АКПП 01М течь масла между двигателем и коробкой дайте совет по ремонту или замене

roster

Участник
Сообщения
17
Реакции
0
Город
гомель
Авто
vw golf 4 1.9 AHF АКПП 01m 1998г
Добрый день. Тема избита, но у меня осталось пару вопросов после лазаний в инете.
Проблема:
началась после того, как застрял грязи и немного погазовав. На утра машина трогалась только на повышеных оборотах. Когда нагревалась было лучше. Переключалась тоже с проскальзыванием.
Сделано:
Слито масло. Заменено с фильтром и прокладкой. Промыта гидроплита. Соленоиды проверены. Повышено основное давление (на 15 щелчков).
Машина проехала около километра с повышенным уровнем(на заправку). Поехала как надо. Появилась течь между акпп и двиг. Слито лишнее масло(грамм 400). Течь не прекратилась. Ошибок нет. есть небольшой гул после 2000т(возможна турба, она тож чинилась) на ХХ гула нет. И сам гул не такой сильный как я находил на форуме видео, с провернутой втулкой маслонасоса.
Буду снимать, смотреть сальник.
1. Если провернуло втулко, что ремонтируется и как? (почему-то на форуме много таких тем но ни одного отчета (не считая капиталок акпп)
2. Почему в таких случаях ремонтируют не только насос но и ГТ?
3. После того как сниму акпп как проверить состояние ГТ и этой самой втулки?
Спасибо за ответы.
 
каробас и ГДТ в ремонт.в АКПП замена всех поршней и фриков,возможно и
стальных,а также двух соленоидов ШИМ (широтно импульсной модуляции)

Повышено основное давление (на 15 ,а вот это напрасно делал

1. Если провернуло втулко, что ремонтируется и как?-меняется корус насоса
2.Почему в таких случаях ремонтируют не только насос но и ГТ? - в ГТ изношена блокировка и она источник твоих неприятностей
3. После того как сниму акпп как проверить состояние ГТ и этой самой втулки?
ГТ проверат в Минске при ремонте.
втулку увидишь визуально и она наверное уже пригорела на горловине ГТ, и при этом повреждаеться корпус маслонасоса.
если еще не выбрашен старый фильтр-разбери его и получишь более полный ответ.
и это после замены АТФ-ей это уже не помогло.
 
Машину буду продавать. Поэтому полная переборка я думаю нецелесообразна.
В Минске где конкретно хороший ремонт, как по ценам? Дешевле будет поставить бу коробку?
Или же обойтись ремонтом ГТ и насоса?
И зачем менять эти два соленоида? Сопротивление из было в норме, шарики бегали, каналы продувались.
Старый фильтр, и магнит без каких либо посторонних частиц.
Есть ли шанс что избыток масла выдавил сальник? Скоро буду разбирать. Если он стоит на месте, тоставить новый я так понимаю смысла нет...
 
что бы ответить подробно на все вопросы-это займет несколько листов текста.
смотри личку телефон велком,а лучше по буржуйскому скайпу
 
сними насос - посмотри не провернуло ли втулку. Если не провернуло - меняй сальник. ГТ ремонтируют потому что часто провернутой втулкой кромсает хаб ГТра. Если хаб в норме - можно и не ремонтировать( хотя если коробка была горелая или пробег большой - Гт в ремонт однозначно) :thankyou2:
 
Снял коробку. При расстыковки незначительное количество капель капало между корпусом кпп и защитной пластиной внизу.
Снял ГТ. Сторона стыкующая к сальнику тож сухая как и сат бублик.
В самом корпусе кпп тоже достаточно сухо.
Под радиатором грязно но свежего масло не видно да и вытечь вниз через ребра жесткости на корпусе кпп сверху оно не могло.
На вид сальник без повреждений.
Медная втулка на валу насоса без задир но имеет кинус, ваработка или так надо?
Подскажите что делать дальше, я так и не понял откуда текло масло, если бубл и в корпусе кпп свежего масла нет, а масло текло светлое и кпп точно(в двигат темное) ?





 
Темное/ светлое не показатель. Я по запаху определяю) У коробочного 052162 запах особенный) А может сочилось из под насоса?? По окружности тоесть.
 
АТФ еще может течь
1.через болты(вварены в корпус бублика) крепления
2.из засоренного радиатора охлаждения АТФ (АТФ на охлаждение идет из бублика,и когда он засорен-повышенное давление в сливе и не какой сальник не удержит)
по фото не видно состояние втулки ГДТ,сальник в любом случае менять-демонтируешь его,будет лучше видно.
в любом случае,АКПП разбирать-в ей уже неисправна муфта К1 (форвард) иполумерами её не сделаешь,так что можешь даже не доехать до продажи на рынке.
перед снятием-измерил давление?
а все таки,напрасно не позвонил-контакт на скайп был отправлен.
Р.S.
В самом корпусе кпп тоже достаточно сухо. -при работающем двигателе и крутящемся бублике,создаеться избыточное давление воздуха (можно сказать,что это боьшой ветер) и всю АТФ выгоняет.иногда бывает сложно понять при разборе.
 
Сегодня долго чистил-отмывал, совсем мало времени на разборку осталось. Плюс забыл ноут со всей информацией дома, поэтому все что успел-смог, достал насос с пакетом. Покрутив в руках и взглянув на часы ушел домой. Сейчас ищу как это чудо разобрать.




 
1.15 щечков прибавки-это примерно 1,2 бар линейного давления-а с какой целью вы этим занялись.Я с перерегулировкой также катаюсь много лет,но у меня есть конкретная цель этого.А вы зачем это?Понимание за чем присутствует,или покрутить что-нибудь руки чешутся?Давление какое было-манометр вешал?
2.Чтобы провернуло втулку на 01м -это надо потрудиться на ней, сальник гтр желательно поменять по-любому
3.перед сборкой сделай продувку фрикционов к1 к2 и к3 на насосе( как это и куда дуть смотри в базе данных-там есть это.)
4.Пока не продуешь и не убедишься, что фрикционы все хлопают от компрессора( ну или хотябы указанные) коробку не вешай-а то потом можно разобрать снова...
5.прокладка бумажная и кольцо под фланцем насоса ОДНОРАЗОВЫЕ также
 
Коробку перебрали. Меняли фрикционы 1-3 и3-4, задний ход и тормоз В2 нет. При сборке (3-4 корзина с валом встает до конца, слышен удар метал о метал) и все остальной сборке НЕТ ЗАЗОРА продольного у вала. Пластиковая шайба стоит одна 1.2 мм!! Кто знает в чем дело? Здесь на форуме вскользь писали что при переборке на всем новом может и не быть зазора. Но стремно ставить, фрикционы тормозаВ2 яя ведь не менял, может ведь пластину стереть пластмасовую и потом соответсвенно метал тереть будет...
 
В дополнение к запресовке K1-K3, проверь установку игольчатых подшипников и их колец.
 
Зазор был отрегулирован (вал поднять не так-то просто, применяли струбцину с деревянными губками.)
Перед сборкой, на насосе, муфты К1 К2 К3 и В2 прохлопывались.
Был куплен донор 01n от ауди, из него извлек гидроблок целиком. При первом сравнении(а дело было уже к ночи) в блоках разницы не увидел, кроме того что у меня 4 шарика а у донора-3(возможно утерян приразборке но очень врядли) (но она есть!!!) увидел лишь оличие диаметра одного отверстия в одной из пластин, поставил свою....и забыл какую менял верхнюю или нижнюю (при подробном осмотре повторно нижниее отличаются! в одной две доп дырочки, но это было потом)
Поставил свой 4ый шарик в блок донора.
Ставлю гидроблок донора со своей пластиною. Тест без полуосей-все крутиться. Ставлю колеса. Выезжаю: 1-2-3 едет норм....сбрасываю скорость-блокировка ГТ не выключается, на тормозе машину колбасит, как только отпускаю-подрывается резко вперед и назад, но на тормозе не глохнет.
Достаю гидроблок донора, ставлю в него пружинку два плунжера, втулку и клапан от своего. Эфект тот же. Машина плавно трогается, назад, вперед, разгоняется с плавным переключением-как только доходит до 3ей передачи-блокируется ГТ и ее колбасит на тормозе с резкими срывами с места при отпускании тормоза.
Снимаю гидроблок донора и начинаю очень подробно сравнимать. Разница есть, в самом теле блока в каналах -есть отверстия-у меня его нет.
Собираю свой блок, ставлю родное плунжер клапан и тд для блокировки (n93) ГТ.
Сравниваю пластины, верхние вроде одинаковые, а на нижней разница в два отверстия-тут я понял что забыл какие пластины менял и ставлю нижнюю с двумя дополнительными отверстиями(с нейже тестировал акпп с блокам донора)
История та же самая! 1-3 и блогкировка, причем разогнался до 4-она не включается, обороты подскакивают как на холостом(до этого в двух заездах до 4ой не разгонялся) и появилось проскальзывание и потом тлочок при переключении с 2 на 3ью

Может ктонибудь чтонибудь подсказать? У меня есть мысль еще поменять нижние пластины и попробовать ту которая без двух дырочек(методом тыка так сказать) и еще раз тщательно сравнить верхние.
Каждый раз когда снимал соленоид н93 плунжер ходил норм, не подклинивал, масло залил не оригинал-Феби, выбивает на экзисте в аналогах, уж очень жидкое!! по сравнению с мобил и тем что было у меня раньше.
Донора покупал т.к. при запресовке К1 и К3 погнули турбинный вал. Взял у донора. Продавец утверждал что коробас рабочий. Единственный нюанс: в корзине К3 донорской что идет с турбинным валом, на один фрик меньше, фиксатор под стопорное кольцо расположен ниже, и следовательно меньше влазитна один фрик. Но я думаю ничего старшного, его коробка расчитана на меньшую мощность и как результат более быстрый износ их будет.
ПС: ошибок по коробке никаких нет.
 
Вообщем сегодня взял два гидроблока и по следам на них и на коробках определил родные пластины(разные отпечатки). Отложил все свое родное. Промыл все бензом, в каждый канальчик и дырочку из иголки шприца, и все плунжера с соленоидами. продул высушил и еще раз продул. Все собрал, поставил.... эффект тот же:
1, 2 и обратно норм. плавно. Разгоняю до 3аш, 3 М и тут 4 с небольшим ударов(видимо из-за включеной блокировки ГТ ) и все..... обратно на 1ая уже с блокировкой.
Какого ... так? До ремонта у меня такого небыло, да и если фрик накладка в ГТ изношена не так влияло бы. Плунжера втулка и пружинка 100% мои. Почему не выключается блокировка?
 
Сам посмотри гидросхему. После соленоида стоит плунжер, и все, далее ГТ.

клинит плунжер или соленоид, может от высокого давления, может от износа, а может от того и другого...
 
Как раз таки сидел смотрел схему. Там сразу идет. Вероятнее всего клинит плунжер, здесь согласен.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=173407 вот тут про втулку пишут, что у него заклинившая была, и новая свободна ходила. Вот моя входит с усилием. И фиксируется. Может быть из-за этого? До ремонта проблем с блокировкой небыло, коробас снимал уже с пологода, тогда тоже разбирал блок, уж не помню свободна ли ходила, вроде как да.....
И соленоид врядли, та же история с неродным гидроблоком была, там втулка тоже туго входит, я конечно подкину от основного давления еще.
При этом плунжера, сколько раз ставил, ходили свободно!!!
Щас пишу и думаю: втулка вроде садиться в посадочное место и прижимается соленоидом, с чего ей нужно уж очень свободно входит? Помоему наоборот-впрытык, внутри ведь дырочки, а снаружи перепускные канавки, и в блоке соответсвенно тоже есть дырочки....вроде бы ей глубже не сесть, или я ошибаюсь?
 
Клинит - не обязательно механически. Не возвращается...
там есть обратная связь через калиброванное отверстие. И читай внимательно. От высокого давления он может срабатывать самопроизвольно
 
Достал втулку и плунжер, был небольшой задир-последствия прошлого извлечения. Отполировал на сверле в шуруповерте 2500ой наждачкой, потом войлок+полировочная паста+паста гойа, из трух соленоидов(два из донора) выбрал который хорошо шатался, но чувствовался не сильно изношеным, результат-на паре пробных заездов блокировка работала как надо :)
Буду точить переходник под монометр, до выезда. Регулятор основного давления повернул обратно на 15 щелчов( плюс минус один).
Коробка едет вроде бы не плохо, единственный минус- не плавное переключение 3-4
Что посмотреть в первую очередь? N94 и на всякий случай N92?
 
Вообщем плунжер еще раз подкинил-достал, отпалировал еще раз(если повториться-закажу новый)
Подцепил манометр с подвешенными колесами:
P- 2 атм
R-6 атм
D-3.8 атм
D 2000 об. 4М 100км\ч - 7 атм.
Заменил соленоиды 89 и 94, вымывал, проверял на герметичность и четкую работу от блока питания.
Переключается очень плавно, кроме на 4ую. (Не меня поршень К3)
Несколько пробных заездов-все ок.
Манометр использовал свечной, для замера компресии на бензинках.
Вопрос к спецам, почему на реверсе давление немного недотягивает до нормы?
Крутить регулятор давления я так думаю не стоит.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу