- Автомобиль
- Passat B4 1996
- Двигатель
- 2,0 AGG
Немного предыстории. Задние суппорты на момент покупки пепелаца были в ужасном состоянии. Они не работали вообще, там всё закисло и заржавело намертво. С тех пор я несколько раз их перебирал и красил, понемногу набирая опыт. Последний раз был недавно, когда разорвало трубку на задней балке. Раз уж полез все разорять, можно и суппортами заняться, решил я. По замене тормозных трубок от блока ABS до задних суппортов можно было бы сделать отдельный пост, но делал я это на свежем воздухе и, порой, под дождем и в тёмное время, что не располагает к фотосессиям.
Сначала об утечке тормозной жидкости через уплотнение штока ручного тормоза. Это весьма проблемное место, если сам шток поврежден язвенной коррозией. Его бесполезно замазывать каким-либо эпоксидным составом. На мой взгляд, проще всего его протравить азотной кислотой или персульфатом аммония (предварительно защитив кислотоупорным лаком те места, которые травить не надо), чтобы удалить язвенную коррозию, затем облудить обычным припоем и отшлифовать. Мысль о припое пришла ко мне уже после того, как я все собрал и прокачал систему.
Основная причина течи, на мой взгляд - повреждение резинового кольца об острые кромки. Это коррозия на штоке и в самом посадочном отверстии в корпусе суппорта. Еще один момент - сами медные втулки из ремкомплекта. Я сделал пару фоток, слева втулка из ремкомплекта Bosch (p/n 1 987 470 040), справа - из Ert/Seinsa. Почувствуйте разницу.
Та, что Bosch'евская, имеет нормальный буртик и малую шероховатость поверхности. Из Ert же втулка как молотком выбита, буртик тонкий, с острой кромкой и задирами. В прошлый раз я такие и поставил. Вот результат после двух (или трех) лет, видно остатки резинового колечка.
Поэтому перед установкой новой втулки (а я ставил Bosch) я зачистил наждачкой Р1000 отверстие в суппорте и полировал войлоком привалочную поверхность для колечка, отверстие, куда будет запрессована втулка и саму втулку. Запрессовать втулку проще всего оправкой подходящего размера, у меня была почти идеально подходящая. Из подручных деталек собрал на винтике М8 от ШРУСа всю конструкцию.
Далее слегка смазал резиновой смазкой и запрессовал до упора. Втулка из набора Bosch запрессовывается заподлицо и с обратной стороны не выпирает. Сам шток я зажал в патроне дрели и сначала обработал наждачкой Р220, потом Р1000 и заполировал войлоком.
Стопорный упор немного мешает обработке. Процесс сборки уже был неоднократно описан, замечу лишь, что стопорные кольца после установки я разжимаю съемником. Они так лучше садятся в посадочные канавки. Не до конца посаженное кольцо напомнит о себе громким щелчком в самый неподходящий момент.э
Разумеется, всё это я делал уже после покраски суппортов, так что хронологическая последовательность не соблюдена. Просто на эту мелочь я решил обратить особое внимание. Но вернёмся к несчастным суппортам.
Очистку суппортов от ржавчины я делал бормашинкой с китайскими "алмазными" бурами. Это довольно долгий процесс постижения Дзен, но денег это не стоит и позволяет очень аккуратно обработать всякие циферки, буковки и логотип. Их тоже сильно попортило ржавчиной и пришлось их восстанавливать, иначе их бы не осталось. Уверен, что сразу найдутся те, кто скажет, что надо было пескоструйную обработку делать. В данном случае она нежелательна, к тому же она денег приличных стоит, и цена идет за каждую деталь. Здесь же нужен скальпель хирурга, а не топор мясника. Остаточная язвенная коррозия не опасна, ингибитор в составе краски её подавит. Обрабатывать преобразователем ржавчины нельзя, на него краска не ложится. Ну, то есть, покрасить-то можно, только отслаиваться будет. Надо заметить, что китайские буры довольно неплохо удаляют ржавчину, но уже об чугуний они "слизываются", и в конце работы один из них наполовину "облысел". Для набора за 200 монет это небольшая потеря.
