Предыстория.
На приборной панели загорелась лампочка Airbag. Чтение ошибок ВАГкомом выявило следущую:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Можно было сделать косвенный вывод, что где-то в улитке появился дребезжащий контакт.
Раньше эту ошибку возможно было сбросить и она появлялась изредка или после резких поворотов (множественных, скажем так) руля.
Через некоторое время ошибка возникала снова (раз в две недели), её успешно сбрасывали, но руки не доходили добраться до самой улитки.
И вот однажды:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Теперь - только сбросишь ошибку, лампочка на приборке сразу загорается обратно, сразу же, как только выйдешь из программы диагностики.
А значит, пришло время лезть к улитке и её менять\чинить.
Первую общеизвестную часть по отщёлкиванию защёлок подушки, я пропущу в части картинок. Однако, расскажу для ищущих, чтобы не нарушать целостность.
Для снятия улитки нам нужно будет снять руль и кожух рулевой колонки, а ещё понадобится хитрая звёздочка с отверстием внутри. Но я её пока не нашёл и размеры вам не подскажу.
Эльза вещает, что нам нужна оочень длинная отвертка. Не верьте ей. Я использовал буквально вот такую (фото не относится к нашим защёлкам):
ВНИМАНИЕ!!!
Для начала начал, я бы посоветовал ознакомиться с мануалом по работе с подушками, в принципе, или с темой из FAQ нашего сайта, чтобы
Не получить по мордочке сработавшей подушкой
Про снятие минусовой клеммы с АКБ и снятия статического напряжения с рук перед работой с подушками безопасности мы должны уже знать.
1. Cтавим руль прямо. Колеса прямо.
2. Рулевую колонку лучше выдвинуть НА себя максимально и ОТ приборки К себе.
3. Ключик из ЗЗ не вынимаем.
4. Ставим рулевое колесо так (полоборота влево, например), чтобы спицы встали вертикально.
5. Нащупываем (я нащупал с третьего раза) со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса (на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса) отверстие.
6. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок. Между рулем и подушкой образуется небольшая щель - значит, отстегнули один зажим.
7. Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру.
8. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя - ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку))
9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля.
10. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки,
который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.
Никаких фиксаторов там нет. Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например.
11. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.
Порадовали проводочки в уголочке:
12. Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля.
В улиточном "папе" аж три "мамы"
Простите, фотик у меня совсем швах.
13. Как разомкнуть второй чёрный штекерок,
я не разобрался в темноте и холоде, но можно разомкнуть здесь:
Впрочем, вот как выглядит этот штекер. Он действительно, проще размыкается, как показано выше.
14. Теперь берём любимый Spline M12.
Эльза вещает нам, что он (болт) закручен усилием 50Нм. Но ощущение, что обманывает она нас. Там все 80-90, с учётом фиксатора резьбы.
А потому, перед откручиванием болта или фиксируем руль, вынув ключ из ЗЗ, либо фиксируем его руками помошника. Однако, можно справиться и в одиночку. Коленками снизу, одной рукой сбоку. Трещотку другой рукой и пойдёт, родимый.
Да, вы заметили метки на руле и на оси? При усановке руля обратно, не забудьте эти метки совместить. Два клыка на улитке не дают сильно ошибиться при установке руля, однако на два -три шлица всё равно можно промахнуться, если игнорировать эти метки.
15. Снимаем руль, следя за электрическими разъемами, они должны нырнуть в окошко.
Вид на снятый руль снизу:
16. Вот такая красота:
17. Далее демонтируем обе части кожуха рулевой колонки. Нижняя часть прикручивается к верхней двумя болтиками\саморезами под крест.
И они очень длинные
18. К колонке, нижняя часть кожуха крепится двумя болтиками.
19. Не забываем про нижний болтик на Т20, что находится в районе рычага регулировки рулевой колонки снизу.
20. Теперь, потянув вдоль колонки на себя и не забыв освободить справа от ЗЗ, мы можем вытянуть нижнюю часть кожуха.
Номерок для ищущих
Ну а верхний просто поднимаем вверх, чуть потянув на себя\от приборки
21. Вот и улиточка на виду:
22. По кругу размыкаем всё, что видим (слева верх):
23. Снизу слева
24.
25. И теперь о самом эротичном. Нас ждут два самореза с головкой под биту под пятилучевую звезду или торкс, как хотите, с отверстием по середине.
Я даже стесняюсь начинать думать о том, где такую взять.
апдейт: Я расскажу вам, чем это открутить. Мне удалось это сделать стандартным шестилучевым торксом на Т8 с отверстием внутри. Субъективно, Т9 тоже должен подойти.
Усилие там никакое. Этак, с 5Нм. Саморезы очень мягкие. Полагаю, при большом желании можно даже внутреннюю пимпочку аккуратненько сточить, коль биту хитрую не найдёте.
