Болгария непляжная – 2 поездки в одном отчете и бонусом Стамбул Отчет с фото

[Julika]

Болгария непляжная – 2 поездки в одном отчете - 2017 и 2018 и бонусом Стамбул

Всем привет! Накопилось у меня материала – буду компоновать и выдавать.

Начнем с «курица не птица – Болгария не заграница» (с)
Так уж получилось и в прошлом и в этом году, что ничего не предвещало, но получилось то, что получилось – по полторы недельки в разгар лета удалось ухватить.

Из важного – для посещения Болгарии россиянам нужна виза! Варианты: открытый мульти-шенген, отдельная болгарская виза (стоит как шенген, пакет документов такой же, если однократная – то работает только на Болгарию) или кипрская мультивиза (для россиян бесплатно, документов минимум, но надо сходить в консульство лично и есть один нюанс с оформлением).

Из понятного и приятного – понятный язык и надписи, легко общаться в стране даже тем, кто кроме великого и могучего ни бельмеса в других, в том числе никаких трудностей не составляет общение для старшего поколения (возьмите на заметку для бабушек-дедушек, им там кстати рады!). Еще цены – что-то совсем коммунизм, что-то вполне на московском уровне, средний уровень – ниже московского и что самое важное – часто очень приличного при этом качества!

Еда – оо… тут можно обожраться в первый же вечер первым же салатом Порции – убийственно огромные, цены – приятные за такое кол-во еды, уровень блюд – домашне-дачно-незатейливый, продукты свежие, не все удается болгарам хорошо готовить (мясо жарить не умеют – вечно тушено-вареное у них все ), но свежестью продуктов и вприкуску с морским воздухом все вроде как компенсируется. Много выпечки, сырной выпечки, сыра везде много (их местного – на наше понимание это брынза – без соли, без цвета, без вкуса почти).

Август 2017

Поскольку сидеть на одном месте – это не про нас, то прыг в машину и погнали стараться разнообразить картинку перед глазами.
Про те места, куда могут свозить всякие турфирмы и тургиды в полном народу автобусе, я разумеется, рассказывать не буду .

Итак, базируемся мы в Поморие, это 15 км от Бургаса – крупного портового города на Черном море.

За пару часов прикинув маршрут по гуглу и забукав три отеля в трех городах мы стартанули

270 км по единственному автобану в стране, и вот уже остановка первая – Пловдив


Пловдив — старейший из городов Европы, второй по величине в Болгарии, расположенный на реке Марица, в 25 км от Родопских гор. Считается, что он старше Афин и Рима, так как его история насчитывает около 6000 лет. Вот вы знали?? И мы нет! Путешествуйте – это раскрывает горизонты сознания

Поскольку времени у нас было не много – мы решили воспользоваться (впервые кстати) сервисом бесплатных пешеходных туров с местными жителями. В Европе такая турфишка сейчас популярна, есть специальные сайты и сообщества, где есть информация. Прогулку ведут чаще всего студенты или люди искусства, если вам понравилось – в конце тура вы можете оставить немного денег. Если вдруг по ходу стало неинтересно или скучно – можете просто тихонько «отвалиться» от группы и пойти по своим делам.
Но нам было интересно.

Пловдив — город контрастов, отличается особенной красотой и очарованием. На его территории встречаются как древние архитектурные застройки, так и современные здания. Около 200 из них объявлены историческими памятниками и взяты под охрану. Культурное наследие города уникально не только для страны, но и мира в целом. За удивительную живописность Пловдив получил название «города художников».

Во время правления Римской империи город достиг своего наивысшего расцвета, при этом сменив свое название на Тримонтий, что означает «город на трех холмах».







Три холма сегодня видны ясно: Бунарджик («холм с источником», сегодня официально называется «холм освободителя», по установленной на его вершине статуе советского солдата, более известной как «Алёша»)




Джендем-Тепе (адский холм) и Сахат-Тепе. Сахат-Тепе получил своё название потому, что на нём стояла часовая башня. Пловдив включает в себя и другие три холма: Джамб-Тепе («холм канатаходцев»), Тиксим-Тепе (водораздельный холм) и Небет-Тепе («холм-страж»).




Когда в 1885 году при помощи русских войск была освобождена от турков Болгария, Пловдив стал ее частью




Всё самое интересно в Пловдиве расположено в старом городе или около него: храмы, мечети, римское наследие, главная пешеходная улица.







Пловдив, благодаря чудесному стечению обстоятельств, представил миру уникальную античную постройку - Римский амфитеатр.




Грандиозное строение, рассчитанное на 3000 зрителей, построенное более 2000 лет назад по приказу императора Трояна, было обнаружено случайно. Это произошло в 1972 году во время оползня, который накрыл Старый Пловдив. После полной реставрации Амфитеатр стал доступен для посещений. В Амфитеатре и сегодня проводятся концерты и спектакли - Мы как раз застали репетицию.

В самом центре Пловдива, окруженный архитектурными памятниками различных эпох, находится Римский стадион. Период его постройки приходится на второй век нашей эры.
Сейчас от него осталась только самая выдающаяся часть, верх перекрыт пешеходной улицей, где куча магазинов и ресторанов, а внизу опять же концертная площадка




Со времен османского правления в Пловдиве сохранились мечети. Самой большой и интересной является мечеть Джумая.




Мечеть построена в середине 14 века, ее свод венчают девять небольших куполов. –
В одном из районов дома преимущественно деревянные – причем чем больше площадь дома, тем зажиточнее считался горожанин. Но – улицы узкие, приходилось выкручиваться – верхние этажи делали «на подпорках»







За одним из заборов скрывается красивенное здание Этнографического музея




Само здание считается памятником культуры в Болгарии – это дом купца Аргира Куюмджи-оглы.

На следующий 2019 год Пловдив объявлен культурной столицей Европы – к этому усиленно готовились уже в прошлом, 2017 году









Городок приятный, аутентично старый, приятно удивил, особенно неожиданно было встретить действующий амфитеатр!

 

[Julika]

Также приятно удивили отели в городах (непляжные) – просторные номера, отличные завтраки, парковка везде своя и бесплатная, полезный персонал, карты, путеводители - всего в достатке! Ну и при всем этом совершенно коммунистические цены  в пределах 50 евро за дабл с завтраками в центре.


Ночуем, утром стартуем в столицу Софию – 145 км опять же по автобану, который в столице и заканчивается.

На въезде в город



Приезжаем в отель, кидаем вещи, опять приятно удивляемся размеру и оснащенности номера за смешные деньги, паркуем машину и идем смотреть.

В Софии мы также решили воспользоваться free tour в исполнении местных жителей - накануне в Пловдиве нам очень понравилось и мы решили повторить. Удобно еще, что туры проводятся летом несколько раз в день - утром и вечером, мы выбрали вечер, чтобы уже не так жарко было гулять. Ну и для начала решили посмотреть сами то, что тур не охватит, за пределами пешеходного центра.

Население столицы – 1.5 млн человек, в городе есть очень удобное и просторное метро (хоть и всего 2 ветки), много широких улиц и проспектов, много монументальных зданий сталинского стиля, блестящих соборов и церквей, уютных зеленых парков, красивых пешеходных улиц, все выглядит ухоженно и в целом прилично. Впечатление остается очень позитивное! При этом София по-прежнему одна из самых дешевых европейских столиц.

