Замене рабочего цилиндра сцепления на Volkswagen Passat B3 Нужен совет, кто менял

[Ander]

Износился манжет на рабочем цилиндре сцепления - требуется замена детали (а может быть только ремонт цилиндра? есть ли в продаже такие рем. комплекты?).
Сложно ли его заменить самому? Или лучше всё-таки обратиться в автосервис?

 

[John]

меняется все очень легко. достаточно будет ремкомплекта, в продаже есть ~170р

рабочий висит на 2х болтах, на все это дело понадобится ~20мин

 

[Alexander073]

менял прошлой зимой на улице. Если есть навык- ничего страшного. Только помошник нужен для последующей прокачки, да 4 колеса снимать-ставить долго.
Засады- легко можно сломать тормозные трубки, штуцеры на суппортах.

 

[Ander]

Стоимость цилиндра около 1000 р.,
за замену с прокачкой просят 27 евро.

Наверное попробую всё сделать самостоятельно.

Кстати, у тормозов и сцепления общий бачок?

 

[John]

да, но прокачивать нужно только контур сцепления.
при условии что не выпустишь всю жидкость из бачка, хотя, даже если и выпустишь но не будешь нажимать на тормоз (с пустым бачком) то не страшно

 

[Ander]

"Прокачка контура сцепления." - А где конкретно штуцеры для прокачки?

 

[John]

их два, на главном и рабочем - увидишь.

при прокачке нужно начинать с главногои заканчивать рабочим. в обратном порядке потратишь больше времени

 

[Ander]

Где можно купить рем. комплект рабочего цилиндра сцепления?
А то никак не могу найти?

 

[John]

в магазинах есть... на екзисте тоже должно быть но номерок точно сказать не могу. в магазине проще найти

 

[Ander]

их два, на главном и рабочем - увидишь.

при прокачке нужно начинать с главногои заканчивать рабочим. в обратном порядке потратишь больше времени

Уважаемый John!

Изначально проблема была в следующем:
1. Со скрежетом включалась задняя передача.
2. Первая передача включалась с некоторым усилием.

"Мастер" в автосервисе сказал, что ремонт начнём с замены рабочего цилиндра сцепления.

Вчера я, по твоему совету, при помощи рем. комплекта отремонтировал цилиндр (оказалось,что всего-навсего был порван пыльник) - результата никакого.
Обратился к знакомым за советом - сказали что прокачивать сцепление надо не педалью (как я сделал), а через бачок тормозной жидкости насосом (якобы педалью качественно невозможно прокачать).

Что предпринять далее? Может быть не хватает масла в КПП и шестерня не останавливается и из-за этого скрежет?



Кстати при прокачивании педаль утапливалась и оставалась в полу. после чего было необходимо несколько раз её возвратить рукой, что бы она стала снова упругой.

С уважением!

 

[Lifter]

В мануале по Пассату есть вот такая инструкция.
• Проверить уровень тормозной жид
кости в общем компенсационном
бачке, при необходимости долить
уровень до отметки «max».
• Снять пылезащитные колпачки с
клапана удаления воздуха на рабо
чем цилиндре и на переднем левом
суппорте дискового колесного тор
мозного механизма.
• Осторожно открыть клапаны удале
ния воздуха.
• Одеть прозрачный шланг на клапан
для удаления воздуха, расположен
ный на суппорте дискового колесно
го тормозного механизма.
• Заполнитьшлангтормознойжидко
стью. Для этого открыть клапан для
удаления воздуха, расположенный
на суппорте. Медленно выжать пе
даль тормоза (выполняет помощ
ник) и удерживать ее в таком поло
жении. Клапан для удаления возду
ха закрыть и педаль тормоза отпус
тить. Затем снова открыть клапан и
опять выжать педаль тормоза. Про
цесс выполнять до тех пор, пока
шланг не будет полностью заполнен
тормозной жидкостью. Отверстие
шланга закрыть пальцем, чтобы тор
мозная жидкость не вылилась.
Внимание: Уровень жидкости в компенсационном бачке не должен опускаться слишком низко, при необходимости уровень пополнить новой тормозной жидкостью.
• Закрываемый пальцем коней шлан
га одеть на клапан для удаления воз
духа на рабочем цилиндре сцепле
ния и открыть оба клапана.
• Выжать педаль тормоза, клапан на
суппорте закрыть, затем отпустить
педаль тормоза. Этот процесс по
вторять до тех пор, пока в компен
сационный бачок не перестанут по
ступать пузыри воздуха. При этом
постоянно пополнять уровень в бач
ке новой тормозной жидкостью.
• Закрыть клапаны для удаления возду
ха на рабочем цилиндре сцепления и
на суппорте дискового колесного
тормозного механизма. Снять шланг
и надеть пылезащитные колпачки на
клапаны для удаления воздуха.
• Автомобиль опустить.
• При нажатой педали сцепления от
крыть клапан для удаления воздуха
на главном цилиндре и снова его закрыть, как только из него выступит тормозная жидкость.
• Пополнить уровень жидкости в ком
пенсационном бачке до отметки
«max».
• Проверить функционирование тор
мозной системы и сцепления.
Внимание: При описанном здесь процессе удаления воздуха без соответствующего прибора в системе может оставаться некоторое количество воздуха. Это можно определить по царапающим звукам при включении передачи и неправильному выключению сцепления. В этом случае нужно срочно удалить воздух из системы в мастерской с использованием соответствующего прибора. В мастерской воздух из гидропривода сцепления удаляется, как правило, с использованием прибора для удаления воздуха. Прибор создает в тормозной жидкости давление (максимально 2,5 бар). При использовании прибора воздух удаляется сначала из главного, а затем из рабочего цилиндра

 

[tipograf]

вы гоните народ
где такой травы набрали?
Там делов то на 10 минут всего.
ключом на 12 по мойму откручиваем трубку с тормозухой от цилиндра, снимаем заглушку прокачного штуцера с цилиндра и одеваем ее на трубку с тормозухой штоб последняя не вытекла, откручиваем 2 болта, вытаскиеваем цилиндр, ставим новый цилиндр (или б/у с разборки куплен кстати за 200 руб (как поступил я)), закручиваем 2 болта, прикручиваем трубку с тормозухой предварительно сняв резиновый колпачок, откручиваем прокачной штуцер, ждем пару минут, пока не пойдет жижка бех пузырьков, закручиваете штуцер и одеваете копачок. ВСЕ!!!
времени на написание всего этого у меня наверно ушло больше чем на саму процедуру.