МКПП. На заведенном двигателе нельзя включить передачу

  • Автор темы .FreeElectron
  • Дата начала
  • Ответы 17
  • Просмотры 40К

.FreeElectron

Завсегдатай
Сообщения
73
Реакции
2
Город
Шымкент aka Texas
Авто
Golf-3 ABS 020 1993
Коробка МКПП 020, машина Гольф 3. Если двигатель выключен, то можно втыкать любую передачу без проблем, а если завести двигатель, то какую-либо передачу уже не получается включить, иногда правда получается, но выходит так, как-будто при этом не выжато сцепление - происходит переключение с характерным скрежетом шестеренок в коропке... грррр...

При работатющем двигателе при нажатии педали сцепления каких-либо подозрительных звуков не выходит, все тихо...


В чем причина такого поведения коропки?


Редактирую текст:
правильное написание слова КОРОБКА-от проверочного слова кОроб
inkognito@ :hat:
 
а со сцеплением всё в порядке? педаль как работает? сначала воткни 1ю начни заводить машину она будет дёргаться ты газку поддай (всё это не отпуская ключа зажигания) и как она поедит ключ отпусти ну и собственно если у тебя машина нормально будет ехать то проблема в выжиме сцепления.... ещё можешь открутить рабочий цилиндр сцепления и отверткой попробуй понажимать лапку... если там беда то коробас скидывать!)
 
ведёт сцепление.
 
По-моему здесь все ясно. Как уже писали выше, неполное выключение сцепления. Типичная картина. При выключенном двигателе все хорошо, при включенном - все плохо.
 
Так значит получается ведет сцепление... А из-за чего так?
Если включить передачу, выжать сцепление и завестись, то двигатель заводится, машина стоит на месте не едет. Затем можно ехать на этой включенной передаче - отпускаешь сцепление и машина трогается... Но другую передачу уже не включить.
 
.FreeElectron написал(а):
Так значит получается ведет сцепление... А из-за чего так?
Если включить передачу, выжать сцепление и завестись, то двигатель заводится, машина стоит на месте не едет. Затем можно ехать на этой включенной передаче - отпускаешь сцепление и машина трогается... Но другую передачу уже не включить.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Либо из-за нарушения регулировки привода, либо из-за естественного износа деталей сцепления или механизма его выключения.
Если не едет, значит ведет пока не сильно, передаваемого момента для движения мало. Но для невозможности включить передачу достаточно.
А в движении при определенном навыке передачи можно вообще без сцепления переключать.
 
Было такое(один в один) у меня на Golf 4, разбирали коробку, диагноз был такой: из-за износа выжимного подшибника шток, который нажимает на тарелку, не крутился, и его "съело" от трения о тарелку, т.е. стал короче он. Из-за этого нехватало его длины для выжима сцепления и передача не включалась.

Кстати, чтобы заменить этот шток и выжимной подшипник, не нужно коробку разбирать. Там крышечка открывается в том месте где лапка для выжима(там еще ее регулировать можно) и оттуда достается выжимной и шток. Но это уже поняли когда скинули коробку. Повторюсь - это для Golf 4 2002 1.4 ручка 5 ступеней. Как на Golf 3 не знаю :)
 
могла лопнуть лапка ,которая на выжимной подшипник давит.Такое часто бывает на 020 коробках.Мы у друга меняли через заднюю крышку коробки.менять можно не снимая коробки,только поддомкратить левую сторону иснять колесо.Вобщем несложно.
 
Спасибо за помощь. Каропку по любому буду снимать, хочу поменять сцепление в сборе, и заодно проверю длину штока.

Еще успел на форуме прочитать, что эта лапка, которая на выжимной подшипник давит, может проскочить на зубчик и тоже шток будет меньше выдвигаться. Отсюда вопрос - на какую длину должен выдвигаться шток из коропки?
 
.FreeElectron написал(а):
Спасибо за помощь. Каропку по любому буду снимать, хочу поменять сцепление в сборе, и заодно проверю длину штока.

