Фотоотчет Южноиспанский ленивый пляжно-городской трип Сентябрь 2015

куку ! Эт снова я

Южноиспанский ленивый пляжно-городской трип

Дело было в прошлом году в сентябре, в попытках ухватить за хвост уходящее лето, которое в Москве выдалось холодным и дождливым, мы знали места, где лето оно и в сентябре лето, и направились туда – в любимую Испанию, на этот раз на самый-самый юг.

В этот раз мы были вчетвером – мы с Ю и родители Ю, поэтому пришлось поразмыслить над размером необходимого авто в аренду, принимая во внимание длительность поездки (17 дней) и всеобщую любовь к шопингу, выраженную в количестве чемоданов, + пляжные причиндалы.

Билеты были куплены на этот раз прямые у Трансаэро, хотя пришлось честно говоря понервничать, тк 1 сентября стало известно о банкротстве компании, а вылет у нас был 3 сентября.. Погадали на ромашке – полетим-не полетим, в итоге успешно улетели и также успешно вернулись Правда места у всех оказались раскиданы по салону, ну да не беда, пережили.

Как пережили и еще одну неприятность, точнее я пережила, тк за 2 недели до отпуска в аккурат рабочей запары меня угораздило уехать на скорой прямо на операционный стол и проваляться последущую неделю в больнице, а потом еще одну дома в формате полного овоща без сил передвигаться и без возможности есть…

В таком вот «веселом» состоянии мне и предстояло провести долгожданный отпуск. Надо ли говорить, что первая его половина почти не отложилась в памяти, ну да пара фотографий помогут освежить обрывки эмоций. Ибо место я выбрала сказочное, необычное и неповторимое… Видимо, придется все же вернуться когда-нибудь туда, уже в трезвом уме и твердой памяти и насладиться по полной программе двумя морями сразу (и это не фигура речи, там реально два моря сразу! Рядом! В одном месте!).

Вобщем тк после перенесенного наркоза во время операции голова моя еще долго плохо соображала , путала места-даты-события, по дороге забывала зачем ползла на кухню и тд, а сейчас по прошествии времени память еще постаралась покрыть все слоем пыли, то вопреки обыкновению рассказ мой в этот раз может быть не таким стройным и логичным, и пожалуй, малоиллюстрированным, да уж не обижайте художника

ТТХ: 3-20 сентября, четверо взрослых, прямой Трансаэро в Аликанте и обратно, машина за смешные 280евро на весь срок (решили рискнуть с Ситроеном Берлинго – соотношение цены/вместимость – на 200 процентов! Как машина конечно хрень, но нам и не гонять эстетстки было… ) Накатали…ой много.. тыщи 4 км наверное… если не больше.
Расклада по дням не будет, тк см выше будет по регионам.


Ла Манга

Уникальное курортное местечко Ла Манга Дель Мар Менор находится в провинции Мурсия, это 130 км южнее аэропорта Аликанте и около часа езды.
Поскольку жить нам в Ла Манге предстояло в апартаментах, то о пропитании для завтраков (а также о пиве/сангрии и прочих хамонах для вечерних посиделок на терассе увы пока мне недоступных) мы решили позаботиться заранее и оптом – по пути заехали в огромный centro comercial Alcampo (Ашан на испанский лад), набрали еды и разморенные дорогой и наконец-то ласковым испанским солнышком остались там же и поужинать в одном из ресторанов.




Пару слов об отеле. Я уже когда-то говорила, что не очень люблю апартаменты по причине отсутствия завтрака и по причине обычно менее качественного общего вида и сервиса по сравнению с отелями. В данном комплексе, например, интернет был только на ресепшен и то работал не все дни, в дождливую и ветреную погоду связи не было никакой, печалька :-(

Безусловно, были и плюсы – отличное расположение, не слишком большой, но функциональный номер с оборудованной кухней, своя отдельная парковка, зеленая внутренняя территория с бассейном, рядом супермаркет и площадь с кафешками, и буквально 2 минуты от пляжа маленького моря и минут 5 от большого моря.

Что за моря – спросите вы? Дык Мар Менор – маленькое, и Мар Медитерран – Средиземное. ;acute: А живем мы на косе длиной 18 км, отделяющей одно от другого моря. Маленькое - теплое, без волн, мелкое (средняя глубина 1,5метра), с грязевыми лечебными источниками и уникальным микроклиматом. Идеальное место для семей с маленькими детьми. Большое – Средиземное, с волной, ветром и местами скалистым берегом. А вся территория – заповедник. Класс! В малом море есть пять островов вулканического происхождения, которые также находятся под охраной заповедника

Ла Манга дель Мар Менор (La Manga del Mar Menor) - один из самых престижных курортов Коста Калиды. Ла Манга в переводе с испанского означает «рукав», такому названию это место обязано форме длинной песчаной косы, протяженностью примерно 20 км, которая отделяет от Средиземного моря огромную лагуну, площадью 180 кв. км, которую еще называют Mar Menor или «Малое море». Средняя глубина в этом заливе составляет примерно 2 метра, а максимальная - 7 метров, он почти полностью изолирован от Средиземного моря, поэтому на Малом море никогда не бывает высоких волн.

В этой природной заводе гораздо выше уровень солей, минералов и йода, её воды очень хорошо подходят для профилактики и лечения многих заболеваний. Из натуральных компонентов Малого моря производят косметику, ничем не уступающую знаменитой израильской косметике Мёртвого моря.
Это самая большая естественная морская лагуна в Европе. Общей площадью 180 кв. км.

Создается очень забавное ощущение, когда ты стоишь на участке земли всего лишь 100 метров и с двух сторон тебя окружает два моря. Ширина косы варьируется от 100 до 1200 метров







Покажу со стороны косу






А это уже Средиземное море



и один из вулканических островов





Уникальная лагуна Мар Менор начала свое формирование приблизительно около десяти миллионов лет назад. До начала формирования была открытой бухтой Средиземного моря. При непрерывных извержениях поверхностных и подводных вулканов, постепенно образовались острова Мар Менора, а течение наносило вулканический песок, образовав косу Ла Манга. Окончательно лагуна сформировалась около двух миллионов лет до нашей эры.
По всему побережью Малого Моря находятся грязелечебницы и оздоровительные центры, которые используют целебные свойства воды этой волшебной лагуны. На Ла Манге есть всё для великолепного отдыха на любой вкус – шикарные виллы и апартаменты, кемпинги, казино, множество гольф клубов, а также школы кайт и виндсерфинга.

Интересно было наблюдать за начинающими кайтерами – вот он вытягивает парус, выходит на середину маленького моря, неловкое движение парусом и вот он уже падает – и кажется сейчас плюхнется с головой – ан-нет, он просто опускает ногу с доски и погружается всего лишь по колено в воду Учиться одно удовольствие!

В один из вечеров мы доехали до кончика косы – скалистого мыса Палос, где расположен маяк



На парковке встретили неожиданного гостя – рыжую лису!



Появлению маяк обязан средневековым временам, когда в 1554 году, в связи с частыми нападениями пиратов на Испанское побережье, король Карл I приказал построить на мысе сторожевую башню с названием Торе де Сан-Антонио. Свои защитные функции башня начала выполнять в 1578 году, и представляла собой шестигранную форму, чтобы иметь круговой обзор.
Однако, башня была разрушена в 1862 году, и ее камни были использованы для строительства маяка.. Маяк осуществляет оповещение кораблей об опасности с 1865 года.

Здание маяка имеет квадратную форму с длинной стороны 20 метров. Здание имеет 2 этажа, и полностью маяк в высоту достигает 51 метра. В темное время суток башня излучает белый свет по 2 вспышки каждые 10 секунд. Видимость этих лучей света проникает на 30 км, что предотвращает возможность крушений.

Сам маяк закрыт для посещения, тк он действующий, зато вокруг удобные дорожки,лавочки и красивый пейзаж














Картахена
С погодой нам немного неповезло, пару дней были дождливые, а ветер ночью завывал так сильно, что казалось оторвет балкон и перенесет его прямиком на пляж

Вообще я всегда четко планирую занятия в отпуске по дням и событиям, благодаря чему все поездки познавательны и интересны, в этот раз по разным причинам приходилось менять планы на ходу и многое из программы, увы, не было охвачено. В пляжных турах я стараюсь чередовать пляж и непляж по дням, чтобы и не свариться на солнце, и не было однообразно каждый день, и чтобы была возможность, такскть, в люди выехать, сменив плавки-купальник с шортами и парео на платье и рубашку, и отмыв голову от соли

В один из таких непляжных дней мы прокатились в соседний старинный город Картахена.

Картахена - крупный торговый порт на Средиземном море. Этот город был основан Гасдрубалом, главнокомандующим карфагенской армии в Испании, в 226 г. до н.э. Тогда город получил название «Новый Карфаген», от которого и произошло современное испанское название. Земли близ города были богаты залежами серебра, добыча которого была налажена. Сегодня Картахена - небольшой городок, с населением около 200 тыс. человек. В настоящее время этот город славится своими большими судостроительными верфями

Мы приехали туда пасмурным днем, и выйдя из парковки обнаружили дождь..

Пришлось пережидать его под крышей входа в музей морской археологии с видом на гавань



Ворота старинного морского арсенала






Хвост дельфинчика



шучу, скульптура




Еще одна скульптура – одинокий громадный голый дядька на набережной



Дождь перестал, выходим из укрытия ближе к гавани, а тааам






Решили осмотреть старинный замок Консепсьон, который возвышается над городом и бухтой, и изображение которого увековечено на гербе города.
Попасть на гору можно на современном панорамном лифте, который поднимает пассажиров на 45-метровую высоту. Нам это очень кстати!




Вот такой высоты гора



а вот проезжая и пешеходная дорога к ней



Со смотровой площадки около лифта наверху можно в деталях рассмотреть расположенную рядом старинную арену для боя быков




ей правда сильно досталось от времени и не досталось финансирования на восстановление.. поэтому вид увы, печальный



Отсюда же видно остатки стены мавританского замка на соседней возвышенности



Замок хранит и следы арабского периода Картахены: часть стен и башен замка заключают в себе фрагменты мусульманской крепости 12 века. От арабской эпохи сохранился маяк, стоящий чуть поодаль от ядра замка.
Сперва это был римский храм, стены которого сохранились в основании современного замка, затем – арабская крепость, и уже только потом – христианский замок на холме Консепсьон

Городская застройка






ощущение ремонта/стройки/заброшенности не покидало, куда не глянь…
Кстати, наличие красивого фасада дома при полном отсутствии его «внутренностей» – оригинальная визитная карточка Картахены. Такие полу-дома вы можете встретить где угодно, прогуливаясь по закоулкам города.

