LiSSr
Мастер советчик
Кардинальное изменение подсветки приборной панели VW Passat B4
Концепция:
1. Максимально удешевить работу по изготовлению, иначе возникнет момент когда стоимость приборной панели перевалит за стоимость уже готовых шкал которыми торгуют на польских сайтах (вообще мне их шкалы не очень нравятся, дальше вы поймете чем мой способ отличается от их шкал). Бюджет порядка 25$.
2. Приборная панель (дальше приборка) имеет синий цвет. Красные зоны тахометра, уровня бензина, значки, подсветка стрелок имеет красный цвет. Сам фон шкал ЧЕРНЫЙ, а не БЕЛЫЙ как принято обычно изменять.
3. Данное изменение не должно коснуться оригинальных деталей приборки, т.е. в любой момент, можно вернуть назад (ну не люблю я уничтожать оригинал, не люблю), как и было на заводе Брюсселя (в моем случае) в далеком 96 году. Также благодаря такому способу изготовления, нет необходимости напаивать снизу светодиоды держа приборку на руках. Т.е. если все придусмотреть разбирать часть торпедо и вытягивать родную приборку нужно будет всего один раз чтобы в этот раз все поставить что сделано/спаяно/придумано в домашних условиях.
4. Присутствует регулировка яркости приборной панели, с возможностью максимального притушения для езды ночью, а также возможность выключить подсветку даже при включенных фарах.
5. Приборная панель имеет полностью вид а-ля B5, т.е. даже пиктограммы масла, охлаждающей жидкости, указателей поворотов и т.д. выполнены в стиле подсвечивания пиктограммы, а не лампочки возле обозначений как было раньше.
6. Еще месяц назад я не знал что такое флюс и в какой руке держится паяльник. Единсвенное что у меня было это ЖЕЛАНИЕ. По-этому прошу не судить строго я учусь… учусь вместе с вами. Здоровая критика приветсвуется. Единственное что, касается процесса пайки, подготовки печатных шкал… это все для меня абсолютно новое… и пока очень тяжелое. Тут тоже прошу строго не судить.
Словарь:
1. Риска – от укр. черточка (это деление шкал на приборной панели)
Изготовление приборки я бы разбил на четыре этапа, как мне кажется так немного проще представлять объем работы.
1. Составление (схемопостроение) приборной панели в CorelDRAW (дальше корел).
2. Плоттерная порезка подложки шкал, печать самих шкал.
3. Создание печатной платы, нанесение светодиодов на поверхность.
4. Склеивание все сендвича вместе.
5. Разборка, установка, любование, радость (и как принято в крутых FAQах писать: откупоривание бутылки пива и выпивание ее… ну куда мы без этого)
Итак начнем по порядку:
ЭТАП 1. Составление (схемопостроение) приборной панели в кореле.
На многих сайтах широко представлены шкалы для разных модификаций авто и приборных панелей. Но нужно прекрасно понимать что ваша модель может быть эксклюзивной и для нее еще не делали шкалы. Это имеет ряд трудностей, как и было в моем случае. Denis064 сделал мне шкалы, за что ему респект и уважуха, но с тахометром он промахнулся конкретно, после распечатки стало ясно что шкалы не совпадают, по-этому пришлось вспомнить что такое транспортир и перересовывать шкалы заново. Учить работы с корелом не буду, как оказалось это не совсем просто.
Единственное что нужно уяснить что корел является векторным редактором, а именно с ним умеет работать плоттер без которого ну никуда.
ЭТАП 2. Плоттерная порезка подложки шкал, печать самих шкал.
К сожалению уж так получилось что общий размер приборки выходит за рамки листа А4 (длина приблизительно 40 см), по-этому при печати самих шкал вам придется платить за печать на листе А3, но тут ничего не поделаешь.
В моем случае цена не изменилась потому что полностью с этапом 2 мне помог наш предводитель VW клуба ndrew, за что ему огромное спасибо. Я бы советовал немного раскошелиться и сделать копию плоттерной порезки, по крайней мере у меня с первого раза все сделать правильно не получилось.
