Fly&Drive по Итальянскому сапогу Майские 2013/Отчет с кучей фото

[Julika]

"Путешествовать и молчать об этом - не только противоестественно, но и глупо. Более того - невозможно".
П.Вайль

Fly&Drive по Итальянскому сапогу

Доброе время суток, уважаемые мониторозрители, располагайтесь поудобнее, запасайтесь пивом и попкорном, ибо далее вашему вниманию будет представлен отчет о двухнедельном активном покорении итальянского сапога в исполнении ЮиЮ.

Я долго и давно морально готовилась к этой поездке. Почему? Ну както даже заочно не складывались у меня отношения с Италией – и кухню я итальянскую не люблю, и машины у них «не для жизни», и народ по-цыгански шумный, но при этом манила древнейшая история и архитектура, богатейшее искусство, множество сокровищ и музей Феррари! Вобщем поездка попала в категорию must see, и поскольку я понимала, что второго раза не будет, то надо было впихнуть невпихуемое и сделать двухнедельный маршрут максимально насыщенным. Что и было осуществлено, а удлиненные в этом году майские выходные как нельзя лучше этому поспособствовали, поэтому где-то с начала февраля, когда были разобраны фотки и написан отчет о январской поездке в Париж, руки потянулись в авиа-поисковики – сравнивала разные города, крутила маршруты и пересадки, читала-изучала-выбирала…

В итоге совершенно случайно победил вновь Трансаеро с их удобнейшим прямым рейсом до Венеции всего за 16тыс. Ура-ура, маршрут закольцован! Дальше родилось вот что: 3 ночи в Венеции, затем как мы любим - машина и - автомузей (Феррари ), 3 ночи во Флоренции, 4 ночи в Риме, 2 ночи в Милане и 2 ночи в Вероне, а между ними еще много интересного

Дальше был мучительный и долгий выбор отелей – особенно в Венеции и Риме. В Венеции хотелось жить именно в островной части, а тк земли там дефицит, то и все постройки соответственно маленькие и старенькие, а денег за проживание в них дерут нескромно дофига. Были до дыр залистаны букинг, трипэдвайзор, гугл мэпс и куча сайтов сетей итальянских отелей, был взорван моск
В итоге имеем предоплаченный номер (а что делать!? Цены жуть!) с видом на канал в уютном отеле в самом центре района Сан Марко Венеции – аккурат посередине между Риальто и площадью Сан Марко.
Отель www.locandaalgambero.com Отель отличный, номер немаленький, вид на канал есть, расположение просто идеальное как потом выяснилось!


День 1. Венеция центральная

Трансаеро улетал из Внуково, зарегистрировались через инет в сектор премиум, сидели удобно с большим местом для ног, отличная еда, комфортный перелет. Приземляемся в Венеции, погода +22, солнышко! Отлично!

Перечитав массу инфы и скомпоновав маршрут, стала очевидной покупка одной Rolling Card Venice (до 29 лет), с которой проездной на общественный транспорт дешевле, одной просто Venice Card (с 30 лет), и просто двухдневного проездного на общ. транспорт. Все это мы смогли сделать на инфо стойке в аэропорту в зале прилета. А еще нужен был транспорт из а/п в город – тут мы выбрали удобный кораблик сети Алилагуна, куда заранее купили билетик через сайт, немного сэкономив

Обменяли на причале нашу распечатку на 2 билета на кораблик, загрузились, и буквально прилипли к иллюминаторам и стали активно кругить головами по сторонам.
Трасса от а/п до островной Венеции отмечена большими столбами, на них ограничение скорости в некоторых местах, знаки «тише ход» в местах оживленного трафика, и жирные чайки на всем протяжении пути. А, и много-много разного вида плавсредств.

В Венеции очень тяжело найти определенный адрес. Все районы Венеции имеют свою нумерацию домов, которая начинается с главного «элемента». Например, в районе Сан-Марко номера домов начинают от одноименной базилики, а в районе Кастелло – от замка. Отгадайте, где тогда находится последний дом района? Часто его можно найти рядом с первым домом! Вместе с тем, поиск точного адреса может стать захватывающим путешествием, которое приведет к открытию неизведанных уголков Венеции.

Прибыв на нужную остановку, мы почти сразу (нужна оч хорошая карта! Переулки все узкие, их названия не всегда заметны с первого взгляда) свернули в нужный переулок и дошли до отеля. Русская девочка на ресепшен, русскоговорящий портье помог донести чемоданы, показал все в номере, отлично! Оставляем вещи и бегом-бегом гулять-смотреть-впитывать!

Венеция — уникальный город-порт в северной Италии, расположенный на 118 островах в Адриатическом море на восточном побережье Апеннинского полуострова. Острова разделены протоками и каналами общим числом 150, через которые переброшены 400 мостов. С материком город соединяется автомобильным мостом длиной 4 километра.



Население Венеции составляет около 300тыс человек.

В островной Венеции нет машин и велосипедов (исключение составляет большой остров Лидо – местная Рублевка), а улицы заменяют водные протоки.






Все здания Венеции стоят на специальных многослойных фундаментах, иначе нельзя — илистое дно лагуны очень неустойчиво. Самый нижний слой, полностью находящийся в воде, состоит из столбов, выполненных из древесины российской лиственницы — это дерево практически не гниет в воде. На столбах лежит деревянный настил, а на нем уложен каменный фундамент, на котором и высятся стены венецианских домов. Кстати сказать, дома в Венеции очень легкие, так как их внешняя отделка выполнена из известняка, а внутренние перегородки — из дерева.




Венецианские «фондамента» (узкие набережные вдоль каналов) соединены мостами, довольно высокими, дающими возможность судам свободно проходить под ними даже при подъеме уровня воды.




Сегодняшняя Венеция — «умирающий» город, а точнее сказать — город, уходящий под воду. С каждым годом она медленно (до 5 мм в год) погружается в воды Венецианской лагуны. Главной причиной бедствия считается промышленный забор воды из артезианских скважин, что, как следствие, влечет за собой снижение слоя земли. Как показывают исследования, Венеция может большей частью погрузиться под воду уже в 2028 году, что сделает ее совершенно непригодной для проживания и повлечет за собой гибель архитектурных и исторических памятников города.

По Венеции передвигаются только пешком



или с помощью водного транспорта. Водный транспорт представлен большими катерами вапоретто, гондолами трагетто, классическими венецианскими гондолами для прогулок и частными катерками-такси.




Ну а пока мы находимся в центральной части островной Венеции и до вечера наша цель – самый центр – площадь и собор Сан Марко и Кампанилла.



О площади и соборе Сан-Марко знают наверное все – ну как же, знаменитый собор, голуби, туристы, все такое. Это как Эйфелева Башня в Париже - поэтому заезженность места не имеет никакого значения: можно сколько угодно скептически относиться к одной из самых популярных достопримечательностей города – и все равно потерять дар речи, оказавшись здесь. На площади Сан-Марко многочисленные кафе, вечная толкотня, шум голубиных крыльев – и совершенно неповторимая атмосфера великосветского бала, который продолжается непрерывно, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. В любое время года и дня площадь Сан-Марко – это нечто мистическое, полное очарования, которое непонятно в чем заключается, и, тем не менее, физически ощутимо.




Площадь площади - 4 000 квадратных метров, до этого размера она была расширена в 1777году, а ранее занимала только пятачок перед Собором. Наполеон назвал эту площадь «самой элегантной гостиной Европы"
А это вторая часть площади – пьяцетта – от Гранд Канала до Кампаниллы



На площади очень много голубей




В Венеции существовала традиция подносить дожу раз в год дары от каждого района города и религиозных братств. Обычно это были продукты питания — фрукты, сладости, дичь и тому подобное. Однажды, в год завершения строительства базилики Сан Марко, среди даров была обнаружена клетка с двумя голубями. Птиц выпустили из клетки и они вылетели наружу и уселись на арке фасада только что освященной базилики. Это было истолковано как очередное чудо святого Марка, который таким образом дал знать, что желает, чтобы голуби стали священными птицами, которым покровительствует сам святой. Дож подписал декрет, по которому республика обязалась кормить за свой счёт эту пару голубей и всё их потомство… этот декрет в последствии подтверждался Сенатом, даже когда птиц стало слишком много. Лишь в декабре 2008 года, в разгар эпидемии птичьего гриппа, городскими властями было принято решение запретить продажу на площади Сан Марко корма для голубей.



Собор Святого Марка — здание в византийском стиле, обрамляющее площадь Сан Марко. История создания этого храма связана с легендой, согласно которой в 828–829 годах мощи евангелиста Святого Марка были выкрадены двумя венецианскими купцами и тайно привезены из города Александрия в Венецию. Эта сцена получила отражение на одной из мозаик, украшающих стены базилики.

Базилика Сан-Марко имеет вид огромного пятикупольного храма, прототипом которого являлась церковь Двенадцати апостолов в Константинополе. Эта церковь должна была продемонстрировать Европе возросшее могущество Венеции.



На самом деле, существующая церковь – уже третья, построенная на этом месте – первая сгорела, вторую снесли в угоду новому видению того, каким должен быть главный храм Венецианской республики. Для постройки храма использовали десятки тысяч свай из лиственницы, которая при соприкосновении с водой каменеет и долго не портится.
Вскоре Базилика стала политическим и религиозным центром Венецианской Республики: здесь короновали дожей, отсюда их отправляли в последний путь, отсюда же уходили в дальние плавания прославленные капитаны, в том числе и Марко Поло, здесь собирался венецианский народ в дни несчастий и в дни праздников.


Потолки имеют сводчатую форму, их украшают нарядные мозаики на сюжеты из Ветхого Завета.



полы собора выложены мозаикой из мрамора и стекла, в качестве материала использовалось стекло, производимое на соседнем острове Мурано. Стекольная масса различных цветов выкладывалась на фоне золотой фольги, создавая тем самым сияние, несмотря на скудное освещение собора.



Более 4000кв.метров сверающей позолоченной мозаики покрывают купола, стены и пол базилики




Ранние мозаики создавались безымянными мастерами, а в последующие века при обновлении и реконструкции мозаик над ними трудились такие мастера, как Беллини, Мантенья, Тициан и Тинторетто.

свечи здесь настоящие, не электронные

Купола Иосифа (три малых купола северной части собора) также блестят и переливаются от позолоты, на них подробно изображена библейская история Иосифа, сопровождающаяся цитатами из Ветхого Завета



По собору мы ходили в сопровождении аудиогида от edemsami – это был первый раз, когда мы решили воспользоваться этим ресурсом, чем остались очень довольны! Главное, не забывать накануне закачивать нужный фрагмент в телефон и брать с собой распечатку-подсказку местности. Мы пару раз забыли, было обидно

Рядом с собором на выходе справа стоит любопытная часовая башня Венеции – или Торре дель Оролоджо



Башня и часы датируются последним десятилетием XV столетия, хотя впоследствии в часовой механизм были также внесены значительные изменения. Место для башни выбрано так, чтобы часы были видны из вод лагуны и демонстрировали всем богатство и славу Венеции. Нижние два этажа башни создают монументальную арку, ведущую на главную улицу города, Мерчерию, которая связывает политический и религиозный центр (Площадь Сан-Марко) с коммерческим и финансовым центром (Риальто).

Синий с позолотой циферблат часов указывает и фазы луны и знаки зодиака.
На террасе на вершине башни находятся две большие бронзовые статуи, скреплённые шарнирами на уровне талии, бьющие в колокол.




Одна из них изображает старого человека, другая — молодого, дабы показать течение времени; хоть они представляют собой пастухов (они одеты в овечьи шкуры) либо гигантов (фигуры крупной формы и большого веса, чтобы их можно было распознать издалека), они также известны как "Мавры" из-за тёмного налёта на бронзе. Каждый час во время боя часов фигуры двигаются и ударяют по колоколу.

Под этим этажом, на голубом фоне с золотыми звёздами стоит крылатый лев с открытой книгой — символ Венеции.



С обратной стороны башни есть другой большой циферблат над аркой, который виден людям, идущим по улице к площади. Это более простые часы, также окруженные мраморным ободом с обозначенными на нём 24 часами, только в два ряда по 12 часов каждый. Солнечная стрелка, указывающая время, является единственным движущимся элементом циферблата.

На башню можно подняться по узкой крутой лестнице в составе экскурсии, бронировать надо заранее. Мы не стали этого делать и предпочли подняться на лифте на вершину Кампаниллы собора Святого Марка, вооон туда наверх

 

[Julika]

Колокольня или Кампанилла площади Сан Марко располагается напротив Базилики Сан Марко. Эта достопримечательность Венеции, верхушку которой венчает крылатая скульптура Архангела Гавриила, была построена в IX веке и считается древнейшим сооружением на площади. Некогда Кампанилла Сан Марко выполняла функции маяка и сторожевой башни, с нее также оповещали об очередной смертной казни. Более тысячелетия Кампанилла, имевшая 92 метра в высоту и 11 метров в ширину, благополучно простояла на своем месте, пока 14 июля 1902 года вдруг не обрушилась, превратившись в аккуратную гору обломков, умудрившись при этом не задеть ни одного из исторических памятников площади. Городской совет решил восстановить сооружение в прежнем виде, что и было сделано. Жители Венеции очень любят эту достопримечательность и уважительно именуют Колокольню Сан Марко хозяйкой города.

С ее вершины открывается изумительный вид на город, лагуну, каналы, а в ясную погоду еще и на вершины Альп.
Оглядываемся вокруг и радуемся как дети каждому новому виду, открывающемуся с каждой стороны колокольни

Вот Сан Марко и вдалеке Гран Канал







вот жилой массив островной Венеции



Вот гигантские круизные лайнеры в порту



а вот исторический венецианский транспорт на парковке у Дворца Дожей



Вот таможня и Санта Мария дель Салюте



Вот одна из популярнейших остановок общественного транспорта, пересадочный узел у Дворца Дожей



А вот и сам ажурный и невесомый Дворец Дожей



Купола собора Сан Марко



островок Сан Джорджо Маджоре



Венецианский Арсенал (судоверфь)



и колокола Кампаниллы



Уходить не хотелось – уж очень красивое со всех сторон место! А представьте только, что в средние века здесь держали преступников под стражей, а иногда и оставляли умирать в клетках, подвешенных около вершины. Скоростного лифта тогда, разумеется, не было, и даже Галилею пришлось переть сюда свой телескоп по винтовой лестнице, чтобы продемонстрировать его работу одному из дожей Венеции в начале 17 века.

Надо сказать, что и собор и кампанилла очень популярны среди туристов, и чтобы попасть внутрь нам пришлось отстоять немалые очереди, которые, к счастью, двигались довольно шустро.

Дальше без очереди и воспользовавшись Venice Card и аудиогидом edemsami мы осмотрели третью жемчужину Сан Марко – великолепный ажурный Дворец Дожей –



Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией всех дожей (правителей) республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство.

Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики.



Интересная архитектурная деталь – каждой арке первого этажа соответсвтуют две арки лоджии второго этажа, из-за этого дворец выглядит как будто перевернут с ног на голову – невесомый ажурный нижний этаж и сплошной тяжелый верхний.

Готические ворота Порта делла Карта являются одним из входов во дворец, здесь же проходит сквозной проход из дворца в базилику, чтобы дожу не приходилось выходить на улицу



Отсюда сводчатая галерея ведет во внутренний двор






Город, защищенный водой, мог позволить своему дворцу не выглядеть крепостью, что глубоко поражало всех, кто приезжал сюда. Аркада Дворца дожей - символ страстной готовности торговать со всеми.



Лестница Гигантов украшена статуями Марса и Нептуна, олицетворяющими могущество Венеции. На верхней площадке лестницы совершалась церемония коронования дожей.




В верхнюю часть дворца ведет так называемая «Золотая лестница», по которой дожи поднимались в жилые помещения



Название лестнице дала золотая лепнина на своде, созданная в 16 веке



На верхних этажах под крышей Дворца Дожей находится Зал Большого Совета — самое большое помещение в мире, потолок которого не держит ни одна опора. Отделка этого помещения XIV–XVI веков была утрачена во время пожара, а новое убранство появилось только в 1585 году. Над оформлением Зала Большого Совета работали такие известные художники, как Веронезе, Тинторетто, Якопо Пальма, Франческо Бассано

Фоткать там официально запрещено, я похулиганила немного



К дворцу также относится и соседнее здание тюрьмы, куда мы также попали по знаменитому мосту вздохов, пройдя узкими коридорами мимо тюремных камер. Кстати в этой тюрьме сидел Казанова и был единственным, кому удалось оттуда сбежать.




Вид из окошка моста вздохов на волю – на лагуну, каким его видели узники



Кстати название моста имеет совсем не романтические корни – это не вздохи возлюбленных, а вздохи осужденных узников, которых вели на казнь. Площадь рядом была местом публичной демонстрации казненных. Поутру жители могли обнаружить между колоннами повешенного. Объяснений не давалось, но преступление было всегда одно - предательство высшего коллективного интереса.

Во дворце мы посетили еще несколько залов, связанных с деятельностью венецианской республики, послушали познавательный аудиогид.

Занимательная история с дожами - они выбирались среди богатых и влиятельных людей города, и именно Дожи тратили свои собственные деньги на строительство и реставрацию Дворца и прочих венецианских зданий. Должность эта была почётной, как правило, дожами становились пожилые люди, которые успели накопить уже солидное состояние. Жили они во дворце, за его пределы практически не выходили, при этом власть дожа строго ограничивалась различного рода предписаниями. Будучи дожем, он не имел права появляться на публике в одиночку, не мог в одиночку встречаться с иностранными государями или посланниками, не мог один вскрывать официальную корреспонденцию. У дожа не могло быть собственности на территории других государств.

За своё положение и Титул Дожи получали очень скромное жалование, зато большое уважение граждан. Всего в истории Венеции было 120 дожей. Титул дожа существовал в Венецианской республике на протяжении более чем десяти веков, с VIII по XVIII века.
Одеяние дожа состояло из шапки-колпака особой формы, меча, пурпурной или золотой мантии, с воротником из меха горностая и красных башмаков, схожих с башмаками византийских императоров.
Вот портрет одного из любимейших дожей Венеции – Франческо Фоскари – в одеянии

Ежегодно в Пасху дож возглавлял процессию от Сан-Марко до женского монастыря Сан Заккариа, где настоятельница монастыря вручала ему новую шапку, сшитую монахинями. Шапка имела форму рога, была жёсткой, изготавливалась из парчи.

Дворец очень понравился, мы провели там около полутора часов.

Когда вышли к набережной уже заходило солнце



У дворца дожей одна из самых больших парковок гондол






И тут неожиданно вся набережная свернула шеи в сторону лагуны – омайгат, как он сюда попал!



Высотой с шестнадцатиэтажку, посреди хрупких как перышко гондол и кажущихся скорлупками на его фоне вапоретто довольно шустро шевеля поршнями пропылывал ОН – огромный круизный лайнер. Люди на самой верхней палубе махали руками


уффф!