Местные говорят, что за последние годы София буквально преобразилась, превратившись из сонного городка в стильный и энергичный мегаполис - появились крупные торгово-развлекательные центры, фешенебельные отели и клубы, качественные рестораны, все это вкупе с близлежащими горнолыжным курортом и бальнеологическими лечебницами, ежегодно притягивает сюда тысячи туристов.

В Княжеском парке памятник советским воинам, Установлен в 1954 году в оценке советских войск к победе над нацизмом и фашизмом




Памятник представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемёт Шпагина, с двух сторон возле него стоят мужчина и женщина — соответственно, крестьянка и рабочий из Болгарии.




правда выглядит немного подзаброшенным, да и сам памятник регулярно попадает в сводки новостей – то его чем-то окрасят, то разобьют, то перед ним устроят покатушки скейтеры (рампа и правда стоит!)

Движемся по главному проспекту в центр – справа здание Парламента



а слева памятник российскому императору Александру II. Болгары высоко ценят вклад русского царя в освобождение их страны от османского владычества. Памятник был возведен в начале XX столетия. Открытие монумента состоялось в присутствии царя Фердинанда I и великого князя Владимира – сына Александра II.




Немного вправо от центральной улицы – и можно увидеть, пожалуй, самый узнаваемый символ современной Софии – Храм-памятник Александра Невского




Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского занимает центр площади, носящей его имя. Величественный храм-памятник построен в знак признательности русскому народу за освобождение Болгарии от османского ига и посвящён небесному покровителю императора Александра II, святому Александру Невскому.
Собор выполнен из гранита и белого камня и украшен карнизами, фризами и колоннами. 12 колоколов с колокольни были отлиты в Москве.




В интерьере церкви использовались итальянский мрамор, бразильский оникс и африканский алебастр. Фрески и резьба выполнены 32 русскими и 13 болгарскими художниками. Центральный алтарь посвящен св. Александру Невскому, южный – св. Борису, принесшему христианство в Болгарию, северный – св. Кириллу и Мефодию.
Вокруг храма большая парковка – паломники приезжают целыми автобусами, причем не только из Болгарии, а из соседних стран тоже. Это самый главный храм Болгарии.
София является точкой слияния европейской и восточной культур, здесь находится один из старейших мусульманских храмов в Европе с названием Баня Баши, что на русский язык переводится как «много ванн».




Самая выдающаяся особенность мечети — то, что она была фактически построена над естественным тепловым курортом. Можно даже видеть, как пар идёт вверх по вентилям в основании около стен мечети. Мечеть известна своим большим куполом и минаретом.
В настоящее время Баня Баши является единственной функционирующей мечетью в Софии и одной из самых старых мечетей в Европе, ее строительство было законченj в 1567 году.

Вход в мечеть свободный, надо только разуться и девушкам взять накидки




красота, светло, ковры, чисто.. и много мусульманских мужчин. В текущем состоянии мечеть может принять на пятничную молитву около 700, а на Курбан-байрам до 1200 мусульман.




Интерьер мечети приобрел нынешний вид в результате многократных реконструкций. Последняя крупная реконструкция произошла в 20-х годах 20-го века при финансовой поддержке посла Турции в Софии

Здание славится еще и своим куполом, который имеет пятнадцатиметровый диаметр, а также минаретом, который смотрит прямо в небо.

Еще одна милая церковь – русская церковь Св Николая



Церковь была возведена для нужд русской общины, численность которой в Софии значительно увеличилась после завершения русско-турецкой войны в 1878 году. Храм построили в начале XX века на месте разрушенной рыночной мечети. Церковные купола в дар приходу преподнес российский император Николай II. Здание построено в эклектичном псевдорусском стиле .




Внутри и правда как будто стиль «изба».. непривычно

А это самый центр – площадь Независимости




знакомая архитектура, правда? у их даже мавзолей был! снесли потом правда...

Слева ЦУМ и куча министерских зданий, справа в одном из крыльев размещается Президентство Болгарии, прямо – здание, откуда командовали парадом коммунисты..





Под ногами – стеклянный купол, а под ним древний Амфитеатр Сердика.
Его площадь чуть меньше знаменитого Колизея. Руины были обнаружены случайно во время строительства гостиницы в 2004 году. Это самый центр!

На противоположном конце площади возвышается золотая статуя Софии

Монумент украсил столицу Болгарии в 2000 году. Скульптуру установили на месте снесенного памятника В. И. Ленину. Святая София символизирует мудрость и божью благодать. Она как будто простирает свои руки над городом. В ее чертах можно угадать облик древнегреческой богини Афины.




В высоту изваяние достигает 8 метров, весит 5 тонн и стоит на 12-метровом пьедестале.
Еще интересная штука – Президентство. Занимает крыло большого здания с внутренним двором.

Ну Президенство современное такое - почетный караул, рядом вооруженная охрана в БТР



караул чеканит шаг, все такие ровненькие, смирненькие



НО стоит войти в арку – и оказываешься в старине глубокой.. перед нами самая старая церковь Софии - Ротонда святого Георгия




Ее возвели в IV веке при императоре Константине. Изначально храм использовали в качестве баптистерия– здание для совершения обряда крещения, затем как христианская церковь. После завоевания Болгарии турками-османами в XVI веке здание превратили в мечеть. Во время реставрационных работ на внутренних стенах церкви были обнаружены несколько слоев фресок, самые ранние из которых относятся к X веку.. В настоящее время в здании самой старой церкви Софии располагается музей.




С конца X до середины XII века в церкви хранились мощи Иоанна Рыльского – наиболее почетаемого святого болгарской церкви, покровителя болгарского народа. В XVI веке, после завоевания Болгарии турками, церковь была обращена в мечеть и оставалась ею до 1878 года. При реставрации церкви в XX веке в ней были обнаружены три слоя фресок, закрашенных в период турецкого владычества, самые ранние из которых относятся к X веку.

В VII в. до н. э. здесь существовал город Сердика. Современное название – София (в переводе с греческого – «мудрость») - город получил в XIV веке. Он много раз разрушался и переходил из рук в руки, был важным центром Второго Болгарского царства, а с 1382 г. находился под турецким владычеством. Статус «столица Болгарии» София получила лишь в 1879 году, после чего постепенно начала менять облик с оттоманского на европейский.

В самом центре недалеко от мечети Баня баши – можно видеть остатки фундаментов этого древнего города



и старинная церквушка

причем рядом проходит ветка и станция метро – при строительстве все древности бережно огородили и потом встроили в ландшафт



Еще один собор, о котором нельзя не сказать, скрытая жемчужина, опять же в самом центре Софии – собор Святой Недели




Святая Неделя – второе имя мученицы Кириакии Никомидийской. Считается, что самая первая церковь в ее честь была построена в X веке. Это было здание на каменном фундаменте с деревянными стенами. Церковь получила статус кафедрального собора в XVIII столетии после того, как сюда были перевезены останки короля Стефана II. Современный храм на месте обветшавшего построили в 1863 году.

Внутри одновременно и темно и светло – так бывает?












В 1915 году в церкви был похоронен болгарский экзарх Иосиф I. Церковь сильно пострадала во время взрыва, совершённого ВО БКП с целью убийства военных и политических лидеров, собравшихся на отпевание генерала Константина Георгиева в 1925 году, во время которого погибло около 134 человек, а более 500 ранено. После этого церковь была восстановлена и приобрела свой современный облик.