При первой покраске суппортов, году эдак в 2011 или 2012, я просто очистил их щеткой и покрасил из баллончика. Краску тогда я купил чудесной фирмы "Body", как было заявлено - высокотемпературная, серебристый металлик. Хотя я и в достаточной мере знаю английский слэнг, в котором это слово означает "дерьмо". Дело было летом, и уже через месяц после покраски серебристый металлик снаружи расцвел пятнами ржавчины. Это гнил наполнитель краски. Ещё пару раз я брал продукцию этой фирмы, и каждый раз она полностью соответсвовала своему названию. Так что я влепил ей "минус" и больше не беру вообще. Далее была краска "Rust oleum" (тоже высокотемпературная, повышенной стойкости), с ней результаты были получше, хватило почти на полгода. И в процессе поисков я наткнулся на эпоксидную краску "Foliatec". Она денег стоила, но характеристики показались мне очень хорошими, и я решил попробовать, купив серебристый металлик (silver stratos). Очистку от ржавчины я снова не проводил, только очищал щёткой. Так написано в инструкции, но есть один подвох, который я осознал уже позже. Подразумевается, что нет слоев ржавчины, только незначительная коррозия. Я об этом тогда не задумывался. То есть очистил, обезжирил, покрасил - готово. И держалась эта краска года три, отлетая только вместе со слоем ржавчины, причем небольшими кусочками. То есть процентов 20 от всей окрашенной поверхности отвалилось. Но результатом, даже таким, я был очень доволен. В остальном краска соответствовала заявленным характеристикам: стойкая к абразивному износу, химически нейтральная (не боится ни ацетона, ни 650-го растворителя), толстослойное покрытие. Недостатки - глянец от абразивного износа года через полтора пропадает, поверхность становится матовой. Ну и долгое пребывание в тормозной жидкости (месяц и более) приводит к вспучиванию и шелушению краски.
Теперь же я купил ещё одну упаковку, и, как оказалось, за это время кое-что изменилось. Цена в рублях, как ни странно, осталась прежней. Итак, сравним, насколько она более лучше похорошела. Сначала общее фото, слева - старая, справа - новая.
Теперь краска, купленная в 2012 году. В состав входят только два компонента и аэрозольный очиститель. Очиститель по запаху напоминает обыкновенный ректифицированный бензин БР-2, но испаряется быстрее. Разбавитель предусмотрен не был, смешивалась по объему 3:1.
Получался довольно густой состав, который не очень-то и растекался, образуя полосы при нанесении кисточкой. Наполнитель тоже не очень-то хотел становиться однородной дисперсией, поэтому уже готовый состав надо было регулярно перемешивать, иначе цвет получался неоднородный. Красил я в два слоя, сушка, как и было написано в мануале, на воздухе в течение суток. Окончательная прочность этой краски достигается только через 4 дня, до этого она будет продавливаться ногтем. Упаковки мне хватило покрасить все суппорты, скобы, крепежные железочки и задние диски. И еще немного осталось.
И новая краска
Теперь в комплект входят еще и палочка от мороженого, зубная щетка, пара резиновых перчаток. Цвет я взял тот же самый, но теперь смешение уже в пропорции 2,5:1. Можно вливать разбавитель, продается специально обученный заторогооо (7 евро за 100 мл), но, скорее всего, это обыкновенный ксилол. Жизнеспособность готовой смеси 2 часа, так оно и оказалось в дальнейшем. Наносил я снова кисточкой, но теперь я решил сделать более удобную конструкцию для крепления суппорта - "леденец на палочке". Для чего были извлечены шпильки, которыми я двигатель вывешивал. Держать такую конструкцию не очень удобно, суппорт довольно тяжелый. Все резьбовые отверстия я забил газетой, а цилиндр закрыл вырезанной из пластиковой бутылки крышечкой. Она хорошо садится в канавку для манжеты.
О самой краске - да, похорошела более лучше, теперь растекаемость хорошая, полос не оставляет. Дисперсия тоже получается однородная, достаточно промешать основной компонент перед смешением. У меня ушло 50 мл основного компонента и 20 мл отвердителя на оба задних суппорта и все железочки. Пропорции желательно соблюдать как можно точнее, шприцы продаются в аптеках. Вот что у меня получилось.
И железочки всякие тоже покрасил.
Вот так выглядит почти собранный суппорт. Металлические части на шлангах и штуцеры я покрасил двухкомпонентной краской отечественного производства, предназначенной для всяких там нефте- и газопроводов. Посмотрим, как она себя покажет.
Апдейт.