А это тот самый мост вздохов снаружи



Дело шло к вечеру, мы проголодались, и выбрав из списка рекомендованных едален небольшой ресторанчик с видом на канал, нашли его поплутав по переулкам

Затем обнимались с символом Венеции – львом



покормили наглую чайку



И пошли на вечерний Риальто, вид с него на оживленный Гран Канал, где суета не затихает даже вночи









упражнение «запаркуй гондолу в дырку»



перейдя на другую сторону Риальто, мы обнаружили остатки фруктового рынка (время почти 9 вечера), купили там мега-вкусной клубники и закачались от запаха настоящих натуральных помидоров

Затем вернулись на Сан Марко, где солидные официанты зазывали в свои кафешки



а оркестры и музыканты разных кафешек наперебой соревновались в мастерстве



а потом по периметру включили подсветку



Мы же отправились в отель, где употребили свежекупленную клубнику с венецианским популярным розоватым коктейлем Беллини (забегая вперед – ничего выдающегося, шампанское с персиковым пюре всего навсего)


День 2. Венеция пешеходно-лодочная


Утро следующего дня выдалось пасмурным и мокрым, пока завтракали начал капать дождь, потусили в номере, дождь вроде перестал, бежим на Сан Марко – а таааам




Наша цель была музей Коррера, где хранится богатейшая коллекция искусства Венеции. Музей включает в себя три отделения: исторический музей, картинную галерею и музей Рисорджименто. Кроме бесценных полотен живописцев XVIII века, в музее можно увидеть уникальные предметы мебели, интерьера, посуду и ковры.

Снимать внутри запретили, в главном зале была выставка моделей Прада



Пока бродили в музее, выглянуло солнышко, как раз то, что нам нужно, тк у нас запланирована обширная пешеходная программа по центральной части венецианской «рыбины» у меня были распечатаны и нанесены на карту пешеходные маршруты – гугл оказался как нельзя удобен при передвижении по Венеции, а изученная заранее карта маршрутов вапоретто (речные трамвайчики, общественный транспорт Венеции) существенно облегчила наше пребывание и помогла не нарезать круги, сев на вроде бы «наш» трамвайчик, но идущий в обратную сторону.

И мы пошли, пересекая узкие каналы по пешеходным мостикам,



под которыми с песнями проплывали гондольеры



Интересно, что у гондол, в отличие от остального речного транспорта Венеции, движение по левой стороне «дороги»



а все потому, что стоя на левой стороне лодки и опираясь справа на весло и на ногу, левой ногой они лихо отталкиваются от стен зданий, обрамляющих каналы.

Гондольер обязательно должен иметь полосатую футболку и шляпку



Всего в Венеции 400 гондольеров. Лицензии на данную работу могут передаваться по наследству от отца к сыну, вследствие чего попасть в число гондольеров человеку со стороны почти нереально, а конкурсный набор открывают раз в 10 лет и требуют сдачи трех экзаменов - теории гондоловождения, практики и истории города вкупе с одним иностранным языком.

Вообще гондола – удивительная лодка, я не думала что она такая узкая и длинная.

Длина лодки составляет 11,05 м, ширина 1.4м, дно плоское без киля. На мой взгляд такое вообще не может ровно держаться на воде ан нет!

Вес пустой гондолы составляет примерно 400 килограмм., ее производство занимает 3-4 месяца. Гондола имеет асимметричную форму, длина обвода её левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Размеры и конструкция лодки установлены законом, начиная с XVIII века.

При изготовлении гондолы применяется девять сортов дерева. После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным чёрным лаком.

Гондолу принято накрывать на парковке синим тентом






У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Гондольер раскачивает лодку и совершает движения веслом, которое является как веслом, так и рулём, по специальной траектории.

На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — ферро. Это делают для нескольких целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. В форме ферро 6 выступов, символизирующих шесть районов города.



Вобщем удивительные лодки! Туристов катают по цене от 100евро за гондолу (вне зависимости от колва человек, поэтому китайцы набиваются по 6 человек – это максимум для гондолы)



Переулками вышли сначала на пустую площадь с палкой



потом к какой-то церкви, где внутри проходила выставка старинных музыкальных инструментов, вход был свободный и мы с удовольствием порассматривали старинные скрипки и гобои






А вот и более тихие канальчики, где припаркованы лодки местных жителей



Переходим Гран Канал по мосту



Вдоль Канала расположено множество венецианских дворцов, один красивее другого



Наша цель – огромная церковь Санта Мария дель Салюте на оконечности островка



«… районы, кварталы, жилые массивы…» (с)







а это частный мостик, вот и табличка соответствующая на нем




А вот и Санта Мария дель Салюте - самая крупная купольная церковь города



напротив нее на отдельном островочке стоит церквушка Сан Джорджо Маджоре, куда мы чуть позже также доберемся



Из странного – на набережной у церкви рядом со старинными помещениями таможни в стеклянном саркофаге стоит фигура мальчика с лягушкой в руке, мальчик правда ростом под два метра и почемуто голый



Зайти в церковь в этот раз нам не удалось, тк она была закрыта на перерыв, мы решили не ждать и отправиться на лодке на соседний островок, а к этой церкви решили вернуться завтра
Идем к остановке вапоретто, по пути не забывая крутить головой и щелкать затвором фотокамеры

Вот например задачка - КАК жильцу попасть из двери своего дома на свою же лодку, если она припаркована на другой стороне канала, глубина которого минимум метра два, а ширина почти три, и высота противоположной стены канала выше человеческого роста?



здесь задачки попроще



А знаете чем пахнет Венеция? Нет-нет, не сыростью, не плесенью, и даже не болотной тиной В конце апреля Венеция вся покрыта фиолетовыми цветами, от которых стоит настолько дурманящий и расслабляющий аромат, что кажется ты в раю



Итак, мы сели на нужный нам вапоретто и приближаемся к пункту назначения



по пути проезжаем парковку лодок финансовой службы



И вот мы сошли на твердую землю, которой в Венеции ощущается сильный дефицит



Этот островок Сан-Джорджо Маджоре — один из самых известных островов Венецианской лагуны, его площадь всего 0,1 кв. км.

Остров освоен ещё со времён Римской империи. Его поверхность была покрыта садами и виноградниками, а также кипарисами, за что остров называли кипарисовым. В Х веке здесь основан монастырь бенедиктинцев, который несколько раз подвергался разрушению, а впоследствии несколько раз восстанавливался.


В 1800 году в соборе короновался Пий VII, избранный папой римским на конклаве, проходившем в Венеции.
В 1808 году расположенный на острове монастырь, включая собор, был закрыт Наполеоном Бонапартом. Здания были превращены в казармы и изменены до неузнаваемости. В 1951 году монастырь был приобретён графом Витторио Чини и отреставрирован.
Внутри очень светло, при этом кажется, что попадаешь не в собор, а в госучреждение




хоть и с оргАном




В сокровищнице соборе хранится ряд полотен работы Тинторетто, одна из них – Тайная вечеря




Колокольня собора представляет собой квадратную кирпичную башню. Построена в 1791 году на месте рухнувшей звонницы. Мы не устояли перед искушением подняться и туда, темболее в башне есть лифт, с чудными кнопками внутри




выходим на смотровую верхушку и открываем рты от явившейся нам картинки – вся Венеция как на ладони, кажется, что можно пощекотать пальчик о резной фасад Дворца Дожей



или подтолкнуть пароходик



а может даже расшевелить туристический муравейник



Да это практически Лего

Кстати у островка с церковью есть своя парковка для яхт!



и вилла с бассейном, наверное падре расслабляется вечерами



Ну очень мне здесь нравится!



Переплыли мы на другой берег обратно и побрели снова вдоль узких каналов и через крутые мостики









Вышли к очередной церкви - San Barnaba, где проводилась выставка технических работ Леонардо да Винчи



но вместо нее мы присели в кафешке напротив за бокальчиком шприца (тоже венецианский коктейль - белое вино с газированной водой и горьким ликером вроде Campari или Aperol). Очень нам полюбился



Кстати у сообщества этой церкви есть своя передвижная баржа, с которой торгуют свежими фруктами и овощами







Дальше по курсу – Скуола Сан Рокко - самая крупная и прославленная из скуол: она связана с именем святого Роха, исцелителя от чумы



Скуола в средневековой Италии братство или благотворительная организация, члены которого ежегодно вносили взнос на определенные нужды. В Венеции находились 7 больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Упразднил скуолы Наполеон.
Братство Сан-Рокко было зарегистрировано в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью.

Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго. Росписи интерьера в течение 23 лет производил Тинторетто.

Внутри ооочень красиво, торжественно

и..запрещено снимать.
Поэтому на сайте заведения есть виртуальный тур http://www.scuolagrandesanrocco.it/en/buil...rtual-tour.html

Обалдевшие от красоты и многообразия работ великого автора, мы перешли в соседнюю церковь Санта Мария Глориоза Деи Фрари



Это один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции, здесь находится много работ Тициана, в ней также хоронили дожей и других знатных и богатых людей.



Потом мы хотели попасть в городской парк Венеции – обошли этот пятачок зелени, обнесенный забором со всех сторон, два раза по кругу – но вход внутрь так и не нашли. Вместо этого прочапали к последнему автопристанищу островной Венеции – пьяццале Рома, а оттуда на вапоретто неспешно прокатились до отеля по Гран Каналу









Любопытно наблюдать за повседневной жизнью города









А вот пример экономии от масштаба или сообразили на троих – за каждую гондолу туристы вскладчину заплатили от 100 до 150 евро. Небюджетненько Чтобы попели песни – надо заплатить отдельно, и специальному человеку. Так вот предприимчивые туристы снарядили три лодки, взяли одного певца, водрузили его на среднюю гондолу, плывут все рядышком прямо посреди Гран Канала и слушают песни









Дворцы вдоль канала






Некоторые шустрики успевали проскочить поперек потока наперерез неуклюжей вапоретто



представляете как крепко делали «жим-жим» пассажиры этой лодки

Подплываем к нашей остановке, это Риальто, и сам одноименный мостик



Это самый древний из трех мостов, переброшенных через Большой канал, и самый известный мост Венеции. Он имеет в длину 28 метров, его максимальная высота в центре равна 7,5 метрам, он опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно канала. На мосту и рядом с ним находится множество магазинов кожаных изделий, а также сувенирных и ювелирных лавок. А на противоположном берегу работает (в тч допозна) фруктово-овощной рынок.
Ужинали мы в ресторанчике толи Октопус, толи Омнибус, недалеко от Риальто на Гран Канале.

А это увидели из окна своего отеля утром следующего дня – повседневная жизнь венецианцев



в доме напротив шел ремонт и рабочие приезжали и привозили необходимое на специальных ремонтных лодках

 

[Julika]

День 3. окраины Венеции

Встали мы рано, тк было планов громадье – планировали три островка, в итоге попали аж на 4, и прям один лучше другого

Сначала был остров Мурано, что в 2-х км к северу от центральной Венеции. Зачастую остров называют «малой Венецией». Начиная с 16 века остров был местом развлечения венецианцев. На острове размещались виллы, сады, фонтаны.

Здесь и по сей день несколько фабрик производят знаменитое на весь мир муранское стекло, называемое иногда венецианским. В 1291 году городской совет решил вынести мастерские по производству украшений на остров Мурано, чтобы уберечь секреты мастеров от конкурентов и избавиться от пожаров, которые могли быть вызваны раскаленными горнами мастеров. Стеклодувы получили неслыханные привилегии, но были лишены права выезда. Муранские стеклодувы долгое время охраняли тайны своего мастерства, и район до сих пор представляет собой автономный минигород: здесь есть и церкви, и дворцы, и все необходимые службы.






С погодой не очень повезло – было пасмурно, и периодически начинал накрапывать мелкий дождик.
Проделав путь на вапоретто с двумя пересадками до острова Мурано, мы первым делом пошли в музей стекла (Museo del Vetro). Поооолное разочарование. Хорошо, что за вход не пришлось платить отдельно (6э), тк он входил в Venice Card.

Снимать в музее нельзя, да и толком нечего – вместо обещанной «истории стекольного производства»и «процесса изготовления знаменитого муранского стекла» мы увидели несколько залов с витринами, в каждой из которых были выставлены некие поделки из стекла и камня, в основном прижимы для бумаг разной формы и примитивные тарелочки.

Печалька

Вышли и пошли бродить по островку –



Порадовали установленные в разных местах острова большие причудливые фигуры, выдутые из цветного стекла










Но самое настоящее искусство стеклодувов можно увидеть в …сувенирных магазинах! Глаза разбегаются от разнообразия форм, цветов, немыслимости сочетаний и ювелирного мастерства стеклодувов.

Мозаичное стекло — разновидность муранского стекла. Его делают особым способом — сначала скручивают в толстый рулет множество цветных стеклянных нитей, зеттем, получившуюся «колбаску» режут на кусочки, складывают рядом друг с другом и запаивают в единое полотно. Галюциногенно

Потом мы пришли к остановке вапоретто и сели на катер, идущий на остров Бурано




Катер плыл минут 40, меня начало немного укачивать…На последней остановке Мурано красноречивая будка с надписью



Высадились на Бурано



Это малюсенький островок на значительном (7 км) удалении от основной Венеции, состоит на самом деле из четырех отдельных островков, которые отделены друг от друга узкими, всего 10 метров шириной, каналами

Симпатичные, яркие, разноцветные домики не просто оставили приятное впечатление об этом месте — мы были поражены до глубины души! При подъезде (всмысле подплыве, ну тоесть подходе на вапоретто) еще на отдалении от берега заметны цветастые домики..

Думаем про себя – ну цветастые, угу…



А потом они кааак взорвут тебе моск своей этой пестротой и цветом, буйными красками и казалось бы – это всего лишь цветные домики, а как они манят!









Дома придумали красить в яркие цвета, чтобы рыбакам, возвращающимся утром с ночной рыбалки, было проще найти в тумане или дымке свой дом. А теперь если сегодня какой-либо житель Бурано захочет покрасить свой дом, сначала он должен будет отправить соответствующее прошение в администрацию и дождаться получения разрешения с указанием определенных цветов, которые можно использовать при покраске!


Особое значение Бурано приобрел только в 16-м веке, когда местные женщины занялись плетением кружева – технологию его изготовления венецианцы привезли с подконтрольного им Кипра. Спустя совсем немного времени буранское кружево стали экспортировать в дургие страны Европы, и оно покорило аристократический мир.










примерно в центре острова находится Музей кружева (Museo del Merletto), где показано развитие венецианского кружевоплетения



Но самое важное и интересное – в музее есть специальный зал, где сидят работают кружевницы – пожилые бабушки-искусницы, творящие невероятную красоту







Только представьте – без дополнительного освещения, в таком возрасте, без луп и машинок, они делают удивительной красоты вещи!

А еще на острове есть своя «пизанская» башня – а точнее наклонная колокольня церкви Сан-Мартино



которая с некоторых ракурсов выглядит удивительно прямой



Бурано – необыкновенно позитивный островочек



даже узенькие улицы не выглядят темными и гнетущими благодаря ярким краскам



Даже такие картины не портят общий пейзаж Бурано







Потому что всем правит ЦВЕТ






и смешные фигурки на подоконниках












А потом мы поплыли обратно в Венецию



нет-нет, не на этой громадине)) она просто опять потревожила прогуливающихся по набережной Гран Канала и заставила свернуть вслед за собой шеи и объективы фотоаппаратов

Мы немного прошлись по набережной



меня пошатывало после заплыва, решили немного поесть, прежде чем отправиться дальше

Пока ждали заказ, рассматривали уже знакомые пейзажи

Вот островок с причалом для яхт и чумовыми видами на СанМарко



Вот «носик» со зданием таможни, статуей голого мальчика с лягушкой и церковью Салюте



Куда мы вскоре и приплыли, чтобы осмотреть ее внутри, тк вчера она нам не покорилась



Итак, самая крупная купольная церковь города и популярный среди туристов собор Венеции — Санта Мария делла Салюте, была построена в начале 17 века в честь избавления от чумы, отсюда и название церкви – Салюте, что значит здоровье

Интерьер строгий и светлый



Внутри хранятся известные работы Тинторетто и Тициана.
И свечи здесь настоящие



А вот дальше.. дальше угадайте, откуда это фото?






а это все еще Венеция! Да-да, с автомобилями и велосипедами вместо гондол и катеров! Но это необычная Венеция, а огромный густонаселенный, шикарный и привычный для «материкового» жителя остров Лидо, где есть автотранспорт, даже большие автобусы и пляжи!



Лидо – это главный остров цепочки архипелага, отделяющий Венецианскую лагуну от Атлантики.




Остров разделён на 3 части. Северная часть острова является домом для кинофестиваля, там же находится «Grand Hotel des Bains», казино и Гранд-отель «Эксельсиор». Malamocco, в центре, является только посёлком с населением примерно 20 000 человек. Он был одновременно и домом для венецианского дожа. На южной оконечности находится Форт Сан-Николо и гольфклуб.




По меньшей мере половина острова со стороны Адриатического моря состоит из песчаных пляжей, большая часть которых принадлежит различным отелям.



общественный пляж Венеции!

Кстати вода вполне себе не холодная была 30 апреля, некоторые даже купались



Вокруг красота и благоухание цветов






Мы приятно посидели в барчике на пляже, делясь впечатлениями о том, какая она оказывается разная – Венеция! И нам она определенно нравится! Очень нравится! Даже несмотря на то, что к концу дня меня жутко мотало и мутило от лодок… Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с) – эт про меня)))

Затем на лодке мы вернулись в отель, хотели поужинать в ресторане при отеле, где нам предоставили как постояльцам скидку, но увы – все оказалось забронировано! Прошлись по улице буквально пару домов и через несколько минут уже уплетали вкуснейшую морепродуктину (я) и макароно-равиолину (эт Ю) и запивали белым вином подходило к концу наше пребывание в Венеции, назавтра начиналась автомобильная часть нашего путешествия.


*продолжение следует*

 

[Julika]

День 4. Маранелло-Болонья-Флоренция.

Я – автоманьячка двухсторонняя C одной стороны, я автоманьячка VW и самым запоминающимся авто-местом в Германии для меня стал фольксвагеновский автогород-музей Autostadt. C другой стороны, я давнишняя фанатка Формулы 1 в целом и автоманьячка команды Ferrari в частности, ах да, еще и «Шумофилка» . И поэтому как только оформилась мысль, что мы все-таки едем в Италию, я уже знала, что обязательным местом к посещению для меня станет музей Феррари в Маранелло, как бы ни сложился маршрут. А маршрут сложился весьма удачно

Поэтому утром 1 мая мы выписались из отеля в Венеции, погрузились с чемоданами в вапоретто и прощальным взглядом окинув город, доплыли до центрального вокзала, там перешли на Пьяццале Рома – последнее автопристанище островной Венеции, и направились в офис Europcar. Начитавшись жути в интернете про особые и обязательные требования наличия МВУ итальянцев в целом и этого офиса в Венеции в частности, мы все же сделали МВУ, хотя давно и везде ездили без него и никто его не спрашивал. Ок, сделали.

