autovaler
Завсегдатай
Жалобы “Шкоды Октавии” с буквенным обозначением двигателя AWT на потерю мощности, подтраивание и т.д. с последующим выявлением возможных неисправностей, привели к неизбежной переборке двигателя. Одна из причин, на фото ниже.
Тема не о капитальном ремонте этого двигателя, скорее всего, о некоторых моментах, проблемах, особенностях вмешательства в двигатель такой конструкции и их решении.
Пять клапанов на цилиндр (стержень клапана 6 мм), двадцать гидрокомпенсаторов, система подачи вторичного воздуха, регулировка фаз газораспределения, гидронатяжитель цепи, цепь передачи вращения между валами…
И так. Производим проверку меток ГРМ.
Снимаем клапанную крышку. Проверяем метки на валах:
Перед снятием распредвалов необходимо зафиксировать регулятор фаз ГРМ с помощью фиксатора для натяжителя цепи (по ElsaWin приспособление 3366.)
Люблю хорошие инструменты, приспособления, но не всегда есть возможность владеть ими. На форумах есть предложения по решению этой задачи. Поделюсь своим вариантом изготовления данного приспособления, может кому пригодиться. В оригинале и в предлагаемых вариантах используется конструкция-стяжка на основе шпильки диаметром в 6 мм. Это обусловлено необходимостью “зацепиться “ за нижний башмак гидронатяжителя. Как-то 6 мм не внушает уверенности, тут или искать хорошую шпильку, или покупать готовое приспособление. Я же использовал шпильку в 8 мм, нарезав внизу для “ зацепиться” резьбу 6 мм. Дальше, несколько несложных элементов свариваем полуавтоматом. Получиласть достаточно удобная конструкция. Теперь шпильку вкручиваем в нижний башмак гидронатяжителя. Далее-сверху одеваем изготовленное устройство, закручиванием гайки производим стяжку.
Снимаем распредвалы. Помним, что при установке валов назад, необходимо будет выдержать между метками 16 роликов приводной цепи.
Болты головки блока одноразовые, интересной конструкции. Тут же возник вопрос об инструменте. Из TORX на подходит, нужен RIBE. Кто как,- есть подгоняют грани, я же не стал рисковать, купил набор для работы с такими болтами.
Для разсухаривания клапанов пришлось изготовить некоторую конструкцию себе в помощь. Вот что получилось:
проверяем люфт стержней клапанов в направляющих .Износ больше допустимого 0.8мм
Из глубоких, небольшого размера колодцев, достать сальники клапанов для замены направляющих и самих сальников оказалось не сложно при помощи вот такой “временной самоделки”
Меняем ( ремонтируем ) все изношенные детали, производим сборку двигателя .При установке сальника коленвала со стороны маховика используем уже проверенное « специальное приспособление» - мне удобнее чем с комплекта. Учитываем особенности установки манжетных уплотнений RTFE.
Определить какой сальник в руках можно по наличии пружинки. На распредвалы поставил обычные сальники:
Перед установкой проверяем маслозаборник и сеточку гидронатяжителя цепи:
При установке ремня ГРМ гидроцилиндр натяжного устройства вместе с роликом были заменены на механический комплект. Процедура и фото ниже.
Тема не о капитальном ремонте этого двигателя, скорее всего, о некоторых моментах, проблемах, особенностях вмешательства в двигатель такой конструкции и их решении.
Пять клапанов на цилиндр (стержень клапана 6 мм), двадцать гидрокомпенсаторов, система подачи вторичного воздуха, регулировка фаз газораспределения, гидронатяжитель цепи, цепь передачи вращения между валами…
И так. Производим проверку меток ГРМ.
Снимаем клапанную крышку. Проверяем метки на валах:
Перед снятием распредвалов необходимо зафиксировать регулятор фаз ГРМ с помощью фиксатора для натяжителя цепи (по ElsaWin приспособление 3366.)
Люблю хорошие инструменты, приспособления, но не всегда есть возможность владеть ими. На форумах есть предложения по решению этой задачи. Поделюсь своим вариантом изготовления данного приспособления, может кому пригодиться. В оригинале и в предлагаемых вариантах используется конструкция-стяжка на основе шпильки диаметром в 6 мм. Это обусловлено необходимостью “зацепиться “ за нижний башмак гидронатяжителя. Как-то 6 мм не внушает уверенности, тут или искать хорошую шпильку, или покупать готовое приспособление. Я же использовал шпильку в 8 мм, нарезав внизу для “ зацепиться” резьбу 6 мм. Дальше, несколько несложных элементов свариваем полуавтоматом. Получиласть достаточно удобная конструкция. Теперь шпильку вкручиваем в нижний башмак гидронатяжителя. Далее-сверху одеваем изготовленное устройство, закручиванием гайки производим стяжку.
Снимаем распредвалы. Помним, что при установке валов назад, необходимо будет выдержать между метками 16 роликов приводной цепи.
Болты головки блока одноразовые, интересной конструкции. Тут же возник вопрос об инструменте. Из TORX на подходит, нужен RIBE. Кто как,- есть подгоняют грани, я же не стал рисковать, купил набор для работы с такими болтами.
Для разсухаривания клапанов пришлось изготовить некоторую конструкцию себе в помощь. Вот что получилось:
проверяем люфт стержней клапанов в направляющих .Износ больше допустимого 0.8мм
Из глубоких, небольшого размера колодцев, достать сальники клапанов для замены направляющих и самих сальников оказалось не сложно при помощи вот такой “временной самоделки”
Меняем ( ремонтируем ) все изношенные детали, производим сборку двигателя .При установке сальника коленвала со стороны маховика используем уже проверенное « специальное приспособление» - мне удобнее чем с комплекта. Учитываем особенности установки манжетных уплотнений RTFE.
Определить какой сальник в руках можно по наличии пружинки. На распредвалы поставил обычные сальники:
Перед установкой проверяем маслозаборник и сеточку гидронатяжителя цепи:
При установке ремня ГРМ гидроцилиндр натяжного устройства вместе с роликом были заменены на механический комплект. Процедура и фото ниже.