Римский театр Новой Картахены, датируемый I веком до н. э., был восстановлен в 2008 году, здесь же был открыт Музей Римского театра, собравший экспонаты, характеризующие времена правления римской империи




Римский театр раскинулся у холма Консепсьон в районе порта. В течение 20 столетий на месте амфитеатра были возведены рынок, торговый район, Кафедральный собор Театр случайно обнаружили в 1988году под многовековыми слоями песка, которые позволили ему максимально сохраниться..

А это уже новый современный амфитеатр



С высоких стен бастиона видна гавань



и секретные доки для подлодок



К XX веку сооружение превратилось в хорошо сохранившиеся руины с живописным садом с прудами. Теперь Консепсьон называют «Замком уток»







C горы спускались уже ногами, вниз нетрудно было даже мне.. Обедали в морском ресторане на пирсе – Mare Nostrum. Предварительно начитавшись хвалебных отзывов, наелись от души! Понравилось, как принесли рыбный суп – мы все четверо заказали, и нам выкатили целую кастрюлю и всем разлили и еще добавки осталось! А сколько там было всякой рыбы…ммм…! Вобщем ресторан рекомендую.

А вот дальше….щас будут гневные буквы начитавшись сайта местного управления по туризму провинции Мурсия, я решила включить в маршрут показавшееся интересным место – Крепость де Монтеагудо - это вобщем на равнине вдруг стоит гора, высокая такая, на этой горе остатки крепости наверху, а на саааамой макушке на остатках крепости высокая статуя Христа. Сайт сулил, что туда можно подняться на самую верхушку, мол там смотровые площадки, фуникулер, все дела, туристический центр… Ну ок, едем.

Подобной инфе обычно доверяешь, тк местное же, чтото необычное значит и не распиаренное у нас, а значит без толп туристов. Ок, это близко от Картахены, в наших краях, едем

Вот вдали и правда на ровном месте показалась цель



указателей, надо сказать, нет. Совсем нет. Настолько нет, что ехать пришлось интуитивно и в некоторых местах просто наугад, когда нужно было сквозь жилой массив на склоне подобраться поближе

улицы примерно такие



Пробрались поближе, видны остатки крепости на склоне с одной стороны



местный сайт пишет, что «Крепость очень хорошо сохранилась и представляет собой один из самых впечатляющих памятников Мурсии.» эээ…вы уверены?
Доехав все-таки до места, где расположен турцентр, правда закрытый или в состоянии ремонта, читаем дальше «В нижнюю часть крепости можно попасть с южной стороны, пройдя по тропе, а затем поднявшись по лестнице.»Ок, идем искать лестницу.




Что-то мне подсказывает, что ее нет.. везде забор и непролазная скала…
Сайт настаивает, что «В последние годы здесь проводятся археологические раскопки и ведутся реставрационные работы» .Нуу…. не знаааюю….

Ладно, Христа хоть видно без оговорок… На самой вершине скалы стоит 14-метровая статуя «Сердце Иисуса» – фигура Спасителя, раскинувшего руки в безмолвном объятии над долиной. Это копия первоначального памятника, стоявшего здесь с 1926 года и уничтоженного в период Гражданской войны




Собственно и все.. Ни информации, ни как пройти все же по той мистической тропе и где та лестница, ни-че-го! И людей вокруг нет, спросить даже не у кого…
Я в расстройстве! Вот как после этого верить местным туристическим сайтам, а?

Развернулись поехали обратно, закусив горечь расстройства холодным мороженым..


*не переключайтесь*

 

[Julika]

Нерха

Нерха – это средиземноморский курортный город на побережье в Андалусии, в 20км от Малаги.
Среди туристов Нерха, прежде всего, известна своими пещерами с бесценными доисторическими наскальными рисунками, «Балконом Европы» и акведуком.
Акведук мы не увидели, тк ехали по новому автобану, а не по региональным дорогам, а вот пещеры и балкон посетили целенаправленно.

Нерха является одним из самых древних городов Испании. Несмотря на то, что первые письменные упоминания о нем относятся к 10 веку, археологи имеют иное мнение относительно его основания. Возраст наскальных рисунков, которые были обнаружены во время исследования местных пещер, составляет тысячи лет.

Пещеры Нерха были открыты 12 января 1959 года, когда пятеро молодых ребят из соседних деревушек решив пойти ловить летучих мышей, случайно наткнулись на узкое отверстие, проникнув в которое, увидели длинный коридор со сталактитами и сталагмитами. А уже через два года после этого события - 15 июня 1961 года пещеры были признаны историко-художественным памятником. По данным археологических раскопок, пещеры Нерха образовались около 5 мл лет назад. Дождевая вода проникала в трещины горных пород, расширяя их и образуя пещеры. Так же ученые доказали что в этих пещерах обитали люди, об этом свидетельствуют многочисленные находки, например, наскальные рисунки, фрагменты керамики, каменные орудия и следы очага.




Ориентировочно пещеры Нерхи делят на три группы: Нижние галереи, открытые для туристов, где устроены ступеньки и проведено электрическое освещение; Верхние галереи, открытые в 1960 году, и Новые галереи, обнаруженные в 1969 году.




Общая площадь всех трех галерей - 35484 м ², для сравнения это 5 футбольных полей.




Пещеры очень глубокие, внизу если присмотреться, можно увидеть несколько уровней лестниц



В одном из залов - Зале Водопадов - оборудован концертный зал на 100 мест, здесь проходят необычные концерты и музыкальные фестивали Музыки и Танца, в свое время здесь выступали Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая, Монсеррат Кабалье и многие другие российские и зарубежные артисты
Заканчивается галерея большим обвалом, который отделяет эту галерею от зала Катаклизм, с возвышающейся Гигантской колонной, которая является крупнейшей в мире сталактитом размером 13 м на 7 м в основании и 32 м в высоту.



Никакие фото не передадут мощи и красоты природных образований…







Своды некоторых залов пещеры напомнили мне архитектурные придумки интерьера Саграды Фамилия Гауди




Много острых граней и сталактитов






Экскурсия по пещерам по времени, совсем неутомительная, есть русский аудиогид. Рекомендую!

Пещеры находятся в 5 км от самого города, поэтому нам предстояло проехать в центр, найти парковку поближе к набережной, а потом ресторан для обеда с видом на Средиземное море.

Но сначала прогуляемся по балкону . Балкону Европы.

Место, которое сегодня называется «Балконом Европы» ранее было известно как La Batería. Это название было связано со стоящей на нем батареей орудий, защищавших город. Батарея, а также стоявшая неподалеку башня были уничтожены во время войны с Наполеоном. Две оставшиеся с того времени ржавые пушки и по сей день напоминают туристам о былом сражении.



Огромные осколки скалы, оставшиеся от разрушенной батареи (La Batería) отлично видны в море с края балкона и служат еще одним напоминанием о тех лихих днях.
название «Балкон Европы» площадке дал король Альфонсо ХII, сегодня его статуя располагается рядом со смотровой площадкой.












После сытного обеда нам предстоял еще небольшой переезд до окончательного места базирования – предыдущие 6 дней мы провели в Ла Манге, теперь следующие 6 – будем жить в Фуэнхироле на Коста дель Соль.
Этот симпатичный испанский город расположен всего в 35 км от Малаги — в заливе, окруженном горной грядой Сьерра-де-Михас. Много лет назад итальянским рыбакам любезно разрешили ловить и солить рыбу в 27 км от Малаги. Их хлипкие лодки назывались «girola», а целая флотилия таких лодок — «fuente de girolas» («фонтан лодок»), что и дало название этому городу — Fuengirola.

Все семь золотисто-песчаных пляжей Фуэнхиролы из года в год получают престижную международную награду — Голубой флаг. Пляжи курорта считаются одними из лучших в Испании.

Здесь мы жили опять в апарт-отеле, правда комплекс намного больше, чем в Ла Манге, с подземной парковкой, большим бассейном, супермаркетом на 1 этаже комплекса, и в 10 минутах пешком от пляжа.

Более 10 лет назад я уже посещала Фуэнхиролу, и тогда это был малюсенький пляжный тихий провинциальный городок, и каково было мое удивление сейчас – построили много новых районов, облагородили набережную (она стала вдвое длиннее), появились современные удобные торговые центры, парки развлечений, скоростной трамвай в Малагу. Очень здорово! Что не изменилось - так это золотые пляжи – они по-прежнему хороши!




Фуэнхирола в качестве места базирования была выбрана неслучайно – отсюда удобно совершать радиальные выезды во все стороны в междупляжные дни. Погода в этой части нас не подвела, было солнечно, даже жарко по-летнему.

 

[Julika]

Гибралтар

Помните песню Бутусова Гибралтар-Лабрадор? Вот еще более 10 лет назад, в мой первый визит в Андалусию, манил меня загадочный Гибралтар… Но тогда были проблемы с визами, для посещения полуострова надо было запрашивать заранее английскую транзитную специальную визу.. это было сложно, но идею я не оставила.. С тех пор визовые правила смягчились, и по мультишенгену туристам разрешили посещать страну.
Итак, мультивизы у всех есть, нас отделяют всего 102км по автобану, вижу цель – не вижу преград, едем!

Про Гибралтар можно много говорить, тк уж слишком все тут особенное, необычное, хитрое и не такое как все.

Итак, Гибралта́р — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Военно-морская база НАТО.
Гибралтар является членом Европейского союза через членство Великобритании. Но на него не распространяется общая сельскохозяйственная политика ЕС, шенгенские соглашения, также он не является общей таможенной территорией ЕС, поэтому здесь нет НДС. Граждане Гибралтара являются гражданами одновременно Великобритании и ЕС.

Площадь Гибралтара 6,5 км². По сути это песчаный наполовину насыпной перешеек и скала. Высота скалы 426 метров. Все. Вокруг море. Вверху небо. Не разгуляться

Но маленькая страна не сдается. Гибралтар живет тем, что здесь останавливаются огромные туристические корабли, а так же тем, что тут зарегистрирована половина офшорных компаний мира


Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании принадлежит только укреплённый периметр города, а на остальные территории договор не распространяется.

Попасть в Гибралтар можно пешком или на машине. Мы решили действовать по ситуации – увидев длинную медленно ползущую очередь из авто перед границей, решили припарковаться на испанской территории и пройти границу пешком, чтобы сэкономить время.


(это вид с испанской стороны, но уже вечером - очереди на въезд на полуостров нет, а днем стояла на километр)

Нас, как счастливых обладателей российских паспортов, в отличие от, например, американцев, после прохождение рентгена заставили заполнить анкеты, сдать их вместе с паспортами таможеннику, потомиться в душном предбаннике, с завистью провожая взглядами других иностранных туристов, наконец вышел дядечка со стопкой наших паспортов – ура! Заветная однодневная (!!) виза у нас в паспортах, идем смотреть колыбель истории




Когда с Испанией отношения были совсем плохие, и граница не работала, англичанам пришлось построить свой аэродром. Так как места мало, половину взлетно-посадочной полосы насыпали в море, а вторая половина работает дорогой и тротуаром, пока нет самолетов. Когда нужно взлетать или садиться, закрывается шлагбаум, всех прогоняют. Самолет улетает, дорога снова открывается для машин и пешеходов.

