Приборная панель – та электронная подсистема авто, которую во многих случаях можно ремонтировать самостоятельно. Необходимость ремонта обусловливается большим числом разнообразных причин - от элементарного неконтакта в лампочке подсветки до проблем с цифровыми индикаторами и печатными соединениями.
В сети есть много информации о том, как снимать приборку из машины. Например, хороший фото-отчет размещен здесь. Однако о том, что делать с панелью дальше, как правильно ее разобрать и собрать, что и как ремонтировать, паять, информации гораздо меньше (интересная тема есть, например, здесь ). Вот этот «информационный пробел» я и хотел заполнить своим фото-отчетом.
Работаем с приборной панелью VDO, но, думаю, общего будет много и сдругими приборками…
Итак, считаем, что приборка в корпусе снята с машины. Сразуотмечу, что для замены лампочек ничего раскручивать не нужно, т.к. патроны лампочек доступны непосредственно и их можно открутить, например, плоской отверткой. Для разборки панели, точнее, для извлечения платы из корпуса нужно отвинтить 8 самонарезающих винтов с внутренним шестигранником (указаны синими стрелочками):
Для откручивания винтов (а дальше винты будут всё меньше и меньше) я использовал набор отверток для любителей точной механики:
Откручиваем винты:
Разъединяем корпус приборки на две части. Лицевая часть со стеклом:
Она нам больше не понадобится, поэтому откладываем ее всторонку.
А вот плата приборки со шкалами в задней части корпуса:
Теперь надо вытащить стрелочки спидометра и тахометра, т.к. они будут мешать отсоединить шкалы от платы. Стрелочки запрессованы очень крепко, поэтому для их снятия поступаем так. Подкладываем под основание стрелки листочки бумаги (чтоб не повредить диски шкалы) и затем двумя плоскими отвертками одновременно с двух сторон начинаем отжимать стрелку вверх, используя вращательные движения. Стрелки должны соскочить несколькими рывками:
Итак, стрелки сняты. Теперь можно вытащить плату из задней части корпуса. Чтобы сделать это, надо слегка отогнуть «язычок» справа (показан выше желтой стрелкой), а также два аналогичных язычка в разъеме. В результате плата должна выйти из направляющих очень легко.
Теперь у нас есть доступ к задней части платы. Там нам надо открутить вот эти винтики (8 штук), обведенные красными кружками:
Слева видны еще более мелкие винтики (обведены синим). Их трогать не надо, если только мы не будем отсоединять преобразователи спидометра и тахометра, управляющие углом поворота стрелок.
Теперь аккуратно и равномерно по периметру тянем шкалы изплаты. Всё должно выйти без особых усилий, но и не совсем «со свистом». Теперь шкалы можно отложить в сторонку, ну а плата в нашем распоряжении:
Белые «бочонки» на плате – это преобразователи для спидометра и тахометра, которые по электрическому сигналу задают требуемый угол поворота стрелки. Микросхема в центре – микропроцессор. В моем случае CDVG E440 фирмы ITT (кстати, информации по нему в инете – ноль):
Теперь исследуем плату (лучше с лупой). Ничего особо сложного на ней нет (кроме процессора). Вот, например, интегральный регулятор напряжения L4938E:
Это память EEPROM на 1 Кбит (обведена красным) и драйвер шины (обведен синим):
Больше никаких микросхем на плате нет. Всё остальное –«россыпь», включающая несколько транзисторов, диоды, конденсаторы, резисторы и т.п.
Дальнейшие действия с платой зависят от того, какую неисправность ищем. Можно под лупой осмотреть места пайки и пропаять подозрительные. Можно прозвонить цепи авометром. Можно запараллелить некоторые подозрительные печатные проводники.
Внимание! Паять только паяльником с развязкой от сети 220 В и небольшой мощности! Не греть места пайки слишком долго (3-4 секунды достаточно)! По завершении пайки пропаянные места покрыть лаком (можно использовать лак для ногтей с кисточкой).
Сборка приборки выполняется в обратном порядке. Ничего сложного в этом нет, кроме установки стрелок в правильном положении. Я делал так. Слегка наживил стрелки на штырьки. Подключил плату (без корпуса) к разъему в машине, накинул минусовую клемму на аккум (при манипуляциях с разъемом приборки ее надо скидывать). Стрелки, естественно, стали «враскорячку». Дальше я снял стрелки прямо на подключенной приборке, правильно их сориентировал и крепко прижав, зафиксировал на штырьках. Таким способом можно довольно точно установить стрелки (плюс-минус 1 мм). После этого (скинув клемму с аккума) я опять отсоединил плату от разъема, всё собрал и поставил приборку в сборе назаконное место.
Некоторые корректируют положение стрелок, снимая стекло с приборки. ИМХО, это определенный геморрой… по двум причинам. Во-первых, фиксаторы стекла очень хрупкие, можно их отломить и потом вообще ездить без стекла. Во-вторых, вставка-извлечение приборки (если, конечно, зачем-то не снят руль) – еще та эквилибристика (плату вставить гораздо проще).