А вы знали, что София буквально стоит на водах? На термальных

В самом центре столицы можно увидеть освежающий оазис Центральных Минеральных Бань Софии, неподалеку также оборудованы общественные фонтанчики, где можно и попить и набрать воды с собой




Теплая минеральная вода выходит в непосредственной близости от красивого здания, где они расположены, и ее приятный вкус пользуется популярностью среди местных жителей и туристов

Источник находится в одном из самых привлекательных районов центра столицы: прямо между мечетью Баня Баши, Софийской синагогой, собором Святого Иосифа и Света Неделя Православной Церкви.

Баня строилась в течение семи лет на деньги, которые были заняты в Берлинском и Лондонском банках, а так же, совсем немного, из государственной казны Болгарии. Открыта она была первого мая 1913 года. Баня возводилась под строгим надзором популярного австрийского архитектора Грюнангера. В 80 годах Софийскую баню закрыли, потому что кто-то из чиновников посчитал, что баня эта больше не нужна. Настало время, когда каждый мог искупаться в своей собственной ванной, а Софийская баня стала всего лишь обузой для города. В 2015 году в здании Бань открылся Музей города София…

Столица Болгарии названа в честь замечательного древнего сооружения - собора Святой Софии, представленного на гербовом щите города. Это самый древний (построен в VI в.) действующий православный храм в мире. Она пережила пожары, землетрясения, войны и дошла до наших дней в почти разрушенном состоянии. Реставрационные работы проводились в начале XX века, тогда же ученые обнаружили а ее стенах древние захоронения . Вдумайтесь только - здесь уже 1700 лет (!!) проводится православное богослужение, хотя во время турецкого ига на некоторое время он был превращен в мечеть, а в середине XIX века османы использовали его для центра противопожарной службы города.




Современный облик собора – результат бережного восстановления На территории храма находится Могила Неизвестного солдата, а еще львы.

Знаете историю о болгарских львах?



Сейчас символ страны – лев. Валюта называется тоже лев. Почему? Львы никогда не водились на территории современной Болгарии, никогда не завозились сюда османами, откуда же взялись львы в Болгарии?

В болгарской народной мифологии лев — символ высшей, божественной мощи, благородства, спокойствия, благоразумия и справедливости. В народе это символ болгарской государственной мощи. Наверное, поэтому лев присутствует, прежде всего, в официальной культуре болгарского народа, как часть образа царей и военачальников.
Болгарские князья после обретения независимости от османской империи решили придумать себе символ новой независимой страны, по описанию лев подошел. Дали задание сделать льва символом, придумать герб и нарисовать на воротах. Но.. как выглядит лев? Кого рисовать? Художники не знали, князья плохо объяснили, его же никто не видел - так и получился странный тип – похожий на логотип Пежо

Вобщем, художник рисовал как умел, и вышло то, что вышло. Еще и корону льву присобачили.

Девиз Болгарии «В единении — сила» размещен и на здании Народного собрания в Софии. Надпись «В единении — сила», однако, бельгийская. Так как первая болгарская конституция, принятая в 1879 году, опирается на законодательство Бельгии, этот девиз был воспринят болгарскими законодателями

Тоже ничего сами не смогли придумать

У здания суда кстати тоже львы



Вобщем нагулялись мы, послушали интересную экскурсию от коренной софийки, с интересом посравнивали наши культуры и обычаи.
Город оставил приятное впечатление.

А теперь спать, утром едем в горы, в Рильский монастырь.

 

[Julika]

Рильский монастырь.

Главная святыня Болгарии находится в стороне от оживленных трасс и больших городов, в заповедных горах Рила. Рильский монастырь притягивает верующих великолепными фресками, внушительной средневековой архитектурой, уникальным музеем, и, конечно, мощами Иоанна Рыльского и одной из важнейших болгарских икон — чудотворной иконой Богородицы «Одигитрия».

Выходим из машины – а на термометре всего плюс 13!
Но красотааа вокруг!




Это мужской монастырь, и расположен он в горах Рила примерно в 120 км от болгарской столицы — Софии на высоте 1147 м над уровнем моря. В 1983 году был включён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рильский монастырь отсчитывает свою историю с 10 века, а его основателем считают святого Иоанна Рыльского. Преподобный поселился в одной из пещер горного Рила, а его ученики и последователи начали здесь строительство святыни.

Современный комплекс монастыря имеет форму неправильного четырехугольника и занимает территорию в 8800 м², центром её является внутренний двор, где расположены башня и главная церковь.







На судьбу Рильского монастыря выпало немало испытаний: монастырь пережил землетрясение, сильнейший пожар, был даже разграблен турками, но всегда возрождался жителями Болгарии.
В наши дни в Рильском монастыре хранятся несколько святынь — это мощи Иоанна Рыльского и чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница»).
Нас очень удивила яркость монастыря в целом и главной церкви снаружи – вы только посмотрите, какие краски












И как все строго и сдержанно внутри. Мне на входе специальный человек даже выдал накидку на голову и плечи, тк я была в одежде без рукавов




Церковь увенчана 5 куполами, имеет три алтаря и два придела. В этой церкви расположены знаменитые фрески(в том числе и Захария и Димитра Зографов) и иконы.
В заселенной части расположена древняя библиотека.




В библиотеке, исключительно богатой книжным материалом, собиравшимся веками, хранятся ценные памятники болгарской письменности — около 250 рукописных книг XI—XIX вв., 9 тыс. старопечатных изданий, нотные записи, гравюры времени Болгарского возрождения.

Здесь также есть постоялый двор для паломников.






До наших дней сохранилась башня 14 века, названная в честь Драговола.




На нее можно подняться по старой деревянной лестнице и сверху осмотреть весь комплекс







А так выглядели стражники, охранявшие монастырь во времена османской империи



Музей, расположенный на территории монастыря, имеет в своём собрании 35 тыс. экспонатов. Это и богатая коллекция икон, и произведения прикладного искусства, культовые и этнографические предметы.

Монастырский музей известен прежде всего Крестом Рафаила — уникальным образцом резьбы по дереву, на котором изображены 104 религиозные сцены и 650 миниатюрных фигур.



Монаху Рафаилу создание этого шедевра (окончен в 1802 г.) стоило 12 лет жизни и зрения.

Приятное место



Из стены монастыря бьют несколько прохладных источников, можно набрать воды.
Солнышко начинает припекать, температура стала около 18 – уже приятнее.

Едем дальше –



в городок Велико Тырново -древнюю столицу Болгарии

Велико-Тырново наполнен церквями, как булочка изюмом. Здесь есть холм, на котором однажды обнаружили 17 религиозных построек! Такой набожности, наверное, позавидовали бы сами израильтяне.

Целей у нас там две – посетить сам город и его гигантскую крепость Царевец, и посмотреть как мы потом между собой называли - профанацию года – лазерное шоу на стенах крепости.

Интернет сказал, что в Велико Тырново обязательно надо «Посетить лазерное шоу — оно регулярно проводится на крепости Царевец. Зрелище посвящено захвату крепости и всего болгарского царства османским игом. Финальная и самая захватывающая сцена — призыв болгар к освобождению и битва за независимость вместе с русскими войсками. Шоу проводится на открытом воздухе, цена билета 13 евро».

Хм, подумала я и забронировала шикарный отель с терассой на крыше, откуда открывается самый-самый вип-партеровский вид на крепость и шоу.

Вид с терассы отеля


И ох как я была права!

Но – обо всем по порядку:

Город расположен на скалистых склонах долины извилистой реки Янтры, в северных предгорьях Балкан













Хотя история поселений в окрестностях Велико-Тырнова восходит ещё к каменному веку, первая ключевая дата в истории самого города — 1185 г. В ходе восстания болгарские феодалы Петр и Асен свергли византийское владычество и создали Второе Болгарское царство.

Старый город — это сердце Велико-Тырново.
Архитектурное своеобразие города заключается в том, что многие старинные здания как бы нависают над Янтрой, создавая живописную панораму, привлекающую художников и фотографов.

Идешь вроде по улице – а влево-вправо стоит заглянуть между домами – там живописные обрывы или скалы







или вот такие панорамки



В общем, атмосфера 18-19 веков передана идеально – улицы узкие и кривые, петляют то вверх, то вниз




Проходили мимо Кафедрального собора



на одном из холмов виднелся памятник святому патриарху Евтимию на другом берегу



Средневековый Велико-Тырново был расположен на трех холмах — Царевец, Трапезица и Света Гора. После образования Второго Болгарского царства на Царевеце возникла крепость. С трех сторон её омывают воды реки Янтры. В эпоху Второго Болгарского царства здесь находилась резиденция царей и высших иерархов церкви. Бояре и духовенство рангом пониже селились на холме Трапезица.

Итак, идем по мосту в Крепость Царевец

На входе встречаем румынскую видимо свадьбу – ярко – вырви глаз!



ну а нам воон туда наверх



Бывшая резиденция болгарского царя и патриарха. Этот комплекс, основой которого был царский замок и патриаршее подворье, достаточно обширный – в пределах оборонительных сооружений размещалось также около 500 домов горожан. Дело в том, что благодаря своему расположению Велико-Тырново играл важную роль в борьбе страны против Византии. Поэтому здесь образовался экономический и интеллектуальный центр государства. И весь город строился вокруг резиденции короля, которая находилась на вершине горы Царевец.

Сейчас на местах разрушенных церквей остались такие колокольни



Весь комплекс является символом христианства. Во внутреннем дворе расположены административные дома, библиотека, трапезные. Огромные, мощные стены до сих пор могут защитить комплекс от неприятеля.

Крепостные стены и оборонительные сооружения отреставрированы и отражают былую неприступность оборонительного комплекса.



толщина стен огого!






По территории проложены дорожки и ступеньки с поручнями, лавочек много, указатели куда подниматься – а подниматься надо все время в гору

На вершине Царевеца возвышается трехнефный Патриарший собор Вознесения, восстановленный на старом фундаменте. Его видно отовсюду в городе



Стены украшены фресками, изображающими сцены болгарской истории и эпохи национального Возрождения, работы современного болгарского художника Теофана Сокерова.




строго говоря собор он только снаружи, а внутри он как бы выставочно-художественный объект, как храм он освящен никогда не был







На месте центрального зала замкового комплекса, который имел вполне приличные размеры 18 на 32 м, устроен концертный зал под открытым небом. Там готовились к мероприятию – мы подумали, что шоу будет там, но никакой информации не нашли




С крепости отлично виден внизу город на все 360 градусов






На реконструкцию исторического комплекса Царевец ушло больше 50 лет. Работы начались еще в 1930 году и закончились лишь в 1981. Окончание работ было приурочено к 1300-летию Болгарского государства.


Нагуляв аппетитит, мы занырнули в одну из кафешек на улочках, которые столики располагают на террасах, нависающих над обрывом. Атмосферно. Традиционные такие таверны в Болгарии называются «механа». Порадовало также и крафтовое пиво

Начало темнеть, мы расположились на терассе отеля в ожидании лазерного шоу.
А вот кстати та самая терасса, куда продавались билеты на просмотр шоу по 13 евро – она ЗА нашим отелем. Там установлены стулья и динамики.
А у нас в отеле шоу транслировалось с камер на внутренний канал ТВ



Вдруг заиграла музыка, погасли фонари и…началась профанация года. 10 минут разноцветной игры подсветкой стен и храма, пара пучков лазерных лучей и… так повторялось 3 раза с интервалом в полчаса

Интернет сказал, что шоу «Звук и светлина» проводится с 1985 года и как мы поняли - с тех пор без изменений! В шоу задействованы 630 км проводов, 2 400 цветных лазеров, 140 лампочек и 6 настоящих колоколов весом от 600 кг до 6 тонн.

Смотрите сами:
Сначала погасли все фонари, только выезжающие машины освещают дорогу



дальше примерно такие варианты
сине-желтый



красный



желтый



добавляем розовый



теперь дискотека и лазер



теперь сепия






а теперь убрали серединку



а теперь оставили только стены



а потом снова внезапно дискотекаааа!



И так потом еще три раза повторили)) третий раз мы уже смотрели по отельному ТВ не вставая с кровати)))))))))

Вы посмотрели шоу ценой 13 евро за 10 минут. Да, пересмотрите еще 3 раза! Для полноты картины Кстати звук нам вполне было слышно из окна.

На обратном пути мы ехали через Варну, остановились там погулять и перекусить – приятный город, довольно крупный и пляжный






На круг у нас ушло 1200 км и три непляжных гулятельных дня.

Вот так кратенько о том, что ждет непоседливых путешественников вне пляжей Болгарии.
Если еще более кратко – то смотреть особо нечего, увы.

 

[Julika]

Июль 2018

Итак, опять ничего не предвещало, и мы опять на 1.5 недели оказались в Болгарии. В этот раз нас трое.

Между пляжами было пара вылазок в окрестности – Несебр, Созополь и Равадиново, а потом мы на два дня махнули в Стамбул. Да-да, оказалось до него всего 350 км

Итак, Несебр

жемчужина Болгарии: шедевр архитектуры, сохранившийся до наших времен.
Старый Несебр — это пример чуда. Несколько веков назад он ушел под воду, на месте остался лишь клочок земли 850 на 300 метров, где собраны все 40 городских храмов. «Подводный Несебр» хорошо видно с катера в хорошую погоду.

Несебр включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Старая часть Несебра находится на большом полуострове, соединенным с сушей широким автомобильным и пешеходным мостом, который и отделяет старый город от нового.

На мосту



Достопримечательности города-курорта на острове начинаются еще с моста, которым он связывается с сушей. Здесь располагается старая мельница, организована красивая подсветка и стоят скамейки для уставших туристов. По правую сторону от моста можно увидеть памятник Святому Николаю — покровителю рыбаков. Интересный факт: в Несебре на этом памятнике практически в любое время можно увидеть бакланов. Больше нигде в городе они не встречаются.




Сразу за мостом начинается массивная крепостная стена, сохранившаяся еще с античных времен.



В Старом городе неповторимую атмосферу создают остатки средневековых церквей, античного порта и крепостных стен, старинные дома с деревянными эркерами и внешними лестницами. Мощеные булыжником улочки и деревянные постройки 19 века придают Несебру особое очарование.















Согласно мировой статистике, Несебр — город с наиболее большим количеством церквей на душу населения по всей стране. В середине века здесь было около 80 часовен и храмов, больше половины сохранились нетронутыми, остальные — в виде руин



Обходим островок по периметру












Знаете почему в Несебре так много церквей? А ведь было гораздо больше, просто не все сохранились до наших дней. Эту историю редко кто рассказывает, но мы все же попробуем. После распада Римской империи Несебр стал частью Византии. Именно сюда император ссылал наиболее могущественных политических оппонентов из знатных дворянских семей, министров, военачальников, купцов, которых не мог или не хотел казнить.