Вот как это выглядит:












все занимает минут 5 от силы!
Гибралтар является одним из самых густонаселенных городов мира, земли катастрофически не хватает и поэтому, расширяясь, некоторые постройки возводятся уже на воде, как пример можно привести то, что полосу Гибралтарского аэропорта выложили на искусственной насыпи.

вот как аэропорт выглядит сверху




Значительная часть местного населения общается на английском языке, также распространены португальский и испанский язык. Валюта здесь – гибралтарский фунт, принимают также английский фунт, и евро. Сдачу с евро дают в местной валюте 

Итак, миновав границу государственную и шлагбаум аэропортовый, пройдя немного вглубь страны, попали на центральную площадь и пару пешеходных улиц вокруг нее, ведущих к фуникулеру










многие детали здесь английские

&1


&1

Жилые дома карабкаются по слону горы насколько это возможно



Адмирал Нельсон



Резиденция губернатора



Пропустить ее никак нельзя – прямо на улице выложен символ Гибралтара – крепость с ключиком



Гибралтар также известен как одно из популярных мест для проведения свадебных церемоний. На Скале скрепили свой союз узами брака Джон Леннон и Йоко Оно и дважды женился Джеймс Бонд – Шон Коннери, а Принц Чарльз и принцесса Диана провели на Гибралтаре свой медовый месяц.

Фуникулер поднимается почти на самую вершину скалы – на 412 метров









Но поднимаемся мы туда не просто ради красивого обзора, захватывающих видов по пути и галочки «мы побывали на макушке Гибралтара», а еще и для того, чтобы пообщаться с коренными жителями этих мест – мартышками маготами

Гибралтар — единственное место в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут полудикие обезьяны — маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна

Основная масса животных живет на самом верху скалы, рядом с так называемым Apes Dan.

Первые мартышки встречают нас уже у фуникулера






на дальней неприступной скале виднеется белый шарик обсерватории




мартышкам тут рай






Магот — бесхвостая узконосая обезьяна. Тело покрыто густой буро-жёлтой шерстью, часто с красноватым оттенком. Рост самцов доходит до 75—80 сантиметров, а масса — 13—15 килограммов. Самки намного мельче. К 4—5 годам маготы становятся уже полностью половозрелыми, а живут около 20 лет. На сегодняшний день все обезьяны состоят на бюджете страны. О них заботиться специальная ассоциация - Гибралтарское общество орнитологии и естествознания, поэтому жизнь у них достаточно обеспеченная и расслабленная. На сегодняшний день популяция разрослась до 230 особей




В Гибралтаре существует особая должность: офицер, отвечающий за обезьян, каждая обезьяна при рождении получает имя и ей вшивают чип, благодаря которому можно отследить ее местонахождение, а раз в полгода губернатор Гибралтара отправляет в Лондон полный список поголовья маготов с указанием возраста, пола и имени каждого.




При посещении Apes Den категорически запрещается кормить и гладить обезьян.
Зато обезьянам можно гладить туристов



Если обезъяна укусит, придется и заплатить штраф в 250 британских фунтов.

Кстати, и сегодня обезьяны живут за счет британского бюджета, получая корм регулярно дважды в день — утром и вечером. Наверху у них всегда накрыт стол!









спят усталые мартышки

Тут есть даже тенистая лестница для полуденного сна



и бассейн, чтобы освежиться



иногда можно пошептаться с туристами



поселфиться с туристами



и даже поиграть в игрушки!



Не жизнь, а малина!

Некоторым из обезьян даже ставят памятные доски. Майкл был местным долгожителем. Прожив 37 лет, он водил близкую дружбу со всеми местными таксистами, здороваясь с ними за руку. Именно таксисты и установили маленький мемориал в память о дружелюбной обезьянке.

Ну не маготами едиными живет Гибралтар. Есть еще большой порт



немножко новостроек






много-много кораблей


и заводь для гидроплана



это кстати один из пляжей Гибралтара. Миленький

а слева на горизонте уже Африка



А это вид в другую сторону – на испанский городок Ла Линеа де ла Консепсьон







На территории горы есть еще пара пещер - по легенде пещеры соединены подземным туннелем с Африкой (да ладно?!)., но мы туда не доползли, жарковато, далековато, да и в списке еще значились сааамый кончик Европы – одноименный мыс. Поэтому мы спустились на канатке (кстати внизу есть парковка и рядом ботанический сад)




прошли до остановки автобуса и доехали до дальнего конца полуострова. Билетик можно купить у водителя, 2 евро одна поездка, 3 евро – две. Нам две.
Пока ехали, одним глазом посмотрели, как буквально на скалу встраивают новые дома




приехали.



здесь находится маяк Европа Поинт, построенный в 1841 году и до сих пор указывающий путь морским суднам. Его высота составляет 49 метров над уровнем моря, а свет виден на расстоянии до 37 км.



Это самая южная точка Гибралтара и всей Европы.
В хорошую погоду отсюда можно рассмотреть берега Африки, горы Марокко и Испанию – город Сеуту, который хоть и находится на Африканском континенте, но 1850 года является испанской территорией.







Рядом с маяком Европа Поинт расположена мечеть Ибрагима-аль –Ибрагима, построенная в 1997 году, дар короля Саудовской Аравии Фахада Абдул Азиза жителям Гибралатара. Эта мечеть первое, что видят путешественники приближаясь к Гибралтару с моря.




Неподалеку от маяка также расположен и храм Богородицы Европейской. Фундамент церкви датирован 1309 годом, говорят, что до того, как в 1462 году были возведены стены христианской святыни, на ее месте стояла мечеть.

Здесь также находится небольшой военно-морской мемориальный комплекс



сюда часто приезжают как мы заметили свадьбы



а еще прямо в скале посередине мы рассмотрели какие-то склады/пещеры/что это? Может там хранили боеприпасы?




Нагулявшись и проголодавшись, мы опять сели в автобус и поехали к «выходу из страны», решив не обедать фиш-энд-чипсами – национальной британской едой, к тому же забешеные деньги по грабительскому курсу. Цены хоть и без налогов, но все равно намного выше испанских в переводе на евро!
Постояв опять на переходе через аэропортовую взлетку и уступив, таки дорогу самолету , снова прошли через паспортный контроль, дошли до машины на испанской стороне и проехали чуть в другую сторону к противоположному берегу, где тоже есть маяк







решили окинуть Гибралтар прощальным взором целиком



вот он красавец – неприступный, скалистый, гордый, немного в дымке, но от этого не менее прекрасный!

Сбылась еще моя одна давняя мечта



Ю же смог здесь прикупить себе редких монеток для коллекции, и сокрушался по поводу того, что не взял с собой британские фунты – могли бы хоть мороженку купить за правильные деньги

Если окажетесь в этих краях – не пожалейте день, проведите его в необычном Гибралтаре. Кстати из Малаги и соседних городов ходят автобусы до городка Ла Линеа де ла Консепсьон, а оттуда уж пешком через границу и аэропорт.


*продолжение следует*

 

[Julika]

Гранада

В Гранаде мне тоже уже удалось побывать более 10 лет назад, но из-за августовской жары +46 в тени, галдящей автобусной тургруппы (фуфуфу) и формата «пока стоим в тени гид что-то попыталась рассказать, потом короткими перебежками по солнцу быстро смотрим по сторонам и движемся к очередному тенистому пятачку» в голове мало что отложилось. А посмотреть там огого что есть!

Гранада раскинулась на трех холмах (Альбайсин, Санкромонте и Сабика) на склонах гор Сьерра-Невада в 120 км от Малаги к северу. Этот город знаменит своими историческими и архитектурными памятниками — наследием мавританской эпохи, образцами готики и ренессанса. Самый известный среди них — архитектурный ансамбль Альгамбра (XIV век) в мавританском стиле, средневековые стены и сады Хенералифе, бывшие летней резиденцией калифов.
Гранада — город, где прекрасно уживаются католицизм и ислам как в архитектуре, так и в быту.

Мы запарковались максимально в центре, насколько это позволяют узкие улочки и ограничения на пешеходную зону. Но гугл, моя смекалка и навигатор в очередной раз безошибочно привели нас к удобной подземной парковке в двух шагах от первого пункта назначения – величественного Кафедрального собора Гранады.

История Гранады полна славных страниц: сначала здесь властвовали мавры, за ними пришли с Реконкистой испанцы, словом, спокойной жизнь города и местного населения не назовешь. Зато в конце 15 века, попав в очередной раз к новым правителям, испанцам, Гранада обзавелась собственным помпезным Кафедральным собором. Который построили, что неудивительно для тех времен, на месте мечети.

Собор настолько большой, а улочки настолько узкие и здания настолько тесно примыкают друг к другу, что охватить взором собор целиком – это надо еще постараться









В отличие от большинства храмов в Испании, строительство этого собора было начато после освобождения Назридом (Nasrid) Гранады от ее мусульманских правителей в 1492 году.

Собор был первым образцом кафедрального собора в ренессансном стиле, и по его подобию строились многие новые митрополитские церкви.
Главный фасад собора, был декорирован тремя полукруглыми триумфальными арками. Вверху собор также декорирован вазоном с лилиями, которые символизируют чистоту и непорочность Богоматери.




В планах архитектора было также строительство двух больших башен (81 метра каждая), но из-за его смерти в 1667 году, а также различных экономических проблем и сейсмической активности проект так и не был завершён. В итоге была построена лишь одна трёхэтажная башня высотой 57 метров.




Внутри собор огромный и светлый



Интерьер представляет собой уходящие ввысь изящные своды, белоснежные резные колонны в окружении настенных росписей знаменитых художников; все это обильно припорошено позолотой.







мы попали на крестины, причем массовые – священник отчитал положенное, а потом по очереди подходил к младенцам







К собору примыкает Королевская капелла, пожалуй, самая большая усыпальница в Испании. Сегодня здесь заслуженно покоятся останки Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, а также их их детей (Хуаны Ла Локка и Фелипе Эрмосо). Почему заслуженно? Если первая была покровительницей и спонсором Колумба в его путешествиях, то второй прославился тем, что отвоевал Гранаду у мавров.







В соборной ризнице находится музей, в котором хранится наследие королевы Изабеллы: драгоценности, книги, гобелены и картины, в том числе её корона и скипетр.

Бородатая девушка – ничего не напоминает?