У вас должно быть два файла:
1. Файл для плотерной порезки (файл для плоттерной порезки в моем случает отличается тем что в нем нет пиктограмм). Если вы выберете «Показать--> Простой каркас» то будут видны границы по которым будет ездить игла плоттера. Т.е. плоттер вырежит согласно намеченным контурам.
2. Файл для печати самих шкал. Здесь уже как разыграется фантазия, можно и белый фон, как все пытаются сделать.
Кореловский рисунок необходимо также сохранить в формате *.bmp. Дальше поймете зачем.
Дальше было куплено оргстекло (плексиглас, поли..что-то там) обрезка. Вот здесь подробнее. В виду того что оргстекло очень (как оказалось) дорогое, я купил кусок оргстекла (толщина 1,5 мм) шириной 50см и высотой 1м (хватит на 10 приборок). Купил остатки на складе так как его режут только 2мх1,5м= 256 грн = 32$ (совсем не бюджетно). Кстати интересная инфа кусок оргстекла 3мx2м, толщиной 2 см будет стоить 1500$ (поверьте в цифре я не ошибся).
После того как к нам в руки попали два листа с плоттерной порезки на оракале и самими шкалами мы приступаем к корректировки оракала:
1. Нам нужно выбрать все внутренности. Берем ножик и акуратно, не спеша поддеваем и удаляем рисочки шкал (так же со всеми пиктограммами).
2. Теперь мы имеем готовый шаблон для наклейки на оргстекло. Клеим соответсвенно. У нас получился бутерброд Оргстекло-Оракал
3. Сверху на оракал мы клеим распечатанные шкалы (совпадая все деления оракала и шкал). (впринципе ndrew говорил что для этих целей подойдет монтажный скотч, т.к. сердцевины всех нулей остаются на оракале, я просто напросто наклеил всю шкалу и отдельно пинцетом клеил сердцевины)
Создание стрелок
Срелки, я пытался сделать самостоятельно. Впринципе получилось (на тахометре) но, на вид было далеко не айс. На халяву досталась приборка с ауди 80, откуда благополучно были позаимствованы стрелки (но стрелок у ауди всего 3, так что либо самому делать, либо искать еще стрелку)
ЭТАП 3. Создание печатной платы, нанесение светодиодов на поверхность.
В интернете масса инструкций и программ как сделать лучше или быстрее. Я выбирал по принципу «проще – значит мое».
Создание печатной платы
1. И так нам понадобится программа для рисования дорожек на которые будут припаяны светодиоды. Я использовал SprintLayout5.0. Я думаю в ней не сложно разобраться по сути нужны будут пару возможностей и все.
2. Лазерный принтер с нормально заправленным картриджем.
3. Фотобумага для струйного принтера (я использовал 130 g/m2)
4. Стеклотекстолит фольгированный медью
5. Порошок (типа для мытья посуды про который в рекламе говорять что он не царапает)
6. Цапон-лак
7. Утюг.
Запускаем программу SprintLayout5.0. Первым делом вы выбираете файл подложки (кнопку выбора видно на рисунке).
Как я уже писал принтер не сможет (скорее всего, если у вас не А3 принтер) распечатать шкалу полностью, поэтому максимально сдвигаем влево на печати, потом цапон-лаком дорисуем.
Теперь главное: как размещать дорожки и где паять стветодиоды?
Узнать ПРАВИЛЬНОЕ расположение светодиодов можно методом Тыка. Т.е. мы берем на кусок текстолита припаиваем один светодиод, сверху прикладываем наш бутерброд (оргстекло-оракал-шкалы), тушим свет, и прикидываем где будет находится светодиод. Отмечаем это в SprintLayout.
Фото как я рассчитывал расположение светодиодов внизу.
В принципе нужно учитывать что светик не должен располагаться в прямой видимости, иначе будет яркое пятно, которое будет портить весь вид. А так чем больше светодиодов, тем лучше.
Расположение светодиодов подсветки шкал.
Маленький красный квадрат – сопротивление, большой – светодиод.
Перепробовав массу вариантов, я пришел к выводу что самый простой способ это паять все светодиоды параллельно, повесив на каждый светодиод свое сопротивление.