И вот на небольшом полуострове начали жить сотни знаменитых и богатых семей, каждая из которых стремилась построить свою фамильную церковь. Некоторые объединились и уже через несколько лет в Несебре насчитывалось более сорока церквей, часть из которых неплохо сохранилась, а часть лежит в руинах (некоторые так и не раскопаны и находятся под землей). Даже после захвата города Османской империей не смогли запретить церкви. Единственным условием было строить их невысокими — не выше роста всадника.




Неофициальным символом Несерба является старинная ветряная мельница, расположенная на набережной, у въезда в старый город. Когда-то на этом перешейке таких сооружений было несколько десятков, но до наших дней сохранилась только две. Одна расположена в глубине застройки, другая - на мосту




Фундаментом мельнице послужила каменная кладка древней византийской церкви. Основание и лопасти выполнены из дерева, почерневшего от времени. Внутри сооружения находятся три этажа. Первый этаж использовался для хранения муки, второй – жилое помещение семьи мельника, на третьем располагались механизмы, приводящие жернова в движение. Дующие с моря ветра позволяли перемалывать зерно без остановки.

В старой части много ресторанов с видами



закат






Следующее развлечение на вечер – замок Равадиново



Равадиново – старинное болгарское село Оно стало известно на весь мир после того, как бывший спортсмен, а позднее полицейский Георги Тумпалов начал строить на этой земле собственный «средневековый» замок.

У самого входа он памятник себе воздвиг



и пока мы там гуляли, видели и хозяина замка – харизматичный немолодой мужчина с сигарой в красных мокасинах)) по-хозяйски расхаживал и давал ЦУ рабочим) замок-то еще не достороен!

Строительные работы начались в 1997 году. Перед их началом Георги много путешествовал и особое внимание в поездках уделял архитектуре замков. Он сам спроектировал свое творение. По его словам, строительством занимается он вместе с двумя сыновьями, а также небольшой бригадой, состоящей из местных жителей
в 2014 году американцы снимали в замке «Спящую красавицу».

Замок занимает территорию площадью пять тысяч квадратных метров.



Замок Равадиново напоминает работы великого Гауди, с некоторыми элементами византийской архитектуры.










На территории можно посетить винный погреб с парадными залами






все специально сделано под старину, в некоторых моментах, правда, с паутиной переборщили



вдруг гаснет свет



Великолепное строение окружает роскошный парк с изящными коваными беседками и прудом с лебедями









На территории есть небольшая часовня






и несколько икон оформлены на стенах замка



причудливый ландшафтный дизайн






и небольшой зверинец




Вобщем на часок заглянуть – не больше. После завершения строительства хозяин планирует жить тут сам, открыть туристический комплекс, а позже подарить детям.


Затем мы доехали прогуляться в Созополь – от Равадиново он буквально в 10 км




этот древний город был основан в 6 в. до н. э., повидавший на своём веку греков и римлян, турков и даже русских, освобождавших эти земли от османского владычества. Сегодняшний Созополь делится на две части, старинную и новую.

Старая часть курорта — самая живописная и интересная. Это болгарский архитектурный заповедник, находящийся под эгидой ЮНЕСКО. Неповторимую атмосферу в нём создают церкви эпохи Болгарского национального Возрождения, остатки крепостной стены, старинные дома, национальные ресторанчики и панорамный вид на море.













Сейчас это любимое место болгарской богемы: артистов, художников и музыкантов привлекает особая атмосфера, царящая в Созополе.



Вобщем, тесновато королевство – разгуляться негде


Крутим гугл, находим рядом (ну как рядом – в 350 км) Стамбул, бронируем отель, покупаем страховку на машину, на границе покупаем наклейку для оплаты платных дорог, быстренько составляю программу – и вот мы имеем чистых 1.5 дня в Стамбуле, а вы краткое руководство что основное надо посмотреть и не перенасытиться колоритом за 2 дня. На сборы ушел 1 вечер, на дорогу с прохождением границы и пробками – примерно 6 часов.

*продолжение следует*

 

[Julika]

*продолжаем спич*

Где-то на подъезде к Стамбулу примерно в районе по нашим прикидкам местного «мкада» мы встряли в вялую, но длинную пробку, и чем ближе мы пробирались к центру и отелю, тем ужаснее становилось движение – даже не в плане пробок, а в плане бардачности дорожного движения.
Водители там не уважают никого – ни пешеходов, ни окружающих водителей – напарковаться в три ряда на проезжей части – нет проблем, занять целый ряд запаркованными машинами в двухрядном тоннеле и загружать из машин баулы – запросто, просто так остановиться где приспичило – на бис! Пешеходы тоже не отстают – невзирая на сигналы светофора или наличие перехода – прут через проезжую часть где им вздумалось, пробка или нет – им надо здесь и сейчас. Даже с детьми, даже с баулами, даже с баулами и детьми одновременно, аааа! Еще и рожу суровую скорчить могут и помахать злобно на обоснованное би-би от водителя, которому буквально 5 сантиметров остается для маневра – причем как спереди до пешехода, так и сзади от бампера следующей машины… Все это вместе добавляет и пробок, и нервов и грязи на улицы..
Вобщем добрались мы до отеля, заселились, нам мило повысили категорию номера со стандарта до сьюта на верхнем этаже, с шикарным видом на Босфор и Айю Софию








Итак, Стамбул.

Удивительный и сказочный Стамбул – это мост между двумя континентами, место встречи западной и восточной культур и бесценное историческое наследие всего человечества. Расположение города настолько удачно, что человеческие поселения процветали здесь задолго до наступления нашей эры. Античный Византий, помпезный Константинополь и блистательный Стамбул – все это имена одного города, лежащего на живописных берегах Босфора.

Стамбул – самый большой город Европы, расположенный сразу на 2-х континентах. 5 мировых империй оставили свой след в его истории и архитектуре: Персидская, Греческая, Римская, Византийская и Османская. Мегаполис – легенда площадью более 5000 кв.км.

Стамбул по праву считается одним из красивейших городов мира. Обилие исторических памятников, пышных дворцов, древних мечетей вкупе с мягким субтропическим климатом и атмосферой, пронизанной нотками восточной экзотики, делают его невероятно притягательным для туристов.

Стамбул с севера и юга окружен морями — Черным и Мраморным, а пролив Босфор делит город поперек на азиатскую, или анатолийскую, и более молодую, европейскую, части. Население города по данным 2011 года вместе с жителями пригородов составляет почти 13,5 млн человек.

Туристической Меккой для новичков преимущественно служат районы европейской части города.

Мы живем в 450 метрах от туристического «пупа» Стамбула. Первым делом надо….поесть!
А потом уже можно и архитектуру с историей переваривать))

Проходим мимо цистерны Базилики – на входе человек 20, решаем не ждать, переходим дорогу и о чудо – у Айи Софии никого, быстро покупаем билет и заходим внутрь..