Идем дальше



Знаменитый памятник Изабелле и Колумбу



Колумб (португалец) пришел просить денег у испанской королевы на морские экспедиции. Поэтому-то и открытые Колумбом заморские территории стали автоматически принадлежать испанской, а не португальской империи Кто девушку ужином накормил – тот с ней и потанцевал Португальцам потом уже Васко да Гама на португальские деньги наоткрывал территорий, так что статус кво можно считать соблюденным.

Идем дальше



Вот уже на холме показалась красная крепость – Альгамбра






но тут откуда не посмотри – кажется что она отовсюду над тобой нависает
По узким, крутым и извилистым улочкам мы поднялись на смотровую площадку, откуда можно было объять взглядом Альгамбру целиком перед тем, как рассматривать ее в деталях на месте






Вот она красотка



Многие зовут её восьмым чудом света

Крепость Альгамбра («Красная крепость»), единственный сохранившийся памятник мавров в Гранаде, расположена на крутом хребте над лесистым холмом. Со стен мавританской крепости Алькасаба открывается восхитительный вид на дворец, районы Хенералифе, Альбаисин и горы Сьерра-Невада. Вблизи Альгамбры расположен старый летний дворец султанов со множеством бассейнов, фонтанов и великолепным садом Хенералифе.







Сам комплекс состоит из крепости – Алькасаба, дворцов Насридской династии (или Назарийские дворцы), и комплекса Хенералифе, включающий в себя дворец и красивейшие сады.

Попасть в Альгамбру непросто – нам пришлось поплутать, чтобы выехать из центра и добраться до парковки. Билеты нужно покупать сильно заранее и четко по времени. Изза жары лучше это делать или рано с утра или вечером. У нас билеты были на 18часов. Но это вход только в одну из внутренних построек – дворец Насрида, а территория немалая, + дорога от парковки + помимо посещения по времени, еще есть что посмотреть. Короче часа три минимум нужно на осмотр, и это без садов.


Гранадский Эмират был когда-то главным мавританским оплотом в Испании. Эту резиденцию строили почти 500 лет, и теперь Альгамбра считается высшим достижением мавританской архитектуры в Европе. В состав обширного комплекса, заключенного в крепостные стены с башнями, входили также мечети, жилые дома, бани, сады, склады, кладбище.

Эта крепость стала героиней многих литературных произведений. Существует версия, по которой под впечатлением этих великолепных гравюр и легенд «красного замка» А. С. Пушкин написал свою знаменитую «Сказку о золотом петушке».












В 1492 году Гранада пала и Альгамбра стала королевской резиденцией.. И когда последний ее правитель уходил с караваном в горы, он с грустью оглянулся, а мать сказала ему:
«Оплакивай, как женщина то, что не смог защитить, как мужчина».

После изгнания мавров из Испании на протяжении нескольких веков Альгамбра находилась в запустении. В 1812 г. французская оккупационная армия, уходя, взорвала некоторые постройки Альгамбры. В 1821 году Альгамбра пострадала от землетрясения. Восстановили ее только в XIX веке. Реставрационные работы ведутся и сейчас.

Внутренние дворики, переходы, фонтаны и водоёмы прекрасно сочетаются друг с другом. Керамические изразцы, резьба по камню и дереву, причудливые растительные орнаменты и арабская вязь образуют пышное декоративное убранство арок, сводов, изящных столбиков, стройных колонн и резных узорчатых окон. Многие считают Альгамбру высшим достижениеммавританского искусства в Западной Европе.

Свет и вода играют важную роль в общей композиции. В уголке парка, спланированном террасами, журчит вода. Она пенится в каскадах, сверкает брызгами фонтанов, резво бежит по каналам и льётся, наполняя пруды и водоёмы. Всё это — в окружении кипарисовых аллей, апельсиновых деревьев, цветущих клумб на фоне покрытых вечными снегами горных вершин и ярко-голубого неба.

Одно из значимых и знаменитых сооружений Альгамбры – дворец Карла 5



Возникновение Дворца Карла V связано с потребностью в месте, которое обеспечило бы для императора и его семейства все удобства той эпохи, так как Алькасар, являвшийся его летней резиденцией, не отвечал подобным требованиям.

Император повелел возвести дворец вблизи Альгамбры, чтобы иметь возможность наслаждаться её прелестями.

Дворец имеет квадратную внешнюю форму, но круглую внутреннюю



Полностью декорированы только южный и западный фасады. Северный и восточный фасады декорированы лишь частично, потому что здание соединено с крепостью Алькасар

Вид со стен Алькасара на Гранаду



Белые домики как будто растут друг у друга на головах












среди домиков выделяется Кафедральный собор




Вид на дворец Карла 5 со стен Алькасара







Ну а теперь подошло время визита в самое сердце Альгамбры – королевский дворец Насрида, куда пускают строго по времени и не более 100 человек одновременно.

В Королевском дворце можно выделить три отдельных ансамбля: Мешуар, который находится в полуоткрытой для публики части дворца или селямлик, где вершилось правосудие и решались государственные дела; Дворец Комарес, который являлся официальной резиденцией короля и Дворец Львов, который являлся закрытой частью дворца и где находился Гарем. Эти покои различаются не только по своему назначению, но и по художественными стилям

Название Мешуар происходит от арабского слова maswyr — место, где собирается шура, то есть совет министров.




только посмотрите, какая кропотливая резная работа



Миртовый дворик



Нынешнее название он получил из-за миртовых изгородей вокруг центрального водоёма, чей ярко-зелёный цвет контрастирует с цветом покрытия из белого мрамора

Резные потолки одного из помещений






А это знаменитый дворик львов



Возможно, Львиный дворик является самым известным местом Альгамбры. Своему названию он обязан фигурам двенадцати львов, из которых бьют струи фонтана, занимающего центр дворика. На самих львах установлена большая чаша двенадцатиугольной формы. Этот фонтан из белого мрамора - один из самых ярких образцов мусульманской архитектуры.

Купол зала Абенсеррахов



Обязан названием легенде, согласно которой здесь во время празднества было убито 37 представителей знатного рода Абенсеррахов по доносу враждебного семейства: якобы один из Абенсеррахов был близок с женой султана.


=

Башня Царевен изнутри



Декор этой башни является самым современным в Альгамбре и свидетельствует об упадке насридского искусства

Вид из окон башни

=

Вид на сады Хенералифе

=




В сады мы правда не пошли, устали уже



Место конечно уникальное.

По крепостной стене идем к выходу



мимо огородиков и садов

=


=

Бросаем последний взгляд на город сверху

=

По хорошему для полноценного осмотра территории вместе с садами надо часа четыре… и желательно не в жару.

 

[Julika]

Херес

Пляжная часть отпуска подошла к концу, оставшиеся несколько дней мы проведем, базируясь в жемчужине Андалусии - Севилье. Но перед этим по пути с побережья заедем в чудный городок Херес, родину одноименного напитка, чтобы продегустировать и осмотреть одну из знаменитых виноделен.
Но не только из-за хереса. Местное же коневодство и школа верховой езды известны по всему миру уже на протяжении нескольких веков, лошади испанской породы населяют также королевский двор Вены!


Полное название города - Херес-де-ла-Фронтера. Именно здесь производят знаменитый на весь мир херес (сорт вина, который и получил свое название от этого города), а город сам находится недалеко от границы с Португалией (поэтом де-ла-Фронтера).

Итак, город был основан финикийцами, и именно финикийцы разбили в этих местах первые виноградники и заложили традиции местного виноделия, которые на сегодняшний день насчитывают уже более 3 000 лет.
Во времена владычества Древнего Рима местные вина, крепленые и довольно сладкие, были хорошо известны в столице империи, и даже в период мусульманского господства на этих землях виноделие процветало, поскольку приносило ощутимую прибыль в казну. Массовый экспорт вина из региона в Европу (особенно во Францию и Британию) начался в XIV веке.

Именно Херес-де-ла-Фронтера дал названию известному виду вина "Херес", которое впервые начали производить в окрестностях этого испанского города. На сегодняшний день известно порядка 30 разновидностей этого вина, отличающихся между собой не только содержанием сахара и крепостью, но и цветом. Правда, у всех сортов есть один общий секрет - матовая материя, которой покрывают вино во время его брожения. С XV века английские купцы, оценившие выгоду торговли «шерри», начали популяризировать этот спиртной напиток и он приобрел мировую известность.

Так если говорить о хересе, то стоит сказать, что существует не только вино Херес, но и уксус Херес и бренди Херес.

Но, как я упомянула выше, не только хересом одним привлек нас этот город.

Дело в том, что в окрестностях Хереса в XV веке была выведена одна из старейших из официально зарегистрированных в мире пород лошадей, получившая название "картезианская". Картезианский монастырь, ставший родиной породы и передавший ей свое название, начал выращивать лошадей с уникальными качествами. Эта порода объединила в себе элегантность и грацию с сильным боевитым характером и выносливостью.
Традиции коневодства в регионе бережно передаются из поколения в поколение. Для Хереса лошади - это не просто бизнес или спорт, эти животные являются неразрывной частью особой культуры, которая связана с заботой в отношении к лошадям, а так же с мастерством наездников.

В городе расположена Королевская Андалусская Школа, в которую ежегодно проводится прием на конкурсной основе для обучения мастерству верховой езды.

Показательные выступления в школе проходят раз в неделю, и нам повезло, что именно в день нашего приезда было назначено шоу «Как танцуют андалузские лошади». Нечего и говорить, что пропустить такое событие мы не могли. Билеты купили накануне через инет, приехали заранее и обменяли распечатки в кассе. В билете было написано, что строго запрещено снимать, поэтому фотик я оставила в машине.. Но кто ж знал, что перед представлением можно увидеть тренировки лошадей на открытом воздухе.. эхх..поэтому фото только с телефона

Территория школы верховой езды очень зеленая и ухоженная, настоящий парк






наездники готовят и тренируют лошадей перед шоу








Датой основания Школы принято считать май 1973 года, когда ее создатель Дон Альваро Домек Ромеро впервые представил свое шоу «Как танцуют андалузские лошади» в честь своего награждения престижной королевской премией за вклад в развитие национального коневодства.

Это уникальное шоу представляет из себя настоящий конный балет, основанный на элементах классической выездки, Doma Vaquera (дословно «ковбойская выездка») и традиционной верховой езды. Под сопровождение аутентичной испанской музыки всадники, одетые в костюмы 18 века, демонстрируют сложнейшие элементы Высшей Школы. Как правило, программа выступления состоит из 6-8 разных постановок

Нам достались очень хорошие места, почти по центру в торце



Снимать и фотографировать во время шоу нельзя, смотрители очень строги!
Шоу длится почти два часа с перерывом минут на 15,перед каждой частью диктор объявляет какого вида «танец» будет представлен – классическая выездка, испанский вакеро (ковбойский стиль), работа в упряжи, парная и фигурная езда, работа от рук, а не под седлом (удивительно послушные лошадки!)

