Препарация датчика температуры 6 фото, комментарии, причины выхода из строя

[sterr]

Мне стало интересно почему это датчики температуры так часто летят и решил вскрыть один из них. Как видите датчик устроен очень просто - 2 маленьких термоэлемента, контакт с которыми осуществляется через пружинки прижимом. На фото видно что одна пружинка заржавела и контакт потерялся, хотя сам термоэлемент 100% рабочий. Очевидно так же происходит и КЗ датчика когда ржавчина замыкает термоэлемент. Происходит это элементарно от потери герметизации.

впрочем в данном варианте не все потеряно. как видим, в латунной крышке стоит резинка, но скорее всего сама крышка дала течь из-за высоких короззийных свойств антифриза. тем более что сами термоэлементы электрически связаны с латунной крышкой. и если антифриз проводит ток, то между крышкой и корпусом двигателя через антифриз идут малые токи, которые разрушают саму крышку. достаточно электрически изолировать термоэлемент например слюдой от латунной крышки, залить все герметиком, но обеспечив контакт пружинок с термоэлементами. и обратно все завальцевать. Переделаный датчик температуры будет работать очень долго, т.к. ломаться там в принципе нечему.

 

[UVM]

Ржавые останки терморезисторов думаю все видели вскрывавшие этот узел.
Востановить практически невозможно.

 

[VoWa]

Вот вам не имется...

 

[sterr]

в данном варианте немного другие термоэлементы и они не повреждены.

кстати таблетки из этих датчиков можно впаять вместо ДТВВ в монике.

 

[UVM]

Только один, что на ЭБУ, у показометра другие параметры!

 

[Antony78]

Я, перед установкой нового датчика, проходился по шву герметиком:

 

[Vektor-Iv]

Здравствуйте. Проверил датчик на ЭБУ (синий, одноконтактный), нанеся около сорока точек замеров при положительной температуре и единственный замер при отрицательной (-20) на градуировочный график. Данные укладываются в допустимый коридор погрешностей (2-4% при положительной температуре и 8% при -20).
Вроде, всё хорошо. Однако, когда крутил-вертел датчик, заметил, что внутри бренчит что-то увесистое (но не мелкие осколки чего-то развалившегося). То есть, там люфтит какой-то узел. Звук очень похож на тот, который исходит из поработавшего заднего ступичного подшипника, если его взять на внутреннюю обойму двумя пальцами и потрясти.
Вопрос в следующем: это признак начала конца прибора или предусмотренный конструкцией тепловой зазор?

 

[michael_home]

Проверил датчик на ЭБУ (синий, одноконтактный),

В теме по ссылке ниже есть фото внутренностей как минимум трёх разных синих одно контактных датчиков, начиная с оригинала 1991 года. Сравните свой с ними и сами сделайте вывод по своему вопросу.


https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=2193482

 

[Vektor-Iv]

В теме по ссылке ниже есть фото внутренностей

Спасибо. Посмотрел. По ощущениям и по металлическому звуку так может "гулять" либо стальная тарелочка с отверстиями, либо внутренняя пружинка. Поскольку я никогда не разбирал датчик, то не знаю, должна ли внутренняя пружина поджимать термоэлемент к тарелке. Логически, там должно быть всё упёрто жестко, а тепловые зазоры выбираться пружинами. Если это так и есть, то, выходит, пружины подсели? Надо разбирать и вытягивать, получается? Или не критично это?
Датчик, похоже, оригинальный. И, извиняюсь, что ввёл в заблуждение, он ДВУХконтактный... В голове одно, пишем другое...

P.S. Решил проверить догадку про пружины. Нагрел датчик в горячей воде. Люфт исчез. Когда остыл - появился вновь. Видимо, предположения верны. То есть, при комнатной температуре либо термоэлемент не прижимается внутренней пружиной к донышку, либо наружная пружина не достаёт до тарелки и болтается. Оставить как есть, дабы не навредить, или, всё-же, ковырять датчик, каково Ваше мнение? При комнатной же температуре, при которой люфт ощутим, точки замеров наиболее красиво вписываются в график, с минимальнейшей погрешностью повторяя экспоненциальную кривую.