Собор Святой Софии

Этот уникальный исторический памятник — шедевр византийской архитектуры, символ расцвета христианства и свидетель гибели Византийской империи. Собор был заложен во время правления императора Юстиниана в VI веке н.э. За 14 веков существования он несколько раз подвергался разрушению и разорению. Почти тысячу лет храм оставался крупнейшей христианской святыней. В 1453 году остался едва ли не единственным неразрушенным собором в захваченном турками Константинополе. После завоевания Константинополя храм переделали в мечеть, к основному зданию пристроили четыре минарета, уничтожив при этом многие христианские ценности. Только в 1935 г. Кемаль Ататюрк, основатель современной светской Турции, специальным декретом преобразовал ее в музей. В 2015 году Собор Святой Софии Стамбул был признан самым популярным объектом для посещений в Турции.




1500 лет собор Св. Софии изумляет своей архитектурой, великолепными мозаиками и легко ощутимой аурой места силы. На его стенах символы христианства соседствуют с арабской вязью, не смешиваясь, но взаимно дополняя друг друга. В мире найдется мало подобных исторических зданий, сохранивших свое роскошное убранство, несмотря на сложные перипетии необыкновенной судьбы.

Мне на память пришла только Кордовская Мескита, где внутрь мечети вписан христианский храм

Снаружи, правда, Айя София больше похожа на баню..









Небо хмурится, и мы стратегически правильно ныряем внутрь

Основной объем собора Св. Софии под огромным куполом высотой 51 м образует средокрестие, то есть пересечение главного и дополнительных залов в виде креста.







По углам центрального нефа высятся мощные колонны, на которые опираются арки свода.




Его диаметр 31 м, в нижней части прорезаны окна, создающие иллюзию парения всей конструкции в воздухе.

Вот скажите мне или объясните, КАК можно было ТАКОЕ построить 1500 лет назад?
Если задрать голову наверх, то можно увидеть остатки старинной росписи, а также архангела Михаила и Гавриила и Серафима вместе с ними на сводах купола.




Везде в соборе можно увидеть таблички с каллиграфией






Именно в Айе Софии проходили коронации византийских императоров.

Именно здесь находится некая «колонна желаний» с дыркой, куда надо вставить палец, загадать желание и повернуть палец на 360 градусов. Если не отвалится - то желание должно сбыться. Посмотрим) палец цел)

После преобразования собора в мечеть мусульмане построили резной мраморный минбар, кафедру, с которой мулла обращается к верующим. Он находится не на месте алтаря, а смещен к юго-востоку, чтобы молящиеся стояли лицом к Мекке.




сейчас в соборе идет реконструкция, активно восстанавливают фрески, тем не менее, на второй ярус можно подняться




Константинопольский храм по прямому назначению использовали, как христиане: православные и католики, так и мусульмане пристроив к нему минареты и замазав христианскую символику штукатуркой.

На втором этаже можно увидеть несколько таких «выступающих» мозаик






они размером с целую стену!



До 1616 года даты окончания постройки Голубой мечети Султана Ахмета Собор Святой Софии был первой мечетью государства. Голубая мечеть кстати находится аккурат напротив, через небольшой сквер с фонтаном.

Но туда мы попадем завтра, тк в действующую мечеть вход для туристов строго по определенным часам, и это время мы на сегодня уже упустили.

Вышли мы из собора, дождик как раз заканчивался, стало свежее и..улетучилась очередь в Цистерну базилику! Идем туда

На входе надпись о том, что вода спущена. Я как-то не придала значения, думаю, ну наверное логично, что сейчас она не действует, поэтому воду слили настолько, чтобы по помостам можно было ходить. Но оказалось воду совсем спустили, видимо к чистке готовят.. Могли б и цену на билет снизить или совсем бесплатно пускать.. Говорят, когда была вода, там и карпы плавали, и атмосфера поинтереснее, и колонны отражались в воде..

А сейчас вот так



Цистерна Базилика – это подземное водохранилище в историческом центре Стамбула, оборудованное в начале IV века. Цистерна служила в качестве городского водного резервуара. Сюда из Белградского леса по системе акведуков доставлялась вода. Потолок водохранилища поддерживают ряды мраморных колонн, ранее бывших частью античных храмов. Во время правления Османов цистерна не использовалась, в 1987 году ее очистили и открыли на территории музей.

Сооружение было построено на месте базилики святой Софии. Цистерна по-гречески означает «водохранилище», поэтому сегодня музей так и называют — цистерна Базилика.
На сегодняшний день под Стамбулом найдено более 40 цистерн.

Внутри прохладно (глубина метров 10), темно, сыро, с потолка немного капает, идем по деревянным помостам в поисках медузы.. Кого-кого???

Вот ее


На двух колоннах расположены мраморные головы Медузы Горгоны. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены эти колонны. Кроме того, ученые точно не знают, почему одна колонна расположена вниз головой, а другая — повернута на бок.




Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Ведь именно это и могло случиться, если верить мифам Древней Греции.

Вода поступала в цистерну по акведукам из Белградского леса, находящегося в 19 км к северу от Стамбула, на побережье Черного моря. Интересно, что греки позаботились о сохранности цистерны. Во-первых, ее стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра. Во-вторых, они покрыты специальным водоизоляционным раствором. Кстати, водохранилище использовалось по назначению до 16 века.

Затем цистерну забросили, вплоть до 80-х годов 20 века она была забыта. Но в итоге водохранилище все же опорожнили и начали очищать. В 1987 году во время реставрации цистерны было удалено огромное количество грязи, забетонирован пол, сделаны деревянные настилы, по которым сегодня ходят путешественники.

Водохранилище способно вместить до ста тысяч тонн воды, оно построено в 565 году при византийском императоре Юстиниане I, имеет форму прямоугольника 140х70, свод которого поддерживается 336 колонами высотой в 9м. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных античных храмов




А еще именно здесь снимали «Джеймс Бонд. Из России с любовью», «Одиссею» Кончаловского и финальную сцену фильма «Инферно» с Томам Хэнксом в главной роли.

Вобщем охладились, медуз нашли, колонны действительно все разные – не в плане размера, а в плане узора и формы – где-то гладкие, где-то косичкой, где-то с массивными постаментами и лепниной.. и наверное цвет тоже был разный у них, но а)темно, б) столько лет в сырости простояли…

Выходим, перемещаемся к главному причалу у Галатского моста, откуда отходят круизные прогулочные корабли и паромы.

Нельзя побывать в Стамбуле и не сделать, пожалуй, главного – не прокатиться на кораблике по Босфору.

Пролив Босфор – это морская граница между азиатской и европейской частью Турции, его часто называют «душой Стамбула». Через пролив перекинуто несколько живописных мостов, на берегах стоят великолепные султанские дворцы, крепости и старинные кварталы. Стамбул нельзя представить без Босфора. Босфор - это важная судоходная жила Турции и всего мира. Он соединяет Черное море с Мраморным, и движение судов по нему не прекращается ни днем, ни ночью. Пролив очень узкий, поэтому столкновения в нем - далеко не редкость. Длина пролива Босфор - около 30 км, начало он берет от Галатского моста.

Круизных кораблей много, маршрут чаще всего 1.5 часовой – туда вдоль европейского берега, разворот после 2-го моста и обратно вдоль азиатской стороны.

Отплываем – открывается вид на Новую мечеть






Ширина пролива очень вариативна. К примеру, в самом широком месте расстояние от одного берега до другого составляет 3,5 км, а в самом узком – всего 700 м. При всем этом Босфор достаточно не глубок: фарватер равняется 30-80 метрам.