Завершает шоу андалузских коней па-де-де и фигурная смена из десяти всадников, демонстрирующих фигурную езду с элементами Высшей Школы.

Мы вышли в полном восторге! Лошадки все чистенькие, довольные, нарядные, и видно, что сами кайфуют от своих танцев Здорово!

Кстати, оказывается лошадки не прочь полакомиться мандаринами!






Но пора и перекусить, а потом запить положительные эмоции сегодняшнего дня хересом.



На дегустацию в бодегу мы записывались ко времени, а пока немного прогулялись по городу и зашли в кафедральный собор, который построен на руинах исламской мечети






В 1679 году главный неф старинного храма рухнул и новое здание Кафедрального собора начали строить в 1695 году.

От разрушенной церкви-мечети сохранилась только колокольня с ренессансными колоколами, которая стоит отдельно. Эта башня своим обликом напоминает исламский минарет.



Светлый купол собора имеет восьмиугольную форму. В каждом углу его установлены высокие каменные фигуры, изображающие отцов церкви.



Интерьер собора был отреставрирован в XX веке. С 1931 года собор объявлен объектом исторического наследия Испании









Винные погреба Хереса - это не только места для хранения вина. Они занимают значительную часть территории города и являются неотъемлемой частью его архитектуры и жизни. Bodegas, как называются здесь винные погреба, - это обособленные миры, в которых находят себе место не только вино хранилища и дегустационные залы, но и элегантные фонтаны, уютные зеленые дворики и парки.




Мы посетим винодельческое хозяйство Gonzalez Byass - семейное предприятие со 170 летней историей, являющееся крупнейшим производителем хереса в мире: на его заводе Tio Pepe ежегодно производится 28 000 бочек вина с собственных виноградников компании, которые тоже на сегодняшний день являются самыми большими в регионе.




памятник дядюшке Пепе стоит неподалеку от одноименной бодеги



правда, на Пушкина чем-то похож

Датой основания винодельческой компании Gonzales Byass считается 1835 год, когда Мануэль-Мария Гонзалес Анхель по совету и при поддержке своего дяди Хосе-Анхеля де ла Пенья, приобретшим в последствии всемирную известность «Дядюшки Пепе» (исп. Tio Pepe) основал на юге Андалусии в городе Херес де ла Фронтера винные погреба. Некоторое время спустя Мануэль-Мария Гонзалес совместно с агентом из Лондона по имени Роберт Блейк Биас основал семейную фирму, которая сегодня поставляет свою продукцию в более чем 150 стран мира.
В настоящее время этим семейным винодельческим предприятием управляет уже пятое поколение семьи Гонзалес

Бутылка, наряженная в яркий запоминающийся и любимый испанцами костюм Tio Pepe (дядюшки Пепе), давно стала символом виноделия в Испании, но и творением, известным далеко за ее пределами.





Экскурсия в саму винодельню начинается с посадки в некий поезд, который едет по территории (а она большая) и делает остановки в нужных местах. Далее гид рассказывает об истории, процессе изготовления вин и делится секретами.

Остановились у первой бодеги. Ее форма похожа на открытую ракушку, кроме того, у здания нет центральных опорных столбов и крыша «висит» в воздухе, защищая посетителей от солнца и дождя.







Эйфель сконструировал это сооружение. Дизайн крыши также приписывают ему. Внутри бодеги находятся 214 бочек с хересом разной выдержки. Почти на каждой из них флаг страны, куда экспортируются вина компании.




мы нашли бочку с наименованием РФ – Federacion Rusa



Символ Тио Пепе стал очень популярным во всем мире. Его считают одним из основных символов Испании (конечно же, после быка Осборна .




Этот символ появился в 1935 году, когда отмечали столетие винодельческого завода. Тогда Луис Перес Солеро, директор по рекламе подумал, что пора внести некоторое разнообразие в дизайн бутылок. В его голове родилась идея создания необычных образов, благодаря которым каждый сорт вина обрел свою индивидуальность. На бутылку Tio Pepe была одета широкополая шляпа и андалузский жакет, а рядом с бутылкой пристроили испанскую гитару.




На территории винодельни даже есть свой небольшой виноградник. Для хереса используют только один сорт винограда «Паломино».




Часть улиц винодельни (а она имеет огромные размеры) раньше были улицами города со своими названиями, жителями и неторопливой жизнью провинциального городка.










После этого мы заходим в винные хранилища






В одном из помещений сохранили в нетронутом с 19 века виде лабораторию, где дядя Пепе (Tio Pepe) любил экспериментировать с хересом.






пыль уж бы могли и протереть

дядя Мануэля Гонсалеса, был знатоком производства хереса, особенно он любил хересы сорта фино, и считал, что именно этот сорт имеет хороший коммерческий потенциал. Мануэль Гонсалес сам начал откладывать бочки со светлым фино для выдержки, пометив их подписью: «для моего дяди Пепе». А с легкой руки сотрудников, которые для простоты называли этот сорт хереса «Дядя Пепе», появилось название одного из самых известных испанских напитков.

отличительной особенностью создания хереса является то, что помещения «бодег», где созревает херес, всегда находятся на поверхности земли, так как и вино, и флер (пленка из микроорганизмов, образующаяся на поверхности вина в бочке) нуждаются в воздухе.



Бочки уложены в несколько ярусов



Нижний ярус – это «cолера», там лежат бочки с выдержанным, наиболее старым вином. В бутылки разливают вино именно из них. Верхние ярусы — «криадера» (буквально «ясли, детский сад»), то есть бочки, в которых вино «взрослеет». Наверху — самое молодое вино.

Примерно каждые три месяца около трети вина в каждой бочке нижнего ряда разливают по бутылкам. Таким образом, мастер переливает вино из бочки в бочку сверху вниз, пополняя нижние бочки за счет тех, что на ряд выше. В самом верхнем ряду недостаток вина пополняют из специально сделанных запасов.

Интересной особенностью бодеги являются расписанные бочки. В разное время здесь оставляли автографы многие известные люди. Короли, президенты, звезды кино и музыки, люди искусства.

Стивен Спилберг



Чемпион Ф1 восьмидесятых-девяностых годов знаменитый Айртон Сенна



а это современник Фернандо Алонсо




Кроме того, здесь есть специальные бочки испанской королевской семьи со всеми автографами.




В данной бодеге бытует легенда о мыши, которая любит херес. Однажды кто-то оставил бутылку хереса открытой, и мышь выпила этого напитка. С тех пор для мышки поставили лесенку и всегда оставляют немного хереса



Ну а теперь самое вкусное - дегустация



нам дали 4 вида на пробу – это самые известные испанские хересы — сухие «Фино» и «Монсанилья», «Амонтильядо» и «Олоросо» — душистое, крепкое вино, с характерным привкусом грецкого ореха, бывает сухим и сладким.
Если выставить в ряд бокалы с хересом «Фино», «Амонтильядо», «Олоросо», мы получим гамму цветов от светло-соломенного до темно-янтарного.




Херес сухой — 14-16%спирта, 0,2% сахара,
херес сухой крепкий — 18% спирта, 1,5 процента сахара,
херес крепкий — 20% спирта, 3% сахара,
херес десертный 19% спирта, 9% сахара.

Самый популярный в Испании – фино, с горьковатым привкусом миндаля.

Честно – ну очень на любителя.. сухо и несладко (кроме Олоросо).

Несмотря на это, без покупок мы не ушли. Из дегустационного зала перешли в магазин, где наш же гид дал нам попробовать по запросу другие интересные напитки - родителям Ю приглянулся знаменитый в том числе и за пределами Пиренейского полуострова бренди Лепанто,




а мы остановились на выдержанном (30лет!) NOE с ароматом жареных орехов, изюма, инжира и древесины. Чем-то похоже на португальский порто




На этом с Хересом мы попрощались и поехали в Севилью.

По пути правда не удержались – остановились в хлопковом поле. Вы знали, что на юге Испании растет хлопок? А видели живьем, как он растет? Вот и мы нет






мягкий, пушистый, ваточка



класс! Как много нам открытий чудных…. (с)

*и это еще не конец!*

 

[Julika]

Севилья

Севилья…мм… один из красивейших, ярчайших и харизматичных городов Испании, прославленный город Андалусии, оставивший очень приятные впечатления, эмоции и воспоминания. Здесь мавританская архитектура соседствует с современными нетривиальными строениями, по центру передвигаются маршрутные конные экипажи, а на красивейшей площади пожалуй всей Европы я смогла реализовать свою давнюю мечту. Город движухи, город праздника, город с неповторимой аурой и атмосферой, в чем-то сродни Мадриду.

Главные сюжеты четырех великих опер – любовные приключения, соблазнения, измены, происходят именно в Севилье. Какие оперы? «Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Дон Жуан» и «Кармен». Их гениальные авторы никогда не бывали в Севилье, что не помешало им «поселить» здесь великие страсти.




В 19 в. Севилья приобрела мировую известность благодаря своей архитектуре и культуре и стала одной из обязательных остановок на романтическом «гранд-туре» по Европе, который имели обыкновение устраивать себе дворяне из процветающих стран. С тех самых пор здесь начала развиваться туристическая индустрия. А после «Экспо-1992», когда в Севилье появились новые аэропорт, железнодорожный вокзал, новые мосты и экспресс-сообщение с Мадридом, город превратился в топ-направление для путешественников.


Идем смотреть!

Севилью основали финикийцы в 3 тысячелетии до н. э., потом она превратилась в римскую колонию. В начале 8 века регион захватили мавры, они-то и правили тут до середины 13 столетия. Затем их победили испанцы, тут образовалось независимое королевство Кастилия. С объединения Кастилии и другого маленького государства — Арагона — и началось объединение Испании в единую страну. Соответственно, Севилья довольно долго была столицей: сначала мавританского калифата, затем Кастилии, а потом стала очень-очень богатым городом, потому что именно по поручению местной королевы Изабеллы Христофор Колумб отправился разыскивать Индию и открыл Америку. Именно Севилья получила первые колонии в Америке, золото индейцев, а также продавала Европе табак, шоколад и много что еще.
Сейчас население Севильи порядка 700 тыс человек.

Уникальность Севильи в том, что, в отличие от многих других городов Испании, здесь не стремились полностью стереть следы мавров — их вплели в местную культуру, что и сделало Севилью совершенно неповторимой

Но начнем мы не с мавританско-испанской архитектуры, а с современной, очень органически вписанной в исторический бэкграунд




Это достопримечательность под названием Metropol Parasol, что очень условно и приблизительно можно перевести как «городской зонтик», но по форме и пористой структуре очень похоже на грибочки Смотрится он странно — футуристически и экологически одновременно.