Ну вот примерно так. В общем, спрашивайте, советуйте, критикуйте
В сети есть много информации о том, как снимать приборку из машины. Например, хороший фото-отчет размещен здесь. Однако о том, что делать с панелью дальше, как правильно ее разобрать и собрать, что и как ремонтировать, паять, информации гораздо меньше (интересная тема есть, например, здесь ). Вот этот «информационный пробел» я и хотел заполнить своим фото-отчетом.
Работаем с приборной панелью VDO, но, думаю, общего будет много и сдругими приборками…
Итак, считаем, что приборка в корпусе снята с машины. Сразуотмечу, что для замены лампочек ничего раскручивать не нужно, т.к. патроны лампочек доступны непосредственно и их можно открутить, например, плоской отверткой. Для разборки панели, точнее, для извлечения платы из корпуса нужно отвинтить 8 самонарезающих винтов с внутренним шестигранником (указаны синими стрелочками):
Для откручивания винтов (а дальше винты будут всё меньше и меньше) я использовал набор отверток для любителей точной механики:
Откручиваем винты:
Разъединяем корпус приборки на две части. Лицевая часть со стеклом:
Она нам больше не понадобится, поэтому откладываем ее всторонку.
А вот плата приборки со шкалами в задней части корпуса:
Теперь надо вытащить стрелочки спидометра и тахометра, т.к. они будут мешать отсоединить шкалы от платы. Стрелочки запрессованы очень крепко, поэтому для их снятия поступаем так. Подкладываем под основание стрелки листочки бумаги (чтоб не повредить диски шкалы) и затем двумя плоскими отвертками одновременно с двух сторон начинаем отжимать стрелку вверх, используя вращательные движения. Стрелки должны соскочить несколькими рывками:
Итак, стрелки сняты. Теперь можно вытащить плату из задней части корпуса. Чтобы сделать это, надо слегка отогнуть «язычок» справа (показан выше желтой стрелкой), а также два аналогичных язычка в разъеме. В результате плата должна выйти из направляющих очень легко.
Теперь у нас есть доступ к задней части платы. Там нам надо открутить вот эти винтики (8 штук), обведенные красными кружками:
Слева видны еще более мелкие винтики (обведены синим). Их трогать не надо, если только мы не будем отсоединять преобразователи спидометра и тахометра, управляющие углом поворота стрелок.
Теперь аккуратно и равномерно по периметру тянем шкалы изплаты. Всё должно выйти без особых усилий, но и не совсем «со свистом». Теперь шкалы можно отложить в сторонку, ну а плата в нашем распоряжении:
Белые «бочонки» на плате – это преобразователи для спидометра и тахометра, которые по электрическому сигналу задают требуемый угол поворота стрелки. Микросхема в центре – микропроцессор. В моем случае CDVG E440 фирмы ITT (кстати, информации по нему в инете – ноль):
Теперь исследуем плату (лучше с лупой). Ничего особо сложного на ней нет (кроме процессора). Вот, например, интегральный регулятор напряжения L4938E:
Это память EEPROM на 1 Кбит (обведена красным) и драйвер шины (обведен синим):
Больше никаких микросхем на плате нет. Всё остальное –«россыпь», включающая несколько транзисторов, диоды, конденсаторы, резисторы и т.п.
Дальнейшие действия с платой зависят от того, какую неисправность ищем. Можно под лупой осмотреть места пайки и пропаять подозрительные. Можно прозвонить цепи авометром. Можно запараллелить некоторые подозрительные печатные проводники.
Внимание! Паять только паяльником с развязкой от сети 220 В и небольшой мощности! Не греть места пайки слишком долго (3-4 секунды достаточно)! По завершении пайки пропаянные места покрыть лаком (можно использовать лак для ногтей с кисточкой).
Сборка приборки выполняется в обратном порядке. Ничего сложного в этом нет, кроме установки стрелок в правильном положении. Я делал так. Слегка наживил стрелки на штырьки. Подключил плату (без корпуса) к разъему в машине, накинул минусовую клемму на аккум (при манипуляциях с разъемом приборки ее надо скидывать). Стрелки, естественно, стали «враскорячку». Дальше я снял стрелки прямо на подключенной приборке, правильно их сориентировал и крепко прижав, зафиксировал на штырьках. Таким способом можно довольно точно установить стрелки (плюс-минус 1 мм). После этого (скинув клемму с аккума) я опять отсоединил плату от разъема, всё собрал и поставил приборку в сборе назаконное место.
Некоторые корректируют положение стрелок, снимая стекло с приборки. ИМХО, это определенный геморрой… по двум причинам. Во-первых, фиксаторы стекла очень хрупкие, можно их отломить и потом вообще ездить без стекла. Во-вторых, вставка-извлечение приборки (если, конечно, зачем-то не снят руль) – еще та эквилибристика (плату вставить гораздо проще).
Ну вот примерно так. В общем, спрашивайте, советуйте, критикуйте