Еще успел на форуме прочитать, что эта лапка, которая на выжимной подшипник давит, может проскочить на зубчик и тоже шток будет меньше выдвигаться. Отсюда вопрос - на какую длину должен выдвигаться шток из коропки?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Этот рычаг,про который ты говоришь не может проскочить на 1 зуб-это бред .Он может одеваться на вал только в двух положениях если оденешь его в другое положение (наоборот),то лапка рычага будет намного ниже коробки-троса не хватит.Асам рычажок лопается.Ты каробас сразу не дергай,открути со стороны лев.колеса боковую крышку и увидишь этот рычажок,а он всвою очередь давит на выжимной.А выдвижение штока -как нажмешь на него так и выдвинется.Еще мой тебе совет-посмотри люфт механизма переключения передач,кулисы,втулки-там не должно быть ни каких люфтов.Выжимной здесь ни причем.
 
Поменял корзину сцепления и фередо, теперь передачи включаются...
Старая корзина была уже ампачомпа - внутри что-то бренчит, и лепестки какие-то просевшие что ли, рукой можно лепестки продавливать, на новой корзине рукой надавить не получится.
Корзину поставил фирмы SUCHS, почему-то оно не подошло в маховик, пришлось из маховика выдрать какую-то пимпочку и саму корзину болгаркой подрезать - по краям корзины есть три отлива-выступа, которые не давали сесть корзине в маховик.
Еще непривычно высоко сцепление срабатывает, чуть-чуть можно нажимать на педаль и сцепление срабатывает. На СТО сказали что диск и корзина новые, так и должно быть. А долго ли так будет?
 
( Пимпочка ) в маховике это возможно центровочный штифт.По нему центруется корзина соответствующим пазом ,она ставиться в определённом положении.Я думаю зря ты его убрал.
 
Проблема была точно такая же как описано в первом постинге.
Потеков томозухи негде не было. Уровень ТЖ был между мах и мin.
Снятие рабочего цилиндра ничего не выявило, для профилактики заменил манжету и пыльник.
Полез снимать главный цилиндр, и обратил внимание что при снятии шланга, идущего из бачка из него не идет ТЖ, долил ее в бачок до максимума - все заработало! o_O
Владею аппратом уже пять лет и никогда бы не подумал что из-за недостаточного уровня ТЖ может не работать сцепление. :unknw:
 
все круто но утебя пассат б3 там гидравлическое сцепление
у парня в подписи Фольксваген Гольф 3 там сцепа тросиком управляется и лить ему нечего, точнее некуда
 
В моем случае такие симптомы (+ с ударом вкл. задняя передача) появились после замены сальника коленвала(задний) т.е. снимали КПП, маховик, корзину сцепления. После установки все обратно и появились такие проблемы с включением передач, причем только после прогрева двигателя до ~ 40-50 гр., при заглушенном двигателе передачи переключаются без трудностей.
Так понимаю это лечится заменой корзины, д/сцепления, "тарелки".
На старом сцеплении(менял комплектом) проехал 28000 км, те 2 года, визуально сцепление еще в хорошем состоянии. До замены сальника коленвала нареканий на переключение передач небыло.
Коробка 020
на выходных думаю очередной раз сдерну коробку и поменяю комплектом сцепление
 
Посомтри рабочий цилиндр сцепления, у меня такое было, позже заметил подтеки, поменял все ок стало!
 
рабочий цилиндр сцепления
Нажмите, чтобы раскрыть...

в коробке 020 вроде нет цилиндров сцепления, там тока рычаги... Есть подозрение: когда снимали(одевали) корзину сцепления, то фиксировали ее отверткой(угол м-ду отверткой и корзиной 45 градусов) и откручивали (затягивали) с моментом "отдури" - вот тогда и должно было "повести" корзину. Сменил трос сцепления, шток выжима сцепления, выжимной подшибник.
 
Заменой комплекта (корзина, диск сцепления, нажимной диск) "болячку" вылечили. При осмотре корзины одна из трех пластин имела изгиб от нормы 2 мм. В прошлы раз когда снимали корзину ее фиксировали так: в середину корзины (по диаметру) вставляли отвертку и другую отвертку в корпус двигателя - так мы ее и погнули.... НЕ ПОВТОРЯЙТЕ моих ошибок!!! надо так
89266_15.jpg

Ремонт сайлент блока коленвала увеличился на 5500 рублей.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу