На вопрос зачем отвечу - потому что не люблю ждать. Будь перед моим носом живой замок за 50 баксов я бы его купил и не морочил бы себе голову. Но когда надо заказывать и ждать 2 недели- я лучше поработаю руками пару часов.
Делал в гараже самым дешевым бытовым инструментом, никаких станков, никакого тяжелого инвентаря типа тисков итд. Такой подход намеренный, вполне мог бы и наплавить мягкий медный сплав TIGом, и сделать все красиво алмазом и карбидвольфрамом- но тогда этот ремонт трудно будет повторить.
Что нужно из инструмента:
1. Самый дешевый полуавтомат китайский трансформаторный на 160А, можно и на 100А, все равно там больше 50А не нужно. Главное требование- наличие в нем регулятора скорости проволоки, позволяющего выставлять скорость ниже нормальной.
2. Дрель любая.
3. Болгарка.
4. Керн.
5. Молоток.
6. Какой нибудь зажим.
7. Надфиля.
Расходники:
1. Суперклей.
2. Сверло 2мм, HSS вполне подойдет, но лучше взять HSS-Co, они стоят совсем чуть чуть дороже- это на случай того что найденный кусочек стали подкалится- сверлить придется прямо рядом со сваркой.
3. Диск для болгарки
4. Лак для ногтей, краска, цапон-лак в общем что-то краскоподобное.
Материалы
1. Сталь листовая, толщина 2.5, размер со спичечный коробок. Лучше сталь 3.
2. Сталь листовая 0.5мм гдет 10мм на 50мм.
3. Болты М2 с головками на потай. Гайки и шайбы.
4. Концевики МП3, 6, 10, 11 итд.
Фигура первая, печальная...
Как обычно концевик. Решил ставить совковый. Для этого нужно чуть увеличить площадку на которой он закреплен и пересверлить отверстия крепления.
1. Удаляем старый концевик
2.Делаем фаску, чем глубже фаска тем глубже провар при том же прогреве.
3.Делаем фиксу из стали 2.5мм, разделываем фаску и ей.
4.Фиксу чем нибудь фиксируем к чему нибудь тяжелому, например зажимом к верстаку. Замок прикладываем к фиксе так, чтоб после поводки при сварке фикса стала ровно. Градусов 10 достаточно.
5.Варим. Варить надо на пониженной скорости, чтоб был не режим короткого замыкания а нечто похожее на режим капельного переноса, ну или спрей-режим. Естественно китаец не предназначен для стабильной работы в капельном переносе, но того что он позволит чуть поднять шарик над сварочной ванной вполне достаточно. Варим быстро и не особо заморачиваемся на счет качества. Это нужно для того, чтоб деталь не сильно нагрелась- слишком много пластика. Сразу после сварки в кастрюлю с водой. От этого сталь чутка подкалится, но у нас есть HSS сверло.
6. Отрезаем лишнее, зачищаем
7. Прикладываем концевик, как-то отмечаем отверстия, керним, сверлим.
8. Зенкуем с обратной стороны
9. Собираем, проверяем.
10. Проливаем суперклеем щель между самим концевиком и железом. Заливаем резьбу каким-то фиксатором, лак, краска- пофигу. Смысл заливки- предотвратить самооткрут гайки от вибрации.
Дальше думать чем залить. На эту тему сломано много копий, но разобрав две двери я видел на замках лишь толстый слой сухой рыхлой пыли, такого слоя не бывает во влажных местах. По моему вполне достаточно залить концевик изнутри каким то защитным маслянистым спреем для электросхем, ну типа
А снаружи можно залить простым силиконом или чем-то полиуретановым- он и влагу вытащит и снимать его легко при замене концевика.
Фигура вторая, грустная...
Бывает что замок не всегда с первого раза открывается из салона, надо сильно тянуть ручку. Такое бывает когда ручка тянет трос, трос тянет рычаг, рычаг упирается в ограничитель и цилиндрику, что на рычаге, не хватает совсем чуть чуть чтоб продавить защелку. По моим прикидкам износа 0.3 мм вполне хватит для такой грусти. Что делать? Приварить фиксу!
1. Не смог сфоткать ДО, но по фотке ПОСЛЕ видно цилиндр и защелку, на защелке износ(красная стрелка). На цилиндре тоже был износ как раз напротив износа защелки- он и закрыт фиксой.
2. Фикса. Сталь 0.5мм свернутая в трубочку.
3. Сварка фиксы к цилиндру. Тот-же псевдо капельный режим, риск сжечь пластмассу- по этому сразу в воду.
Варить не обязательно, можно припаять, можно приклеить герметиком для цилиндрических соединений- думаю будет держаться не хуже.
Фигура третья, финальная...
Если разобрав электрику замка у вас осталась лишняя деталь из белого пластика размером 5х5х1мм то знайте- вы пали жертвой экономии.
1.Вы, в лучшем случае, увидите эту картину.
2.Но чаще всего такую
3.Хотя должны были увидеть это
Немцы по какой-то причине решили не замыкать кольцо, естественно кусочек отламывается и рычажок соскакивает.
Как быть? Правильно, делаем фиксу.
4.На этот раз просто из проволоки для полуавтомата.
5.Устанавливаем, смазываем, теперь не соскочит.
Зачем нужна эта штука я не знаю, подозреваю что речь идет о режиме non-safe. Кто знает поделитесь тайной.
Делал в гараже самым дешевым бытовым инструментом, никаких станков, никакого тяжелого инвентаря типа тисков итд. Такой подход намеренный, вполне мог бы и наплавить мягкий медный сплав TIGом, и сделать все красиво алмазом и карбидвольфрамом- но тогда этот ремонт трудно будет повторить.
Что нужно из инструмента:
1. Самый дешевый полуавтомат китайский трансформаторный на 160А, можно и на 100А, все равно там больше 50А не нужно. Главное требование- наличие в нем регулятора скорости проволоки, позволяющего выставлять скорость ниже нормальной.
2. Дрель любая.
3. Болгарка.
4. Керн.
5. Молоток.
6. Какой нибудь зажим.
7. Надфиля.
Расходники:
1. Суперклей.
2. Сверло 2мм, HSS вполне подойдет, но лучше взять HSS-Co, они стоят совсем чуть чуть дороже- это на случай того что найденный кусочек стали подкалится- сверлить придется прямо рядом со сваркой.
3. Диск для болгарки
4. Лак для ногтей, краска, цапон-лак в общем что-то краскоподобное.
Материалы
1. Сталь листовая, толщина 2.5, размер со спичечный коробок. Лучше сталь 3.
2. Сталь листовая 0.5мм гдет 10мм на 50мм.
3. Болты М2 с головками на потай. Гайки и шайбы.
4. Концевики МП3, 6, 10, 11 итд.
Фигура первая, печальная...
Как обычно концевик. Решил ставить совковый. Для этого нужно чуть увеличить площадку на которой он закреплен и пересверлить отверстия крепления.
1. Удаляем старый концевик
2.Делаем фаску, чем глубже фаска тем глубже провар при том же прогреве.
3.Делаем фиксу из стали 2.5мм, разделываем фаску и ей.
4.Фиксу чем нибудь фиксируем к чему нибудь тяжелому, например зажимом к верстаку. Замок прикладываем к фиксе так, чтоб после поводки при сварке фикса стала ровно. Градусов 10 достаточно.
5.Варим. Варить надо на пониженной скорости, чтоб был не режим короткого замыкания а нечто похожее на режим капельного переноса, ну или спрей-режим. Естественно китаец не предназначен для стабильной работы в капельном переносе, но того что он позволит чуть поднять шарик над сварочной ванной вполне достаточно. Варим быстро и не особо заморачиваемся на счет качества. Это нужно для того, чтоб деталь не сильно нагрелась- слишком много пластика. Сразу после сварки в кастрюлю с водой. От этого сталь чутка подкалится, но у нас есть HSS сверло.
6. Отрезаем лишнее, зачищаем
7. Прикладываем концевик, как-то отмечаем отверстия, керним, сверлим.
8. Зенкуем с обратной стороны
9. Собираем, проверяем.
10. Проливаем суперклеем щель между самим концевиком и железом. Заливаем резьбу каким-то фиксатором, лак, краска- пофигу. Смысл заливки- предотвратить самооткрут гайки от вибрации.
Дальше думать чем залить. На эту тему сломано много копий, но разобрав две двери я видел на замках лишь толстый слой сухой рыхлой пыли, такого слоя не бывает во влажных местах. По моему вполне достаточно залить концевик изнутри каким то защитным маслянистым спреем для электросхем, ну типа
А снаружи можно залить простым силиконом или чем-то полиуретановым- он и влагу вытащит и снимать его легко при замене концевика.
Фигура вторая, грустная...
Бывает что замок не всегда с первого раза открывается из салона, надо сильно тянуть ручку. Такое бывает когда ручка тянет трос, трос тянет рычаг, рычаг упирается в ограничитель и цилиндрику, что на рычаге, не хватает совсем чуть чуть чтоб продавить защелку. По моим прикидкам износа 0.3 мм вполне хватит для такой грусти. Что делать? Приварить фиксу!
1. Не смог сфоткать ДО, но по фотке ПОСЛЕ видно цилиндр и защелку, на защелке износ(красная стрелка). На цилиндре тоже был износ как раз напротив износа защелки- он и закрыт фиксой.
2. Фикса. Сталь 0.5мм свернутая в трубочку.
3. Сварка фиксы к цилиндру. Тот-же псевдо капельный режим, риск сжечь пластмассу- по этому сразу в воду.
Варить не обязательно, можно припаять, можно приклеить герметиком для цилиндрических соединений- думаю будет держаться не хуже.
Фигура третья, финальная...
Если разобрав электрику замка у вас осталась лишняя деталь из белого пластика размером 5х5х1мм то знайте- вы пали жертвой экономии.
1.Вы, в лучшем случае, увидите эту картину.
2.Но чаще всего такую
3.Хотя должны были увидеть это
Немцы по какой-то причине решили не замыкать кольцо, естественно кусочек отламывается и рычажок соскакивает.
Как быть? Правильно, делаем фиксу.
4.На этот раз просто из проволоки для полуавтомата.
5.Устанавливаем, смазываем, теперь не соскочит.
Зачем нужна эта штука я не знаю, подозреваю что речь идет о режиме non-safe. Кто знает поделитесь тайной.