26. Номерок улитки для ищущих:
27. Тот самый индикатор угла поворота руля, относительно которого нам нужно будет регулировать и адпатировать систему в случае разбора улитки для её ремонта (описано в ФАКе родственного сайта mikrob.ru)
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=353&p=2049281#postform
28.
Вид снизу:
29. Для сравнения с улиткой от других ФВ.
30. Как видно из фото, мне пришла не та улитка. Потому, если повезёт, просто поменяю, если не повезёт, то отремонтирую свою и добавим сюда информацию о ремонте. Хотя, тем о ремонте шлейфа полно.
Если кто знает правльное название инструмента под ту волшебную звёздочку - поделитесь, будьте ласки.
т.к. мне удалось снять улитку и добраться до её внутренностей, давайте посмотрим, как её снять, и на причину возникновения постоянной ошибки в моём случае.
После того, как мы разомкнём 4 штекера на улитке (на фото зелёным), аккуратно поддеваем 4 скобы (на фото красным)
Два самореза хитрых мы уже выкрутили и нам остаётся просто потянуть улитку на себя.
После демонтажа. Внимательно и аккуратно! Не прокручиваем два кольца улитки далее, чем на Н-цать градусов, чтобы не сбить индикатор ругла поворота.
Более того, после располовинивания улитки - кольца относительно друг друга тоже не должны проворачиваться.
Чтобы добрвться до контактов внутри, нам нужно улитку располовинить. Три защелки по трём сторонам:
После располовинивания:
Нас интересует эта часть (верхняя, вид снизу)
А конкретно - вот этак контактная площадка:
Нам нужно разомкнуть тот, ттретий штекерок на улитке, что остался неразомкнутым. Просто поддеваем вдоль отверткой и аккуратненько (!) оттягиваем его от улитки.
Под ним мы увидим два скользящих контакта, выполненных в виде изогнутых пластин с контактными пятнами наконцах.
Как видно (простите, плохо и грязно) на одном из контактов, одно пятно был оотломлено. И всё бы ничего. Но оно, по всей видимости, своим телом не давало контакту к дорожке прислоняться. Вот вам и "бесконечность" при диагностике, звучащая как, "высокое сопротивление"
Интересно, эта датель продаётся отдельно?
Отколовшийся элемент был извлечён и удален. Второй контакт зачищен. Обрубок - подогнут\выгнут и наждачкой обработан (чтоб не задирал дорожку на улитке).
После сброса ошибок - чистота и тишина. Ошибка подушки побеждена.
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена подрулевой улитки Airbag на Фольксваген Шаран, машина с ESP
Спасибо!
На приборной панели загорелась лампочка Airbag. Чтение ошибок ВАГкомом выявило следущую:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Можно было сделать косвенный вывод, что где-то в улитке появился дребезжащий контакт.
Раньше эту ошибку возможно было сбросить и она появлялась изредка или после резких поворотов (множественных, скажем так) руля.
Через некоторое время ошибка возникала снова (раз в две недели), её успешно сбрасывали, но руки не доходили добраться до самой улитки.
И вот однажды:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Теперь - только сбросишь ошибку, лампочка на приборке сразу загорается обратно, сразу же, как только выйдешь из программы диагностики.
А значит, пришло время лезть к улитке и её менять\чинить.
Первую общеизвестную часть по отщёлкиванию защёлок подушки, я пропущу в части картинок. Однако, расскажу для ищущих, чтобы не нарушать целостность.
Для снятия улитки нам нужно будет снять руль и кожух рулевой колонки, а ещё понадобится хитрая звёздочка с отверстием внутри. Но я её пока не нашёл и размеры вам не подскажу.
Эльза вещает, что нам нужна оочень длинная отвертка. Не верьте ей. Я использовал буквально вот такую (фото не относится к нашим защёлкам):
ВНИМАНИЕ!!!
Для начала начал, я бы посоветовал ознакомиться с мануалом по работе с подушками, в принципе, или с темой из FAQ нашего сайта, чтобы
Не получить по мордочке сработавшей подушкой
Про снятие минусовой клеммы с АКБ и снятия статического напряжения с рук перед работой с подушками безопасности мы должны уже знать.
1. Cтавим руль прямо. Колеса прямо.
2. Рулевую колонку лучше выдвинуть НА себя максимально и ОТ приборки К себе.
3. Ключик из ЗЗ не вынимаем.
4. Ставим рулевое колесо так (полоборота влево, например), чтобы спицы встали вертикально.
5. Нащупываем (я нащупал с третьего раза) со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса (на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса) отверстие.
6. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок. Между рулем и подушкой образуется небольшая щель - значит, отстегнули один зажим.
7. Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру.
8. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя - ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку))
9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля.
10. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки,
который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.
Никаких фиксаторов там нет. Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например.
11. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.
Порадовали проводочки в уголочке:
12. Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля.
В улиточном "папе" аж три "мамы"
Простите, фотик у меня совсем швах.
