Kazman
Мастер советчик
Привет всем!
Хочу поведать вам свою душещипательную, тайную, загадочную и печальную историю создания гаража-мастерской для себя любимого.
Три года назад достался мне сдвоенный мет.гараж, захламленный, с провисшей и протекающей крышей...
Попробую кратко описать что было сделано, как это было сделано, для чего это было сделано.
1. Крыша.
во первых надо было ее выровнять, ибо держалась она только на одной провисшей и покореженной доске на каждую половину. См фото 15 на потолок.
Для этого были приварены к средним трубам по пять балок (прямоугольный профиль 5 на 8 см) на каждое машиноместо, см. фото 18,19 на потолок. Между этими балками получилось расстояние чуть меньше метра.
Для равномерного распределения нагрузки веса крыши на поперечные балки были вставлены метровой длины доски с перехлестом. на фото 11 и 12 все видно.
Под доски заложена мембрана пароизоляции. На одно машиноместо получилось по три ряда поддерживающих рядов метровых досок.
Затем между подерживающими рядами заложена минвата, и по верху еще закрыто пароизоляцией. Минвата получается с двух сторон в пароизоляции, чтобы вата не отпачивала и дышала. Фото 17, 18, 19, 20 потолок.
Минваты получился слой в 10 см.
Затем на последний слой пароизоляции укладывается степлером слой пенофола 5 мм фольгой наружу, см. фото 22 потолок.
Затем на пенофол прикручивается оцинкованный лист 0,35 мм.
Сверху на крышу по всей поверхности сдвоенного гаража была постелена металлочерепица, прикручена спец.шурупами. По периметру металлочерепица пропенена, пена по верху промазана крышным резинобитумным составом.
Как показала практика это очень хорошо помогает летом, в это лето когда температура на улице была в районе 30 градусов, а обычный металлический гараж прогревается до состояния духовки, в моем гараже было даже холоднее чем на улице, примерно 25 градусов. Сохранение тепла зимой думаю нет смысла описывать.
2. Стены.
По всем станам пущена обрешетка из бруса 5 на 5. К железным стенам приварено по несколко уголков на один брус, затем брус на саморезах прикручивается к этим уголкам. См фото 17, 18, 19 на стены.
Поверху бруса пущена пароизоляция, затем вставлены 5 см толщины блоки минваты, фото 20, по верху минваты еще слой пароизоляции, фото 21, потом слой пенофола 5 мм, фото 22 на стены.
И потом по верху оцинковка.
Оцинковка мне в этом плане очень нравится.
во первых пожароустойчива,
во вторых легко очищается,
в третьих в гараже становится значительно светлее.
3. Ворота.
Центральную стойку между гаражами пришлось полностью переделывать, т.к. раньше к ней была приварена стойка освещения, на фото 1 посередине видна эта эбола, на ней висел совковый старый ртутный фонарь эпического веса, который перекособенил своим весом все, даже воротины нифига не закрывались, только с кувалды, ноги и такой-то матери.
При этом вороты были перевешаны, все петли отцентрованы, переварены, усилены, за петлями приварены усилители для предотвращения снятия двери при срезе петли.
3.1. Калитка.
Была сделана калитка в воротине, ибо памятуя первый год попадания в гараж зимой, когда неутепленная крыша растаивала весь снег сверху, и вода стекала перед воротами и замерзала нафиг, делая попытки отрыть ворота нецелесообразным в принципе.
Был вырезан кусок в воротине, по периметру обварен изнутри профилем квадратом 2х2, повешен на петли, противосъемные пластины тоже сделал.
Замкм-шмамки и все такое. Для жесткости конструкции два замка - сверху и снизу. См фото 26, 27, 28
3.2. Утепление ворот.
В принципе схема с деревянным каркасом та же. но по толщине каркас получился в 2 бруса 5х5, фото 23. Оно и лучше, гараж имеет соприкосновение с улицей только по крыше и воротам, там требуется бОльшая телоизоляция.
По старой схеме пароизоляция, потом 2 слоя 5 сантиметровой минваты, опять пароизоляция, пенофол, оцинковка. Все как мы любим. фото с 23 по 35.
3.3. Замки изнутри.
