Wulf979
Просто заглянул
Здравствуйте. У меня Фольксваген Гольф 4, двигатель 1.4 16-клапанный, модель двигателя АРЕ, 1999 года выпуска. Пробег 240000 км. Зарегистрировался с целью поделиться опытом по замене ГРМ и ремонту головки блока цилиндров, когда загибает клапана. Лично я столкнулся с двумя проблемами и одна вытекла из другой.
Взял машину у человека, который за ней не следил, а "убивал". Вложил в нее сразу 7000 рублей по подвеске. И ездил на ней целый год не зная особых проблем. Цены на запчасти приятно удивили. Намного дешевле нежели на Чери Амулет (предыдущий мой автомобиль).
Так, зимой у меня потекла помпа - перестал держать сальник. По совету специалистов было решено менять вместе с помпой ремень ГРМ, со всеми роликами (их там 4 - 2 натяжных и 2 обкатных). Ремень не менял ни прежний хозяин, ни еще более ранний. На вид ремень имел довольно большой износ. К тому же при работе двигателя со стороны роликов был слышен характер шум. Сам менять ремень не решился, поскольку болт на коленвалу, удерживающий шкиф и шестерню, был сильно затянут. Отдал машину в сервис. Мастер заверил, что проблем с заменой не возникнет и машину заберу через 4 часа. Поверил....было наивным.
В итоге после целого дня ожидания забрал машину. В результате заломаны болты на подушке двигателя со стороны ГРМ, один из роликов не поменяли....не смогли. Отдал за работу 2500 рублей. Комплект ГРМ (ремень и 4 ролика), стоимость 4500 рублей, помпа - 1350 рублей. Решил не ругаться по ремонту и уехал. Через 60 км машина заглохла. Открыл капот, шкиф коленвала стоял на бок, болт откручен. При разборке выяснилось- провернуло метки и загнуло выпускные клапана на 3м цилиндре. Причина оказалась в том, что ремонтник одевая шкиф на коленвалу, не попал пазом (круглое отверстие) на отлив на шестерне ГРМ. В результате провернула шкиф, срезало отлив, открутился болт на коленвалу и.....картина вышеописанная. С сервисом уладил финансовый вопрос и решил сделать сам.
Пришлось сделать те же операции что и в сервисе при замене ГРМ, плюс снятие ГБЦ. Подготавливаем двигатель для разбора, а именно отсоединяем фишки с датчиков, сливаем тосол, отсоединяем патрубки радиатора от ГБЦ, и патрубки от крана печки. Снимаем ремень генератора, колесо, поддомкрачиваем двигатель и откручиваем подушку двигателя. Выставляем двигатель в ВМТ на 1 цилиндре. Маленькие отверстия на шестернях распредвалов должны сойтись друг к другу. В отверстие в корпусе КПП со стороны маховика вставляем отвертку и стопорим коленвал. Затем откручиваем болт на коленвалу, удерживающий шкиф. После того как болт стронули и открутили, ослабляем ремень ГРМ, скидываем его и снимаем клапанную крышку. Она снимается вместе с распредвалами. При таком ремонте снимать впускной и выпускной коллектора не надо. Откручиваем глушитель от штанов, ниже датчика лямбазонда, который также необходимо отсоединить от фишки и крепежей на вентиляторах. Откручиваем болты на ГБЦ, они там под звездочку, как помнится вроде на 50. Прокладка в дальнейшем под голову нужна будет новая. При каждом снятии ГБЦ, не зависимо от того как недавно вы ставили ее, прокладка ставится новая. Стоимость прокладки 1100 рублей. ГБЦ необходимо вынимать аккуратно, так как под впускным коллектором проходит пластиковая трубка. Она идет от помпы до термостата. Вынимается данная трубка со стороны помпы. Кроме того одной из проблем может стать болт выпускного коллектора со стороны генератора. Он будет упираться в корпус крепления, на котором держится все навесное оборудования с той же стороны. Когда ГБЦ снята, рекомендую край указанного крепления отпилить, чтобы при установке ГБЦ на место, болт не упирался и не мешал. Край крепежа несущую и силовую роль не играет. Как по мне, так он для эстетической стороны двигателя. При замене роликов ГРМ, сложность составляет только один, тот что идет с болтом и напресованной на него втулкой. Ролик является обкатным. Для его замены потребуется снять натяжитель ремня генератора и кондиционера. Гайка удерживающая данный натяжитель находится к указанном ранее кронштейне навесного оборудования со стороны выпускного коллектора. Открутив данную гайку и сняв натяжитель, проблем с заменой ролика не возникнет. Кстати говоря ролик натяжителя ремня генератора можно заменить роликом от Нивы Шевроле. Они одинаковых размеров. Поскольку у меня на шестерне срезало отлив (нечто вроде шпонки), то пришлось покупать новую шестерню. Стоимость 1200 рублей. Данная шестерня продается только в оригинале. Также отверстие в шкиву оказалось элепсом. Стоимость данного шкива составляет 2100 рублей, но я решил сделать иначе. Просверлил в данном шкину в противоположной стороне стороне отверстие сверлом 4 мм на том же расстоянии от центра, так чтобы отлив на шестерне совпадал с отверстием.
Осмотрев ГБЦ я убедился, что загнуло только два выпускных клапана на 3м цилиндре. Заменил данные клапана, предварительно притерев их с алмазной пастой. Для притирки использовал шурупаверт и шланг, подходящий по диаметру для того, чтобы одеть на клапан во время притирки. Установив клапана, производим сборку в обратном порядке. При выставлении меток на ГРМ, необходимо, чтобы маленькие отверстия на шестернях распредвалов сходились друг к другу, кроме того в головке под данные отверстия имеются выемки, в которые по идеи должны попадать пальцы специального приспособления, но нам это не понадобилось. Мы для контроля использовали шестигранник. На шестерне коленвала скошенный зуб должен совпасть с меткой на крышке двигателя (в виде отлива). Собрав двигатель, не спешите затягивать шкиф коленвала. Притяните посильнее и заведите двтгатель. Проверьте как будет работать. Если двигатель будет троить и судорожно трястись, заглушите и проверьте метки, если метки совпадают, то есть вероятность, что когда ставили клапанную крышку с распредвалами, какой нибудь кулачок мог свалиться с гидрокомпенсатора и клапана, в результате один или несколько клапанов не будут работать. В моем случае у меня свалился один кулачок свалился с клапана на первом цилиндре и 1 и 4 цилиндры не работали. Как признак такового может стать трудность прокручивания коленвала вручную перед запуском. ДВИГАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРНУТЬ ВРУЧНУЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕГО ЗАВЕСТИ.
Так потратив порядка 10 000 рублей, может немного больше машина вновь на ходу. Возможно я написал очень много, но уж как то накипело от очумельцев, по вине которых гнет клапана. Если данное сообщение попадет на форум, надеюсь кому нибудь оно станет полезным. Ну а если есть вопросы, пишите...постараюсь ответить.
Взял машину у человека, который за ней не следил, а "убивал". Вложил в нее сразу 7000 рублей по подвеске. И ездил на ней целый год не зная особых проблем. Цены на запчасти приятно удивили. Намного дешевле нежели на Чери Амулет (предыдущий мой автомобиль).
Так, зимой у меня потекла помпа - перестал держать сальник. По совету специалистов было решено менять вместе с помпой ремень ГРМ, со всеми роликами (их там 4 - 2 натяжных и 2 обкатных). Ремень не менял ни прежний хозяин, ни еще более ранний. На вид ремень имел довольно большой износ. К тому же при работе двигателя со стороны роликов был слышен характер шум. Сам менять ремень не решился, поскольку болт на коленвалу, удерживающий шкиф и шестерню, был сильно затянут. Отдал машину в сервис. Мастер заверил, что проблем с заменой не возникнет и машину заберу через 4 часа. Поверил....было наивным.
В итоге после целого дня ожидания забрал машину. В результате заломаны болты на подушке двигателя со стороны ГРМ, один из роликов не поменяли....не смогли. Отдал за работу 2500 рублей. Комплект ГРМ (ремень и 4 ролика), стоимость 4500 рублей, помпа - 1350 рублей. Решил не ругаться по ремонту и уехал. Через 60 км машина заглохла. Открыл капот, шкиф коленвала стоял на бок, болт откручен. При разборке выяснилось- провернуло метки и загнуло выпускные клапана на 3м цилиндре. Причина оказалась в том, что ремонтник одевая шкиф на коленвалу, не попал пазом (круглое отверстие) на отлив на шестерне ГРМ. В результате провернула шкиф, срезало отлив, открутился болт на коленвалу и.....картина вышеописанная. С сервисом уладил финансовый вопрос и решил сделать сам.
Пришлось сделать те же операции что и в сервисе при замене ГРМ, плюс снятие ГБЦ. Подготавливаем двигатель для разбора, а именно отсоединяем фишки с датчиков, сливаем тосол, отсоединяем патрубки радиатора от ГБЦ, и патрубки от крана печки. Снимаем ремень генератора, колесо, поддомкрачиваем двигатель и откручиваем подушку двигателя. Выставляем двигатель в ВМТ на 1 цилиндре. Маленькие отверстия на шестернях распредвалов должны сойтись друг к другу. В отверстие в корпусе КПП со стороны маховика вставляем отвертку и стопорим коленвал. Затем откручиваем болт на коленвалу, удерживающий шкиф. После того как болт стронули и открутили, ослабляем ремень ГРМ, скидываем его и снимаем клапанную крышку. Она снимается вместе с распредвалами. При таком ремонте снимать впускной и выпускной коллектора не надо. Откручиваем глушитель от штанов, ниже датчика лямбазонда, который также необходимо отсоединить от фишки и крепежей на вентиляторах. Откручиваем болты на ГБЦ, они там под звездочку, как помнится вроде на 50. Прокладка в дальнейшем под голову нужна будет новая. При каждом снятии ГБЦ, не зависимо от того как недавно вы ставили ее, прокладка ставится новая. Стоимость прокладки 1100 рублей. ГБЦ необходимо вынимать аккуратно, так как под впускным коллектором проходит пластиковая трубка. Она идет от помпы до термостата. Вынимается данная трубка со стороны помпы. Кроме того одной из проблем может стать болт выпускного коллектора со стороны генератора. Он будет упираться в корпус крепления, на котором держится все навесное оборудования с той же стороны. Когда ГБЦ снята, рекомендую край указанного крепления отпилить, чтобы при установке ГБЦ на место, болт не упирался и не мешал. Край крепежа несущую и силовую роль не играет. Как по мне, так он для эстетической стороны двигателя. При замене роликов ГРМ, сложность составляет только один, тот что идет с болтом и напресованной на него втулкой. Ролик является обкатным. Для его замены потребуется снять натяжитель ремня генератора и кондиционера. Гайка удерживающая данный натяжитель находится к указанном ранее кронштейне навесного оборудования со стороны выпускного коллектора. Открутив данную гайку и сняв натяжитель, проблем с заменой ролика не возникнет. Кстати говоря ролик натяжителя ремня генератора можно заменить роликом от Нивы Шевроле. Они одинаковых размеров. Поскольку у меня на шестерне срезало отлив (нечто вроде шпонки), то пришлось покупать новую шестерню. Стоимость 1200 рублей. Данная шестерня продается только в оригинале. Также отверстие в шкиву оказалось элепсом. Стоимость данного шкива составляет 2100 рублей, но я решил сделать иначе. Просверлил в данном шкину в противоположной стороне стороне отверстие сверлом 4 мм на том же расстоянии от центра, так чтобы отлив на шестерне совпадал с отверстием.
Осмотрев ГБЦ я убедился, что загнуло только два выпускных клапана на 3м цилиндре. Заменил данные клапана, предварительно притерев их с алмазной пастой. Для притирки использовал шурупаверт и шланг, подходящий по диаметру для того, чтобы одеть на клапан во время притирки. Установив клапана, производим сборку в обратном порядке. При выставлении меток на ГРМ, необходимо, чтобы маленькие отверстия на шестернях распредвалов сходились друг к другу, кроме того в головке под данные отверстия имеются выемки, в которые по идеи должны попадать пальцы специального приспособления, но нам это не понадобилось. Мы для контроля использовали шестигранник. На шестерне коленвала скошенный зуб должен совпасть с меткой на крышке двигателя (в виде отлива). Собрав двигатель, не спешите затягивать шкиф коленвала. Притяните посильнее и заведите двтгатель. Проверьте как будет работать. Если двигатель будет троить и судорожно трястись, заглушите и проверьте метки, если метки совпадают, то есть вероятность, что когда ставили клапанную крышку с распредвалами, какой нибудь кулачок мог свалиться с гидрокомпенсатора и клапана, в результате один или несколько клапанов не будут работать. В моем случае у меня свалился один кулачок свалился с клапана на первом цилиндре и 1 и 4 цилиндры не работали. Как признак такового может стать трудность прокручивания коленвала вручную перед запуском. ДВИГАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРНУТЬ ВРУЧНУЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕГО ЗАВЕСТИ.
Так потратив порядка 10 000 рублей, может немного больше машина вновь на ходу. Возможно я написал очень много, но уж как то накипело от очумельцев, по вине которых гнет клапана. Если данное сообщение попадет на форум, надеюсь кому нибудь оно станет полезным. Ну а если есть вопросы, пишите...постараюсь ответить.
....... и направляющие тоже.