После прокачки системы я заметил следы тормозной жидкости на правом суппорте, протечка была из-под штока. Очень незначительная, но была. Как я уже упоминал, поверхность под уплотнительное кольцо должна быть с минимальной шероховатостью, без каверн от коррозии. Шток ведь и вдоль своей оси перемещается. Похоже, в следующем году предстоит провести работу над ошибками.
Сначала об утечке тормозной жидкости через уплотнение штока ручного тормоза. Это весьма проблемное место, если сам шток поврежден язвенной коррозией. Его бесполезно замазывать каким-либо эпоксидным составом. На мой взгляд, проще всего его протравить азотной кислотой или персульфатом аммония (предварительно защитив кислотоупорным лаком те места, которые травить не надо), чтобы удалить язвенную коррозию, затем облудить обычным припоем и отшлифовать. Мысль о припое пришла ко мне уже после того, как я все собрал и прокачал систему.
Основная причина течи, на мой взгляд - повреждение резинового кольца об острые кромки. Это коррозия на штоке и в самом посадочном отверстии в корпусе суппорта. Еще один момент - сами медные втулки из ремкомплекта. Я сделал пару фоток, слева втулка из ремкомплекта Bosch (p/n 1 987 470 040), справа - из Ert/Seinsa. Почувствуйте разницу.
Та, что Bosch'евская, имеет нормальный буртик и малую шероховатость поверхности. Из Ert же втулка как молотком выбита, буртик тонкий, с острой кромкой и задирами. В прошлый раз я такие и поставил. Вот результат после двух (или трех) лет, видно остатки резинового колечка.
Поэтому перед установкой новой втулки (а я ставил Bosch) я зачистил наждачкой Р1000 отверстие в суппорте и полировал войлоком привалочную поверхность для колечка, отверстие, куда будет запрессована втулка и саму втулку. Запрессовать втулку проще всего оправкой подходящего размера, у меня была почти идеально подходящая. Из подручных деталек собрал на винтике М8 от ШРУСа всю конструкцию.
Далее слегка смазал резиновой смазкой и запрессовал до упора. Втулка из набора Bosch запрессовывается заподлицо и с обратной стороны не выпирает. Сам шток я зажал в патроне дрели и сначала обработал наждачкой Р220, потом Р1000 и заполировал войлоком.
Стопорный упор немного мешает обработке. Процесс сборки уже был неоднократно описан, замечу лишь, что стопорные кольца после установки я разжимаю съемником. Они так лучше садятся в посадочные канавки. Не до конца посаженное кольцо напомнит о себе громким щелчком в самый неподходящий момент.э
Разумеется, всё это я делал уже после покраски суппортов, так что хронологическая последовательность не соблюдена. Просто на эту мелочь я решил обратить особое внимание. Но вернёмся к несчастным суппортам.
Очистку суппортов от ржавчины я делал бормашинкой с китайскими "алмазными" бурами. Это довольно долгий процесс постижения Дзен, но денег это не стоит и позволяет очень аккуратно обработать всякие циферки, буковки и логотип. Их тоже сильно попортило ржавчиной и пришлось их восстанавливать, иначе их бы не осталось. Уверен, что сразу найдутся те, кто скажет, что надо было пескоструйную обработку делать. В данном случае она нежелательна, к тому же она денег приличных стоит, и цена идет за каждую деталь. Здесь же нужен скальпель хирурга, а не топор мясника. Остаточная язвенная коррозия не опасна, ингибитор в составе краски её подавит. Обрабатывать преобразователем ржавчины нельзя, на него краска не ложится. Ну, то есть, покрасить-то можно, только отслаиваться будет. Надо заметить, что китайские буры довольно неплохо удаляют ржавчину, но уже об чугуний они "слизываются", и в конце работы один из них наполовину "облысел". Для набора за 200 монет это небольшая потеря.
