателя, то и светодиод в эти моменты тухнет, не моргает. Ставлю перемычку вместо реле 67 - появляется постоянный плюс на форсунки (ну и бензонасос работает постоянно), но провалы остаются и светодиод тоже тухнет. Пробовал подавать сюда постоянный плюс от АКБ - без изменений. Значит пропадает минусовой сигнал с ЭБУ. Дублировал этот минусовой сигнальный провод от форсунок на ЭБУ - без изменений. Может коротит клапан доб. воздуха? Снял с него фишку - без изменений.
---
Итак, пропадают сигналы на форсунки и на реле 67 бензонасоса. То одновременно, то поочередно.
Какие есть идеи?
Теперь сама проблема. Двигатель запустился, но обороты сильно плавают (400-1600), провалы, щелкает реле бензонасоса №67, глохнет неожиданно. Реле 67 и собственно сам бензонасос работают ещё 1-2 сек и тоже останавливаются. Странно, раньше бензонасос останавливался вместе с двигателем. Снова завожу, нажимаю педаль газа, поднимаю обороты до 2500 и держу. Появляются сильные провалы, реле 67 щёлкает то очередями, то одиночными, в любой момент двигатель может резко заглохнуть. Больше всего реле 67 трещит во время подгазовки. Даже когда кручу стартером реле 67 щёлкает.
---
Что уже пробовал.
1. Отключаю вместе и поочередно ДТОЖ, ДТВВ, ДМРВ, лямбду, концевик ДЗ. По идее ЭБУ должен работать в аварийном режиме, но провалы не исчезли. Странно, с отключенными датчиками может завестись/не завестись на холодную/прогретую и наоборот. В качестве исключения отключил также датчики давления масла, приборку и магнитолу. В общем, провалы остаются.
2. Подсос воздуха. Да, нашёл дырку в резиновой гофре между расходомером и ДЗ, заклеил. Не помогло. Между ДЗ и впускным коллектором заменил прокладку на герметик. Не помогло. Глушил вакуумные трубки на ВУТ, вакуум-корректор (на трамблёре), регулятор давления топлива, заслонку горячий/холодный воздух, клапан открытия продувки угольного фильтра и собственно сам шланг продувки угольного фильтра, клапан добавочного воздуха. Если отключить ДТВВ и ДМРВ, то ЭБУ становится безразлично на подсос воздуха, даже хоть гофру убирай. ДЗ внутри чистая, отверстие и винт регулировки ХХ чистые.
3. Расходомер воздуха. Он же ДМРВ и ДТВВ. Плата вроде не до конца протертая. С отключенной фишкой двигатель должен перейти в аварийный режим и немного поднять обороты. Отключаю фишку - тон работы меняется, но проблема остаётся.
4. Реле 67 бензонасоса. Обычное 4-контактное реле в нестандартном исполнении с широкими и узкими пинами. Включается по ЭБУ (пин 20) Без него сразу глохнет, т.к. через это реле ещё поступает постоянный "плюс" на форсунки. Давление в системе (п. 13 ниже) держится 2,9 Бар. Пробовал ставить перемычку вместо контактов 30 и 87. Насос качает постоянно. Проблема осталась.
5. Реле 32. На вид обычное 4-контактное реле, но распиновка нестандартная. Подает питание на ЭБУ при повороте ключа. Без него сразу глохнет и не заводится. Пробовал ставить перемычку на контакты 30 и 87. Проблема осталась.
6. ДТОЖ синий (китай). Менял на б/у оригинал и новый Stellox. Сопротивление меняется как по таблице. Без ДТОЖ симптомы те же.
7. Масса. На ЭБУ Digijet их две: от впускного коллектора на пин 7 ЭБУ и от АКБ на пин 25. Зачистил на коллекторе, проложил доп. провод от АКБ на коллектор и на пин 7 и 25 - не помогло. Масса на КПП в норме, масса рядом с БРП в салоне тоже в норме. Ранее уже была проложена доп. масса от АКБ на КПП и корпус генератора.
8. Лямбда-зонд. Фишку сбрасывал, хотя первое время ЭБУ вообще не должен учитывать показания лямбды. Без изменений.
9. Бегунок и крышка. Менял - не помогло. На крышке защитный экран подключен на массу трамблера. К слову, с дешёвым бегунком с перемычкой (0 Ом) не заводилась ни раньше, ни сейчас. Заводится только с бегунком "Beru EVL 088" с сопротивлением 1 КОм. Бегунок и крышка не виноваты.
10. ВВ-провода. Ещё не менял. В местных автозапчастях их нет в наличии. Чистые, сухие, в темноте не искрят. Сопротивление у каждого 0,6 Ом.
11. Коммутатор. Стоял Topran. Сейчас поменял на запасной оригинал Siemens. Не помогло. Пробовал поменяться коммутатором с Audi 80 B3 1.8 карб (заведомо рабочий, уже менялись раньше). Не помогло, хотя оба моих коммутатора на Audi работают без проблем. Напряжение между пин 2 (масса) и пин 4 (плюс) равно напряжению на АКБ.