Подходим к стойке, милому дядьке сообщаем, что у нас бронь, он говорит давайте карту, какую хотите машину – есть Пунто, Корса, Пежо 206. Выбрали Пежо. Дядька заморозил на карте сумму аренды *2. Мы немного не были к этому готовы, но ладно уж… Вот, - говорит, - вам ключи, подпишите здесь, мой помощник отвезет вас на микроавтобусе до стоянки. Все! Не спросив НИКАКИХ документов (ни паспорт ни права оказались не нужны) нам вручили ключи. Пришел мальчик, загрузил нас и еще одну семью в микроавтобус и повез по автомобильному мосту, соединяющему островную часть города с материковой, и далее в сторону аэропорта. Там нам выдали свежепомытый и убранный на наших глазах белоснежный Пыжик 206 и с этой минуты началась четырехколесная нашего путешествия Забегая чуть вперед, скажу, что в итоге Europcar взял с нас на 20 евро меньше заявленного в rental contract. Мелочь, а приятно Но про документы я недоумеваю до сих пор!

От Венеции до Маранелло мы добрались примерно за 2 часа, преодолев 200 км по платным автобанам. Цены на платные дороги неприятно удивили по сравнению с Испанией, Португалией и даже Францией! Качество платных дорог хорошее, бесплатные альтернативы (по ним мы тоже проехались на некоторых участках нашего пути в дальнейшем) местами оставляют желать лучшего – есть и раздолбанный асфальт, и колейность в левом ряду, и негладкое покрытие, и кривые заплатки. Цены на бензин ооочень негуманные – 1,78-1,82 евро за литр 95! Жуть!

При подъезде к Маранелло навигатор наш немного заплутал, повел нас какими-то деревушками, кое-где встречались указатели на Ferrari и мы решили следовать им.

Маранелло с населением всего 15тыс человек живет Феррари и вся эта деревушка по сути — гимн Феррари, каждый кусочек земли, каждый сантиметр площади просто пропитан духом компании Ferrari, которая существует вот уже 85 лет. Улицы, магазины, дома, многочисленные вывески напоминают туристам со всего света о том, что именно с этого места начинается история автогонок, да что уж там говорить – история мирового автомобилестроения! Здесь расположен завод, штаб-квартира и музей великой и легендарной марки FERRARI. Непосредственно на территории комплекса также находится штаб-квартира Формульной конюшни Scuderia Ferrari Marlboro.

Приехали – огромная парковка с газонами, огромное здание с надписью Феррари, стеклянная проходная. Людей нет… странно…






Подходим к стеклянному стакану проходной,- Бонжорно, тут вход в музей? – Нее, - машет руками синьор в стеклянном стакане, - эраунд! - Вокруг говоришь… ну ладно.. Уходим, выруливаем со стоянки, по пути замечаем, что мы такие потеряшки не одни, поворачиваем «эраунд» – а там тупик! Выруливаем назад на улицу откуда приехали, нафигатор вроде нашел сигнал и чтото забубнел, ок, едем еще пару км какими-то огородами… Вот уж воистину Маранелло деревня! И тут –о щастье!




Паркуемся, осматриваемся – вокруг все красно-алого цвета, машинки-машинки-машинкиии!!






Идем внутрь



Входной билет стоит 13 евро, и мы попадаем в прекрасное алое царство музея. Он разделен на разные showroom-ы по смыслу, содержанию, назначению. Начинаем с ретро-образцов. Далее залы спортивных экспонатов, видео-рум, зал славы, компьютерный брифинг-рум, акустические комнаты, где можно послушать звуки Феррари (различные модели, звуки ускорений, торможений, переключений и много-много всего)… но, давайте по порядку, хоть глаза и разбегаются а сердце яростно стучит Как же тут классно!



Феррари везде – даже на стенах!






Поскольку Ferrari изначально разрабатывалась как авто для гоночных треков, значительная часть экспозиции посвящена ее спортивной истории. Чего тут только нет! Детали болидов, двигатели в разрезе, коллекция наград, личные вещи именитых гонщиков. И конечно – сами машины.

У каждой машинки стоит табличка с подробной инфо о ней






Эмблема Scuderia Ferrari выглядит в виде треугольного щита,


а фирменный знак завода Феррари в виде прямоугольника, с полосатой лентой итальянского флага.




Такая эмблема впервые появилась на печатных материалах и официальных документах компании в 1929 году.







Глядя на такие образцы, невольно сомневаешься. Нет, конечно, верится, что это быстрая машина. Что она ездит. На фото и по телевизору, в детстве, казалось, что это просто космические корабли. А тут все вроде обычное — педали, сиденья, приборы… В свое время эти малютки были лучшими, устанавливали рекорды и поражали мир новыми скоростями.










Дальше перемещаемся в формульный зал




Тут меня встретили Фелипе и Фернандо



И даже разрешили понажимать кнопки на формульном командном мостике



Командный мостик у каждой конюшни свой и его возят на каждую гонку.







Музей интересен тем, что здесь представлены легендарные машины, побеждавшие на трассах, намотавшие сотни километров и стершие в лохмотья не один комплект шин




Это вот машина Жиля Вильнева, отца Жака Вильнева, чемпиона Ф1 1997 года. Жиль был человеком, влюбленным в скорость, К сожалению в 1982 году на трассе Зольдер попал в аварию, стоившую ему жизни.






А это машина Шумми









Роскошные «гражданские» спорт-кары. Для них отдельный зал. Мечта миллионов по всему миру, из поколения в поколение — символ роскоши, мощи, достатка. Изысканный символ.








Путешествуя по экспозиции, можно проследить, как менялась Ferrari на протяжении XX века и на чем она «въехала» в век XXI. Вот двухместный спорткар Enzo, названный именем основателя компании, – его выпускали с 2002 по 2005 г и выпущено было всего 399 таких коняшек. Мощность 660 лошадей. Максималка 355 км/ч.




Для каждого покупателя водительские сиденья изготавливались индивидуально









Одна из последних разработок – F150









А это тоже новинка – LaFerrari






Комната за стеклом с восковой фигурой самого Энцо, воссоздающая скромный офис основателя компании, – изюминка Galleria Ferrari.



Отцом-основателем автомобильной марки является Энцо Ансельмо Феррари. Он вырос в Модене в небедной итальянской семье. После армии и перенеся неизвестное заболевание, выздоровив, в 1919 году дебютирует в большом автоспорте – в команде «Alfa-Romeo». Успехи и победы приводят к тому, что Энцо организует спортивное общество «Scuderia Ferrari» (Конюшня Феррари) в Модене, целью которой является организация и проведение автогонок.
Свою мировую известность Энцо Феррари получил благодаря начатому в 1947 году производству сначала гоночных автомобилей, а затем 2-х местных спортивных автомобилей, предназначенных для продажи. Он сумел воплотить в своих автомобилях 4 уникальных качества: красоту и элегантность спортивного автомобиля, роскошь и богатство Роллс-Ройса, скорость и адреналин Формулы-1 и … абсолютную недоступность своих автомобилей для широких масс (позволить себе такой автомобиль могли лишь очень обеспеченные граждане).

Говорят, что до конца своих дней он писал лишь перьевой авторучкой и только фиолетовыми чернилами. Он боялся самолетов и кабин лифтов, предпочитая подниматься на любые этажи пешком. А еще Энцо ценил пилотов, которые рисковали жизнью ради победы команды, из-за чего его не раз обвиняли в высокой смертности среди гонщиков.
Чтобы попасть в офис Феррари, даже самые высокопоставленные гости вынуждены были долго ожидать в его приемной – даже если у Энцо не было никаких срочных дел. Посетителей он встречал в своих неизменных черных очках.

Сам же Феррари вообще предпочитал не ходить в гости. Даже на приглашение папы римского Иоанна Павла II, который живо интересовался автоспортом, Энцо Феррари ответил отказом. Зато подарил папе алый спортивный болид, зная, что все авто в гараже Иоанна Павла II были белые...





Святая Святых – стена чемпионских кубков Феррари в Ф1












Каждый кубок – это история, это километры в час, сотни перегрузок, тысячи километров тестов, долгие тренировки, это сила, упорство, воля к победе, слаженная работы команды и пилота, это нервы, накал страстей, хитрость, тактика, скорость, мастерство – и победный финиш!

Здесь 8 чемпионских болидов Феррари с 2001 по 2008 год

волшебное место! Подумать только – они рядом, их можно даже потрогать, если не заметят служащие музея прикоснуться к легенде!



И мой любимчик



В музее представлено несколько болидов Шуми. Среди них - F399, который помог Ferrari в 1999 году выиграть Кубок конструкторов впервые за 17 лет.

Вообще, отношение к Шумахеру в Ferrari особенное. Об этом свидетельствует и количество «шумахерских» экспонатов в музее. Здесь хранится даже в лохмотья заезженное колесо от болида, на котором Михаэль в 2003 году стал чемпионом мира в седьмой раз. Этот рекорд пока не побит.
Ыэх, сердце сжималось, глядя на все это легендарное алое великолепие!

Также в музее мы посетили видеозал, где транслировался фильм-нарезка об успехах и легендах формульной жизни Феррари, аудио-будки, где можно выбрать модель и услышать шум и рев мотора на разных этапах разгона и торможения с соответствующей вибрацией под ногами. Классно!

Выходили через магазин, немножко прикупили маленьких приятностей



И настроение мое улучшилось! (с) Как же здорово! Очень нам все понравилось, музей хоть и небольшой (в июне вот как раз открыли дополнительную площадь, чтобы иметь возможность выставить больше экземпляров сразу), но очень душевный, он «для своих», для тех, кому небезразличен мир скорости, Формулы 1 и легендарных автомобилей Энцо Феррари, пусть даже они никогда не смогут позволить их себе приобрести.

Рядом с парковкой расположен центр Push start



Где предлагают прокатиться на Феррари и Ламбо (с инструктором разумеется) за большие деньги на маленькой скорости, потому что по городу



Пока мы щелкали фотоаппаратом, этого зеленого красавца ктото взял на тестдрайв



У Феррари лошадка на эмблеме, у Ламбо бычок. Парнокопытные




Вот так осуществилась вторая моя автоманьяческая мечта Осталась еще одна мечта на тему Феррари – посетить свежепостроенный супермегапарк авто-аттракционов Ferrari World в Абу Даби. И я туда обязательно доберусь

 

[Julika]

Дальше мы проехали 50км и оказались в Болонье.

Болонья - это старейший университетский центр Европы, известна всем также как кулинарная столица (соус Болоньезе и тортеллини, а также колбаса мортаделла, которую часто называют болонской) и как родина болоневого плаща. А все потому, что на удивление в этой местности очень много осадков, здесь и придумали эту непромокаемую ткань, из которой шили плащи и накидки, а ткань получила позже нарицательное имя от имени города. Отсюда и обилие крытых галерей в городе – чтобы пешеходы могли сухими перемещаться от здания к зданию. Вдоль дороги, ведущей к храму Мадонна-ди-Сан-Лука, вытянулась самая длинная в мире непрерывная галерея с 666 арками (3,5 км).




Также из Болоньи родом порода мелких пушистых собачек. А население города всего 400тыс человек.

Центральная часть города входит в зону ZTL – zona del trafico limitado – куда днем в будни и частично в выходные запрещен проезд транспорта нерезидентов этого района. А самый центр Болоньи и вовсе пешеходный, его образуют 2 пересекающиеся буквой Т длинные улицы.
Был день 1 мая – в Италии это также как и у нас выходной день, ознаменованный гуляниями и демонстрациями. Поэтому и парковки в этот день были бесплатные, и мы оставили машину на битком забитой стоянке и пошли к центру.

Город был пуст, мы даже усомнились, а туда ли мы вообще заехали – «де се?» (с)



Потом по мере приближения к центру начал появляться неспешный народ



Оказалось, все тусили на площади Пьяцца Маджоре






В Болонье повсюду то и дело виднелась какаянить высокая башня, а все потому, что по легенде примерно с 12 века зажиточные семьи стали строить высоченные башни. И чем большим могуществом обладала семья, тем больше цифра последнего этажа. В итоге настроили добрую сотню, а то и 2 сотни, которые увы, с течение времени разрушились. Остались лишь единицы.

На смежной с главной площадью площади Нептуна установлен одноименный памятник




на фоне готического дворца, в котором сейчас расположен городской совет







На площадь также выходит незаконченный, и оттого затянутый строительным полотном, фасад крупнейшего кирпичного здания Италии и 5 собора в мире по высоте – базилики Сан Петронио. Эта базилика, посвящённая св. Петронию, святому покровителю города, была начата в 1390 году, должна была стать одной из величайших церквей, когда-либо известных, имея в длину 208 м и в поперечнике 142 м, но постройка её была прервана в 1759 г.

Внутри на редкость необычная бело-розоватая гамма отделки собора создает эффект легкости и невесомости потолка






В соборе хранятся известные художественные произведения и находится старейший в Италии оргАн.

Пройдя через ворота Маджоре



мы попали на уютную пешеходную улицу со множеством кафешек, где и решили пообедать






и выпить прохладного шприца



Перекусив, пошли гулять дальше
Вот Дворец торговли



с удивительным резным одноместным балкончиком



А вот и две знаменитые «падающие» башни из простого кирпича. Более высокая башня (97 м), продолжающая наклоняться и ныне, — башня Азинелли, Рядом башня Гарисенда - достигает половины высоты своей соседки и наклонена ещё сильнее, так как по плану была выстроена наклонной.




Вместе их называют Ле Дуе Тори и они символизируют город



У этих башен как раз стояла русская экскурсионная группа, и мы немного подслушали рассказ гида – почему из нескольких сотен выстроенных башен осталось всего несколько штук? Оказывается, башни не просто сами разрушились от времени, их разобрали на стройматериалы!

Пора возвращаться к машине мимо бесконечных арочных галерей






На главной площади народу под вечер прибавилось



По пути мы заглянули в магазинчик прикупить воды и фруктов на ужин, и порулили дальше – во Флоренцию.
Чуть больше 100км мы преодолели за час с небольшим по платным автобанам и засветло въехали во Флоренцию. И тут…мы случайно совершили такооой вояж, что любая обзорная экскурсия по городу просто нервно курит в сторонке..

Во Флоренции также центральная часть является зоной ZTL. В будни туда заехать можно после 19ч. Мы приближались к отелю как раз в районе 19ч. Тк. с парковками в Италии очень туго, мы разумеется выбирали отели, у которых или был свой паркинг или была договоренность с ближайшем гаражом. Здесь был как раз второй случай. По опыту мы знали, что чтобы получить скидочный тариф как для постоятельцев отеля, в паркинг обычно надо принести некий талончик, выдаваемый в отеле. Собсно так мы и намеревались сделать – улица односторонняя, проехали гараж, через пару домов – отель. Думаем щас как раз на пятачке там встанем на время, быстро зачекинимся и получим талончик в паркинг.. Ага, чорта с два! У отеля все мини-пятачки заняты, рядом еще ремонт, сужение, вобщем тупо негде приткнуться.. очкуем, решаем проехать кружок и выехать опять к паркингу, а потом разбираться с оплатой.. Ага, чорта с два-2! Навигатор предательски орет, что потерял сигнал ЖПС, крутим карту, продвигаемся к вокзалу, понимаем примерно, куда нам надо – но никак! С одной стороны односторонние в другую сторону улицы, с другой ремонт и нет проезда! Засада! Рулим туда, куда можно – т.е. в самый-самый центр! Подключаем Нокиевский навигатор в телефоне, сначала вроде выстроил маршрут, потом опять теряет спутник, в это время спутник поймал первый навигатор, но – они друг другу противоречат! А между тем мы по их подсказкам и руководствуясь здравым смыслом и знаками продвигаемся хотя бы туда, куда не запрещено и куда мы можем втиснуться в силу габаритов, тк на узких улицах только пешеходы и машин, кроме таксистов и нас, нет ни одной! Очково! А на дворе 1 мая, день гуляний, куча народу везде, полиция… Свернули в очередной переулок и выехали вплотную к собору Дуомо! Омайгат! Напротив нас стоит полицейская машина, явно рассматривает наши охреневшие лица внутри пыжика, думаем ну все, ща врубят матюгальник и покажут там, где итальянские раки зимуют….. ан-нет, продолжают сидеть и наблюдать.. как в цирке блин! мы решаем не испытывать судьбу и сруливаем в ближайший переулок, куда смогли поместиться, навигаторы оба орут, что потерялись, опять крутим бумажную карту, ни названий переулков нифига не указано.. Жим-жим.. Между тем выруливаем еще к другой площади, где стоит Палаццо Веккьо и копии статуй Давида… а мы стоим прямо у входа в бутик Луи Вьюттон… мааамочки! Снова ныряем в какойто переулок, вроде он пошире, проезжаем, впереди явно дорога поглавнее и попроезжабельнее, инстинктивно понимаем, что нам бы туда, но! Едрить! Столбики! Два штуки, которыми огораживают проезд во дворы «тильки для сэбе»… Стоим пару минут перед ними, как парнокопытные перед новыми воротами, ага… Назад пути нет однозначно = там одностороння улица и на удивление в этом месте она не очень узкая, и даже имеется пешеходный тротуар метра 1,5 шириной.. с одной стороны стенка здания и столб со знаком - с другой стороны наш «волшебный» столбик… Ю выходит из машины, идет к столбикам… пока он ходит, я мысленно прикидываю расстояние от столба до стены дома и соотношу его с шириной нашего пыжика… А вдруг?!.. Ю возвращается и молча делает то, о чем я только что думала… Дождались «просвета» в потоке пешеходов, я зажмурилась даже на секунду – медленно, аккуратно, и..ура! даже не складывая зеркала мы просочились сквозь это действительно игольное ушко! Русские не сдаются! Уфф, отлегло… Даже нафигаторы в унисон поймали спутник и повели нас сразу по этой спасительной дороге на правильный круг, по которому мы и добрались до парковки…
Таким образом, наша вынужденная обзорная экскурсия продлилась около часа! И уже стемнело, когда мы с чемоданами выбрались из паркинга и прошли к отелю….
Стали расспрашивать ресепшен про пропуск на машину, чтобы нам выехать спокойно из ZTL в часы, когда въезд запрещен, на что нам сказали, что раз вы заехали когда было можно = то все ок, и кто когда выехали полиции типа пофигу.. Нуну, будем надеяться… после нашего мега-вояжа нам уже ничего не страшно…

Закинули вещи в отель (хреновенький, к слову, оказался, избегайте его http://www.hotelsempione.info/eng/default_eng.asp ), и пошли в поисках ужина. Пройдя пару улиц, где кроме китайских и арабских палаток а-ля шаурма и еда на вынос, ничего путного не было, через какуюто арку вышли на рыночную площадь (где стоит заброшенное здание старого фермерского рынка), где полукругом стенка к стенке гнездились разные рестораны, а в уголочке был небольшой фонтан с лавочками.
Уже не помню, что мы заказывали, но в конце нам принесли комплимент – по рюмочке лимончелло. Ну и гадость эта ваша заливная рыба (с)
Все, спать

 

[Julika]

День 5. Флоренция мокрая

Флоренция –столица региона Тоскана, город с населением около 400тыс человек, столица герцогов Медичи и центр мирового искусства. Город основал Юлий Цезарь в 59 году до н. э. и назвал Каста Флоренция — «Процветающий военный лагерь», что в последствии и предопределило имя нынешней Флоренции — «Цветущая».

Флоренция XIII—XVII веков внесла грандиозный вклад в развитие европейской и мировой цивилизации. Город дал миру таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте и Галилей. Местный диалект лёг в основу литературного итальянского языка,флорентийская монета стала эталоном для всей Европы, флорентийские художники разработали законы перспективы, флорентийские мыслители положили начало эпохе Возрождения, а флорентийский мореплавательдал своё имя двум континентам.