т.к. при передаче пне гаража все воторины были прикручены на проволоки изнутри кроме одной, она навесным замком пристегивалась, надо было что-то с этим делать.
Для этого к уголку вототины зеркально были приварены куски такого же уголка, к кускам приварены трубки, в трубках размещены ригеля.
Сверху приварен уголок для ригелей, снизу в бетоне пола были рассверлены глубокие отверстия, в них вбиты куски чуть более толстых труб, чем направляющие ригелей, и выровнены болгаркой с плоскостью пола.
Фото 23, фото 40.
к направляющим ригелей и к ригелям приварены кусочки гвоздей со шляпками и установлены пружинки от карбюратора ВАЗА, фото 36.
Затем изобретен распорный механизм для облегченного и одновременного закрытия ригелей сверху и снизу по одной воротине, фото 43. На поворотном кулаке тяги специально сделаны с вылетом, при открытом состоянии они самоблокируются силой действия пружинок на ригелях.
Крепятся поворотные кулаки на кусочках уголка, приваренных зеркально к основному уголку воротины, к ним приварены длинные болты, и на болтах до упора прорезана резьба.
На резьбы накручена медная проволочка, для легкого и четкого вращения. Смазано зеленым Кастролом LMX. Фото 44.
Общий вид механизма закрытия и его функционирования на фото 55, 56, 57, 58
3.4. Уплотнение стыков ворот.
по контуру выполнено из 55 мм пожарного рукава. Он мне показался наиболее применим для этих целей. фото 50,51, 52, 53, 54, 55
Стык между воротинами выполнен из вспененных трубок для утепления трубопроводов. Фото 56. они зажаты в направляющие из оцинковке и достаточно плотно герметизируют стыки.
4. Пол.
В одной половине пол был очень неблагоприятный, кривой и бугристый, пришлось его выравнивать. Фото 13,14, 15, 16.
развел лютый раствор пятисотого цемента и нанес это все на пол. Получилось кривовато и тоже бугристо. Плюс цемент реально каменный.
По неопытности в этом деле не использовал маячки... Пришлось потом выравнивать его алмазным кругом на болгарку. Никогда этого не забуду... Делайте все сразу по технологии, это убережет вас от лишних трат времени, сил и денег.
Потом пол пропитал упрочняющей пропиткой, такой:
http://www.krasko.ru/catalog/beton/steep/11/
На два гаража ушло 20 литров.
Затем сверху пол покрыл полиуретановым грунтом.
http://www.krasko.ru/catalog/floors1/poly/31/
на все ушло 10 литров
Грунт там мне посоветовали как финишное покрытие, он прозрачный, с желтоватым оттенком, как смола.
хорошо противостоит истиранию, царапается с трудом. Падение инструмента выдерживает, на скалывается. рекомендую.
5. Электричество.
проведен от распределительного щита через свой счетчик отдельный кабель 2 х 6мм2 для обеспечения стабильности напряжения при сварке полуавтоматом и аргоном (учусь понемногу).
Кабеля получилось 170 метров. Упаковал его в кабель канал и пропустил по фасаду всего гаражного кооператива. Занятное было действо...
Такие дела.
На ближайшее время планы исполнить систему вентиляции с рекуперацией.
И проводку внутри развести грамотно.
Все вещи изобретал и исполнял исключительно сам.
По времени все выполненное заняло полтора года.
Себестоимость материалов ориентировочно 170-180 к.руб.
Фотокарточки:
Это что было в начале
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Ну и, собственно, поехали
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12
Фото 13
Фото 14
Фото 15
Фото 16
Фото 17
Фото 18
Фото 19
Фото 20
Фото 21
Фото 22
Фото 23
Фото 24
Фото 25
Фото 26
Фото 27
Фото 28
Фото 29
Фото 30
Фото 31
Фото 32
А вот мое сэлфи во время этих работ))
Фото 33
Фото 34
Фото 35
Фото 36
Фото 37
Фото 38
Фото 39
Фото 40
Фото 41
Фото 42
Фото 43
Фото 44
Фото 45
Фото 46
Фото 47
Фото 48
Фото 49
Фото 50
Фото 51
Фото 51
Фото 52
Фото 53
Фото 54
Фото 55
Фото 56
Фото 57
Фото 58
Хочу поведать вам свою душещипательную, тайную, загадочную и печальную историю создания гаража-мастерской для себя любимого.
Три года назад достался мне сдвоенный мет.гараж, захламленный, с провисшей и протекающей крышей...
Попробую кратко описать что было сделано, как это было сделано, для чего это было сделано.
1. Крыша.
во первых надо было ее выровнять, ибо держалась она только на одной провисшей и покореженной доске на каждую половину. См фото 15 на потолок.
Для этого были приварены к средним трубам по пять балок (прямоугольный профиль 5 на 8 см) на каждое машиноместо, см. фото 18,19 на потолок. Между этими балками получилось расстояние чуть меньше метра.
Для равномерного распределения нагрузки веса крыши на поперечные балки были вставлены метровой длины доски с перехлестом. на фото 11 и 12 все видно.
Под доски заложена мембрана пароизоляции. На одно машиноместо получилось по три ряда поддерживающих рядов метровых досок.
Затем между подерживающими рядами заложена минвата, и по верху еще закрыто пароизоляцией. Минвата получается с двух сторон в пароизоляции, чтобы вата не отпачивала и дышала. Фото 17, 18, 19, 20 потолок.
Минваты получился слой в 10 см.
Затем на последний слой пароизоляции укладывается степлером слой пенофола 5 мм фольгой наружу, см. фото 22 потолок.
Затем на пенофол прикручивается оцинкованный лист 0,35 мм.
Сверху на крышу по всей поверхности сдвоенного гаража была постелена металлочерепица, прикручена спец.шурупами. По периметру металлочерепица пропенена, пена по верху промазана крышным резинобитумным составом.
Как показала практика это очень хорошо помогает летом, в это лето когда температура на улице была в районе 30 градусов, а обычный металлический гараж прогревается до состояния духовки, в моем гараже было даже холоднее чем на улице, примерно 25 градусов. Сохранение тепла зимой думаю нет смысла описывать.
2. Стены.
По всем станам пущена обрешетка из бруса 5 на 5. К железным стенам приварено по несколко уголков на один брус, затем брус на саморезах прикручивается к этим уголкам. См фото 17, 18, 19 на стены.
Поверху бруса пущена пароизоляция, затем вставлены 5 см толщины блоки минваты, фото 20, по верху минваты еще слой пароизоляции, фото 21, потом слой пенофола 5 мм, фото 22 на стены.
И потом по верху оцинковка.
Оцинковка мне в этом плане очень нравится.
во первых пожароустойчива,
во вторых легко очищается,
в третьих в гараже становится значительно светлее.
3. Ворота.
Центральную стойку между гаражами пришлось полностью переделывать, т.к. раньше к ней была приварена стойка освещения, на фото 1 посередине видна эта эбола, на ней висел совковый старый ртутный фонарь эпического веса, который перекособенил своим весом все, даже воротины нифига не закрывались, только с кувалды, ноги и такой-то матери.
При этом вороты были перевешаны, все петли отцентрованы, переварены, усилены, за петлями приварены усилители для предотвращения снятия двери при срезе петли.
3.1. Калитка.
Была сделана калитка в воротине, ибо памятуя первый год попадания в гараж зимой, когда неутепленная крыша растаивала весь снег сверху, и вода стекала перед воротами и замерзала нафиг, делая попытки отрыть ворота нецелесообразным в принципе.
Был вырезан кусок в воротине, по периметру обварен изнутри профилем квадратом 2х2, повешен на петли, противосъемные пластины тоже сделал.
Замкм-шмамки и все такое. Для жесткости конструкции два замка - сверху и снизу. См фото 26, 27, 28
3.2. Утепление ворот.
В принципе схема с деревянным каркасом та же. но по толщине каркас получился в 2 бруса 5х5, фото 23. Оно и лучше, гараж имеет соприкосновение с улицей только по крыше и воротам, там требуется бОльшая телоизоляция.
По старой схеме пароизоляция, потом 2 слоя 5 сантиметровой минваты, опять пароизоляция, пенофол, оцинковка. Все как мы любим. фото с 23 по 35.
3.3. Замки изнутри.