Расположена она на площади Plaza de la Encarnacion, где долго размещался городской рынок. При его сносе для создания подземной парковки и нового рыночного комплекса обнаружилось, что под площадью находятся остатки римских построек. Стройку прекратили, и администрация Севильи объявила конкурс на создание нового проекта с сохранением римских руин. Конкурс выиграл известный немецкий архитектор Йорген Майер-Херманн, стройку закончили в 2011 г. Позже он получил за нее престижную европейскую архитектурную премию.




Самое же интересное в том, что Парасоль — деревянный, и сейчас это крупнейшая деревянная конструкция мира. Для постройки Парасоля использовано дерево финской березы. Металлические элементы в нем тоже, конечно, есть — без них здание было бы слишком хрупким, но их мало.







Комплекс конструкций опирается на огромные колонны, сообщающиеся между собой и разделенные на четыре уровня. Высотой он 26 м, длина — 150 м, ширина — 70 м.






На шляпки грибов можно подняться на лифте, по верхушке проложена пешеходная прогулочная дорожка, бонусом – вид на город


















Назначение Парасоля — не только развлекательное, но и функциональное. Он разделен на четыре яруса. В самом нижнем, подземном (он называется Antiquarium), открыты для осмотра римские и мавританские руины — это музей.




На уровне 0 (это уровень улицы) работает севильский Центральный рынок (хорошее, кстати, место).



На крыше уровня 1 сделана открытая площадка для мероприятий, а уровни 2 и 3 — смотровые террасы, откуда открывается замечательный вид на город.




аналогов Севильских грибочков в мире нет!



С этого ракурса кстати грибочек похож на огромную вафельку Ай да Севилья, ай да затейница!

Мчим дальше



Красотку-Севилью надо рассматривать, как картину, слушать как музыку. А главный аккорд в этой музыке – Севильский Кафедральный Собор.




Это самый большой христианский храм в Испании и третий по величине во всем католическом мире, он был возведен в 15 веке.



Собор состоит из пяти боковых приделов, большой основной капеллы с пламенеющим сводом, возвышающимся на 56 м над трансептом. Он имеет длину около 116 м и ширину 76 м







Он построен на фундаменте крупнейшей городской мечети, во внешнем оформлении сочетает готику и мавританство, а внутри украшен лучшими мастерами Испании — тут уникальное внутреннее убранство и известный на весь мир алтарь.






Алтарь просто поражает количеством золота и мелких деталей, сплетающихся в одно полотно






Он создан в 15 веке, это огромная конструкция около 7 м высотой, состоящая из небольших барельефов, изображающих библейские сцены.

Около 150 лет здание использовали без изменений, но в 1401 г. решено было его полностью перестроить, поэтому часть мечети снесли, придали зданию нужную форму и поменяли внутреннюю отделку. Работы продолжались около 100 лет. После этого собор многократно дополняли боковыми приделами и часовнями, он несколько раз обрушивался от землетрясений, и каждый раз оформление делалось в новом стиле — том, что был на тот момент популярен.








В соборе хранится немало реликвий и сокровищ, в том числе картины Мурильо, Веласкеса, Сурбарана и Гойи.














Хоры






Собор строился как доказательство и символ богатства Севильи. Внутри можно ходить часами — основной зал и 80 дополнительных часовен создавались чудесными мастерами. С собором связана масса легенд. Например, считается, что на его оформление пустили самое первое золото, привезенное Христофором Колумбом из только что им открытой Америки. Весь комплекс входит в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.


Кружево или брилиианты? А может, и то и другое?




Останки великого путешественника Христофором Колумбом сейчас покоятся в Севильском соборе. Мореплаватель умер в Вальядолиде в 1506 г., там же он и был похоронен. Затем его останки перевезли в Севилью, но уже в 1542 г. их переправили на остров Санто-Доминго. В 1795 г. остров завоевали французы, и Колумба эвакуировали в Гавану. И уже из Кубы в 1898 г. останки вернулись в Севилью. В связи с множеством перемещений нередко возникал вопрос о подлинности останков, но данный факт был подтвержден в 2006 г. специальной исследовательской группой Лаборатории генетических исследований университета Гранады.




Отдельная гордость собора — витражи. Среди них есть и очень древние — старейшие относятся к 15 столетию.




В центре строения сохранился (тоже от мечети) внутренний двор с апельсиновыми деревьями







Интересно, что из-за множественных перестроек собора в разные эпохи, разные его фасады выглядят по-разному, двух одинаковых нет.







Собор оставил неизгладимое впечатление, там действительно можно провести много времени, рассматривая и изучая детали.

Но есть еще одна уникальная «деталь» собора – а именно отдельностоящая квадратная колокольня – башня Хиральда, символ Севильи, которую мы тоже непременно посетили.




Здесь все необычно: и история, и назначение, и внешний вид, ну а то, что она вообще сохранилась, — и вовсе чудо из чудес: это единственный сохранившийся минарет в округе. Это не ошибка — исходно это действительно минарет. В те времена, когда в Испании правили мавры, здесь находилась крупнейшая мечеть Севильи, построенная в конце 12 века. Тогда же возвели и минарет, взяв за образец крупнейшую мечеть Марракеша. Наверху устроили площадку, а над нею — две медных сферы для астрономических подсчетов (башню использовали еще и как обсерваторию).

Сейчас Хиральду венчает статуя, которая называется Хиральдильо, это один из символов города. Тот факт, что оконечность двигается под силой ветра, послужил причиной возникновения народного названия памятника, так как именно севильцы и прозвали башню Хиральдой (что означает флюгер в форме фигуры человека или животного).

Сейчас башня около 82 м высотой (со статуей — 101 м), примерно половина из них — остаток минарета, остальное достроено в 16—18 веках. Башня квадратная в основании, низ сложен из остатков римских построек. Нижняя часть гладкая, выше начинается декоративная отделка — башня покрыта тончайшим каменным узором, повторяющим оформление мечети в Марракеше.



Верхняя часть башни состоит из трех ярусов, на ней установлен огромный знаменитый карильон из 24 колоколов.



С высокой смотровой площадки башни, находящейся на высоте 93 метров, открывается прекрасный вид на город и его окрестности.
Вот речка Гвадалквивир, разделяющая город на историческую (Севилью) и новую части (Триану)




Эта река и ничто другое «сделала» Севилью. Город не случайно вырос в том самом месте, где Гвадалквивир перестает быть судоходным. Во времена Римской империи именно за счет торговли Севилья достигла своего процветания.




вот внизу Грибы Парасоль, органично вписанные в окружающую старинную архитектуру и опора вантового моста на горизонте



вот бизнес-центр «зажигалка»



вот старинная арена для боя быков Маэстранца



Севилья - светло-белый город при виде сверху




А подниматься на смотровую площадку башни Хиральда тоже нужно необычным способом – не по лестнице и не на лифте, а по широкому наклонному пандусу. 37 частей пандуса соединены между собой под небольшим углом с такой шириной, которая достаточна, чтобы легко могли разъехаться два всадника - считается, что в мавританские времена муэдзин для призыва мусульман к молитве въезжал на минарет верхом на ослике. Благодаря этому пандусу завоевавший Севилью в 13 веке Фердинанд III въехал на Хиральду на своем коне.


Спускаемся и переводим дух в апельсиновом дворике в тени



Идем дальше – на набережной скромно притаился памятник Моцарту



Он очень отличается от всех помпезных памятников великому композитору, установленных по всему миру

А вот Золотая башня



Построили Золотую башню в 1220 г. во времена мавританского владычества в Испании. Исходно она создавалась как наблюдательная вышка и располагалась в ключевом для этого месте: там, где у реки Гвадалквивир начинались городские стены (они не сохранились), а на реке (соединявшей город с морем) — городская гавань. От башни на другую сторону реки (предположительно, к другой башне, которая тоже не сохранилась) шла цепь, которая перегораживала вход в гавань, а к ней привязывали лодки, по которым можно было перейти на другую сторону реки. На верхушке башни размещался сторожевой пост.

После завоевания Севильи испанцами Золотую башню использовали как тюрьму, хранилище и конторы мореходных служб, а в 18 веке ее разрушило землетрясением. В 19 и 20 веках башню восстановили и открыли в ней Морской музей, который работает тут и сейчас.

По сведениям, в древние времена она была отделана золотыми изразцами, откуда и происходит ее настоящее название


Здание Севильского университета



Ну а мы направляемся дальше – в очередное уникальное место.

Сплав традиций присутствует почти во всех достопримечательностях города. Это заметно и по отдельным зданиям, и по появлению тут уникальных смешанных стилей, самый знаменитый из которых — мудехар, в нем одновременно используются европейские и мавританские декораторские приемы. Самый яркий пример — редкостная по производимому впечатлению площадь Испании.




Площадь Испании в Севилье как-то мало известна в России, но в Западной Европе она входит в число самых ярких современных площадей. Ничего удивительного в этом нет — она совершенно ни на что не похожа.




Построена площадь в 1928 г. для Иберо-Американской выставки. Создавалась она целенаправленно — чтобы дать нужное пространство и помещения для выставки.

Площадь пристроена к парку Марии-Луизы и выходит в него одной стороной. Она полукруглой формы. В центре расположен огромный фонтан, над которым идут мостики. Они делят пространство в центре на секции и символизируют четыре древнейших королевства Испании.




По краю площади построено такое же полукруглое здание, в котором во время выставки располагался павильон испанской индустрии и технологий. Самое интересное здесь — декоративное оформление: в нем сочетаются два стиля — ар-деко и мудехар, местный оригинальный стиль, в котором используются мавританские и европейские приемы одновременно.




Поэтому верхняя часть здания выглядит вполне себе классически, а вот нижняя разделена на ниши-альковы, которые символизируют провинции Испании.




Эти альковы — самый необычный элемент оформления площади: они облицованы яркой традиционной плиткой с чудесным, тонким мавританским узором.




В сочетании с фонтанами, средиземноморским парком по соседству и ар-нуво выглядит это совершенно неописуемо, но очень красиво и на самом деле очень органично.






По бокам площади возвышаются две 74-метровые барочные башни.



Здесь проходили съёмки сразу нескольких известных фильмов - "Лоуренс Аравийский"(1962), "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов"(2002) и совсем современный "Диктатор"(2012).



По периметру площади дугой идёт 515-метровый канал, который пересекают 4 мостика, символизирующие 4 древних королевств Испании. В канале плавают утки, лебеди и туристы на лодочках. Тут и сбылась моя давнишняя мечта – чтоб Ю покатал меня на лодочке






С воды ощущения совсем другие – напомнило Венецию






Лошадки только выбивались из венецианского духа и всем своим видом, звуком, а также запахом возвращали нас в любимую Испанию




Для них тут даже отдельные парковки размечены



Ура, мечты сбываются!



Viva, Espana!



Ну и в заключении насыщенного дня что может быть приятнее, чем полакомиться прохладным мороженым на тенистой опушке парка с видом на уникальную архитектурную составляющую Севильи.

Возвращаясь домой еще раз усладили взор грибочками на сей раз в вечерней подсветке



Безусловно, в Севилье еще много интересных мест и туда мы, думаю еще вернемся, потому что этот город действительно как говорится «зацепил» и оставил самые теплые эмоции и воспоминания, он заразил своим неповторимым духом, какой есть не у всех городов, и он абсолютно точно запал в душу.
Севилья родина фламенко, колыбель корриды, гастрономическая столица Андалусии – здесь вкустно, страстно и зрелищно, поэтому однозначно - hasta la vista, Sevilla!




*осталось немного*

 

[Julika]

Кордоба

Кордова – четвертый по численности населения город в Андалусии после Севильи, Малаги и Гранады, хотя тысячу лет назад она была самым крупным городом в Европе, а по некоторым источникам даже самым крупным городом в мире. Более того, город считался одним из мировых политических и культурных центров. Столица одноименной провинции, город Кордова, имеет богатейшую историю: до распада халифата город всегда играл ведущую роль в Андалусии, а временами и на всем Пиренейском полуострове. Этот город, основанный еще в 8 веке до н.э., обладает богатейшим культурно-историческим наследием.

Кордоба является одним из самых удивительных городов Андалусии и Испании в целом. Утверждать так позволяет лишь тот факт, что он является самой крупной по площади городской зоной, отнесенной ко Всемирному Наследию ЮНЕСКО.
В нее входят собственно сама Мескита, занимающая без малого пару кварталов, и древний еврейский квартал с запутанным лабиринтом улиц - современник расцвета еврейской общины Кордобы и "золотого века" испанских евреев. На стенах домов можно встретить названия улиц Judios, Juderia, plaza de Maimonides, plaza Yehuda ha Levi.



в некоторых местах домики так плотно обступают узкие улицы, что не видно неба….

Символом города является самая большая в Испании, а возможно и во всем мире, мечеть Мескита (исп. Mezquita). Мескита имеет 175 метров в длину, 128 метров в ширину и насчитывает более 856 колонн. Она считается не только одной из важнейших построек на территории всей Андалусии, но и входит в число двенадцати архитектурных чудес Испании.










Именно сюда мы прицельно и приехали, преодолев 150 км из Севильи

Наибольшее великолепие здание обрело во время правления кордовских халифов и в Средневековье считалось второй по величине мечетью мира. Впоследствии Мескита получила статус Кафедрального собора Святой Марии.

Строительство мечети началось в 785 году на месте древней вестготской базилики святого Викентия, которая, в свою очередь, была построена на месте римского храма. Первоначально мечеть состояла из 11 нефов. Из-за постоянного роста населения города мечеть несколько раз достраивали и расширяли.



В 1236 году, при правлении короля Фердинанда III, после взятия Кордовы христианами и бегства мусульман в Северную Африку, мечеть была преобразована в христианский храм. Были закрыты 19 дверей, выходящие во двор, внутри вдоль стен были построены капеллы, минарет был превращен в колокольню. Но самое значительное изменение произошло в 1523 году, когда внутри мечети по инициативе архиепископа Алонсо Маурике началось строительство христианского собора (завершилось оно лишь в начале 17 столетия).
Городские власти воспротивились этому, но Карл V дал свое согласие, хотя впоследствии и пожалел об этом. В 1526 году Карл V, посетивший Кордову, признался, что никогда бы не согласился на строительство собора в мечети, если бы видел ее раньше: «Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире». Христианский собор был выстроен в готическом стиле с последующим добавлением элементов в стиле барокко.

К окончанию строительства Мескита насчитывала 1 293 колонны, 280 люстр, а также 1 445 более мелких светильников

Мечеть состоит из двух основных частей: Патио де лос Наранхос (Апельсиновый двор), с многочисленными апельсиновыми и пальмовыми деревьями — приятное место, чтобы передохнуть после посещения Мескиты в тени ароматных деревьев.







и молитвенного зала, или харама

Входом в мечеть служит Пуэрта де Лас Пальмас: вглубь интерьера уходит череда из красно-белых арок (одна из характерных черт мавританской архитектуры), которые поддерживают более 800 сохранившихся колонн из мрамора, яшмы и оникса (ранее их насчитывалось 1293).






Мечеть в Кордове имеет несколько интересных особенностей: михраб (ниша в стене мечети, к которой обращаются лицом мусульмане во время молитвы) обращен на юг, а не на восток (к Мекке).




Плиты пола вокруг основательно стерты, потому что мусульмане обползали вокруг него по семь раз.
Эта ниша в стене служила своеобразным акустическим ухом. Благодаря его особому устройству, речь читающего вслух Коран внутри михраба была слышна во всей мечети. К сожалению, маштабная перестройка в средние века навсегда уничтожила этот эффект.

Другая особенность также связана с расположением михраба, который находится далеко не в центре мечети. Это произошло из-за того, что во время правления Аль-Мансура её пришлось расширять с восточной стороны, так как с южной стороны протекала река, а с западной располагался халифский дворец.
Потолок в мусульманской части – соответственно мусульманский





Построенный в 16 веке собор находится в самом центре мечети.



Наличие внутри мусульманского храма христианской церкви является поистине уникальным фактом. Внутри собора находится готический хор, в котором расположена главная капелла.









Главный алтарь



Отдельного упоминания заслуживает кафедральная сокровищница. Здесь хранятся потрясающей работы кресты, чаши и блюда, выполненные из драгоценных металлов и украшенные драгоценными камнями. Здесь же располагается старинная коллекция принадлежащих когда-то епископу личных вещей.




Наиболее примечательным элементом сокровищницы является дарохранительница, изготовленная в 1514 году из серебра и золота




Каждый год в праздник тела Христова эту двухметровое произведение искусства выносят на процессию.

Самые древние части не имеют естественного освещения и поэтому там довольно темно. В более новых частях в потолке проделаны окна, из-за чего там, естественно, намного светлее. Нет ни одной повторяющейся колонны. Большинство колонн привезено откуда-то из покоренных стран, выдрано с других храмов, есть даже древнеегипетские.







Можно бесконечно до головокружения смотреть на своды полосатых арок, уходящих вдаль и переливающихся при попадании на них солнечного света… Место с очень сильной и уникальной энергетикой…

В части Кордовской Мескиты, отведенной под кафедральный собор располагается довольно много небольших капелл. Дело в том, что многие богатые городские семьи, финансировавшие перестройку и поддержание текущего состояния храма, получали в свое распоряжение небольшую семейную капеллу. Но сочетание их с внутренними мусульманскими сводами и колоннами - это особенность Мезкиты, которой нет ни в одном другом месте в мире. Среди них стоит выделить Капеллу Реал, в которой захоронены останки христианских королей Фердинанда IV и Альфонса XI.




Внутренний двор Мескиты обнесен стеной, на которой располагается башня, бывшая в мусульманские времена минаретом.



На башне установлена скульптура покровителя Кордовы, Архангела Рафаила

Да, есть много примеров того, как мечети перестраивались в храмы, а храмы - в мечети, но ярких и неповторимых, где созидали бы новое, не разрушая старого, мне что-то на память больше не идёт. Даже севильский собор - это всё-таки другое, там от мечети остались разве что стены. А здесь – уникальное сочетание несочетаемого, и распятия среди полугкруглых полосатых арок, и иконы в мусульманских нишах… все смешалось… Не удивительно будет, если в ближайшее время в каком-то углу появится статуя Будды и свечи с благовониями, и тогда уж здесь будет место вселенского равенства религий и всемирного счастья… Если голова, конечно, кругом от всего этого не пойдёт. А она уже идет.

Кстати, в Меските мы видели довольно много мусульман, некоторые из них даже молились, хотя странно молиться в таком месте.. вроде как сразу двум богам..

Надо ли говорить, что Мескита и не воспринимается сейчас ни как мечеть, ни как храм. Это теперь вечный музей - шедевр архитектуры, наглядный памятник истории в веках. Здесь хочется не молиться, а размышлять на какие-нибудь философские темы. Наверное, именно поэтому этот странный симбиоз мечети с храмом так и остался известен под своим араб¬ским названием "мескита". Как бы то ни было, слава всем известным богам, что Мескита сохранилась.

Ну а мы, пройдя через апельсиновый двор, выходим с другой стороны Мескиты – к реке Гвадалквивир и Римскому мосту







16-арочный Римский мост длиной в 250 метров был построен во времена Священной Римской империи при императоре Октавиане Августе. Он был единственным связующим звеном через реку Гвадалквивир на протяжении многих столетий. Мост неоднократно перестраивали, неизменным оставался только фундамент.




На протяжении двадцати столетий Римский мост был единственным мостом в городе, пока в середине 20 века не построили мост святого Рафаила. Римский мост был пунктом, через который проходили с юга Испании многочисленные путешественники. Неудивительно, что здесь находился южный таможенный пост Кордовы. 1 мая 2004 года проезд транспорта по мосту был запрещён, и мост был сделан пешеходным.

С противоположного конца моста хорошо видно Мескиту






А на южном конце моста возвышается оборонительная башня Калаорра, старейшая в городе крепость, построенная в 1369 году.




Посреди Римского моста возвышается фигура святого архангела Рафаила (1651 год), покровителя Кордовы, у подножия которого всегда лежат цветы и горят свечи. Проходя это место, многие кордовцы снимают шляпу или произносят короткую молитву







Недалеко от моста сохранились следы старинных водяных мельниц






Правда сейчас некогда огромная река Гвадалкивир выглядит кучкой заросших кустами ручейков







На стороне Мескиты расположена Пуэрта дель Пуэнте, построенная в 1571 году в ренессансном стиле на месте древнеримских въездных ворот по случаю посещения города Филиппом II. Пуэрта дель Пуэнте ошибочно называют Триумфальной аркой. По сути, она была просто входом в древнюю крепостную стену.




Здесь же, недалеко от берега, стоит еще одна колонна саятого Рафаила, ангела-хранителя Кордовы



Площадь вокруг колонны - центр пересечения городских дорог. С одной стороны, здесь виднеются стены Мескиты, с другой - бывший дворец епископа, где нынче расположились музей, выставочные залы и информационный центр. И еще дальше от дворца епископа стоит Алькáсар - дворец христианских правителей.








Идем глубже в центр – красивая квадратная площадь, ничего не напоминает?




Площадь Корредера, расположенная в 650 м к северо-востоку от собора, является главной площадью Кордовы и одной из лучших площадей Испании, наряду с Пласа Майор Мадрида, на которую очень и очень похожа.