В 1860 году Флоренция вошла в состав Объединенной Италии, а с 1865 по 1871 годы даже была ее столицей.

По количеству дошедших до нас историко-архитектурных памятников, обширных коллекций произведений искусства Флоренцию по праву считают городом — музеем и называют «Афинами Италии». Данте, Макиавелли, Россини, Боттичелли, Микеланджело и Галилей — не счесть имен гениев, живших и творивших во Флоренции. Исторический центр Флоренции включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сохранилось немало узких средневековых улиц с домами-крепостями, но все же преобладают памятники архитектуры Возрождения - эпохи его наивысшего расцвета.

Итак проснувшись утром мы увидели серое низкое небо, моросящий затяжной дождь, и никакого просвета.. Печалька достали дождевики, а впоследствии обзавелись и зонтом, коих предприимчивые темнокожие флорентийцы предлагают на мокрых улицах великое множество на каждом шагу…

Первым делом пошли в инфопоинт, чтобы купить туристическую карту Firenze Card, которая сэкономила нам массу времени, обеспечив проход без очереди во все достопримы, и немного денег от стоимости билетов за 2 дня нашего пребывания. Стоит карта 50евро с чел.
Первым делом мы посетили церковь Санта Мария Новела, которая располагалась рядом с инфопунктом, обойдя ее со стороны фасада и отстояв очередь, нам сказали, что вход для тех, кто с картой - с другой стороны! Ррр! Оказалось, вход был прямо из здания инфопункта!!! Не могли оповещение чтоль повесить…

Вот «не тот» вход



и площадь перед ним



А обойдя с другой стороны (кто бы мог вообще подумать, что этот неказистый серый дом так красив и богат внутри),



мы вошли сразу во внутренний монастырский двор



Пройдя через небольшой Монастырь Усопших, можно попасть в Большой монастырь, окружённый арочными стенами, которые расписаны флорентийскими художниками XV и XVI вв.






Вот где действительно можно понять и посмотреть близко, что такое фрески и как они выглядят без множественных следов реставрации



Это Капелла Гонди со знаменитым Распятием авторства Филиппо Брунеллески









Дальше Капелла Торнабуони с бронзовым алтарем, многочисленными фресками и витражами. Это главная капелла церкви Санта-Мария Новелла



Следующая Капелла Строцци






С потрясающими витражами



В первой новелле Декамерон Джованни Боккаччо, где девушки решают покинуть город, охваченный чумой, действие происходит как раз в Капелле Строцци.

Дальше мы прошли в сам собор


он огромный, и несмотря на свою готичность – не мрачный

Выходим на улицу, дождик притих
Почтальон и почтомобиль



Затем мы подошли к комплексу церкви Сан Лоренцо и Капелл Медичи. Дождь усилился, у входа стояла нехилая такая очередь, мы решили уточнить у охранника, положен ли по нашим картам вход без очереди (вывесок нигде не значилось, вход внутрь всего один.) охранник закивал, и мы радостные заскочили внутрь. Там нельзя снимать, фотоаппаратуру и зонты заставляли сначала просвечивать, а потом сдавать в камеру хранения.. поэтому фотографий оттуда нет, но есть масса впечатлений.

Расскажу коротенько, ибо место однозначно обязательное к посещению, очень красивое и необычное
Сан Лоренцо была скромной церквушкой семейства Медичи (олигархическое семейство, представители которого с 13 по 18 век неоднократно становились правителями Флоренции. Наиболее известны как спонсоры самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. Среди представителей семьи Медичи значится четверо римских пап и две королевы Франции — Екатерина Медичи и Мария Медичи.), а в начале 15 века Филиппо Брунеллески поручили перестроить ее в классическом ренессансном стиле. А спустя 100 лет Микеланджело предложил проект ее фасада и начал работать над усыпальницей семейства Медичи. Так в начале 17 века началось строительство пышного семейного «мавзолея».

Капелла состоит из 3 частей – сначала мы попали в крипту с низким сводом, где захоронены не очень выдающиеся члены семейства Медичи. Затем по ступенькам прошли в Капеллу Герцогов - самое дорогое из архитектурных сооружений, построенных по заказу Медичи.

Это - единственное сооружение в Европе, оформленное мозаикой из разнообразных сортов мрамора, кораллов и полудрагоценных камней, привезенных из Богемии, Испании, Франции, Греции. Мавзолей восьмигранной формы, диаметром 28 м.и символизирует славу и богатство семьи. Вдоль стен – огромные каменные гробницы 6 главных герцогов семейства, увенчанные статуями размером вдвое больше человеческого роста.
Гербы шестнадцати городов Герцогства, шесть монументальных саркофагов, статуи Фердинанда I и Козимо II, алтарь и резные полы- почти трехсотлетний плод труда резчиков по камню, скульпторов и живописцев!

Выйдя из Капеллы, мы обнаружили вокруг здания стихийный кожаный «черкизон» - куртки, сумки, ремни, обувь, и немного неприятный запах кожи.. видимо низкого качества.. Все это в палатках посреди улицы…

Но мы пошли мимо всего этого «великолепия» в галерею Академии. Там нас ждал Давид.

Академия изящных искусств во Флоренции — это первая академия живописи в Европе. Она была основана в 1561 г. при поддержке великого герцога Тосканы Козимо I. При Академии была создана картинная галерея, где студенты могли знакомиться с творческим наследием старых мастеров. К изящным искусствам были отнесены также музыка и художественная реставрация; В залах Академии размещаются такие всемирно известные произведения скульптуры, как «Давид» и «Пленники» Микеланджело, «Похищение сабинянок» Джамболоньи, а также лучшие образцы живописи Флоренции XV—XVI вв. Галерея Академии является одним из крупнейших художественных собраний Флоренции.

В Академию несколько входов, у одного из них стояла инсталляция-рекламка выставки Дали



рядом с нею ушлые молодые люди предлагали за 20евро+цена билета обойти очередь и пройти сразу на вход. А очереди, надо сказать, были внушительные как во вход для групп, так и для индивидуалов с предварительно купленными билетами. Но и тут нас выручила карта – попререкавшись минутку со служащим («вы только чо подошли – можете и постоять немного, пусть пройдут сейчас те, кто уже стоит»), мы попали внутрь. Опять досмотр через рамку, фотографировать нельзя… а жаааль, Давид достоин многочисленных вспышек фотокамер! Звезда! Не меньше!

Огромная, высотой 5,2 метра статуя обнаженного библейского персонажа, готовящегося к схватке с Голиафом – все мышцы напряжены, взгляд сосредоточен, брови грозно сдвинуты, и при всем этом он спокоен. Скульптура была изготовлена для площади Синьории, и какоето время там и простояла, но ради сохранности ее убрали в залы Академии, а на площадь поставили специально сделанную копию.
Едва ли в мире найдётся статуя, которая может сравниться с «Давидом» по количеству копий и слепков. Наиболее известные копии установлены:
• на площади Синьории и Пьяццале Микеланджело во Флоренции);
• в итальянском дворике Пушкинского музея в Москве;
• в музея Виктории и Альберта в Лондоне стоит гипсовая копия, известная тем, что на случай визитов королевы была снабжена съёмным фиговым листочком

Кросафчег! Недаром стал «героем» сувенирно-туристической атрибутики Флоренции, как целиком, так и по частям угадайте, о какой части идет речь

Интересный момент - в одном из залов с портретной скульптурой и скульптурой древней Греции на больших экранах транслировали познавательный фильм о том, как создают копии скульптур в разных масштабах – как наносят «разметку» гвоздями-маячками, как делают гипсовую заливку и тд.. очень интересно!
Выйдя из Академии, дальше мы по плану продвигались к центру, к собору Дуомо, который то и дело выглядывал шапкой своего купола среди узких переулков




Но сначала мы зашли перекусить в…китайско-вьетнамский ресторан Как же так, - скажете вы, - в Италии нужно кушать исключительно итальянскую кухню – пицца, паста, лазанья, тортеллини, равиоли, тольяттелли и прочие макаронные изделия…Вот тут и кроется один из секретов нашей заочной нелюбви к Италии… еда! Лично мне не нравятся макароны во всех их проявлениях, равно как и вариации на тему пельменей с широкими «полями» и чудаковатыми начинками, политые громким словом «соус», на деле же оказывающиеся ложкой кетчупа или майонеза.. Да, я честно попробовала и «пиццу, которую нужно обязательно попробовать в Италии», и «великолепную пасту» (по-нашему, макароны с подливой ) и даже распиаренный капрезе (помидор четвертинкой и 4 маленьких шарика моцареллы).. ну вобщем не торкнуло.. Поэтому если вечером еще можно было прицельно идти в выбранный и рекомендованный ресторан с заведомо хорошей и пригодной для меня кухней, то днем во время обеда/перекуса приходилось довольствоваться тем, что было в турместах – а это в 99% пицца, паста и полуфабрикатная лазанья… увы…

Ахда, и еще неприятно удивила, местами даже разозлила, итальянская система поборов в едальнях – сбор за «покрытие стола» от 3 до 5 евро с человека, разница в цене на напитки у стойки бара и за столиком могла доходить до почти троекратного размера (кофе у бара 1,5 евро, за столом 4!) + еще в некоторых местах сразу добавляют за обслуживание, а если не добавляют, и ты кладешь 3-4 евро при счете, допустим 46 – на тебя посмотрят свысока и как на жмота последнего.. Неприятно вобщем…В некоторых местах сбор за покрытие стола уже включен в цену блюд - тогда общий уровень цен в таком заведении чуть выше, зато официанты гордо сообщают, что у них нет скрытых доплат

Так вот в этом китайском ресторанчике было удивительно вкусно, не очень дорого и без всяких скрытых сборов! Ням!

И вот мы подошли к Дуомо, он же собор Санта Мария дель Фьори, грандиозный купол которого является одним из узнаваемых силуэтов Флоренции






Строительство храма началось в 1294 году и продлилось 81 год. Это 4й по величине собор Европы, самое высокое здание города

Колокольня высотой 85 метров (что на 6 метров ниже верхушки купола) была построена в 14 веке



Облицовка стен с внешней стороны выполнена из мраморных панелей разлных оттенков зелёного и розовогоцветов с белой каймой – очень необычное сочетание, эту отделку закончили только к 1887 году, когда Флоренция была столицей Италии.







Неоготический фасад был пристроен в конце 19 века, хотя и выполнен в том же стиле, что и колокольня






Вход в собор бесплатный, внутри светло



Собор был спроектирован так, чтобы мог вместить всё население города (на момент строительства — 90000 человек), т. е. был чем-то вроде огромной крытой площади.
пол выложен цветной мозаикой



Одно из сокровищ собора – картина работы Микелино «Данте, комментирующий Божественную комедию», где автор изобразил высланного из Флоренции поэта на фоне Чистилища Ада и Рая



А так выглядит купол изнутри



Купол уникален – с одной стороны своей конструкцией – это самый большой купол, построенный без лесов (завершен в середине 15века) – прочная внутренняя оболочка поддерживает опирающуюся на нее внешнюю. Кирпичи клали «елочкой» с наклоном внутрь между мраморными ребрами, чтобы обеспечить конструкции прочность. Эта техника позаимствована у Римского Пантеона.

Изнутри купол расписан фресками, изображающими сцены Страшного суда



В соборе также много цветных витражей






В Соборе имеется музей, хранящий два бесценных полотна — «Оплакивание Христа» Микеланджело и «Мария Магдалина» Донателло. На вершине Собора находится смотровая площадка, откуда открывается замечательная панорама Флоренции.
Интересная деталь интерьера собора – необычные часы, созданные в 1443 г. и идущие по сей день. Стрелка этих часов движется против обычного направления (аналогично часам на ратуше в еврейском квартале Праги).



Вообще удивителен сам факт присутствия часов внутри церкви…

Брунеллески (архитектор купола) и Джотто (архитектор колокольни) похоронены на территории собора.

Рядом с собором находится Баптистерий (крестильня) - это самое старое здание на площади Дуомо (5 век)



снаружи он примечателен бронзовыми дверями под названием «райские врата»



Ворота разделены на 10 золочёных панелей без рам и представляют библейские истории. В настоящее время панели «Райских врат» заменены на копии, а оригинальные панели находятся в музее Дуомо. Копия этих ворот в начале 19 века была установлена на северном входе в Казанский собор в Санкт-Петербурге.

На колокольню мы не стали подниматься (т.к. там нет лифта, решили поберечь силы для Ватикана ) а вышли на площадь Синьории (справа с арками – Лоджия Ланци – правда выглядит как одна из станций московского метро гденить в центре )







Лоджия Ланци предназначалась для собраний и приёмов Флорентийской республики. В настоящее время она представляет собой музей под открытым небом. Здесь установлены многочисленные скульптуры, изображающие мифологических античных героев.




слева «Давид» от Микеланджело, справа - «Геркулес, победивший Какуса» от Бадинелли
Фонтан Нептуна был создан к бракосочетанию Франческо I Медичи в 1570 году.



флорентинцы называют его Белым гигантом.

Сама же площадь всегда была и остается по сей день центром политической и светской жизни Флоренции. Здесь проходили народные собрания, о которых возвещал колокол на башне высотой 94 м(благодаря этому здание видно почти отовсюду наряду с куполом Дуомо). Само здание с колокольней – это Палаццо Веккью – и по сей день выполняет свою первоначальную функцию – Ратуши с часами.




Часы кстати работы баварского мастера, были установлены в начале 17 века и исправно ходят до сих пор!
хоть это и гос.учреждение, вход во внутренний двор и галереи свободный







но рядом дежурят вот такие бравые ребята



Поэтому мы не стали второй раз за два дня испытывать их терпение и свернули левее – в Галерею Уффицы.

Фотографировать там также строго запрещено, очереди там также нечеловечески огромны в любой вход и при любой форме покупки билета, даже нам с картой пришлось немного постоять в очереди к металлоискателю.

Одной из самых знаменитых достопримечательностей Флоренции принято считать Галерею Уффици. Здание Галереи, возведенное для размещения различного рода правительственных служб Тосканского герцогства, сейчас является музеем, в котором хранятся наиболее полные собрания произведений искусства. Галерея Уффици объединила в себе несколько архитектурных объектов, существовавших ранее: церковь, в стенах которой некогда ораторствовали Данте и Боккаччо; Монетный двор, в котором с 13 века чеканились золотые флорины.

Среди сокровищ, хранящихся в Галерее Уффици, — шедевры Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи, Рубенса, Перуждио. Только в этом флорентийском музее можно увидеть знаменитое тондо работы Микеланджело, изображающее Святое Семейство, а также работы Рафаэля, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабиано, «Рождение Венеры» и «Весну» Боттичелли. Лучшие произведения величайших мастеров эпохи Возрождения — вот что такое сегодня Галерея Уффици.
Формирование музея началось С 1575 года — его основу составила семейная коллекция Медичи.

В музее мы провели более 2 часов, и единственное место, где можно было достать фотоаппарат (там даже специально были открыты окна и стояли пуфики) – это угловая галерея с видом на реку Арно и знаменитый Понте Веккьо (старый мост)




Понте Веккьо соединяет берега реки Арно в самом узком месте, в котором некогда уже стояли 3 древних моста. Постройка Понте Веккьо началась в 1345 году. Архитекторы решили возвести мост уникальной для тех времен конструкции — с прочной опорой на 3-х арках. Задумка удалась, ведь мост стоит и по сей день. По обеим сторонам моста расположились жилые дома, сохранившиеся с 14 века, середина же моста свободна от строений. Сейчас в этих домах многочисленные лавочки ювелиров и торговцев цацками и золотишком



На этом первый насыщенный день во Флоренции закончился.

Мы вернулись к себе «на район», и пошли ужинать опять в тот самый ресторанный дворик на рыночной площади. На этот раз мы выбрали другой ресторан и отведали одни из самых вкусных за поездку блюд – стейк алла флорентина – огромный кусок мяса на косточке, весом граммов 700 минимум, который был слегка прожарен до состояния «тает во рту»; у меня был отличный стейк из семги в соусе с креветками, а на десерт..м….ммм, мы ели великолепный домашний тирамису, который нам пришлось подождать пока приготовят – минут 20, но оно того стоило! Жаль, что заказали всего 1 порцию))) надо было брать больше!

 

[Julika]

День 6. Флоренция сухая парковая

Проснувшись утром, первым делом побежали к окну – ура, солнышко значит едем в парк! Ну точнее сначала во дворец-музей, а потом в парк!

Сели на мини-автобус у жд вокзала, который через узкие улицы домчал нас на ту сторону реки Арно прямо к воротам Палаццо Питти






Здание служило резиденцией сначала великим герцогам Медичи, затем династии Лотарингских герцогов и, наконец, итальянской королевской фамилии. Сейчас это самый большой из ныне существующих флорентийских палаццо, одна из самых значительных достопримечательностей Флоренции. позади здания размещаются Сады Боболи.

На территории дворца располагается несколько известных музеев: Галерея Палатина, в которой можно увидеть полотна Тициана, Рафаэля, Тинторетто, Караваджо, Боттичелли, Филиппо Липпи, Веласкеса, Ван Дейка и Рубенса; Галерея Современного Искусства, хранящая замечательную коллекцию работ итальянских художников XIX–XX столетий. Тут же, в Палаццо Питти находится Музей Серебра (ювелирные изделия, хрусталь, китайский фарфор), Музей Костюма (одежда различных эпох) и Музей Карет (экипажи и кареты XIX–XX столетий).

Чтобы обойти все это потребуется наверное весь день, мы же кратенько прошлись по некоторым коллекциям палаццо (вход в него кстати тоже бесплатный по Firenze Card, причем дают карточку, где на входе в каждый конкретный музей служащий ставит отметку о посещении), а потом побежали в сады наслаждаться солнышком

Внутри меня поразили не сколько содержимое коллекций, сколько сам дворец и его убранство (от количества увиденных картин уже, честно говоря, подташнивало, ибо рано или поздно наступал момент, когда они все сливаются в голове и перестают восприниматься и отличаться друг от друга…)
Пышное убранство помещений Палатинской галереи, оформленных в стиле барокко, создаёт несравненный, а для многих просто ошеломляющий фон для уникальных художественных произведений.












росписи на стенах и потолках заставляли больше крутить головой вокруг, чем например рассматривать выставленный в витринах фарфор







В Палатинской картинной галерее снимать не разрешали, там представлена обширная колелкция картин Рафаэля (их тут 11 – больше нет нигде в мире), Тициана, Рубенса и других. Причем расположены картины ни по хронологии, ни по авторам, а именно в том порядке, в каком этого захотелось хозяева коллекции – семейству Медичи.
через внутренний двор вышли в парк, точнее сад, а еще точнее Сады Боболи (или «итальянский Версаль» как их называют)

Сады расположены позади дворца Питти и являются одним из самых известных произведений садово-паркового искусства XVI в









В соответствии со вкусами того времени парк разделяют длинные осевые дорожки, широкие гравийные дорожки, он украшен декоративными элементами из камня, роскошными статуями и фонтанами. Сады Боболи разделяются на получастную и публичную зону гротами, нимфами, открытыми садовыми храмами с колоннадами, выполненными в классическом стиле.
Главная осевая дорожка, ведущая между кипарисами и каменными дубами к тыльному фасаду палаццо Питти, начинается внизу у амфитеатра, напоминающего по своей форме половину классического ипподрома, и поднимается вверх на холм Боболи. В этом амфитеатре проходили самые первые оперные спектакли в мире.