т.к. при передаче пне гаража все воторины были прикручены на проволоки изнутри кроме одной, она навесным замком пристегивалась, надо было что-то с этим делать.
Для этого к уголку вототины зеркально были приварены куски такого же уголка, к кускам приварены трубки, в трубках размещены ригеля.
Сверху приварен уголок для ригелей, снизу в бетоне пола были рассверлены глубокие отверстия, в них вбиты куски чуть более толстых труб, чем направляющие ригелей, и выровнены болгаркой с плоскостью пола.
Фото 23, фото 40.
к направляющим ригелей и к ригелям приварены кусочки гвоздей со шляпками и установлены пружинки от карбюратора ВАЗА, фото 36.
Затем изобретен распорный механизм для облегченного и одновременного закрытия ригелей сверху и снизу по одной воротине, фото 43. На поворотном кулаке тяги специально сделаны с вылетом, при открытом состоянии они самоблокируются силой действия пружинок на ригелях.
Крепятся поворотные кулаки на кусочках уголка, приваренных зеркально к основному уголку воротины, к ним приварены длинные болты, и на болтах до упора прорезана резьба.
На резьбы накручена медная проволочка, для легкого и четкого вращения. Смазано зеленым Кастролом LMX. Фото 44.
Общий вид механизма закрытия и его функционирования на фото 55, 56, 57, 58
3.4. Уплотнение стыков ворот.
по контуру выполнено из 55 мм пожарного рукава. Он мне показался наиболее применим для этих целей. фото 50,51, 52, 53, 54, 55
Стык между воротинами выполнен из вспененных трубок для утепления трубопроводов. Фото 56. они зажаты в направляющие из оцинковке и достаточно плотно герметизируют стыки.
4. Пол.
В одной половине пол был очень неблагоприятный, кривой и бугристый, пришлось его выравнивать. Фото 13,14, 15, 16.
развел лютый раствор пятисотого цемента и нанес это все на пол. Получилось кривовато и тоже бугристо. Плюс цемент реально каменный.
По неопытности в этом деле не использовал маячки... Пришлось потом выравнивать его алмазным кругом на болгарку. Никогда этого не забуду... Делайте все сразу по технологии, это убережет вас от лишних трат времени, сил и денег.
Потом пол пропитал упрочняющей пропиткой, такой:
http://www.krasko.ru/catalog/beton/steep/11/
На два гаража ушло 20 литров.
Затем сверху пол покрыл полиуретановым грунтом.
http://www.krasko.ru/catalog/floors1/poly/31/
на все ушло 10 литров
Грунт там мне посоветовали как финишное покрытие, он прозрачный, с желтоватым оттенком, как смола.
хорошо противостоит истиранию, царапается с трудом. Падение инструмента выдерживает, на скалывается. рекомендую.
5. Электричество.
проведен от распределительного щита через свой счетчик отдельный кабель 2 х 6мм2 для обеспечения стабильности напряжения при сварке полуавтоматом и аргоном (учусь понемногу).
Кабеля получилось 170 метров. Упаковал его в кабель канал и пропустил по фасаду всего гаражного кооператива. Занятное было действо...
Такие дела.
На ближайшее время планы исполнить систему вентиляции с рекуперацией.
И проводку внутри развести грамотно.
Все вещи изобретал и исполнял исключительно сам.
По времени все выполненное заняло полтора года.
Себестоимость материалов ориентировочно 170-180 к.руб.
Фотокарточки:
Это что было в начале
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Ну и, собственно, поехали
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12
Фото 13
Фото 14
Фото 15
Фото 16
Фото 17
Фото 18
Фото 19
Фото 20
Фото 21
Фото 22
Фото 23
Фото 24
Фото 25
Фото 26
Фото 27
Фото 28
Фото 29
Фото 30
Фото 31
Фото 32
А вот мое сэлфи во время этих работ))
Фото 33
Фото 34
Фото 35
Фото 36
Фото 37
Фото 38
Фото 39
Фото 40
Фото 41
Фото 42
Фото 43
Фото 44
Фото 45
Фото 46
Фото 47
Фото 48
Фото 49
Фото 50
Фото 51
Фото 51
Фото 52
Фото 53
Фото 54
Фото 55
Фото 56
Фото 57
Фото 58