Распечатка платы
Готовим поверхность. Поверхность текстолита (со стороны где медная поверхность) натираем порошком для чистки посуды (можно использовать мелкую наждачку). Готовив принтер. Распечатав на нем предварительно пустую страницу для прогона барабана. Ложим бумагу (Фотобумага для струйного принтера (я использовал 130 g/m2)). Подготавливаем натертую плату путем прогрева утюгом по всей площади (за плату браться аккуратно, горячо можно ожечься) + обезжириваем протерев ацетоном. Печатаем (нужно не забыть что печатать нужно с зеркальным отображением, выставляется в опциях печати). Сразу вытаскиваем лист с лотка и моментально кладем на натерную сторону текстолита и сверху начинаем гладить утюгом, гладим долго, усердно. Как читал в инете после нужно под холодную воду и щеткой отдирать бумагу, у меня она почемуто отдирается сразу и переведенный рисунок оказывается на текстолите. Готово.
Ньюансы:
1. Очень долго бился с подобной вещью: в SprintLayout в настройках печати заложено так что по умолчанию оно печатает зеленым цветом (даже если черно-белый принтер оно печатается не иделаьно), посему в предпросмотре печати в левом верхнем углу есть цвет печатных слоев, нужно вместо стандартного зеленого поставить черный
2. Скорее всего с первого раза у вас идеально не получится, попыток много – берете ацетон и стираете то что напечаталось.
3. Если получилось нормально, но есть места где краска не пропечаталась берем цапон-лак (затягиваем в шприц, аккуратно снимаем шток шприца, надеваем иглу) и рисуем места где плохо пропечаталось, либо не достало вообще.
4. Желательно отнести лист с бумагой на плате в ванную и под водой отдирать, эффект лучше.
5. В местах где плохо пропечаталось при желании можно не перепечатывать, а нанести цапон-лак.
Создание поверхности для припайки
Нам понадобиться:
1. Хлорное железо (на любом радиорынке, может быть в банке, может быть жидкое, пропорции лучше спросить у продавца или, если есть, прочитать на этикетке).
2. Пластмассовая баночка (как я понял это хлорное железо разъедает все металлы, например мою чайную ложку из шкафа оно окислило полностью… надеюсь мои это не читают). Баночка должна быть размером чтобы плата могла горизонтально поместиться в ней.
3. Пенопласт (размер желателен с размером всей платы… благо найти я думаю его не проблема).
4. Паяльник (советские с жалом по ширине равными с большим палецем ноги я советую отложить, а использовать маленький, лично я использовал на 25 Вт производства людей с Востока)
5. Флюс
Поехали. Вы разводите железо с жидкостью (в определенных пропорциях), перемешивая при этом. После на плату с другой стороны от распечатки наклеиваете пенопласт (желательно заранее в ванне потренироваться, что в самый ответственный момент плата не скрылась под водой вместе с пенопластом). Опять таки доверяя интернету во время окисла платы образуется какаято хрень (сори за терминологию… но не знаю что это) и если плату расположить под водой без пенопласта есть вероятность что не все дорожки протравляться полностью. Посему вариант «верх ногами» самый лучший (т.е. самими шкалами вниз, вверху тектолит). Оставляем на определенное время (в инструкции написано на 3 часа, я оставил на всю ночь, ничего не случилось). После травления промываем плату под водой и ацетоном стираем напечатанные шкалы. После протирки мы видим уже готовые дорожки для пайки.
Теперь этап лужение (кошмар…сколько я новых слов узнал). Берем жидкий (как паста )флюс, наносим на шкалу и начинаем усердно тереть паяльником в итоге сама поверхность шкалы покрывается блестящей пленкой. Так делаем полностью со всей приборкой. Фух. Готово. (на этом этапе я напился от счастья.. что ничего не спалил, не разъел и не уничтожил… поверьте это очень критично в случае с хлорным железом).
Пайка светодиодов
Основы пайки рассказывать не буду, сложно ничего нет, за 2-3 часа все светодиоды на поверхности платы.
На рисунке видно, что я ошибся с сердцевинами для подсветки стрелок (будьте внимательны, желательно сразу в SprintLayout исправить).