При первой покраске суппортов, году эдак в 2011 или 2012, я просто очистил их щеткой и покрасил из баллончика. Краску тогда я купил чудесной фирмы "Body", как было заявлено - высокотемпературная, серебристый металлик. Хотя я и в достаточной мере знаю английский слэнг, в котором это слово означает "дерьмо". Дело было летом, и уже через месяц после покраски серебристый металлик снаружи расцвел пятнами ржавчины. Это гнил наполнитель краски. Ещё пару раз я брал продукцию этой фирмы, и каждый раз она полностью соответсвовала своему названию. Так что я влепил ей "минус" и больше не беру вообще. Далее была краска "Rust oleum" (тоже высокотемпературная, повышенной стойкости), с ней результаты были получше, хватило почти на полгода. И в процессе поисков я наткнулся на эпоксидную краску "Foliatec". Она денег стоила, но характеристики показались мне очень хорошими, и я решил попробовать, купив серебристый металлик (silver stratos). Очистку от ржавчины я снова не проводил, только очищал щёткой. Так написано в инструкции, но есть один подвох, который я осознал уже позже. Подразумевается, что нет слоев ржавчины, только незначительная коррозия. Я об этом тогда не задумывался. То есть очистил, обезжирил, покрасил - готово. И держалась эта краска года три, отлетая только вместе со слоем ржавчины, причем небольшими кусочками. То есть процентов 20 от всей окрашенной поверхности отвалилось. Но результатом, даже таким, я был очень доволен. В остальном краска соответствовала заявленным характеристикам: стойкая к абразивному износу, химически нейтральная (не боится ни ацетона, ни 650-го растворителя), толстослойное покрытие. Недостатки - глянец от абразивного износа года через полтора пропадает, поверхность становится матовой. Ну и долгое пребывание в тормозной жидкости (месяц и более) приводит к вспучиванию и шелушению краски.
Теперь же я купил ещё одну упаковку, и, как оказалось, за это время кое-что изменилось. Цена в рублях, как ни странно, осталась прежней. Итак, сравним, насколько она более лучше похорошела. Сначала общее фото, слева - старая, справа - новая.
Теперь краска, купленная в 2012 году. В состав входят только два компонента и аэрозольный очиститель. Очиститель по запаху напоминает обыкновенный ректифицированный бензин БР-2, но испаряется быстрее. Разбавитель предусмотрен не был, смешивалась по объему 3:1.
Получался довольно густой состав, который не очень-то и растекался, образуя полосы при нанесении кисточкой. Наполнитель тоже не очень-то хотел становиться однородной дисперсией, поэтому уже готовый состав надо было регулярно перемешивать, иначе цвет получался неоднородный. Красил я в два слоя, сушка, как и было написано в мануале, на воздухе в течение суток. Окончательная прочность этой краски достигается только через 4 дня, до этого она будет продавливаться ногтем. Упаковки мне хватило покрасить все суппорты, скобы, крепежные железочки и задние диски. И еще немного осталось.
И новая краска
Теперь в комплект входят еще и палочка от мороженого, зубная щетка, пара резиновых перчаток. Цвет я взял тот же самый, но теперь смешение уже в пропорции 2,5:1. Можно вливать разбавитель, продается специально обученный заторогооо (7 евро за 100 мл), но, скорее всего, это обыкновенный ксилол. Жизнеспособность готовой смеси 2 часа, так оно и оказалось в дальнейшем. Наносил я снова кисточкой, но теперь я решил сделать более удобную конструкцию для крепления суппорта - "леденец на палочке". Для чего были извлечены шпильки, которыми я двигатель вывешивал. Держать такую конструкцию не очень удобно, суппорт довольно тяжелый. Все резьбовые отверстия я забил газетой, а цилиндр закрыл вырезанной из пластиковой бутылки крышечкой. Она хорошо садится в канавку для манжеты.
О самой краске - да, похорошела более лучше, теперь растекаемость хорошая, полос не оставляет. Дисперсия тоже получается однородная, достаточно промешать основной компонент перед смешением. У меня ушло 50 мл основного компонента и 20 мл отвердителя на оба задних суппорта и все железочки. Пропорции желательно соблюдать как можно точнее, шприцы продаются в аптеках. Вот что у меня получилось.
И железочки всякие тоже покрасил.
Вот так выглядит почти собранный суппорт. Металлические части на шлангах и штуцеры я покрасил двухкомпонентной краской отечественного производства, предназначенной для всяких там нефте- и газопроводов. Посмотрим, как она себя покажет.
Апдейт.
После прокачки системы я заметил следы тормозной жидкости на правом суппорте, протечка была из-под штока. Очень незначительная, но была. Как я уже упоминал, поверхность под уплотнительное кольцо должна быть с минимальной шероховатостью, без каверн от коррозии. Шток ведь и вдоль своей оси перемещается. Похоже, в следующем году предстоит провести работу над ошибками.