Над проливом 2 моста длиной чуть более 1,5 км - Первый Босфорский мост и Мост Мехмеда Фатиха (местного падишаха, управлявшего Османской Империей в 15 веке). Расстояние между ними равно примерно 5 километрам, проезд по обоим мостам платный, а пешеходам вход на них и вовсе запрещен. Это объясняют тем, что мосты часто использовались самоубийцами.

Первый Босфорский мост - девятый по протяженности в мире и особенно красивый вечером, в огнях подсветки (вечером с терассы отеля мы в этом убедимся)



Название проливу, отделяющему Европу от Азии, дал древнегреческий миф. Согласно ему, Зевс превратил одну из своих очередных возлюбленных Ио в белую корову, чтобы спасти её от гнева своей законной супруги Геры. Однако это не удалось, и Ио сбежала из Греции через пролив, который с тех пор называется «коровьим бродом» — Босфор.
течение Босфора часто называют «чертовым» из-за его стремительности. Говорят, что по весне, во время разлива Дуная, оно достигает своего апогея, а в самом узком месте вода словно кипит. Кроме того, в недрах пролива есть еще одно течение, которое течет в обратную сторону.




По обе стороны от воды возникают то мечети и шикарные каменные дворцы, то бедные лачуги.

По европейской стороне больше дворцов и лачуг, а также современных стеклянных небоскребов
















Самая узкая часть Босфора примечательна еще и тем, что по обе стороны от нее стоят две башни. На европейской части — Румелихисар, на азиатской — Анадолухисар.

Вот Румелихисар — крепость, построенная для взятия Константинополя, которая вместе с Анодолухисар была призвана отрезать столицу Византии от Черного моря.




Потому и название крепости переводится как «перерезанное горло», ведь после строительства спокойно пройти через пролив не могло уже ни одно судно. После падения Цареграда крепость вместе с Анадолухисар стала контрольно-пропускным пунктом. Сегодня же здание безопасно, оно отреставрировано, в нем помещается Музей Артиллерии и проводятся музыкальные концерты.

Разворот кораблик делает около второго Босфорского моста или Моста Султана Мехмета Фатиха




Теперь плывем ближе к части азиатской – прям удивительно, но здесь европейского вида небедные виллы, некоторые даже с собственными (!) фуникулерами!!!







и вобще както поприличнее









Это связано с историей города. Турки после заселения Константинополя стали застраивать преимущественно центральные районы, а начиная с 19 века, когда появились пароходы, строительство началось и в более отдаленных и труднодоступных с суши участках.

Ближе к концу на отдалении от берега замечаем островок с башней




Девичья башня распологается на небольшом естественном острове всего в 200 метрах от азиатского берега Стамбула. Интересным является то, что никаких сведений о ее постройке и преследуемых целях в архивах нет.Но есть сведения, что еще в начале нашей эры башня была соединена с берегом.

В течение своего века башня использовалась для различных целей: и как маяк, и как оборонительная башня, и как место сбора налогов с иностранных судов, успела она побывать и тюрьмой, изолятором, хозяйственным помещением для военных и моряков, и даже выставочной галереей. В настоящее время ее используют в качестве ресторана и туристического объекта.

Если в дневное время до 19:00 башня функционирует больше как достопримечательность и смотровая площадка, то в вечернее время она выступает в роли фешенебельного ресторана с дресс-кодом и романтической живой музыкой.

Оборачиваемся на европейскую сторону – там уже закат









вид на Галатскую башню, куда мы завтра и собираемся

Высадились мы у Галатского моста через бухту Золотой Рог.



Мост был построен в середине 19 века и пережил пять реконструкций, в 2005 году через него были проложены трамвайные пути. Еще одно распространенное название конструкции – «Мост Валиде», так как в строительстве активное участие принимала мать султана.

Есть у него одна особенность – с обоих сторон мост как бы двойной, для прохода судов остается лишь средняя часть, а обе боковушки утыканы ресторанами на нижнем ярусе




а сверху свисают удочки – так местные пытаются что-то ловить в мутной и грязной воде, и потом в пакете сразу в эти же рестораны и продавать свой улов. Запах – бе, тут же и жарят популярный фастфуд – балык екмек – бутер с рыбой и салатным листом.
Рыбаки на протяжении долгих десятилетий приносили свою добычу, выловленную в Мраморном море и Босфоре, к Галатскому мосту, чтобы продать. Через некоторое время предприимчивые лодочники сообразили, что рыбу можно не только продавать в свежем виде, но и готовить из нее кушанья. Кухня была устроена прямо здесь же. В лодках установили грили и плиты и занялись обжаркой рыбного филе, кусочки которого потом клали на разрезанный батон. Блюдо сразу стало пользоваться огромной популярностью. Для привлечения клиентов продавцы и сегодня без устали кричат: «Balık Ekmek! (Балык Экмек!)», что в переводе на русский язык означает просто «рыба в хлебе».

Мы пробовать не решились. И тут вот начинается то, что отталкивает – вонь от этих грилей, тут же специи и сладости, на жаре, плюс грязища в воде, пешеходный переход под Галатским мостом – это ж просто 100 метров пытки для обоняния – такая смесь туалета, жареной рыбы, густых маслянистых местных духов, что хочется как по команде тетушки из рентген-кабинета «глубоко вдохнуть и не дышать!».. прошли переход – а теперь «дышииите!» Буээ вобщем.. Это одна из причин, почему мы не стали есть в ресторанах на мосту.


Вторая – это дикая назойливость турок-зазывал. Идем вдоль них, даже не смотрим в сторону меню, говорим о своем, они заговаривают – каждый,а их там ресторанов 7! Тянут за руки, преграждают дорогу, тычут меню тебе, ты отмахиваешься, за тобой чуть ли не вприпрыжку! А тут уже территория следующего зазывалы.. и «наша песня хороша – начинай сначала..» мрак!

И не говорите мне, что это все вместе с портовой грязью, рыбной вонищей и приставалами – это местный колорит. Нет! Это грязный вонючий базар. Точка.

Ужинали мы недалеко от отеля в ресторане, проверенном программой Ревизорро, где было вкусное мясо и прохладное пиво, никто не клянчил нагло чаевые и не хватал за руку по дороге.

А вот и виды на вечерний Босфор с нашей терассы



вдалеке как раз подсвечен первый мост









небоскреб-пальма)

А это уже утром



с погодой опять повезло – не жарко, немного облачно, гулять не тяжело

Утром, пока позволяют часы посещения для туристов, отправляемся в Голубую мечеть

Официальное название - Мечеть Султанахмет

Почему голубая? Версий две – 1)вечерняя подсветка и 2)голубоватые таблички с цитатами из Корана, украшающие стены мечети



Стоит она прямо напротив Айи Софии – их разделяет скверик с фонтаном

Айя София



Голубая мечеть



Сначала входим в первый зеленый внутренний двор



справа ниши с кранами для омовения ног



Для туристов работает определенный вход в определенном углу внутреннего двора уже самой мечети. Туда надо входить уже при полном параде – т.е. никаких открытых плеч, животов и колен, для женщин обязательно ношение головного убора.




Построили мечеть при султане Ахмеде I в начале XVII столетия. Ему долгое время не удавалось выиграть ни одной войны, и Турция стала сдавать свои позиции. Чтобы снискать божью милость султан начал строительство всей своей жизни. Таким образом он планировал продемонстрировать всему свету, что Оттоманская империя – это вам не просто так, а «стоять — бояться».