На данном этапе подсветка питается от батарейки, но в ближайший освободившийся день, подсветка будет подключена к бортовой сети пассата.
Схема будет добавлена в этот FAQ.
Этап 4. Склеивание всего сендвича вместе.
Между оргстеклом я бы советовал проложить вещь (забыл как называется, посмотрю, скажу) дабы отдалить оргстекло относительно печатной платы, ведь таким образом свет будет рассеиваться, и не забыть оградить красный световой поток.
Как видно на печатной плате есть отверстия для лампочек масла, жидкости и прочего, для их замены на моей приборке нужно ее разобрать полностью и заодно перепаять подсветку часов и одометра (этот последний шаг, будет реализован в ближайшем будущем).
Этап 5. Разборка, установка, любование, радость.
Эту штуку выбрасываем за ненадобностью, т.к. значки будут светиться сквозь подложку
Часть приборки
Ранняя проба:
Без стрелок:
Со стрелками
С улицы
На все про все я потратил почти пол года... это конечно не спеша, обдумывая, встречая на своем пути преграды и успешно их решая. И даже сейчас есть маленькие недостатки которые я в ближ время удалю.
Вопросы ответы
- Почему синий цвет? Я например хочу белый/зеленый/красный.
- Мне понравился синий. Кстати назло всем кто критикует Б5, Б6, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5 и им подобные за синюю подсветку. Очень индивидуально. И как мне кажется если бы Б5 имел белую подсветку он бы выглядел проще както.
- У меня б3 с механической приборкой. Все вышеописанное мне подходит?
- И да и нет. Во-первых насколько мне известно (а известно очень мало) есть некая трудность в снятии стрелок (хотя многие снимали и живы до сих пор) на механической приборке. Во-вторых есть такой момент как механический одометр, как он будет выглядеть и подсвечиваться в такой приборке не знаю, кто сделает покажите, самому интересно.
- На VW Passat B5 реализовано таким же образом?
- Я понятия не имею каким образом реализовано на Фольксваген Пассат Б5. Хотя принцип тот же, только шкалы выполнены в одном корпусе с подложкой + снизу подсвечивается.
- Вы ни разу не упомянули о доп. индикаторах которые используются на приборке. Зачем они?
- Я считаю если делать так делать. Так вот есть желаение в необозримом будующем заставить те пиктограммы светится когда происходит определенное действие (я думаю по самим пиктограмкам понятно какие зачем)
Что можно усовершенствовать, дабавить (ИЛИ КОЛХОЗУ НЕТ ПРЕДЕЛА)?
1. На рынке продаются RGB светики разных цветов (например красный/зеленый) можно сделать в двуцветном виде.
2. Теперь есть огромнейшая возможность сделать колодцы (а-ля Б6) в приборную панель. Например сверху шкал наложить еще лист оргстекла. Прикрепить колодцы. А верхнее стекло (оригинальное) выкинуть в багажник до лучших времен. (есть идея дешевых колец след. образом: берете цилиндр (по размерам подбирать) режете на косую, натираете пастой ГОИ и вуаля вот вам колодцы. А пиктограммы можно наверх вынести… ну это я наверное вообще в дебри полез. (Adrian отговорил… не надолго)
3. Для тех у кого механический одометр. Чисто бредовая теория попытаться сделать электронный одометр. Дальше все по схеме. У кого часы большие (если нет возможности поставить тахометр, вообще лишиться часов сняв стрелки, а на их место можно вставить либо самому спаянные часы (циферблат + пайка) либо китайские часы. У вас даже будильник появится ))).
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО:
- Denis064 и D.Lus за техническую составляющую проэкта;
- ndrew за помощь в изготовлении материала,
- моим друзьям которые мне помогали
- Adrian'у, Timer'у и RomchikB4 за моральную поддержку
Voila. C’est tous.
Концепция:
1. Максимально удешевить работу по изготовлению, иначе возникнет момент когда стоимость приборной панели перевалит за стоимость уже готовых шкал которыми торгуют на польских сайтах (вообще мне их шкалы не очень нравятся, дальше вы поймете чем мой способ отличается от их шкал). Бюджет порядка 25$.