13. Как разомкнуть второй чёрный штекерок,
я не разобрался в темноте и холоде, но можно разомкнуть здесь:
Впрочем, вот как выглядит этот штекер. Он действительно, проще размыкается, как показано выше.
14. Теперь берём любимый Spline M12.
Эльза вещает нам, что он (болт) закручен усилием 50Нм. Но ощущение, что обманывает она нас. Там все 80-90, с учётом фиксатора резьбы.
А потому, перед откручиванием болта или фиксируем руль, вынув ключ из ЗЗ, либо фиксируем его руками помошника. Однако, можно справиться и в одиночку. Коленками снизу, одной рукой сбоку. Трещотку другой рукой и пойдёт, родимый.
Да, вы заметили метки на руле и на оси? При усановке руля обратно, не забудьте эти метки совместить. Два клыка на улитке не дают сильно ошибиться при установке руля, однако на два -три шлица всё равно можно промахнуться, если игнорировать эти метки.
15. Снимаем руль, следя за электрическими разъемами, они должны нырнуть в окошко.
Вид на снятый руль снизу:
16. Вот такая красота:
17. Далее демонтируем обе части кожуха рулевой колонки. Нижняя часть прикручивается к верхней двумя болтиками\саморезами под крест.
И они очень длинные
18. К колонке, нижняя часть кожуха крепится двумя болтиками.
19. Не забываем про нижний болтик на Т20, что находится в районе рычага регулировки рулевой колонки снизу.
20. Теперь, потянув вдоль колонки на себя и не забыв освободить справа от ЗЗ, мы можем вытянуть нижнюю часть кожуха.
Номерок для ищущих
Ну а верхний просто поднимаем вверх, чуть потянув на себя\от приборки
21. Вот и улиточка на виду:
22. По кругу размыкаем всё, что видим (слева верх):
23. Снизу слева
24.
25. И теперь о самом эротичном. Нас ждут два самореза с головкой под биту под пятилучевую звезду или торкс, как хотите, с отверстием по середине.
Я даже стесняюсь начинать думать о том, где такую взять.
апдейт: Я расскажу вам, чем это открутить. Мне удалось это сделать стандартным шестилучевым торксом на Т8 с отверстием внутри. Субъективно, Т9 тоже должен подойти.
Усилие там никакое. Этак, с 5Нм. Саморезы очень мягкие. Полагаю, при большом желании можно даже внутреннюю пимпочку аккуратненько сточить, коль биту хитрую не найдёте.
26. Номерок улитки для ищущих:
27. Тот самый индикатор угла поворота руля, относительно которого нам нужно будет регулировать и адпатировать систему в случае разбора улитки для её ремонта (описано в ФАКе родственного сайта mikrob.ru)
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=353&p=2049281#postform
28.
Вид снизу:
29. Для сравнения с улиткой от других ФВ.
30. Как видно из фото, мне пришла не та улитка. Потому, если повезёт, просто поменяю, если не повезёт, то отремонтирую свою и добавим сюда информацию о ремонте. Хотя, тем о ремонте шлейфа полно.
Если кто знает правльное название инструмента под ту волшебную звёздочку - поделитесь, будьте ласки.
т.к. мне удалось снять улитку и добраться до её внутренностей, давайте посмотрим, как её снять, и на причину возникновения постоянной ошибки в моём случае.
После того, как мы разомкнём 4 штекера на улитке (на фото зелёным), аккуратно поддеваем 4 скобы (на фото красным)
Два самореза хитрых мы уже выкрутили и нам остаётся просто потянуть улитку на себя.
После демонтажа. Внимательно и аккуратно! Не прокручиваем два кольца улитки далее, чем на Н-цать градусов, чтобы не сбить индикатор ругла поворота.
Более того, после располовинивания улитки - кольца относительно друг друга тоже не должны проворачиваться.
Чтобы добрвться до контактов внутри, нам нужно улитку располовинить. Три защелки по трём сторонам:
После располовинивания:
Нас интересует эта часть (верхняя, вид снизу)
А конкретно - вот этак контактная площадка:
Нам нужно разомкнуть тот, ттретий штекерок на улитке, что остался неразомкнутым. Просто поддеваем вдоль отверткой и аккуратненько (!) оттягиваем его от улитки.
Под ним мы увидим два скользящих контакта, выполненных в виде изогнутых пластин с контактными пятнами наконцах.
Как видно (простите, плохо и грязно) на одном из контактов, одно пятно был оотломлено. И всё бы ничего. Но оно, по всей видимости, своим телом не давало контакту к дорожке прислоняться. Вот вам и "бесконечность" при диагностике, звучащая как, "высокое сопротивление"
Интересно, эта датель продаётся отдельно?
Отколовшийся элемент был извлечён и удален. Второй контакт зачищен. Обрубок - подогнут\выгнут и наждачкой обработан (чтоб не задирал дорожку на улитке).
После сброса ошибок - чистота и тишина. Ошибка подушки побеждена.
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена подрулевой улитки Airbag на Фольксваген Шаран, машина с ESP
Спасибо!