В центре амфитеатра находится древнеегипетский обелиск из Луксора, привезённый сюда с римской виллы Медичи.











Необычной для своего времени особенностью садов Боболи являются открывающиеся из них великолепные виды на город












А кое-кто предпочел видам на город полуденную дрёму прямо под цветущим каштаном






Затем мы спустились по улице к реке Арно и прогулялись по мостику Понте Веккью, который накануне видели из окон галереи Уффицы






Прошли дальше по набережной



перешли на другую сторону к церкви Санта Кроче, которая изза внешней отделки цветным мрамором напомнила пристроенный цветастый фасад Дуомо



Это еще один архитектурно-художественный памятник, расположенный в самом центре Флоренции. Эта готическая церковь, знаменитая фресками Джотто и гробницами великих людей Италии. — одна из самых крупных в городе, также является крупнейшим францисканским храмом Италии.

Здесь мы также вошли внутрь по нашей карте, да еще и с отдельного входа и прямо в базилику






капеллы храма украшены фресками знаменитых итальянских мастеров.









Внутри церкви также расположены гробницы более 300 великих флорентийцев, среди которых

Галилео Галилей.



Микеланджело Буонаротти,



Данте Алирьери



Николо Макиавелли



Потом через зеленый внутренний дворик мы прошли к трапезной















Колокольня – «новодел» 19 века вместо разрушенной молнией постройки конца 16 века.

В трапезной интересна стена с фресками Тадео Гадди «Древо Креста» и «Тайная вечеря»



а на другой стороне сильно пострадавшее от наводнения 1966 года распятие работы Чимабуэ



После этого мы покинули Санта Кроче и узкими флорентийскими улочками побрели в сторону нашей рыночной площади с ресторанчиками и потом в отель, собираться к отъезду
Прощальный взгляд на красавчика Давида



на ажурный цветной фасад Дуомо



и на улочки




День 7. Все дороги ведут в Рим. ©

Заплатив безумных денег за парковку (по 25э/сутки) мы к счастью без приключений с навигаторами и неверными поворотами выбрались на оперативный простор и направились в сторону Рима. Недаром, туда ведут все дороги.



Пейзажи Тосканы за окном












Но – сначала у нас на пути был «средневековый город небоскребов» Сан Джиминьяно, который расположен на вершине холма высотой 334 м.

Достигнув наивысшего расцвета во времена Средневековья благодаря своему нахождению на пересечении путей паломников, с тех пор город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и 14 каменных башен — «небоскрёбов средневековья». C 1990 года исторический центр Сан-Джиминьяно входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Городок обнесен стеной с бастионом



Основной архитектурной «изюминкой» Сан-Джиминьяно являются 14 средневековых башен, построенных наиболее знатными семействами, желавшими подчеркнуть своё общественное положение, в XI—XIII веках. Всего было выстроено от 70 до 76 башен, но до наших дней дожили немногие. Некоторые «небоскрёбы» достигают высоты 50 метров. Чума 1348 года, изменение путей паломников – и город оказался полузаброшенным. Сегодня только 1 из башен открыта для посещения туристами









центральная Пьяцца делла Чистерна (назнвана так по имеющемуся в центре площади колодцу)



торчащие башенки видно отовсюду









на узких улицах городка















здесь даже собачки ходят по кафешкам со своей миской



а в дверях стоят смешные рыжые суслики






Хоть все дороги и ведут в Рим, но Италия также столица моды и шопинга, поэтому наша дорога по пути в Рим завела нас в аутлет Valdichiana, где мы провели несколько часов, перемещаясь от домика к домику, и ушли оттуда с несколькими внушительного размера пакетами, запихав их в багажник Пыжика.

Домчали до Рима без проблем , наученные тяжкой организацией движения в плане парковок, мы сразу зарулили в гараж, и только потом пошли заселяться в отель. Гараж дал небольшую скидочку, узнав, где мы собираемся остановиться.

Отель, точнее small B&B как они сами себя назвали, представляет собой действительно маленькое 2 этажное здание на 5 номеров, точнее сьютов, с терасской на крыше (нам попасть туда не удалось ни разу за 4 дня пребывания изза дождей, поэтому завтрак нам приносили в номер), свежим ремонтом в стиле современного минимализма от Икеи. Наш номер имел отдельный вход прямо с улицы и умную систему доступа (нам прислали код для входа в номер по мейлу, тк мы приезжали поздно).
Вобщем рекомендую http://www.urben.it/en
Искала я их долго и мучительно, перелопатив сотню отелей и апартов разной степени отдаленности от центра и состояния.. Уже отчаялась, но потом подвернулись они. Причем и с ценой удалось немного поиграть – на сайте есть опция «поставить ставку» - выбираешь даты, колво человек, система выдает цену. Напр, на наши 4 ночи цена вышла 626, я поставила свою ставку 550, и через пару дней пришел ответ с одобрением! Ура-ура! Правда пришлось внести небольшую предоплату – 30% от всей стоимости проживания, после долгой переписки с милой девушкой и сложностями с прокатыванием карты, нам все удалось решить.
Вобщем заселились и пошли искать еду/ Нашли – стейк и пиво

 

[Julika]

День 8. Рим дождливый

Именно сюда ведут все дороги, здесь, на семи холмах, поселилась вечность, а город превратился в сокровищницу мировой культуры и сердце католицизма. Здесь на единицу площади приходится, пожалуй, наибольшее количество исторических памятников, а количество великих мира сего живших или живущих в Риме сосчитать невозможно.
Исторический центр Рима стоит на 7 холмах: Авентин, Капитолий, Целий, Палатин, Квиринал, Виминал, и Эсквилин, высота которых над уровнем моря колеблется от 13 до 139 метров. Центр города полностью входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно легенде, Рим был основан 21 апреля 753 года до н. э. Ромулом — одним из царственных близнецов, вскормленных волчицей, и назван в честь другого близнеца — Рема — Римом. Однако исследования археологов говорят о том, что первые поселения на месте античного Рима появились гораздо раньше. Во времена Ромула Рим представлял собой всего лишь небольшую деревушку с крытыми соломой хижинами, и люди селились в нем лишь на холме Палатин, «городом на семи холмах» Рим стал гораздо позже.

Как я уже говорила, нам очень не повезло с погодой – как только мы переезжали на колесах из города в город – стояла прекрасная солнечная погода, но стоило осесть – начинался дождь и портил все впечатления. Так получилось и с Римом… Проснувшись утром, увидели за окном серые низкие облака и дождь… Даже завтрак нам принесли в номер, тк терасса на крыше была закрыта…

Достали дождевики, упаковались.. маршрут составлен, изменять не получится, тк на сегодня Колизей и запись в Виллу Боргезе (охх как долго я туда звонила!!), а на завтра запись в Ватикан, а прогноз погоды как назло дождлив на все дни… ((((((((((((((

На виа Национале в киоске PIT купили Roma Pass – с ним бесплатен и без очереди вход в первые 2 музея – для нас это Колизей и Вилла Боргезе (куда надо было дозвониться забукать время, чтобы пройти по Roma Pass. Так вот звонила я туда 2 недели кряду и все никак! И о чудо – в 7ч вечера накануне вылета из Мск я всетаки дозвонилась и забукала! ) Там же в киоске PIT узнав, что мы из России, нам дали отличный буклет про античные памятники Рима со схемами развалин и подробным описанием, который очень помог разобраться что к чему в груде камней и колонн

Мы подошли со стороны виа Национале к форуму Траяна



колонна Траяна и на фоне нее – базилика Ульпия – самая большая базилика в античной истории



На площади Венеции. За спиной – Витториано - монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Частью монумента является двенадцатиметровая бронзовая конная статуя короля 30 метров высотой, под ней находится могила Неизвестного солдата, так называемый «Алтарь Отечества». Памятник украшен статуями и фонтанами



Римляни считают, что памятник невыгодно выделяется среди прочих римских зданий, поэтому придумали разные «клички» этому монументу - Пишущая машинка, Свадебный торт и Вставная челюсть Зря они так, нам «торт» вполне понравился, его видно из многих районов Рима, и на его фоне даже безжизненные античные колонны смотрятся довольно живенько



Проходим дальше, форум Траяна



Был построен в периоды между 107 и 113 годами, это самый большой из всех императорских форумов –300 метров в длину и 185 в ширину. Для его постройки сровняли седловину между двумя холмами, что символизирует высота колонны Траяна (почти 40 метров) именно такую высоту пришлось срезать при строительстве..



А это комплекс рынков Траяна, встроенный в склон холма, который получился в результате срезания седловины двух соседних холмов



Внутри комплекса были торговые ряды, лавки, таверны и лестницы, ведущие на верхние этажи. На верхнем этаже была терасса, вдоль которой шла улица с тавернами. Улица сохранилась и сейчас (via Biberatica – название свое берет от множества питейных заведений) .

В верхнем коридоре были найдены амфоры для хранения вина и масла, а в прохладных помещениях первого этажа вероятно продавали овощи, фрукты и цветы




Рынки в античности были чемто похожим на современные торговые центры – здесь продавалось все - от еды и цветов до восточных шелков и специй, а на верхнем этаже раздавали хлеб римским гражданам, тем самым политики приобретали голоса электората и предотвращали волнения в период голода. Собственно, за 2 тыщи лет ничего не изменилось по сути

Остатки галереи



А там вдалеке – форум Августа, основанный во 2 веке до н.э. для прославления Августа и в целом династии Юлиев. От него сохранились остатки ступеней и 4 колонн



кажеца дождь начинаеца (с)



вниз к развалинам можно спуститься – там очень красиво что-то цветет






переходим через дорогу к Римскому форуму, а вдалеке уже маячит ОН – Колизей




Но сначала прямо по курсу – форум Цезаря, который был обнаружен в прошлом веке во время разрушения квартала периода Возрождения, выросшего на этом месте. Раскопанная часть состоит из портика и остатков подиума и храма Венеры-Прародительницы, потомком которой считал себя Цезарь



Он был возведен Юлием Цезарем, чтобы разгрузить Римский форум, тк население города резко выросло. Он потратил целое состояние, в основном награбленное, чтобы купить и снести дома по соседству для очистки места под строительство форума.




здесь цветут уже другие цветы – маки и ромашки



Дальше переходим к Римскому форуму



Римский форум являлся излюбленным местом, куда приходил народ, чтобы узнать не только новости политики, но и обменяться впечатлениями или же заключить какую – либо сделку. Римский Форум возник в период правления 1-ых царей Рима, примерно в XII столетие до н.э. После того, как Рим стал республикой, на этом месте были возведены важнейшие правительственные сооружения Республиканского Рима – это Сенат и Римский Суд.
Форум времен объединенного Рима стал центром города, его торговые ряды были уничтожены, зато вдоль Форума была выстроена Священная Дорога. Именно по ней в дни праздников двигались религиозные процессии, по ней входили в город вернувшиеся с победой воины.






дождь усилился, приходилось прятать камеру под зонт










Мы подошли ко входу в комплекс Палатин, объединенный с Колизеем. Избежать стояния в очереди нам помогла карта Рома Пасс, вошли на территорию вдоль храма Сатурна, в подвалах которого находилась казна, где хранились золотые запасы государства






Это первое крупное строение республиканского периода

От храма начинался последний участок Священной дороги на Капитолийский холм. По ней шествовали процессии генералов-триумфаторов к храму Юпитера Капитолийского



Колонна Фоки в центре площади Форума



Это самый последний из возведенных монументов на Форуме. Она посвящена византийскому императору Фоке в знак благодарности за дарение Пантеона римской церкви.

Дождь усилился, но это не отпугнуло туристов, поэтому издалека смотрелось, как будто цветная гусеница из зонтиков неспешно ползала по развалинам форума



поползли дальше и мы



Арка Септимия Севера расположена на Священной дороге



Построена в 205 году н. э. в честь побед императора Септимия Севера и его сыновей Каракаллы и Геты над Парфией. В древности на арке находилась бронзовая колесница со статуями Септимия Севера, Каракаллы и Геты. Но после убийства Каракаллой своего брата в борьбе за престолонаследние, все изображения Геты с декора арки были удалены.

Храм Антонина и Фаустины посвящен императору Антонину Пию и его умершей жене Фаустине старшей, построен в 141 году



В XI веке храм переделали в церковь св. Лаврентия, поэтому здание хорошо сохранилось до наших дней. Выточенные борозды на колоннах, предназначенные для крепления веревок, говорят о попытках разобрать здание на стройматериалы.




основание и несколько колонн храма Венеры и Ромы, в этой апсиде (полукруглой части) находилась статуя Венеры, смотрящей в сторону Колизея



дальше мы продолжили подъем по Священной дороге и подошли к Арке Тита, посвященной покорению Иудеи и взятия Иерусалима Титом в 71 г.



и вышли к Колизею



Дождь конечно сильно испортил наши планы – мы осмотрели Форумы очень бегло, толком не воспользовавшись путеводителями и аудиогидами, хотя и получили общее представление о могуществе античной римской империи, о размахе строек и твердости стройматериалов

Рядом с Колизеем стоит Арка Константина



Построена в 315 году и посвящена победе Константина над Максенцием и является позднейшей из сохранившихся римских триумфальных арок, использует элементы декора, снятые с более древних монументов. Кроме того, это единственная в Риме арка, построенная в честь победы не над внешним врагом, а в гражданской войне.

Затем опять минуя очередь с помощью карты Рома Пасс мы прошли в Колизей



Знаковое место Рима, его фирменный силуэт, — античный Колизей (Colosseo) или Амфитеатр Флавиев. История в итоге подшутила над жителями Рима, ибо название «Колизей», оставшееся в веках, произошло от тридцатиметровой статуи Нерона в виде бога Солнца, именуемой «Колосс», стоящей неподалеку…

Для постройки Колизея была выбрана территория искусственного озера, вырытого когда-то в садах Золотого дома – роскошного дворца Нерона. После самоубийства Нерона его приемники уничтожили Золотой дом практически полностью. Озеро осушили и заполнили смесью наподобие бетона.
Глубина фундамента 13 м, размер амфитеатра был 188х156 м. Внешняя стена делилась на 3 арочных яруса, арки каждого яруса опирались на колонны из разных ордеров: дорические, ионические и коринфские.



В проемах арок второго и третьего ярусов стояли статуи.
Во II веке стену надстроили и ее высота составила 50 м.
Колизей разделен радиальными стенами на 80 секторов, чтобы зрители могли покинуть его без давки.



От палящих лучей солнца 50000 зрителей защищал тент, а специальная команда моряков находилась на крыше во время представлений и натягивала тент
По окончании долгого строительства Колизея (а всего оно заняло около 8 лет) были устроены грандиозные игры, продлившиеся 100 дней. В действе участвовали две тысячи гладиаторов и пять тысяч диких зверей, пойманных в Африке.

Трибуны и подземные сооружения Колизея



Под усыпанной песком ареной располагались помещения для зверей и механизмы, доставляющие животных на арену. Гладиаторы выходили на арену по подземному ходу.








Места на нижнем уровне были отделаны мрамором и предназначались для более важных зрителей, верхние ярусы были выполнены из дерева



На следующих двадцати рядах размещались городские власти, далее следовали 16 рядов, занимаемых римскими гражданами. На скамьи рядов, поднимавшихся выше, усаживались зрители из низших сословий.



Позже, во времена правления императора Домициана, был пристроен высочайший уровень, предназначавшийся для бедных граждан, рабов и женщин. В большинстве случаев это были стоячие места. Кроме того, некоторым группам людей был запрещен вход в Колизей, в частности могильщикам, актёрам и бывшим гладиаторам.




Амфитеатр неоднократно страдал от пожаров и землятресений, но каждый раз восстанавливался. Хотя после серьезного землятресения в 14в на Колизей стали смотреть как на источник стройматериалов и многие элементы конструкции и ценные металлы систематически выламывались. Лишь в 18 веке ради спасения памятника папа Бенедикт объявил его святым место изза пролитой крови христианских мучеников, а серьезная реставрация началась спустя еще век.
В 21 веке Колизей был выдвинут на звание одного из семи «Новых чудес света», коим он и стал 7 июля 2007 года.

Решили немного переждать дождь на старых развалинах в одной из арок



Колизей впечатлил!



Стремновато конечно немного было подниматься по лестницам (кстати очень крутым и с высокими ступеньками!), которым больше двух тысяч лет , но оно того стоило! Удручает конечно состояние памятника и то, как варварски к нему относились в его лучшие годы.. Хотя он держится бодрячком, ведь поток туристических вливаний не прекратится, пока стоит Колизей.

Уставшие лазить по мокрым скользким камням и промокшие, мы заранее присмотрели местечко для обеда (рекомендованное на форуме) и направились туда. Найти было трудновато, но оно того стоило, а пара упитанных котов, сидящих на верандочке под зонтиком скрасили наше ожидание свободного столика. Рекомендую http://www.latavernadeiforiimperiali.com/english.htm
Отличная еда, душевное обслуживание и много народу в маленьком зальчике

Выйдя после обеда, с радостью обнаружили голубое небо и даже местами солнышко! Ура, решено ехать к Испанской летнице, а оттуда уже прогуляться по парку Боргезе – у нас на 17ч была вымученная многострадальная бронь.
Радуясь солнечной погоде, как червяки после дождя, на римские улицы повыползали «отдыхать» бездомные



А вот Испанская лестница из 138 ступеней, ведущая от расположенного на площади Испании фонтана «Лодка» к церкви Тринита-деи-Монти






а вот и лодка (фонтан Баркачча) он до сих пор снабжается водой с помощью древнего акведука, который был открыт в 19 году до н.э.! Называется этот акведук Аква Вирго, то есть вода девственницы. По преданию именно девственница указала источник воды для этого акведука.



лестница утопает в цветах



Чтобы подняться по лестнице Испании, придется преодолеть определенные трудности, так как ступени имеют вогнутую форму, становятся то уже, то шире, ширина пролетов также изменяется.
С ее вершины открывается вид на шумную площадь Испании, которая была названа по имени дворца Испании, или Палаццо Спанья, бывшего резиденцией испанского посла в Ватикане.






А мы направляемся к вилле Боргезе узкими улочками, где и смарту тяжело найти пятачок






по пути встречаем, вдруг кому-то пригодится



Ура, дошли! Есть время до «сеанса», и мы с удовольствием отдохнули на лавочках в ухоженном парке Боргезе




Комплекс Виллы Боргезе включает парк, музей и галерею Боргезе. Парк был основан семьей Боргезе, владевшей Виллой в начале XVII века.
Огромную ценность представляет собой галерея Боргезе, сформированная при кардинале Сципионе Боргезе, хранящая уникальную коллекцию скульптур и полотен известнейших мастеров.



В галерее Боргезе представлены скульптурные работы Бернини и Кановы, полотна кисти Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Караваджо, Антонелло да Мессина, Джованни Беллини, Корреджо. Первый этаж музея посвящён скульптуре, на втором помещается картинная галерея.