2. Приборная панель (дальше приборка) имеет синий цвет. Красные зоны тахометра, уровня бензина, значки, подсветка стрелок имеет красный цвет. Сам фон шкал ЧЕРНЫЙ, а не БЕЛЫЙ как принято обычно изменять.
3. Данное изменение не должно коснуться оригинальных деталей приборки, т.е. в любой момент, можно вернуть назад (ну не люблю я уничтожать оригинал, не люблю), как и было на заводе Брюсселя (в моем случае) в далеком 96 году. Также благодаря такому способу изготовления, нет необходимости напаивать снизу светодиоды держа приборку на руках. Т.е. если все придусмотреть разбирать часть торпедо и вытягивать родную приборку нужно будет всего один раз чтобы в этот раз все поставить что сделано/спаяно/придумано в домашних условиях.
4. Присутствует регулировка яркости приборной панели, с возможностью максимального притушения для езды ночью, а также возможность выключить подсветку даже при включенных фарах.
5. Приборная панель имеет полностью вид а-ля B5, т.е. даже пиктограммы масла, охлаждающей жидкости, указателей поворотов и т.д. выполнены в стиле подсвечивания пиктограммы, а не лампочки возле обозначений как было раньше.
6. Еще месяц назад я не знал что такое флюс и в какой руке держится паяльник. Единсвенное что у меня было это ЖЕЛАНИЕ. По-этому прошу не судить строго я учусь… учусь вместе с вами. Здоровая критика приветсвуется. Единственное что, касается процесса пайки, подготовки печатных шкал… это все для меня абсолютно новое… и пока очень тяжелое. Тут тоже прошу строго не судить.
Словарь:
1. Риска – от укр. черточка (это деление шкал на приборной панели)
Изготовление приборки я бы разбил на четыре этапа, как мне кажется так немного проще представлять объем работы.
1. Составление (схемопостроение) приборной панели в CorelDRAW (дальше корел).
2. Плоттерная порезка подложки шкал, печать самих шкал.
3. Создание печатной платы, нанесение светодиодов на поверхность.
4. Склеивание все сендвича вместе.
5. Разборка, установка, любование, радость (и как принято в крутых FAQах писать: откупоривание бутылки пива и выпивание ее… ну куда мы без этого)
Итак начнем по порядку:
ЭТАП 1. Составление (схемопостроение) приборной панели в кореле.
На многих сайтах широко представлены шкалы для разных модификаций авто и приборных панелей. Но нужно прекрасно понимать что ваша модель может быть эксклюзивной и для нее еще не делали шкалы. Это имеет ряд трудностей, как и было в моем случае. Denis064 сделал мне шкалы, за что ему респект и уважуха, но с тахометром он промахнулся конкретно, после распечатки стало ясно что шкалы не совпадают, по-этому пришлось вспомнить что такое транспортир и перересовывать шкалы заново. Учить работы с корелом не буду, как оказалось это не совсем просто.
Единственное что нужно уяснить что корел является векторным редактором, а именно с ним умеет работать плоттер без которого ну никуда.
ЭТАП 2. Плоттерная порезка подложки шкал, печать самих шкал.
К сожалению уж так получилось что общий размер приборки выходит за рамки листа А4 (длина приблизительно 40 см), по-этому при печати самих шкал вам придется платить за печать на листе А3, но тут ничего не поделаешь.
В моем случае цена не изменилась потому что полностью с этапом 2 мне помог наш предводитель VW клуба ndrew, за что ему огромное спасибо. Я бы советовал немного раскошелиться и сделать копию плоттерной порезки, по крайней мере у меня с первого раза все сделать правильно не получилось.
У вас должно быть два файла:
1. Файл для плотерной порезки (файл для плоттерной порезки в моем случает отличается тем что в нем нет пиктограмм). Если вы выберете «Показать--> Простой каркас» то будут видны границы по которым будет ездить игла плоттера. Т.е. плоттер вырежит согласно намеченным контурам.
2. Файл для печати самих шкал. Здесь уже как разыграется фантазия, можно и белый фон, как все пытаются сделать.
Кореловский рисунок необходимо также сохранить в формате *.bmp. Дальше поймете зачем.