12. Катушка. Оригинальная. Менял на запасную такую же - без изменений. Дублировал провода от штекеров катушки: 3-контактный на + АКБ, 2-контактный на 1 пин коммутатора. То же самое.
13. Датчик Холла. Прикрутил новый датчик Холла от ВАЗ. Без изменений. На 1 (масса) и 3 (плюс) контакты приходит бортовое напряжение. Дублировал провода от датчика Холла (1, 2, 3) прямо на коммутатор (3, 6, 5 соответственно) - без изменений. Пробовал у снятой фишки на датчик Холла замыкать центральный пин на массу - форсунки цокают, искра есть, бензонасос качает.
14. Бензин. Полбака. Может за месяц там скопился конденсат и опустился на дно прямо к топливозаборнику? Некоторые практикуют доливать спирт прямо в бак, чтобы растворить воду. Потом как-нибудь попробую. Но реле трещит даже когда ещё кручу стартером и двигатель ещё не завёлся.
15. Бензонасосы и регулятор давления топлива. Бензонасоса два - в баке и под днищем. Их не проверял, но зато проверил давление в рампе. На рампе есть штуцер с болтом. Болт выкрутил, к штуцеру через шланг подключил манометр от ВАЗ 2106 (который на давление масла), для наблюдений вывел на капот. Итак, включаю зажигание (ещё не завожу) - включается бензонасос(ы) - давление быстро поднимается до 3,1 Бар - бензонасос отключается - давление держится 3,0 Бар. Во время работы двигателя давление держится 2,9 Бар. Когда щёлкает реле 67, давление прыгает 2,9-3,1 Бар. С перемычкой давление стабильно 2,9 Бар, но двигатель по прежнему трясет. В книге указано 2,5 и 3 кг/см2. Делаю вывод, что бензонасосы и регулятор давления топлива свою работу выполняют отлично, проблема не в них. Фильтр, правда, давно не менял.
16. ЭБУ 030 906 021 с синими метками. Ещё не менял. Вскрываю. Визуально всё в норме, дорожки целые, никаких окислов, чисто, сухо. Разъём тоже в норме. Единственное но: слегка вздулся электролитический конденсатор 220/40 (220 мкф и 40 В ?). Не знаю за что он отвечает. Перепаял на другой 220 мкф и 35 В - без изменений. Масса приходит на пины 7 и 25. Плюс приходит от БРП через реле 32 которое включается при повороте ключа зажигания.
17. АКБ. Простоял месяц в салоне, но стартер крутит бодро. Морозов ещё не было. Тянет потребителей даже без генератора. Претензий нет.
18. Генератор. Пробовал отключать красный силовой провод и синий провод возбуждения. Провалы остались.
19. Потребители. Свет, поворотники, стопы, ПТФ, печка, приборка, магнитола работают исправно, генератор заряжает, бортовое напряжение 14,2 В. Сигнализации нет и не было, в цепи управления двигателем ничего лишнего не подключено.
20. КГЗЗ. Контактная группа замка зажигания. Ниразу не менял, вряд ли в ней дело. Год назад поставил на фары разгрузочные реле, тем самым разгрузив контактную группу, выключатель света и левый подрулевой. Из серьёзных нагрузок на КГЗЗ остались печка, дворники, задний ПТФ, обогрев стекла.
21. Свечи зажигания. Предыдущие 3-контактные Bosch WR8LTC+ отходили 93 тыс. км и 6 лет. Зазор увеличился, центральный электрод у всех стал треугольным, одна свеча в сильной накипи (из-за пробитой прокладки) и выкрутилась с резьбой, вторая пострадала меньше, две остальные чистые с лёгким коричневым налётом. До последнего работали без нареканий. Поставил новые 3-контактные Bosch W7DTC по книге.
22. Форсунки. 4шт запараллелены и открываются одновременно. Цокают. Скидывал фишки по одной, звук двигателя меняется, работа ухудшается. Реле 67 трещит ещё чаще. Сопротивление у каждой 16 Ом. Все вместе - 4 Ом. Отключил форсунки, кручу стартером - реле 67 по прежнему трещит. Естесственно, не заводится, но реле в 67 в это время не должно трещать.
23. Концевик ДЗ. Скидываю фишку - ничего не меняется. Теоретически, при движении на передаче, отпущенной педали газа и оборотах выше 1800 об/мин ЭБУ отключает форсунки, тем самым производит дополнительное торможение двигателем и экономию топлива. Возможно, ЭБУ На фишке 5 В. Пробовал отключать - не помогло. Пробовал замыкать контакты - не помогло.
24. Ремень ГРМ. Количество зубов и длина такие же, натянут, на оборотах не болтается, метки коленвала и распредвала установлены по мануэлу, со старым ремнем метки совадают. Пробовал смещать ремень на 1 зуб вперед-назад. Не помогло.
25. Трамблёр. Пробовал крутить - не помогло. Перед снятием сделал насечки, чтобы вернуть положение. Да, по хорошему после замены ремня ГРМ нужно заново настраивать зажигание по стробоскопу, но двигатель и так должен нормально работать. Мембрана вакуум-корректора целая.
26. Вентиляция картера. Может давать большой подсос неучтенного воздуха, но у меня она выведена наружу, а отверстие в гофре воздуховода заглушено.
27. В жгуте проводки под капотом напротив катушки есть две заводские спайки красных плюсов и коричневых минусов. Красные идут на форсунки и клапан доб.воздуха. На Golf3 они часто гниют. У меня они в идеальном состоянии.
---
Мои размышления.
Система зажигания Digijet работает так. Распредвал вращает трамблер, датчик Холла передаёт сигнал коммутатору, коммутатор усиливает сигнал и пускает его по двум путям - на катушку и ЭБУ:
1) Катушка поднимает напряжене до 20+ КВ, подаёт искру на ВВ-провода -> крышку трамблера -> бегунок -> снова крышку -> ВВ-провод -> свечу и поджигает рабочую смесь.
2) ЭБУ по показаниям датчиков и собственным таблицам рассчитывает время и длительность открытия форсунок, включает реле 67 бензонасоса минимум на 1-2 сек, а если импульсов частые, то держит реле 67 постоянно включенным.
Значит так. Одного импульса от датчика Холла достаточно, чтобы:
- бензонасос работал 1-2 сек (не меньше!);
- форсунки одновременно 1 раз щёлкнули;
- пришла искра на свечу.
Если вручную замыкать центральный пин датчика Холла и корпус трамблера ("-") с частотой 2 раза в секунду, то бензонасос работает уже безостановочно. Если двигатель худо-бедно вращается (да хоть от стартера или в движении от колёс), то ЭБУ безразлично качество и давление топлива, состояние датчиков, свечей, катушки, проводов, бегунка, крышки, форсунок, наличие подсосов воздуха. Главное,чтобы приходили импульсы от датчика Холла через коммутатор на ЭБУ. Ведь даже низких оборотов достаточно, чтобы ЭБУ, получая сигналы от датчика Холла, удерживал реле 67 бензонасоса. Но нет, реле 67 щёлкает даже во время вращения стартером (раньше такого не было), а на высоких оборотах щёлкает несколько раз в секунду. Но такого быть не может, ведь ЭБУ должен удерживать реле в течении 1-2 сек как минимум. Похоже, что ЭБУ отключается.
Во впускном коллекторе между впускными клапанами и форсунками есть буферные зоны, где смешиваются воздух и распылённый безин, поэтому глохнет не сразу. Когда форсунки отключаются, то двигатель сначала поднимает обороты и лишь через 1-2 сек глохнет окончательно.
Ок, запускаю двигатель, подключаю светодиод с резистором:
1. На фишку ЭБУ между пин 7, 25 (масса) и 13 (плюс) приходит питание. Когда трещит реле и глохнет двигатель здесь светодиод не моргает. Пробовал вместо светодиода даже лампу 21 Вт. Горит ярко, напряжение не проседает. Значит питание ЭБУ и реле 32 в норме.
2. На фишку коммутатора пин 2 (масса) и пин 4 (плюс). Светодиод постоянно горит. И здесь питание в норме.
3. На фишку датчика Холла пин 1 и 3. Светится постоянно. Пробовал на пин 2 - моргает, импульсы есть. Моргает даже в моменты провалов двигателя. Значит датчик Холла в норме.
4. На фишку лямбды пин 2 (плюс) и 3 (минус). Горит постоянно, не моргает. Тут несоответствие со схемой. На схеме плюс приходит с реле 67, у меня плюс приходит с включением зажигания (наверное с замка зажигания).
5. 4-контактная фишка на топливной рампе. Пин 1 - минусовые импульсы от ЭБУ, пин 2 - постоянный "плюс" от реле 67, пин 3 и 4 - плюс и минус на клапан добавочного воздуха. Плюс форсунок и плюс на клапан доб. воздуха соединены вместе в жгуте. Подключаю светодиод на пин 1 и 2 для форсунок - вспышки в такт работы форсунок. Когда трещит реле 67 и появляются провалы двигателя, то и светодиод в эти моменты тухнет, не моргает. Ставлю перемычку вместо реле 67 - появляется постоянный плюс на форсунки (ну и бензонасос работает постоянно), но провалы остаются и светодиод тоже тухнет. Пробовал подавать сюда постоянный плюс от АКБ - без изменений. Значит пропадает минусовой сигнал с ЭБУ. Дублировал этот минусовой сигнальный провод от форсунок на ЭБУ - без изменений. Может коротит клапан доб. воздуха? Снял с него фишку - без изменений.
---
Итак, пропадают сигналы на форсунки и на реле 67 бензонасоса. То одновременно, то поочередно.
Какие есть идеи?