Внутри снимать нельзя, отбирают все сумки в камеру хранения.
Из самого известного и запомнившегося: «Мальчик с корзиной фруктов» Караваджо

«Любовь земная и любовь небесная» Тициана

«Похищение Прозерпины» Бернини. Ухх как он ее взял за ляжку!

«Венера-победительница» Кановы – скульптор изваял сестру Наполеона Паолину Боргезе

матрасик выглядит совсем не каменным, а очень даже настоящим, прям захотелось прилечь рядом

Впечатления от посещения галереи оказались довольно смешанные – с одной стороны, создаваемый билетный ажиотаж совершенного того не стоит. Билеты не купить день в день перед сеансом, здание очень маленькое и пускают разом только 100 человек на 2 часа. Пока здание не покинут все посетители предыдущего сеанса, следующих не пускают. Внутри очень тесно и душно, картины висят практически вплотную друг к другу и очень кучно и несортированно, что создает определенные трудности для восприятия (особенно, после Уффицы с огромными пространствами).

Вобщем вышли мы к смотровому балкончику, нависающему над Пьяцца дель Пополо, откуда открылись замечательные виды на Рим









отсюда виден даже Собор святого Петра в Ватикане






И даже «свадебный торт» Витториано






ну и сама Народная площадь



Три большие улицы расходились лучами от Народной площади. Две из которых были созданы вновь — Via di Ripetta (Рипетта) и Via del Babuino (Бабуино), третья — Via del Corso — существовала в Риме с античных времен и называлась Виа Лата, то есть — «широкая улица». Такая городская планировка в виде трех лучей получила название трезубца (tridente) и вскоре стала примером для муниципальной архитектуры повсеместно в Европе. К примеру, Версаль и центр Санкт-Петербурга были спланированы точно таким же образом.

В центре площади дель Пополо стоит так называемый обелиск Фламиния




Как гласит легенда, именно на месте нынешней площади дель Пополо был похоронен римский император Нерон. Римляне были уверены, что в гробнице покойного императора завелась нечистая сила, да и призрак проклятого тирана ночами беспокоил окрестных жителей. Поэтому папа Пасхалий II приказал бросить прах Нерона в реку, а на месте гробницы построить церковь в честь Святой Девы. Так в 1099 году здесь появилась церковь Санта Мария дель Пополо.

(желтое здание справа)

В 1936 году площадь обзавелась каскадом, по которому из древнего акведука Аква-Верджине стекает вода



Уставшие и довольные вернулись домой и поужинали в ближайшей кафешке, кстати весьма недурно! И главное – дом за углом

Впечатления от Рима – положительные. Город большой, столичный, это заметно и по людям, и по движухе – если во Флоренции или Венеции в 10ч вечера город вымирает – то здесь жизнь кипит! Главная изюминка Рима - в неожиданностях, поджидающих на каждом углу. Стоит завернуть в казалось бы узкий невзрачный переулок – и в конце можно увидеть шикарный фонтан или площадь, а поднявшись на холм в ожидании красивого вида на город – наткнуться на античные развалины, поросшие маками.

 

[Julika]

День 9. Ватикан.

Ватикан – самое маленькое в мире государство-анклав, которое расположилось на территории Итальянской столицы. Сюда не нужна виза, здесь нет таможни и аэропорта (правда, есть своя железная дорога длиной 700 метров и вокзал, а еще вертолетная площадка), а длина его государственной границы составляет 3,2 км, которая в основном совпадает с оборонительной стеной, построенной для предотвращения незаконных пересечений, а перед собором Святого Петра границей является край площади - он обозначен белыми камнями в мощении. Ватикан имеет некоммерческую плановую экономику. Источники доходов — в первую очередь пожертвования католиков всего мира и туризм (продажа почтовых марок, ватиканских монет евро,, сувениров, плата за посещение музеев). Ватикан имеет свою газету, почту, радио, вещающее на 47 языках, и телевидение, собственный флаг. Правда своих копов-ментов нет. Ватикан также имеет свою армию (швейцарских гвардейцев), собственную тюрьму и даже свой банк, под названием Институт религиозных дел.

Ватикан — абсолютная теократическая монархия, управляемая Святым Престолом. Сувереном Святого Престола, в руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и судебная власть, является Папа Римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок. После смерти или отречения Папы и во время конклавa вплоть до интронизации нового Папы его обязанности (с существенными ограничениями) исполняет специальный кардинал. Практически всё население Ватикана — подданные Святого Престола (подданства Ватикана не существует), имеющие паспорт и являющиеся служителями Католической Церкви

Утро нас опять встретило пасмурной погодой и мелким моросящим дождиком.... снова печалька бредем к метро и переезжаем на ту сторону Тибра.

Пару слов о римском метро – в нем всего две ветки - красная и синяя, которые пересекаются в форме буквы Х. Неразвитость метро связана с тем, что куда не копни – везде находятся древности и какниеть очередные развалины. Поэтому в Риме много автобусов и трамваев.

Итак, мы доехали на метро до ст. Chipro – оттуда неск минут пешком и мы подошли ко входу в Ватиканскии музеи. Билет резервировали заранее на сайте Ватикана, раньше его можно было оплатить картой на сайте, но после приостановления обслуживания карт банком Ватикана, оформлялась только бронь, по которой в кассе мы выкупили билет. Народу просто тьма!

Билет в Ватиканскии музеи дает право после их осмотра попасть сразу в Собор, минуя огромную очередь на вход и досмотр через рамку. Сам вход в собор бесплатный. Кроме того, мы планировали подъем на купол, туда тоже удобнее проходить из музеев.
Ватиканские музеи располагаются во дворцах, изначально построенных для пап эпохи Возрождения, остальные здания добавились в 18 веке, когда собранные предыдущими папами произведения искусства решено было представить публике.

Вошли внутрь – там на выбор – направо пойдешь, длинной дорогой к Сикстинской капелле придешь, налево пойдешь – путь покороче



Музейный комплекс Ватикана по праву считается одним из самых больших исторических и художественных музеев в мире. Здесь наравне с предметами древнеегипетского искусства представлены современные произведения. Всего на территории Ватикана находится около двух десятков музеев и музейных залов, а также знаменитая Сикстинская капелла, в которой, начиная с XV в. на конклав собираются кардиналы для избрания нового Папы Римского. На весь мир она знаменита фресками Микеланджело на ветхозаветные темы.
Первым был Грегорианский египетский и этрусский музеи. В них хранится коллекцию египетских древностей и памятники этрусского, греческого и римского искусства. Основой для его создания послужили находки, обнаруженные при археологических раскопках. Часть музея занимают древнегреческие сосуды, найденные в некрополях этрусков, а также предметы быта римлян из бронзы, стекла, терракоты и керамики.

Больше всего поразили и впечатлили мумии, особенно информация с сопровождающей их таблички – каким образом готовили мумии к вечному хранению… брррр…







Выглядываем в окно – во дворе имени Сосновой шишки напротив фонтана стоит огромный золотой шар. Он был приобретен Ватиканом в 1990 году папой Иоанном Павлом II.




"Золотой шар Ватикана" состоит из двух шаров, один внутри другого: меньший шар, тот, что внутри, означает планету Земля, а больший шар означает Вселенную; еще внутри шара есть какие-то механизмы, что дает волю воображению. Эти два шара связаны друг с другом и существуют как единый организм; большой шар имеет в диаметре 4 метра и вращается; человек, который стоит рядом с Золотым шаром, видит свое отражение на его отполированной поверхности




таким образом Ватикан и по сей день пополняет свою коллекцию произведений искусства.

Дальше музей Пия Клемента – здесь представлена одна из лучших коллекций античной скульптуры Ватикана. Его экспозиция представлена залами и галереями, чьи названия говорят сами за себя: Зал греческого креста, Зал Ротонды, Зал Муз, Зал зверей, Галерея статуй, Галерея бюстов, Зал масок и др.

Вот статуя Аполлона Бельведерского - Мраморная римская копия 130 - 140 годов н.э. с бронзового оригинала афинского скульптора



внутренний дворик дворца Бельведер



Мраморная группа «Лаокоон и сыновья» - начало 1в.н.э. возможно находилась во дворце императора Тита на Палатине. В 1506 г. фрагменты группы были найдены в Риме на территории Золотого дома Нерона и отреставрированы Микеланджело, который заменил отсутствующую правую руку.



в Зале зверей находится самое богатое в мире собрание античных скульптур, изображающих различных животных (около 150 статуй) из цветного и белого мрамора и алебастра






Зал Ротонда. В центре зала находится огромная монолитная порфировая чаша (13 м в периметре) из Золотого дома императора Нерона. В нишах установлены 18 статуй и бюстов римских и греческих богов и героев,



купольный потолок с отверстием



Напольная мозаика в зале греческого креста






на потолках шикарная роспись



многосись



Галерея гобеленов – здесь выставлены десять гобеленов, созданных по рисункам Рафаэля на Брюссельской мануфактуре.






Дальше галерея географических карт - представляет собой коридор длиной 120 м и шириной 6 м. Она расписана 40 географическими картами с изображением бывших владений Католической церкви и важнейших регионов Италии в эпоху папы Григория XIII. На некоторых картах показаны виды отдельных городов, островов и владений церкви.




Здесь также представлены карта Авиньона(Франция), в прошлом резиденция пап, а также карты Сицилии, Сардинии и Корсики, которые в то время контролировались Испанией, сценыосады Мальты, сражения при Лепанто и крупномасштабные карты морских республик Генуи и Венеции.



Изготовление карт занято 3 года
Потолок украшен изображениями из жизни апостолов, а также 24 сценами из Ветхого Завета и пейзажами, аллегориями и арабесками



Через балкончик с видом на внутреннюю ватиканскую парковку мы перешли в Лоджию Рафаэля



13 сводчатых пролетов украшены фресками из Ветхого и Нового Завета выполнены Рафаэлем и его учениками.









Дальше проходим в Станцы Рафаэля.
Это три небольшие комнаты – личные покои папы Юлия II: Станца дела Сеньятура (для заседания папского суда), Станца д`Элиодоро (покои папы для приёма гостей), Станца дель Инчендио (место заседаний церковного трибунала) и Зал Констанца в северном крыле Ватиканского дворца, в начале 16 в. расписанные самим Рафаэлем Санти и его учениками. На осуществление росписи ушло 16 лет, Рафаэль умер, не закончив росписи

Каждую из стен целиком занимает фресковая композиция, таким образом в каждой из станц их по четыре. Росписи поражают глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.

Зашли мы через зал Констанца – здесь росписи делали ученики Рафаэля






Потом Станца д`Элиодоро









затем Станца дела Сеньятура. Фрески олицетворяют духовную деятельность человека – богословие, философию, поэзию и юриспруденцию:









и последняя Станца дель Инчендио. при Юлии II здесь заседал церковный трибунал, при Льве X – проходили тайные трапезы:













Комнаты (кроме Зала Констанца) небольшие – 8*10 метров, с высокими потолками и мелкими окнами

Затем пройдя по коридорчику мы вышли в Сикстинскую капеллу - музей, выдающийся памятник Возрождения, который используется также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают нового папу римского. Сикстинская капелла была сооружена на месте, где до неё существовала «Великая капелла», в которой в эпоху Средневековья собирался папский двор.

Прямоугольное помещение украшено росписями стен, выполненными в 1481—1483 годах Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и другими мастерами по заказу Сикста IV. В период 1508-1512 г потолок Сикстинской капеллы расписывал Микеланджело на тему 2 основных сюжетов – Сотворение мира и Грехопадение, завершив работу над капеллой росписью алтарной стены фреской Страшный суд.

Снимать там не дают, как и громко разговаривать.
Фрагмент потолка





капелла разделена на 2 неравные части решеткой.

На стене – фреска Страшный суд
Условно композицию можно разделить на три части:
-Верхняя часть (люнеты) — летящие ангелы, с атрибутами Страстей Христовых .
-Центральная часть — Христос и Дева Мария между блаженными.
-Нижняя — конец времен: ангелы, играющие на трубах Апокалипсиса, воскресение мёртвых, восхождение на небо спасённых и низвержение грешников в Ад.

После крайней реставрации фрескам вернули первоначальные цвета, и они оказались достаточно яркими, что удивило многих искусствоведов.
При помощи путеводителя мы рассмотрели и «нашли» все 12 картин и фресок на стенах и сюжеты, изображенные на потолке. Впечатляет!

Затем, немного схитрив, и выйдя в дверь «для групп» мы через коридоры спустились аккурат к тому месту, где виднелся хвост очереди для подъема на купол










Подъем платный – 5 евро пешком (537 ступеней) и 7 э на лифте (+320 ступеней все равно пешком). Но лифт тоже едет не до самого верха разумеется, а на площадку к Ангелам,









а далее через внутреннюю смотровую под куполом,



откуда можно заглянуть вниз в собор



и в купол



поднимаемся по узенькому коридорчику со ступеньками, который чем выше – тем больше наклоняется, и в паре мест идешь, скользя боком по своду купола



и держишься за веревку в местах, где лестница становится винтовой



подъем не показался трудным, по той причине, что в эту узенькую ступенчатую кишку набилось стооолько народу, что скорость движения неумолимо упала… приходилось в некоторых местах даже стоять в пробках! А уж сколько народу наверху, на крошечной смотровой! Протиснуться от одной точки перил к другой практически нереально!
Но зато виды! Ох какие виды открылись нам с высоты

На Рим












и территорию Ватикана



сады Ватикана









комплекс Ватиканских музеев






и на площадь перед собором Святого Петра



Одна из самых красивых и известных площадей в мире, носящая имя святого Петра, ключника рая, имеет форму замочной скважины
Белая линия, нарисованная на брусчатке по внешнему периметру, является государственной границей Ватикана.

Посередине площади возвышается египетский обелиск из розового гранита высотой 25,5 метров, привезённый вРим императором Калигулой в 37 году.



Площадь обнимает колоннада Бернини, захватывая и направляя взгляд зрителя к главному фасаду собора. Если встать в один из двух геометрических центров колоннады (небольшие белые круги по бокам от обелиска), то можно увидеть, как колонны прячутся друг за другом, и колоннада становится прозрачной.

Спустившись на лифте вниз, мы оказались внутри собора



католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире. Над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Вместимость около 60 000 человек.




Жемчужина Собора Святого Петра — уникальный алтарь с отверстием, ведущим к подземной гробнице Апостола Петра. Потрясает тот факт, что археологические раскопки, проведенные в середине прошлого века, доказали: останки, покоящиеся под алтарем Собора, на самом деле принадлежат одному из двенадцати Апостолов — Петру. Собор представляет из себя забавное исключение из общего «христианского правила». Его алтарь обращён не на восток, а на запад. Дело в том, что Нерон расположил свой цирк на западном берегу Тибра. И если бы бы собор построили «по правилам», то паломникам пришлось бы сначала подниматься на Ватиканский холм, а потом спускаться с него к храму.
Внутри собор поражает и гармонией пропорций, и своими огромными размерами, и богатством оформления — здесь масса статуй, алтарей, надгробий, множество замечательных произведений искусства.









собор нельзя сказать, чтобы светлый, он золотой!



В одном из ответвлений на пути в сокровищницу – доска-список всех пап



куда еще не успели вписать избранного за пару недель до нашего визита папу Франциска



Огромный, высотой 29 метров, балдахин работы Бернини возвышается над гробницей святого Петра



он стоит как раз под центральным куполом






Трон Св.Петра и Слава



Статуя святого Петра. Статуя обладает чудодейственными свойствами, и многочисленные паломники прикладываются губами и трогают рукой бронзовую ногу. В итоге нога стала короче.



в нишах много икон и скульптур,


Самое известное произведение "Пьета" Микеланджело (или Оплакивание Христа)

после нападения одного безумца с молотком, статую отреставрировали и убрали под пуленепробиваемое стекло

Собор просто огромен, по нему можно бродить бесконечно…размеры Собора - высота 133,3 метра (снаружи с крестом, внутри — 117,57 метров) и ширина 211,5 метров, а площадь 22067 м2.

Собор снаружи



те самые ангелы на крыше, куда доходит лифт



уже выйдя за границу Ватикана



кстати охраняют Ватиканские пограничные ворота смешно одетые гвардейцы



попугайчики



В общей сложности мы провели в Ватикане более 4 часов с 10 утра, уже изрядно проголодались, опять заморосил дождь, и как только мы сели в ближайший ресторанчик, перешел на сильный ливень! Вовремя же мы!

А после обеда и небо прояснилось и мы дошли до замка Ангелов, который правда оказался закрыт, тк велись какието работы






Тибр мелковат



и грязноват, что не мешает пытаться выловить в нем хоть чтонить



на мосту встретили паренька, которого видели в Болонье 1 мая! Прикиньте доехал в Рим



он барабанил палками по разным пустым сосудам – кастрюлям, сковородкам, гильзе от снаряда и проч звонким пластиковым мискам

Идем дальше – дворец правосудия



и его вип-парковка



Както мы подустали за этот день, забрели в ближайший Спар прикупить вкусняшек и пива, поехали домой и провалялись остаток вечера, осмысливая и переваривая увиденное и составляя маршрут на завтра.

 

[AlexTDI]

В маранелло были, а в Музей Ламбо в часе езды не поехали????

Мне он понравился больше чем феррари..

ИМХО пиво в италии отвратное, зато вино супер.

 

[Julika]

День 10. Рим пешеходный.

Утро, серое низкое небо, дождь, завтрак в номер, ничего нового L печалькаL тянем до последнего в надежде на прояснения в небесной канцелярии, но увы и ахL поэтому снова упаковываемся в дождевики (как же все-таки хорошо, что я их захватила), навьючиваемся картами-шпаргалками по маршруту и чешем в путь. На сегодня у нас пешеходинг по площадям, церквям, развалинам и фонтанам.. угу, в дождь…

Решив поберечь себя, доезжаем одну остановку на метро и дальше шлепаем вдоль узких переулков по скользкой брусчатке к фонтану Треви



Фонтан, в то же время являющийся фасадом Палаццо Поли, наполняется водой из древнего водопровода. В центре фонтана — фигура Нептуна в окружении аллегорических скульптурных изображений бури, штиля, здоровья, изобилия и четырех времен года.




По краям группы — фигурки тритонов, указывающих путь между скалами. По периметру фонтана тянется широкая лестница.
Фонтан Треви одновременно является фасадом дворца Поли, где в начале 19в проживала русская княгиня Зинаида Волконская. Княгиня умерла в Риме, ее прах покоится здесь же, на площади Треви, — в расположенной напротив фонтана Треви церкви
Несмотря на дождь, туристов около фонтана столько, что к нему трудно подступиться!

Ползем дальше и случайно забредаем на Площадь Колонны, названной из-за находящейся на ней Колонны в честь императора-философа Марка Аврелия.



справа здание с флагами - дворец Киджи - местонахождения премьер-министра Италии.

Эта маленькая площадь плавно перетекает в площадь Монтечиторио с одноименным дворцом (это место заседаний палаты депутатов Парламента Италии), тут собралась толпа митингующих









Шагаем дальше – и в лабиринте переулков вдруг возникает практически мавзолей – огромный, круглый, с колоннами – Пантеон. Сработал эффект неожиданности Рима.




Пантеон, «храм всех богов», самый удивительный и наиболее хорошо сохранившийся древнеримский памятник






В античные времена в храме поклонялись главным римским богам: Юпитеру, Венере, Нептуну, Марсу, Меркурию, Плутону и Сатурну. Во время церемоний в жертву приносили животных. Сегодня о языческих обычаях в храме напоминает лишь «окулус» — отверстие в куполе, имеющее диаметр 9 метров, под которым в древности находился жертвенный алтарь.



Еще одна легенда повествует, что изначально строение не имело дыры в куполе, ее пробили злые духи языческого храма, метавшие в страхе при звуках первой мессы. Толщина стен сооружения — 6 метров, ширина купола — 43,3 м:

Легенда гласит, что для возведения крыши над огромным строением, изнутри его постепенно заполняли землей, смешанной с золотыми монетами. Когда работы были закончены, император объявил, что каждый римлянин, нашедший монету, может забрать ее себе. Моментально внутри храма стало пусто. Однако историки считают, легенду эту придумали архитекторы эпохи Возрождения, которые так и не смогли постичь тайну постройки купола.

За две тысячи лет своей истории Пантеон побывал и в роли церкви, и в роли бастиона, и лишь в эпоху Возрождения стараниями великого Рафаэля храм вновь засиял величием. Сегодняшний Пантеон, пережив четырехсотлетний период упадка, привлекает туристов не только удивительной историей, но и тем, что в нем покоятся останки итальянских королей — Виктора Эммануила II, Умберто I, королевы Маргариты







По прошествии веков слово «пантеон» стало нарицательным, ныне оно обозначает место погребения достойных граждан Отечества.
Вход в него бесплатный, оттого в нем полно народу, особенно в дождливый день. Внутри стоят лавки и есть уголок с алтарем для прихожан. Всетаки теперь это храм.

Надо сказать, что весь возраст Пантеона выдает не фасадная колоннада, не внутренности, а его наружная стена и ров вокруг нее






Практически рядом с Пантеоном – маленькая площадь Минерва перед одноименной церковью, с необычным памятником в виде слона, подпирающего египетский обелиск







решаем зайти в неприметную снаружи готическую церковь Санта Мария сопра Минерва и оказываемся в необычном интерьере









в церкви находится богатая коллекция живописи и скульптуры, гробницы пап из семейства Медичи, а также могилы выдающихся итальянцев












очень удивительная церковь!
Пока мы там бродили, прямо к церкви приехал какойто японский важный человек с переводчиком, и общался с попом, тот водил его по всей территории, чтото рассказывал…

Проходим еще немного и оказываемся на площади Навона



Площадь имеет овальную форму, которой она обязана античному стадиону, построенному еще Гаем Юлием Цезарем. Руины стадиона со временем превратились в стены окрестных домов — древние камни и по сей день можно увидеть с наружной стороны площади.




Центральное место на площади Навона занимает фонтан Четырех Рек работы Джан Лоренцо Бернини. Его украшают скульптурные изображения крупных мировых рек — Ганга, Дуная, Нила и Ла-Платы, символизирующие четыре континента — Европу, Азию, Африку и Америку.




по краям площади имеются еще два фонтана: один из них — Фонтан Мавра работы Бернини,




другой фонтан — фонтан Нептуна — изначально состоял лишь из одной ванны, к которой в конце 19 века добавили скульптуры. Его вообще строили в течение почти ста лет, так как стремились, чтобы он соответствовал стилистики площади.

Площадь всегда была местом проведения ярмарок, рынков, сбора художников. И по сей день ее обрамляют множественные кафе и рестораны, а в дальней части этакий уголок художников и ремесленников

Дождь пошел сильнее и мы решили укрыться, а заодно и пообедать, в одном из ресторанчиков. Через час дождь перестал, небо прояснилась и площадь выглядела совсем по-другому





по противоположную сторону от ресторанов – фасад церкви Святой Агнессы Борромини




художники прячут свои творения под навесами и зонтами на время непогоды






поехали дальше



Подошли к самой большой барочной церкви Сант - Андреа - Делла – но она оказалась закрыта со всех сторон///

Дальше прошли к Торре-Арджентина- зоне археологических раскопок, в результате которых были найдены останки 4-х уникальных церквей времен римской республики, которые являются частью огромного комплекса – театр Помпея – это первый амфитеатр Рима, построенный в далеком 55 г. до н. э. Очертание амфитеатра прочерчивается до сих пор.









удивительное место…



В настоящий момент хозяевами Торре-Арджентина являются никто иной, как кошки. Однако в планах города, открыть здесь станцию метро, и тогда кошкам придется искать себе иное местожительства









На этом мы закончили наш Римский уик-енд. Напоследок по рекомендации сходили на ужин в старинную пивнушку, в надежде выпить пива с колбасками и отдохнуть от макарон. От макарон отдохнули, пива попили, правда еда не порадовала – магазинные сосиски увы… Ресторан вот этот http://www.anticabirreriaperoni.net/menu/index.html


День 11. Солнечная Пиза

Выезжали из Рима с трудом и через утренние пробки. Наш итальянский закон подлой погоды снова напомнил о себе - как только нам предстоял автоперегон, то утро было солнечным, а день теплым и сухим



рулим по автобанам, курс на Пизу






местность становится холмистой, с тоннелями в горах



360 км мы проделали чуть больше, чем за 3,5часа и по графику прибыли в Пизу.



как всегда все самое интересное таам, за забором

На Поле Чудес. Дада, не смейтесь - Пьяцца деи Мираколи - огромная, обнесенная стеной, площадь в старой части Пизы, один из самых знаменитых образцов средневековой архитектуры. На ней расположились четыре шедевра средневековой архитектуры: Пизанский собор, Пизанская башня, баптистерий икладбище Кампо-Санто, все они входят в мировое наследие Юнеско.






Конечно, самая известная достопримечательность это падающая башня - творение архитектора Бонанно Пизано. Ее строительство началось в 1173 году в качестве колокольни к Кафедральному собору, но когда завершили третий ярус колоннад, колокольня стала крениться: чрезмерная нагрузка вызвала проседание рыхлого песчаного слоя почвы под ее фундаментом, что привело к наклону башни.



Строительство остановили. Через 100 лет достроили еще три кольца колоннад, чтобы спасти ситуации и зрительно выровнять башню, но работы опять прекратились. И только в XIV веке башня была достроена. Все попытки исправить наклон башни, которые предпринимались на протяжении всего срока строительства (180 лет) оказались тщетными. Особенно сильно башня стала крениться в 20 веке, что привело к ее закрытию. В 1999 году начался процесс постепенного выпрямления башни, чтобы привести ее в то состояние, в котором она была в эпоху Возрождения.
Высота башни составляет 55,86 м от земли на самой низкой стороне и 56,7 м на самой высокой стороне.– это примерно 8 этажей.

Мы например не знали, что на башню можно подняться. Для этого надо купить билетик на определенное время, прошли в турофис, оказалось ближайший свободный был на через 10 минут. Купили (цена 18 евро!), сдали вещи в камеру хранения, разрешили взять с собой только фотики.



внутри башни ощущается наклон пола..






поднимаемся по узкой винтовой лестнице из 294 ступенек (лифта нет!), которая опоясывает башню, и ощутимо заметен крен.. чесгря было очково)))
сверху открываются чумовые виды – на пизанский собор



на прилегающие к Полю Чудес улочки






на город






Верхушка башни состоит из двух ярусов, оба огорожены сеткой, наверху находится сотрудник охраны, кот. не дает скапливаться народу на одной площадке, и регулирует продолжительность визита – ок 20 мин.




башня – это все-таки колокольня, здесь 7 колоколов






Хотя сама башня наклонена, колокольня, построенная во второй половине XIV века наверху башни, стоит ровнее.



В очередной раз 15 декабря 2001 башня открылась для туристов.
В 2008 году ученые в очередной раз заявили, что дальнейшее падение Пизанской башни прекращено. До этого, несмотря на многочисленные усилия по «заморозке», башня продолжала отклоняться от вертикали со скоростью 1 мм в год.
В 2002—2010 гг. была произведена реставрация башни, вследствие чего угол её наклона сократился с 5° 30' до 3° 54'.

После спуска с башни мы посетили собор



Кафедральный собор города был основан в 1064 году и стал образцом для подражания во многих городах Центральной Италии, а сам стиль, в котором был выполнен собор, впоследствии назвали “пизано-романским”.
Фасад собора, выполненный из серого мрамора, состоит из четырёх галерей с колоннами, в углах которых расположены статуи четырёх евангелистов.




Внутрь собора ведут двери 1602 года, выполненные в мастерской Джамболоньи.. Бронзовая дверь представляет сцены из жизни Христа.



Внутри очень красиво и богато, все в золоте, даже неожиданно









Интерьер собора был существенно изменён после пожара 1595 года. В настоящее время он отделан белым и чёрным мрамором.

Потолок позолочен (на нём изображён герб Медичи), а купол покрыт фресками.









Впечатлились! И проголодались, поэтому пообедали в одном из ресторанчиков на улочках, отходящих от Поля Чудес.
Вобще Пиза оказалась очень удобно для автопутешественников – напротив поля чудес несколько больших паркингов, повсюду указатели, причем все это находится на въезде в город со стороны Флоренции. Очень удобно, и не надо париться про ZTL. Вобщем Пизе зачот!

А мы порулили в Милан



по пути нас обогнал мчавшийся с сумасшедшей скоростью грузовичок с надписью - еле догнали чтоб сфоткать))) интересно, это браузер такой? Жопобраузер



По дороге в Милан проезжали много живописных тоннелей, правда погода испортилась, зато увидели красивую двойную радугу в горах!

В Милане у нас был самый клевый отель за всю поездку – свежеотремонтированный Hotel Napoleon на тихой улочке рядом с шопинг-бульваром и около метро
Вид из нашего балкончика



а это внизу справа в нише запаркован наш Пыжик, причем эта была самая дешевая парковка за весь наш вояж, и нам даже разрешили оставить машину до вечера после чекаута!




Ужинали в рекомендованном ресторане неподалеку от отеля, где хозяин фанатеет от старинных мотоциклов

 

[SUNGIRB3]

Как классно! Всё записал и взял на заметку!

 

[Julika]

День 12. Милан солнечный

Проснувшись утром, первым делом к окну – ура, солнышко! Бежим гулять!
Милан - второй город Италии по численности населения (2 млн. чел.) и по влиянию на политическую жизнь страны. Расположение делает Милан центром итальянского севера, а инициативность его обитателей превращает его в наиболее динамично развивающийся из всех городов. Милан справедливо называют столицей итальянской моды, здесь сосредоточены большие супермаркеты и бутики всех знаменитых домов моды. Именно в Милане круглый год проводятся демонстрации новых модных коллекций, привлекающие сюда весь высший свет мировой моды. Люди на улицах здесь выглядят намного приличнее римлян или венецианцев, все очень стильно и красиво одеты, ухожены, ездят на дорогих тачках, чувствуется высокий уровень жизни населения.

Самая главная достопримечательность, определяющая образ города, — готический Собор Дуомо, куда мы и направились первым делом






залитый солнцем, огромный ажурный, как будто в паутинке, собор стоит на центральной площади Милана, соседствуя с шикарным универмагом (галерея Виктора-Эммануила), застекленным пассажем, который соединяет площадь Дуомо с площадью дела Скалла.







Собор Санта Мария Нашенте (это его полное официальное название) — это мраморный символ Милана, построенный в стиле «пламенеющей готики», это четвертый по величине готический храм в мире, третий — в Европе, и второй (после собора Святого Петра в Ватикане) в Италии.

Внутри



Строительство собора началось в XIV веке, и было закончено лишь в XIX столетии. Датой окончания строительства считают 1927 год, когда были установлены бронзовые двери. Храм, одновременно способный вместить до четырех тысяч человек, отличается изяществом шпилей, изумительным убранством фасадов, изобилием статуй, проработанных до мелочей (общим числом — 3000 штук) и причудливо размещенных на его поверхности. Снаружи собор украшают более 2000 мраморных статуй, 135 крупных кружевных шпилей и множество мелких, везде ажурная резьба, благодаря чему собор кажется невесомым и очень легким.







На лифте или пешком можно подняться на крышу собора, мы выбрали лифт, купили в отдельном киоске напротив соборй билетик, что позволило не стоять в очереди, и поднялись в царство шпилей, статуй, мраморной паутины и света
















крыша состоит из двух частей, везде можно гулять и наслаждаться видами


















переходя с лестницы на лестницу открываются все более захватывающие виды





















сказать, что нам понравилось – это ничего не сказать! Мы просто в восторге!






Но пришлось спускаться, и мы прошли через галерею Виктора Эммануэла Внутри галереи роскошно



В полукруглых окнах изображены аллегории четырех континентов: Африка, Азия. Европа и Америка.
и вышли мы к



А вот и скромный снаружи, но великий внутри театр Ла Скала, самый знаменитый не только в Европе, но и в мире.



А потом мы ездили в музей науки и техники Леонардо да Винчи
Здесь хранятся все самые известные рисунки и деревянные модели великого гения-изобретателя Леонардо да Винчи. Тут же можно побывать на подводной лодке Enrico Toti, заглянуть в телескоп, на борт круизного судна, погладить винт самолета Фиат и осмотреть шедевры эпохи Ренессанса.
Например, тут представлена копия легендарной фрески Тайная вечеря, оригинал которой мы запланировали посмотреть на следующий день



Музей расположен в монастыре Сан-Виторе, он был основан в 1953 году.



Один из залов посвящен открытиям Леонардо да Винчи.









Большой ангар с железнодорожным транспортом






может залазить на паравозы и было нельзя, но мы это сделали аккуратно












а вот и подводная лодка



и самолеты под маркой FIAT -






с забавными звериками на корпусе






а теперь пойдем в крытый павильон
тут парусник






самолетик, дельтаплан и часть круизного корабля








все это можно трогать, лазить, смотреть!

Потом мы поехали в сторону дома, поужинали и прогулялись по Corso Buenos Aires – длинной шопинг-улице.
Милан нам очень нравится! Очень!


День 13. Милан и кусочек озера Гарда

Утром опять зарядил дождь… и попортил наши планы.. поэтому решено было погулять по торговым центрам в надежде переждать непогоду, а на вечер у нас была запись к Микеланджело на Тайную вечерю.
В Милане мы не покупали туристическую карту, а только талончики на метро двухдневные. Причем они безбожно глючили при проходе через турникеты и мальчики-служащие нам их заменили со словами «обычное дело»..
Прогуляв несколько часов по магазинам безуспешно, мы пообедали в японской сушнице, когда вышли – дождь уже стих и мы поехали в парк Семпионе







Одной из самых известных достопримечательностей Милана является Замок Сфорцеско, получивший свое имя в честь герцога Франческо Сфорца, правителя Милана, перестроившего это старинное оборонительное сооружение в собственную резиденцию в начале XV века.







В свое время, а именно в начале XVI века, работами по украшению Замка Сфорцеско занялся сам Леонардо да Винчи
Сегодня Кастелло Сфорцеско — признанный символ Милана, архитектурно-исторический памятник с несколькими музеями, расположившимися на его территории, окруженный большим садом.










мы не брали с собой фотик в этот мокрый день, поэтому фото с Ноки Люмии

в глубине парка виднеется Арка Мира



Арка должна была стать одновременно и неформальными 14-ми воротами Милана, проем которых ориентирован по оси «Париж – Милан».

Поскольку было мокро гулять по травке в парке, мы неспешно пошлепали к Тайной вечери



Милан — одна из мировых столиц моды. Поэтому не странно, что именно в Милане воздвигли памятник иголке с ниткой.

Эта интересная скульптура находится в центре Милана на площади Кадорна, недалеко от замка Сфорцеско. Композиция состоит из двух частей, одна из которых огромная стальная иголка с разноцветной ниткой из стекловолокна, а другая — узелок, выглядывающий из-под земли в маленьком фонтанчике через дорогу.




Оказалось, что скульптура еще символизирует и транспорт Милана — нить раскрашена в три цвета — желтый, зеленый и красный — цвета трех линий метро Милана.

Немного предыстории о покупке билетов – посколько фреска Микеланджело «Тайная Вечеря» хранится в особых температурных условиях в трапезной монастыря Санта Мария Дель Грацие, то вход туда строго по билетам всего лишь на 15 минут, один раз в час для 30 человек. Соответственно купить билеты надо умудриться сильно заранее на желаемые даты и время, а цены надо сказать, как и везде в Италии на достопримечательности, не низкие, плюс к этому вездесущий booking fee и service fee, который может быть вдвое больше номинальной стоимости билета… Вобщем надо ловить и мне удалось. Сайт vivaticket.it выдает билеты в продажу очень выборочно и ограниченными количествами, поэтому я несколько дней мониторила продажу и наконец купила. Да, все это делалось за 2 месяца до даты посещения! Так что кто заинтересован – придется подстраивать свой план пребывания в городе под подвернувшееся время визита. Собсно у нас так и вышло – сразу после этого мы прыгнули в машину и уехали в сторону Вероны.
Но об этом чуть позже, а пока обменяли в кассе нашу оплаченную распечатку (да, билеты обошлись в 8 евро каждый (6 цена билета +2 евро service fee, вместо предлагаемых перекупщиками 20-40евро за билет! Можете себе представить, как люди делают деньги из воздуха! ) на билеты и нам было сказано прийти в холл за 15 мин до назначенного времени.

Пока мы как раз осмотрели саму церковь

(желтенькое здание слева – как раз кассовый зал)

В 1496 году Людовико Сфорца поручил Леонардо да Винчи расписать храм и прилегающий к нему монастырь. Здесь Леонардо создал свою «Тайную вечерю».

как я уже говорила, фреска находится в трапезной, которую в августе 1943 г разбомбила англо-американская авиация, однако фреска Леонардо чудом не пострадала. В 1980 г. весь монастырский комплекс объявлен памятником Всемирного наследия — первым в Италии.

Внутри очень светло и красиво






в одном из отсеков мы заметили скучающего священника в кабинке для исповеди, ему было настолько скучно, что он даже задремал.. потом встрепенулся, и уткнулся в книжку (библию?)
Затем подошло время визита, нас завели в отсек с автоматическими дверями и видом на внутренний двор монастыря, снимать разумеется нельзя. Двери закрылись автоматически, через какоето время открылись другие двери и мы прошли в следующий отсек. И так 3 раза, и наконец вышли в трапезную.

Знаменитая фреска написана на дальней торцевой стене, чтобы создать у зрителей впечатление, будто изображенные на ней натуральную величину фигуры сидят за столом, находящемся на некотором возвышении, и трапезничают вместе с монахами.

Леонардо писал эту картину не в технике фрески, а масляными красками на стене, которая была такой мокрой, что даже в ранние времена краска начала трескаться и осыпаться.
В последнее время положение на столько ухудшилось, что пришлось греть стену, чтобы спасти фреску.
Считается, что на фреске изображен момент, когда Иисус произносит слова о том, что один из апостолов предаст его («и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»), и реакция каждого из них. Тайная вечеря, во время которой Иисус разделил хлеб и вино со своими учениками, послужила началом зарождения таинства святого Причащения. Хлеб и вино во время этой церемонии стали олицетворением плоти и крови Христовой.

Фреска перенесла за свою историю массу реставраций, так как ей много раз наносился тяжелейший ущерб. Сейчас говорят, что ее восстановили практически в первоначальном виде, сняв лазером слои реставрационных следов последних нескольких веков и обработав фреску современными материалами.

Противоположная стена трапезной покрыта фреской другого мастера - «Распятие» Донато Монторфано.; к ней приложил свою руку и Леонардо.

На осмотр двух фресок отводят 15 мин, потом звучит звуковой сигнал и открываются двери на выход, опять проходим через 2 отсека и выходим через сувенирный магазин. Ну что сказать – фреска очень хорошо зарабатывает Да, ее надо увидеть, пока она совсем не разрушилась от времени и не исказилась от бесконечных реставраций. Мы правда ожидали бОльшего., особенно после увиденных нами фресок во Флоренции и Венеции…

Вобщем мы быстренько вернулись к отелю, забрали машинку и двинули в сторону Вероны с заездом в городишко Дезенцано-дель-Гарда, что рядом с известным городком-полуостровом Сирмионе на берегу крупнейшего озера Италии – озера Гарда.

Запарковались у ресторанчика latavernadellago.it‎ (где потом поужинали вкуснецкой паэльей! Дада, испанский ресторанчик на берегу итальянского озера) и побежали к озеру







на ночевку на берег выползли лебеди



забавно так засовывают голову под крыло и дрыхнут



и совсем не пугливые



Уже темнело, поэтому мы после ужина дорулили 50км до Вероны, по дороге пошел дождь, мы проскочили выезд на автобан и проехали обычной бесплатной дорогой через населенные пункты… В Вероне навигатор нас немного поводил кругами, в итоге нашли отель, припарковались временно на ночной большой парковке, а на следующий день нам выдали табличку от отеля и мы перепарковались поближе к зданию. Отель оказался на удивление хорош – здесь был самый большой номер за всю нашу поездку – Best Western hotel Armando hotelarmando.it‎ Рекомендую!

 

[Julika]

День 13. Верона романтичная

Верона – второй по величине после Венеции город региона Венето, хотя по рангу романтичности наверное может дать Венеции фору. Туристов сюда влечет не столько обилие древних исторических памятников, сколько возможность посетить родину Ромео и Джульетты, благодаря которым Верона считается романтической столицей всех влюбленных мира. В центральной части города хорошо сохранилась старая застройка – античные памятники, старинные дворцы, выстроенные из местного розоватого известняка в Средние века. Город лежит по берегам реки Адидже.

Утро, как уже у нас сложилось по итальянской традиции, было мокрым… Ждали-ждали, и в районе 10 часов выползли из отеля в самый центр – к древней площади Бра, где расположен мини-Колизей, античный амфитеатр Арена ди Верона




но наше внимание в первую очередь привлекла не Арена 1 века нашей эры, а машинки! на площади были выставлены и готовились к старту автопробега старинные машинки Клуба исторических автомобилей







древности на фоне древности






причем в автопробеге принимали участие не только итальянцы – вот кабриоЖуж приехал из Германии









красный куб клуб



судья дает свисток – все построились по номерам



и через надутую арку уходили на старт автопробега






проводив спортсменов, мы смогли перевести внимание на Арену






пока стояли в очереди за билетиком (он же Verona card – пропуск во все достопримечательности города, цена 15евро на 2 дня, но окупается даже за день интенсивного сайтсиинга удобно, что купить ее можно в любой достопримечательности, не надо специально искать турист-инфо)

Амфитеатр (или Арена ди Верона) был построен в 30 году нашей эры, является 3им по размеру из аналогичных римских построек (после Колизея и амфитеатра в Санта-Мария-Капуа-Ветере, который почти разрушен). На сегодняшний день Арена ди Верона является самым большим оперным театром под открытым небом, на сцене которого выступают лучшие оперные певцы и дирижеры мира.

Амфитеатр был построен около 30 года для проведения гладиаторских боёв, морских сражений (навмахий) и цирковых представлений. После землетрясения 1117 года, которое почти полностью разрушило внешнее кольцо амфитеатра, он использовался как источник камня для других построек. В Средние века на его сцене жгли еретиков, устраивали турниры, фестивали, а в XVIII—XIX века бои с быками. С 1913 года амфитеатр стал местом регулярного проведения оперных спектаклей.

Заходим внутрь






действующая сцена, зрительный зал, остатки декораций – и все это внутри горки камней возрастом две тыщщи лет! сюрреализм какойто!







Некогда амфитеатр представлял собой сооружение, состоящее из четырех эллиптических колец, на которых выделялись 44 ряда зрительских мест из мрамора, и вмещал более 30 000 человек. По величине и значимости Арена ди Верона могла сравниться только с римским Колизеем. Снаружи амфитеатр опоясывало овальное кольцо стен высотой тридцать метров, от которых сейчас практически ничего не осталось.







зрительный зал просто огромен – здесь могли разместиться все жители средневековой Вероны, и из любого места открывается отличный обзор



В партере установлены удобные кресла, а каменные ступени менее удобные, зато билеты здесь дешевле и можно почувствовать себя древним римлянином.
вип-ложа



оглядываемся по сторонам
последние участники отправляются на старт



на площади накрывают столы в кафешках









Спускаемся вниз и идем к домику Джульетты



на площади развлекают туристов






Наверняка, самая известная достопримечательность Вероны — дом Джульетты, в котором, по легенде, и проживала юная шекспировская героиня. Дом был построен в XIII веке и, в самом деле, принадлежал семейству Даль Каппелло, которые стали прототипом клана Капулетти в известной трагедии.




Строение медленно приходило в упадок, пока в 1907 году с аукциона хозяева не продали его городским властям, пожелавшим устроить в нем музей. Работы по восстановлению начались не сразу, до 1936 года дом оставался в плачевном состоянии. После ремонта входная арка приобрела готические черты, окна второго этажа оформили в виде трилистников. Внутренний дворик декорировали в духе кинофильма Кьюкора «Ромео и Джульетта»: поставили колонну в садике, выстроили кирпичную стену на заднем плане.




Внутренние помещения также украсили в соответствии с интерьерной модой XIV столетия: старинными фресками, картинами, керамикой, мебелью, костюмами тех лет

- брачное ложе Ромео и Джульетты — реквизит из экранизации










В 1972 году во дворе Дома появилась бронзовая статуя Джульетты, прикосновение к правой груди которой, согласно бытующей среди туристов легенде, приносит удачу в любви.



В 1997-ом году был открыт для посетителей Балкон в Доме Джульетты, для сооружения которого использовали настоящую резную плиту XIV века.



С некоторых пор появилась традиция проводить свадебные церемонии в Доме Джульетты: молодожены, одетые в костюмы Ромео и Джульетты, получают брачный сертификат, подписанный Монтекки и Капулетти, подтверждающий законность их брака. Стоимость такой церемонии для итальянцев — 700 евро, для иностранных граждан — в два раза больше…

А между тем весь двор, стены, арки увешаны любовными записками и замочками молодоженов



есть прямо свежие – вчерашние






Ну а поскольку на дворе 21 век, внутри установлены компы, где можно написать электронное письмо Джульетте



идем дальше – на пьцца Эрбе, Сейчас здесь раскинулся живописный базар, где можно купить фрукты, продукты и сувениры.



Пьяцца делле Эрбе, или «травяная площадь» — самая известная площадь в Вероне, находящаяся на месте древнего античного форума. Вокруг площади расположились знаменитые архитектурные сооружения, такие как Дом Купцов и Дворец Маффеи.
Дворец Маффеи, увенчанный статуями



а рядом колонна из белого мрамора, увенчанная символом Венецианской республики – венецианским львом



на другой стороне находится Касса де Мерканти (дом купцов), а напротив него над многочисленными кафе до сих пор видны яркие фрески 14 века












Здесь же на площади расположен фонтан Веронской Мадонны, возведенный в 1368 году при Кансиньорио делла Скала. Он является центром архитектурного ансамбля площади деле Эрбе. Фигура Мадонны представляет собой римскую статую 380 года. В руках у статуи, расположенной на помосте, — свиток с гербом Вероны.



проходим в маленькую улочку под башней Ламберти и выйдем к средневековой площади Синьории






здесь стояла сцена и готовили какойто концерт, потом уже наверху на башне мы услышали, что начали играть

в ее центре - монумент Данте, который после изгнания из Флоренции нашел убежище в Вероне.



Над площадью возвышается башня Ламберти высотой 84 м, она была построена в 1172 году и является частью дворца Раджоне, в котором на протяжении нескольких веков заседал суд Вероны.

Можно подняться на башню на лифте или пешком (интересно, что цена билета одинаковая на лифт и пешком, но по Verona card дали скидку) и полюбоваться прекрасной панорамой.



Мы разумеется предпочли лифт – надо экономить силы
Наверху разумеется колокола



и прекрасные виды



вот площадь Синьории



а вот пьяцца Эрбе



на город












и на набережную



и на башенку



и на мини-колизей



поднимаемся на второй ярус смотровой площадки















отсюда видно средневековый мост Скалигьеров



и церкви



и холмы



Внизу прошли мимо готических Арок Скалигьеров



Арки Скалигеров, или гробницы Скалигеров, — надгробия трех представителей рода делла Скала, правивших в Вероне в XIII — XIV столетиях



по пути встретили свадебную машинку



и несвадебную



и уточку на набережной Адидже









Ю проголодался и мы нашли кафешку



на тихой улочке с цветными домиками



там я попробовал котлету-ала-миланезе, а Ю фирменное веронское блюдо – тушеную конину.

Идем дальше - буквально за углом оказалась расположена готическая церковь Сант'Анастасия, это самая большая церковь Вероны, принадлежащая ордену доминиканцев



Сооружение храма растянулось почти на полтора столетия, и было завершено только в 1400 году
Центральный фасад церкви с простым окном-розеткой остался незавершенным – его верхняя часть не облицована. А слева стоит саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, созданный в начале 14 века и, как считается, послуживший образцом для знаменитых Арок Скалигеров.




Внутри базилика Святой Анастасии состоит из центрального нефа и двух боковых приделов, разделенных колоннадой из 12 мраморных колонн









внутри много фресок









старинный оргАн






здесь очень светло и красиво, нас предупредили на входе, чтобы мы не задерживались, тк через час тут назначена свадьба и родственники завершали последние приготовления и украшения. Интересно было посмотреть.

Роспись купола



свадебные украшения и приготовления












аж самой захотелось еще раз выйти замуж в таком красивом и праздничном месте

в попытках найти Дом Ромео на Via Arche Scaligere вышли в какойто дворик






но дом так и не нашли хоть он и не имеет никакого отношения напрямую к шекспировскому персонажу, однако найти его хотелось.. но нам он не покорился
как не покорился и Веронский собор постройки 12 века, поскольку там проходил какойто большой сбор

 

[Julika]

поэтому мы прошли к мостику Гарибальди на берег Адидже



отсюда видно древнеримский теарт на том берегу на холме






и зеленую набережную



идем дальше, заглядывая в переулки












прошли мимо Порта Борсари – это античные ворота, построенные в 1 веке н.э. как военная застава на юге города. К сожалению, до наших дней дошел только фасад здания, которое, по мнению историков, служило военными казармами.




пришли к замку Кастелльвеккьо - это самая важная военная постройка времен правления династии Скалигеров. Замок обнесен зубчатой стеной с башнями. Частично сохранился ров, который окружал замок. Последующие правители вносили изменения в замок. Сейчас это художественный музей

 

[Julika]

тут сгустились тучи и мы уже решили, что «кажется дождь начинается..» (с) но обошлось




Замок состоит из трех основных частей: королевского двора Скалигеров (на востоке), оружейного двора (на западе) и внутреннего двора, расположенного между двумя первыми. Между внутренним и оружейным двором идет стена с зубцами. Она была построена еще до возведения замка, в предшествующую эпоху (12 век). Эта стена продолжается от часовой башни на юге до реки Адидже. В стене можно различить несколько фрагментов, относящихся к различным фазам ее строительства, на что указывают разные материалы.

зеленый дворик









и вышли мы на Мост Скалигьеров, который опирается на три большие арки и даже сегодня поражает своими размерами.




для его строительства потребовалось углубление русла реки, чтобы сохранить кирпичную кладку. Мост ведет к Арсеналу на северном берегу

с моста очень красивый вид



а на мосту много гуляющих









идем дальше – к церкви Сан Дзено, самой богато украшенной церкви Северной Италии.
Вот уже по дороге виднеется ее колокольня, высотой 72 метра



а вот и пришли



но к сожалению все оказалось закрыто, хотя во всех источниках время работы было указано до 18ч. Мы пришли в 17-30 и увы...

 

[Julika]

затем мы решили, что еще успеем метнуться к гробнице Джульетты, она до 19ч, сели на автобус и доехали до Кастелльвеккьо, потом немного прошли вдоль стены






и вот она



вход по карте Verona card бесплатный, внутри есть еще музей фресок, но он оказался закрыт

на входе



бюст Шекспира и цитата из «Ромео и Джульетты»



вот там внизу гробница



гробница Джульетты, которая представляет собой саркофаг XIII–XIV веков из красного мрамора, установленный в крипте бывшего монастыря капуцинов. Легенда связывает гробницу с юной героиней трагедии Шекспира.




Интересна история возникновения гробницы Впервые она упоминается в 1524 году в новелле «История благородных любовников» Луиджи да Порто. После выхода в свет новеллы все гости Вероны стремились посетить гробницу. Власти, тогда еще не имевшие понятия о туризме, такому паломничеству почему-то не обрадовались и выдали саркофаг за емкость для хранения воды. Снова о гробнице вспомнили в 1807 году, после появления романа Жермены де Сталь «Карина». Далее Чарльз Диккенс, посетивший Верону в 1846 году, писал, что к немалому своему изумлению увидел некую старую лохань, которую называли гробницей несчастной Джульетты.В 1868 году саркофаг перенесли из сада ближе к стене храма и выстроили над ним арочный портик. В 1898 году вокруг гробницы установили античные статуи и обломки древних надгробий, а в 1910 году там появился бюст Шекспира из мрамора. В 1936 году вышел легендарный фильм Кьюкора «Ромео и Джульетта», и гробница Джульетты снова переехала — в крипту церкви. Рядом появился специальный почтовый ящик, в который поступали послания Джульетте со всего света. На письма отвечал смотритель монастыря.

Вобщем опять итальянцы практически из ничего сделали культовое место, обязательное к посещению туристами, и зарабатывают на этом неплохие деньги целыми колодцами




Вокруг красиво, зелено









Ну а мы вернулись в центр – поужинать и попрощаться с Вероной






День 14. Домооооой.

У нас был ранний чекаут, о чем мы попросили накануне, как и о завтраке, и уже в 7 утра мы катили по совершенно пустым улицам Вероны по направлению к аэропорту Венеции. 120 км пути и мы прибыли на стоянку rent a car в аэропорту, сдали Пыжика, на котором мы намотали 1200 км за 11 дней автовояжа, получили возврат такс-фри (засранцы, округлили в меньшую сторону на 4 евро!) зарегистрировались, дьют там крошечный и почти пустой, поэтому мы пошли досыпать в зал ожидания.

Вылет по расписанию, Трансаэро вкусно накормил и спать уложил Проснулись на посадке, прилетели даже чуть раньше расписания. Москва встретила воскресными пробками на Киевке. Пора втягиваться в рабочий ритм.

Ну а теперь лирика: если в двух словах – то как мы и предполагали, Италия не наша страна да и к концу двухнедельного вояжа мы порядком от нее подустали...

Очень понравилась Венеция - уникальный во всех смыслах город, хоть и грязноват и меня на третий день укачало на бесконечных вапоретто.... Мы не ожидали, что она нам так понравится и поразит в хорошем смысле слова, и конечно ее нужно посетить и успеть полюбоваться, пока она не ушла под воду и пока там хозяйничают не дайверы, а гондольеры, и в ней все еще рождается романтика.

Музей феррари в Маранелло - очень понравился! Прям вот от души вообще)) ну я ферраро-формульная маньячка, поэтому облизывала там каждый болид и кубок)) правда маленький такой музейчик, компактный.. но в нем столько души!

Болонья - необычная с бесконечными галереями и множественными башнями, молодежная, шумно-студенческая

Флоренция коварная - грязная и зачуханная снаружи, и мега культурная и богатая внутри, с огромными коллекциями сокровищ. Обязательна к посещению я считаю.

Рим - чувтствуется, что столичный город, и непредсказуемый такой - не угадаешь, что ждет тебя за углом - очередные доисторические развалины-руины-форумы или "колонный зал" Пантеона.. Очень монументальный, правда местами грязноват. Ватикан – тоже обязателен к посещению, богатейшие коллекции Ватиканских музеев, уникальный огромный собор святого Петра, восхождение на купол.. супер!

Пиза – порадовала компактностью Поля Чудес – где и Падающая башня, на которую можно взойти, и красивенный собор, и удобный подъезд.

Милан – очень-очень понравился! На Барселону похож чемто)))очень зеленый и приличный город, с удобным транспортом и стильными жителями, с чумовым резным Дуомо, в который я просто влюбилась. Однозначно посещать! Может Милан и не так культурно богат как Рим или Флоренция, но он другой, в нем дух какойто свободы, культуры жизни, удобства для людей и гармонии, мы там реально смогли немного перевести дух от бесконечных средневековых шедевров и фресок/картин/статуй…

Верона – удивила. Очень приятный небольшой городишко с действующим мини-колизеем,романтичными двориками и живописной набережной.

Берег Гарды около Сирмионе - в несезон там хорошо, а в сезон наверное чересчур много пафосных русских в пафосных отелях

Еда - смотреть не могу больше на пиццы=пасты=спагетти=равиоли и проч из теста... Ю ел с удовольствием, я же выбирала из меню чтонить из другой оперы)) и когда Ю приносили очередную миску макарон, мне несли стейк или кролика или рыбу)))) Тирамису супер, лимончелло не понра, кьянти кислое, порадовал шприц апероль рыженький)))

Цены везде пипец - что на еду, что парковки, что бенз - 1,78евро!!! И поборы всякие – booking fee и service charge при покупке билетов в достопримечательности, city tax по 3э/чел/ночь в отелях, плата за сервировку стола 2-3э/чел, кофе за стойкой и за столом различаеца в цене в 2,5 раза! Вобщем неприятненький осадочек остался... притом, что какого-то прям качественного сервиса мы не заметили – все достаточно стандартно по-европейски, но неоправданно дорого…

Вобщем галку мы для себя на Итальянском сапоге поставили и закрыли эту тему Ну разве что в Милан можно будет в аутлет спецом в распродажу какнить съездить, и то не скоро....уж слишком мы сыты оказались «макаронниками»

На этом сказочки конец, кто досмотрел и дочитал – тот молодец.

До новых встреч на ваших мониторах .

ЮиЮ

 

[Julika]

В маранелло были, а в Музей Ламбо в часе езды не поехали????

Мне он понравился больше чем феррари..

ИМХО пиво в италии отвратное, зато вино супер.

Лех, он не работал 1 мая.. я планировала, но не удалось...

пиво да, ничо особенного.. а белое вино я прям полюбила

 

[SUNGIRB3]

Куда следующая дорога ? (Если не секрет)

 

[Julika]

Куда следующая дорога ? (Если не секрет)

хочу на море! выбираю вот пока