Дальше было куплено оргстекло (плексиглас, поли..что-то там) обрезка. Вот здесь подробнее. В виду того что оргстекло очень (как оказалось) дорогое, я купил кусок оргстекла (толщина 1,5 мм) шириной 50см и высотой 1м (хватит на 10 приборок). Купил остатки на складе так как его режут только 2мх1,5м= 256 грн = 32$ (совсем не бюджетно). Кстати интересная инфа кусок оргстекла 3мx2м, толщиной 2 см будет стоить 1500$ (поверьте в цифре я не ошибся).
После того как к нам в руки попали два листа с плоттерной порезки на оракале и самими шкалами мы приступаем к корректировки оракала:
1. Нам нужно выбрать все внутренности. Берем ножик и акуратно, не спеша поддеваем и удаляем рисочки шкал (так же со всеми пиктограммами).
2. Теперь мы имеем готовый шаблон для наклейки на оргстекло. Клеим соответсвенно. У нас получился бутерброд Оргстекло-Оракал
3. Сверху на оракал мы клеим распечатанные шкалы (совпадая все деления оракала и шкал). (впринципе ndrew говорил что для этих целей подойдет монтажный скотч, т.к. сердцевины всех нулей остаются на оракале, я просто напросто наклеил всю шкалу и отдельно пинцетом клеил сердцевины)
Создание стрелок
Срелки, я пытался сделать самостоятельно. Впринципе получилось (на тахометре) но, на вид было далеко не айс. На халяву досталась приборка с ауди 80, откуда благополучно были позаимствованы стрелки (но стрелок у ауди всего 3, так что либо самому делать, либо искать еще стрелку)
ЭТАП 3. Создание печатной платы, нанесение светодиодов на поверхность.
В интернете масса инструкций и программ как сделать лучше или быстрее. Я выбирал по принципу «проще – значит мое».
Создание печатной платы
1. И так нам понадобится программа для рисования дорожек на которые будут припаяны светодиоды. Я использовал SprintLayout5.0. Я думаю в ней не сложно разобраться по сути нужны будут пару возможностей и все.
2. Лазерный принтер с нормально заправленным картриджем.
3. Фотобумага для струйного принтера (я использовал 130 g/m2)
4. Стеклотекстолит фольгированный медью
5. Порошок (типа для мытья посуды про который в рекламе говорять что он не царапает)
6. Цапон-лак
7. Утюг.
Запускаем программу SprintLayout5.0. Первым делом вы выбираете файл подложки (кнопку выбора видно на рисунке).
Как я уже писал принтер не сможет (скорее всего, если у вас не А3 принтер) распечатать шкалу полностью, поэтому максимально сдвигаем влево на печати, потом цапон-лаком дорисуем.
Теперь главное: как размещать дорожки и где паять стветодиоды?
Узнать ПРАВИЛЬНОЕ расположение светодиодов можно методом Тыка. Т.е. мы берем на кусок текстолита припаиваем один светодиод, сверху прикладываем наш бутерброд (оргстекло-оракал-шкалы), тушим свет, и прикидываем где будет находится светодиод. Отмечаем это в SprintLayout.
Фото как я рассчитывал расположение светодиодов внизу.
В принципе нужно учитывать что светик не должен располагаться в прямой видимости, иначе будет яркое пятно, которое будет портить весь вид. А так чем больше светодиодов, тем лучше.
Расположение светодиодов подсветки шкал.
Маленький красный квадрат – сопротивление, большой – светодиод.
Перепробовав массу вариантов, я пришел к выводу что самый простой способ это паять все светодиоды параллельно, повесив на каждый светодиод свое сопротивление.
Распечатка платы
Готовим поверхность. Поверхность текстолита (со стороны где медная поверхность) натираем порошком для чистки посуды (можно использовать мелкую наждачку). Готовив принтер. Распечатав на нем предварительно пустую страницу для прогона барабана. Ложим бумагу (Фотобумага для струйного принтера (я использовал 130 g/m2)). Подготавливаем натертую плату путем прогрева утюгом по всей площади (за плату браться аккуратно, горячо можно ожечься) + обезжириваем протерев ацетоном. Печатаем (нужно не забыть что печатать нужно с зеркальным отображением, выставляется в опциях печати). Сразу вытаскиваем лист с лотка и моментально кладем на натерную сторону текстолита и сверху начинаем гладить утюгом, гладим долго, усердно. Как читал в инете после нужно под холодную воду и щеткой отдирать бумагу, у меня она почемуто отдирается сразу и переведенный рисунок оказывается на текстолите. Готово.