Дальше вдруг обнаружили пару «греко-римских» достопримечательностей
«акрополь»




и «пантеон»


забавно

Кстати колокольню мечети (словосочетание какое, а!) видно из любой части города, еще бы – высота ее 93 метра




Она тоже была перестроена из минарета и чем-то внешне похожа на вчерашнюю севильскую Хиральду

На обратном пути, идя по улочкам старого города, наполненным присущей всей андалусской земле красотой и уютом, замешанным с еврейской предприимчивостью, мы немного поплутали, прежде чем вышли на широкую улицу к парковке.. Кстати о ней – у Мескиты есть своя подземная парковка, которая заполняется с катастрофической скоростью, постояв подождав несколько минут в очереди на освободившееся место, нам пришлось поехать попытать удачу на соседнем паркинге (и он тоже оказался полным), и лишь на обычной уличной парковке мы смогли найти одно местечко…

Лёгкая провинциальность, богатая история, незатасканность туристами выгодно отличают Кордову от многих более популярных городов Испании. Сюда обязательно стоит приехать хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть действительно старинное архитектурное чудо, ну и бонусом побродить по узким улочкам старинного еврейского квартала, насладиться прохладой, наверное, самых касивых в мире маленьких двориков-патио или чтобы ощутить на себе дух прошедших, наполненых событиями, эпох.

 

[Julika]

Кадис

Итак, Кадис это наш последний «содержательный» пункт программы, но не конечная точка. Потом еще будет перегон в аэропорт из Севильи с остановкой в Мурсии, а с морем, солнцем и средиземноморским ветром мы попрощаемся именно в Кадисе, самом древнем европейском городе, расположенном на дальней западной оконечности юга Испании.


Кадис – это город-крепость, из которого отправился Христофор Колумб в свое второе и четвертое плавание, город, который безуспешно штурмовал британский пират Френсис Дрейк.
Кадис расположен на полуострове, соединенным узким песчаным перешейком с сушей. По периметру окружен мощной крепостной стеной, большая часть которой приходится на атлантические побережье, и лишь с полкилометра на сушу.

Чтоб вы понимали – Кадис это вытянутая полоска слева от моста на полуострове

Справа вверху - портовая зона, слева вдоль длины – пляж.




Относительно небольшой город-порт, компактно разместившийся всего на 12,1 км² и, с трех сторон омываемый волнами Средиземноморья и Атлантики, имеет население около 130тыс человек, он был основан примерно 1 100 годом до н.э. финикийцами как город-порт на Иберийском полуострове.




Конечно, такой древней город обладает богатым архитектурным наследием, кроме того в Кадисе проходит один из самых крупных мировых карнавалов.

Попасть в Кадис можно только одной сухопутной дорогой, сейчас строятся еще два больших современных моста, но когда мы были даже гугл и испанские карты их не показывали








Проехав по перешейку, соединяющему город с материком, мы сразу оказались в портовой зоне.
Парковку я выбрала недалеко от кафедрального собора на набережной – удобно проехать, не ввинчиваясь в узкие улочки.



Дальше – пешком, потому что в глубине города начинаются старые мощеные улочки, уютные площади и небольшие магазинчики

Удивительная деталь – главных соборов в малюсеньком Кадисе аж два! Старый и новый, причем находятся они в непосредственной близости друг от друга и разделены старым Епископским дворцом Сначала смотрим новый и как бы главный – потому что он просто Catedral




По обе стороны от парадного входа возвышаются башни, которые наверху сделаны по подобию астрономической обсерватории. Колокольни такой высоты являются исключением в архитектуре Кадиса, так как династия Бурбонов запрещала строить высокие сооружения из-за их уязвимости для противника.


Он находится на Кафедральной площади и виден практически из любой точки Кадиса



Собор также называют «Санта Крус на море» или «Санта Крус на воде», а жители Кадиса прозвали его «Новым собором» в противовес «Старому собору» (церковь Санта Крус).

В архитектонике собора смешаны, по меньшей мере, три стиля: барокко, рококо и неоклассицизм. При строительстве были использованы разнообразные материалы, что связано с многочисленными экономическими кризисами, с которыми сталкивался город во время возведения собора. Так, алтари и двери выполнены из генуэзского мрамора, а внешние стены из известняка.




Практически в течение века собор не имел кровли из-за отсутствия средств, а затем в течение 18 лет был закрыт из-за угрозы обвала. Кроме того, расположение собора в прибрежной зоне вызвало эрозию камня.

По всему периметру собора расположены капеллы, в одной из капелл находится золотая дарохранительница, где лежат Святые Дары, выносящиеся во время праздника Тела Христова (Corpus Christi).




Интересным элементом собора являются его хоры, располагающиеся в центре, перед главным алтарём. Настоящими произведениями искусства являются скамьи на хорах и два соборных оргАна




Тем временем на площади перед собором кипит движуха - время раннего бокала сангрии с тапасом под страстные танцы фламенко прямо на фанерке




А мы же через узенькие улочки прошли какой-то длинной дорогой, немного заплутав, но все же нашли «старый» собор, а именно Церковь Санта Крус.
Это колонная церковь с ассиметричным фундаментом и тремя нефами, разделёнными массивными тосканскими колоннами, полукруглыми арками и крестовыми сводами.




Достоверно известно, что церковь была построена на руинах арабской мечети в 1262-1263 годах по приказу короля Альфонса X Кастильского. Из-за уязвимого географического положения на Кадис постоянно нападали пираты, которые разрушали и грабили город. Именно поэтому церковь Санта Крус не дошла до наших дней в своём первоначальном виде. В 1596 году она была сожжена при захвате города английскими войсками.




В одной из капелл стояла странная фигура темнокожего святого, который ну никак не выходил четко ни на телефоне, ни на фотоаппарате.. мистика?




Идем дальше



здание видимо типа айюнтаменто – администрации



Будучи одним из важнейших торговых портов в 18 веке, Кадис был застроен купеческими домами, в каждом из которых была дозорная башня. Оттуда хозяева следили за тем, какие корабли заходят в порт. Большинство из этих башен сохранилось до сих пор, но из-за узости улочек увидеть их не так просто.

Мы побывали в одной из башен - Torre Tavira, которую тоже, надо сказать, пришлось поискать в лабиринте белых домиков, на верхнем этаже этой башни находится Camаra Oscura. Это такая темная комната, в центре которой расположено белое вогнутое полотно размером с большой письменный стол. На него через систему линз проецируется изображение всего того, что в данный момент происходит за окном. Работает эта система по тому же принципу, что и перископ на подводной лодке. Изменяя фокусное расстояние, можно рассмотреть то, что находится близко или далеко. Управляет этим механизмом гид, и все ее передвижения сопровождаются комментариями и шутками.

Поднявшись еще выше, попадаешь на площадку, откуда открывается вид на весь город и то, что лежит за его пределами.




вот видно собор и пляжную сторону Кадиса




вот форт Сан Себастьян и старое здание таможни



вот пассажирский гигант в порту




вот пляж



вот замок Санта Каталина

В Кадисе распространены белоснежные домики, которыми усеяны его тихие улочки. Именно они и подарили городу еще одно, очень романтичное, название - Белая Чаша. С уровня улиц это не очень заметно – зато сверху видно прекрасно, особенно когда белую тесную массу домиков как по линейке прорезает улица, ведущая к побережью





Идем к побережью


здесь оборудованный городской пляж Ла Калета с теплой водой в заливе


эх, жаль, купальник остался в отеле…










водичка прозрачная и очень теплая



Я решила все же преодолеть километр бетонного перешейка и дойти до форта Сан Себастьян, хоть и жарко, но на перешейке ветерок с моря и иногда долетали брызги

Вход на перешеек









чайки тоже со мной






По обе стороны насыпи оборудованы лесницы-спуски и мини-пляжики, вода чистая и теплая, народ купается






и вот – тадаам – вход в форт



и вот что внутри – заброшенный, опустошенный, облезший форт, увы



Ладно, пока, Кадис!



Спасибо за свежий ветер в волосах, за компактно расположенные соборы, и жаль, что не хватило сил поехать в соседнюю «лангустиновую» деревушку Санлукар, значит вернемся!


Заключение

После Кадиса нас ждал еще вечер в Севилье, ужин и шопинг - куда ж без него! Тем более что поселились мы в гуще ресторанно-шопинговой зоны, в шаге от работающего до 9 вечера El Corte Ingles (боже, храни Испанию с их сиестой и доночи открытыми ресторанами и магазинами, в отличие от «непляжной» центральной Европы!).

Кстати отельчик оказался удачный – Hotel America Sevilla – из окна можно рассмотреть витрины El corte, меню соседних ресторанчиков, а также рядом остановка красного туристического автобуса, и в двух минутах неспешного шага – расчудесные севильские грибоооочки Там мы кстати и поужинали в последний вечер нежнейшими кальмарами с гриля и сытным бычьим хвостом (да, это правда вкусно!)

Затем был переезд в Мурсию для ночевки поближе к аэропорту вылета (в первоначальный план это не входило, пришлось импровизировать) и попытки найти еду во время сиесты (хаха! Опять спас фудкорт El Corte Ingles), зато случайно поразил собор




и не могли не порадовать чуррос с правильным горячим шоколадом Valor



особенно когда это все в открытом кафе на площади у собора, под звуки доносящегося оттуда оргАна, под теплым, но уже не горячим вечерним андалусийским солнцем и в полном таком расслабоне душевном и физическом.. Все же что не говори, а активное путешествие требует физической выносливости, правда каждый раз от переизбытка эмоций и впечатлений от увиденного открываются все новые и новые «дыхания» и резервы сил на новый день и на покорение новой высокой лестницы или купола … и это очень здорово, в этом и есть смысл поездок.

На следующий день все стандартно – чемоданы, машина, аэропорт, и вот уже под крылом остается ласковый и любимый испанский берег



До новых встреч, Андалусия!


Выводы – собсно все те же – Испания моя любовь, уже несколько раз подтвержденная. И что радует – это взаимно!

Деревушка между двух морей Ла Манга – неожиданное открытие. Надо будет туда обязательно вернуться, хорошее место, в том числе для отдыха с мелкими наследниками.

Мартышечный Гибралтар – однозначно из списка must visit, и я рада, что осуществила свою мечту десятилетней давности о его посещении.

Севилья-красотка – поразила, удивила, не раскрылась до конца, обязательно вернемся еще!

Херес – мы любим послаще

Кордоба и Мескита – однозначно стоит сделать небольшой крюк, чтобы ее посмотреть, больше в мире такого нет.

Из неохваченного остались Малага с рестораном в парадоре на скале, пригородные пляжно-лангустиновые деревушки Кадиса, ветреная Тарифа, скалистая Ронда и смурф-деревушка Хускар, космическая заброшенная Рио Тинто, турзона вокруг Аликанте и Бенидорма с сафари, аквапарками и прочей пляжной тусой, которая мне была в этот раз увы, противопоказана. Но мы ж еще увидимся! и все наверстаем! однозначно!



Вот и сказочки конец, а кто слушал - скорее бронируйте билеты на сентябрь - еще успеете ухватить андалусийского лета кусок! молодец.