При строительстве использовались редкие и драгоценные породы мрамора. Архитектура голубой мечети – гармоничное сочетание османской и византийской манеры, по замыслу султана она должна превзойти в размерах и затмить Айя-Софию.

А махриб (ниша для молитв) вообще был высечен из цельной мраморной глыбы, в ней же находится уникальный черный камень, привезенный специально из Мекки.
На входе туристов просят снять обувь и убрать в специальный пакет – выход будет в другом месте.

Внутри ковры ручной работы и яркая роспись стен и потолков






Оказывается, что располагаться ровными рядами во время молитвы мусульманам помогают… узоры полосками на ковре


для меня это было прям открытием из серии «все гениальное просто»
Центральная часть мечети - только для молящихся мужчин. Для женщин слева и справа отделено по узкому "загону", и то им нужно приходить на молитвы не всегда.

Еще одной особенностью Голубой мечети является то, что в ней не четыре, как заведено, минарета, а шесть. Существует версия, что это архитектор что-то напутал и увеличил их число.

В свое время это было большим скандалом, так как главная мечеть ислама — храм Кааб тоже имеет 6 минаретов, а это уже желанию уподобиться не подобаемым образом! Имам Мекки рвал и метал и сулил беды молодому султану.

Сами легенды гласят, что всему виной слабый на слух архитектор, который просто не раслышал, что именно там бубнил султан altın minare (золотые минареты) или altı minare (шесть минаретов). Как будто минареты как грибы выросли за 1 ночь и никто ничего вовремя не заметил.

В итоге султан, чтобы не осложнять отношения с верховными исламскими жрецами, вышел из положения очень находчиво. Он просто достроил еще 1 минарет для главной мечети в Мекке и делу конец. Строительство мечети закончили через 7 лет в аккурат за год до смерти великого Султана.

Изначально в архитектурный ансамбль мечети входили также духовная школа, начальная школа, тюрбе, благотворительная организация, больница и караван сарай, но два последних здания были разрушены.

Вокруг мечети еще несколько зданий – видимо там и есть школа и больница




Дальше мы сели на трамвайчик и переместились через Галатский мост, где на подземном фуникулере в толще горы поднялись еще выше – к Галатской башне




Башня была заложена в 528 году. Высота 140 метров с дополнительным возвышением самого холма 60 метров дают весьма неплохую перспективу на пролив Босфор и европейскую часть Стамбула.

Собственно это и цель подъема на башню – впечатлиться видами. Благо там есть лифт! А внутри пока ждем в очереди можно рассмотреть красивое ээ..панно? гравюру?




На верхнем уровне есть кафе и чуть ниже ресторан – можно устроить обед с видом 
В 1453 году, когда турки покорили Византию, башня была захвачена ими. Последовательно она выполняла функции маяка для торговых судов, обсерватории, противопожарной каланчи и даже тюрьмы. Последняя реконструкция закончилась в 1967 году - был перестроен купол, появились лифты, один из верхних этажей стал использоваться для ресторана. Диаметр конусовидной крыши - 8,95 метра, а толщина стен - 3,75 м.

Сооружение известно также как Башня Хезарфена, именно с ней связан знаменитый полет «Турецкого Икара». В 1638 году ученый-экспериментатор Хезарфен Ахмет Челяби перелетел с ее крыши на азиатский берег Босфора на собственноручно сконструированном планере.

Отстояв очередь, ныряем в лифт и наслаждаемся видами












Смесь узких улиц, острых шпилей минаретов, на горизонте маячат современные небоскребы









на горизонте контуры слева направо – Айя София, голубая мечеть и Новая мечеть



вид на дворец Топкапы



Галатский мост и причалы корабликов



Новая мечеть



мосты через бухту Золотой Рог






Виды внушительные конечно, особенно на мосты и Босфор. Люблю такие места.
Еще потому люблю, что сверху не видно всей грязи B)

Спускаемся



После этого мы все же перекусили в одном из ресторанчиков на Галатском мосту, только уже с другой стороны – тут зазывалы оказались менее приставучими, а запаха жареных рыбьих туш не было.

Потом повторили путь в обратном порядке – на трамвайке через мост к отелю, чудеса выпарковывания и выезда узкими извилистыми улицами с кидающимися под колеса пешеходами и заставленными проездами

5,5 часов пути и мы в домике) На въезде в Болгарию содрали 5 евро за "дезинфекцию" - надо заехать в ангар, где машину польют водой с хлоркой..

Дороги в Турции прям на удивление хорошие, что бесплатные, что платные.
С платными дорогами система такая: надо купить наклейку определенной системы у дяди в будке, он запишет ее на номер машины, потом надо положить на нее денег, и проезжать через воротца, где указан значок этой системы (есть еще другая – типа транспондеров).
Мы так и не поняли, как узнать стоимость проезда и остаток на наклейке.. Судя по действиям других иностранцев – они тоже особо не в курсе) Загорелся зеленый – поехали.


Общие впечатления о Стамбуле – противоречивые. Если честно – я ожидала бОльшего.
С одной стороны – история, архитектура, старина, Босфор.. С другой – грязища, вонища и базарищще . И приставучесть 80 уровня. И стремление во всем наколоть. Турки - невоспитанные и шумные.

Город огромный. Толпы людей, уймы машин и адские пробки . Культура езды = нулю. На Занзибаре водители и то лучше себя ведут ??
Колориту через край. Напрашивается сравнение с Бангкоком – жарко, грязно, тесно, суетливо…

Не возникло желания оставаться на подольше. 2 дня для нас в этом современном Вавилоне – за глаза.

Вот пожалуй и сказочки конец, а кто долистал, тот молодец!

До новых и, я надеюсь, скорых, встреч в эфире!

 

[Kelman]

Понравилось про субарктический климат Стамбула. Я-то считал свои познания в географии неплохими.

 

[Julika]

Понравилось про субарктический климат Стамбула. Я-то считал свои познания в географии неплохими.

Вот так мы и выявили внимательных читателей
поправила, спасибо! видимо мне мысленно хотелось охладиться

 

[663]

Жаль фотки не открываются , очень люблю Юлечкины отчеты . Кстати , это только у меня не открываются ?

 

[WRH2E]

Похоже у Юльки свой сервер и она не хочет фотками делиться..

 

[Julika]

блин блинский!! это тупит последние недели три photofile

 

[ХолодОК]

Отличный рассказ - жаль, что фото не видно((

 

[Julika]

фотофайл накрылся похоже(((
спасибо, что буквы прочитали)

 

[inkognito@]

РыжЫк, фото давай!

 

[Admin]

Теперь можно фото заливать сюда на сервер.
С гарантией что не пропадут...

 

[Julika]

ура!

 

[Drovalet]

ура!

Чо ура-то?
Наливай фотки...

 

[Julika]

Чо ура-то?
Наливай фотки...

ээ ты прикинь все что ли перезаливать?? это я до пенсии копошиться буду...
жаль фотофайл конечно, там и с форумских тусовок куча фот (как молоды мы были ) и с наших с Ю поездок.. теперь только буквы и остались.. ну и на HDD все

 

[Dima012]

Один раз залила - значит, сможешь повторить!

Тока заметил - Джу рыжика вернула!!!

 

[Vasso]

Давай наливай! заливай!

https://www.youtube.com/watch?v=alCgrHzNfKc

 

[Julika]

Один раз залила - значит, сможешь повторить!

Тока заметил - Джу рыжика вернула!!!

рыжик давно никуда не уходил вроде