Ньюансы:
1. Очень долго бился с подобной вещью: в SprintLayout в настройках печати заложено так что по умолчанию оно печатает зеленым цветом (даже если черно-белый принтер оно печатается не иделаьно), посему в предпросмотре печати в левом верхнем углу есть цвет печатных слоев, нужно вместо стандартного зеленого поставить черный
2. Скорее всего с первого раза у вас идеально не получится, попыток много – берете ацетон и стираете то что напечаталось.
3. Если получилось нормально, но есть места где краска не пропечаталась берем цапон-лак (затягиваем в шприц, аккуратно снимаем шток шприца, надеваем иглу) и рисуем места где плохо пропечаталось, либо не достало вообще.
4. Желательно отнести лист с бумагой на плате в ванную и под водой отдирать, эффект лучше.
5. В местах где плохо пропечаталось при желании можно не перепечатывать, а нанести цапон-лак.
Создание поверхности для припайки
Нам понадобиться:
1. Хлорное железо (на любом радиорынке, может быть в банке, может быть жидкое, пропорции лучше спросить у продавца или, если есть, прочитать на этикетке).
2. Пластмассовая баночка (как я понял это хлорное железо разъедает все металлы, например мою чайную ложку из шкафа оно окислило полностью… надеюсь мои это не читают). Баночка должна быть размером чтобы плата могла горизонтально поместиться в ней.
3. Пенопласт (размер желателен с размером всей платы… благо найти я думаю его не проблема).
4. Паяльник (советские с жалом по ширине равными с большим палецем ноги я советую отложить, а использовать маленький, лично я использовал на 25 Вт производства людей с Востока)
5. Флюс
Поехали. Вы разводите железо с жидкостью (в определенных пропорциях), перемешивая при этом. После на плату с другой стороны от распечатки наклеиваете пенопласт (желательно заранее в ванне потренироваться, что в самый ответственный момент плата не скрылась под водой вместе с пенопластом). Опять таки доверяя интернету во время окисла платы образуется какаято хрень (сори за терминологию… но не знаю что это) и если плату расположить под водой без пенопласта есть вероятность что не все дорожки протравляться полностью. Посему вариант «верх ногами» самый лучший (т.е. самими шкалами вниз, вверху тектолит). Оставляем на определенное время (в инструкции написано на 3 часа, я оставил на всю ночь, ничего не случилось). После травления промываем плату под водой и ацетоном стираем напечатанные шкалы. После протирки мы видим уже готовые дорожки для пайки.
Теперь этап лужение (кошмар…сколько я новых слов узнал). Берем жидкий (как паста )флюс, наносим на шкалу и начинаем усердно тереть паяльником в итоге сама поверхность шкалы покрывается блестящей пленкой. Так делаем полностью со всей приборкой. Фух. Готово. (на этом этапе я напился от счастья.. что ничего не спалил, не разъел и не уничтожил… поверьте это очень критично в случае с хлорным железом).
Пайка светодиодов
Основы пайки рассказывать не буду, сложно ничего нет, за 2-3 часа все светодиоды на поверхности платы.
На рисунке видно, что я ошибся с сердцевинами для подсветки стрелок (будьте внимательны, желательно сразу в SprintLayout исправить).
На данном этапе подсветка питается от батарейки, но в ближайший освободившийся день, подсветка будет подключена к бортовой сети пассата.
Схема будет добавлена в этот FAQ.
Этап 4. Склеивание всего сендвича вместе.
Между оргстеклом я бы советовал проложить вещь (забыл как называется, посмотрю, скажу) дабы отдалить оргстекло относительно печатной платы, ведь таким образом свет будет рассеиваться, и не забыть оградить красный световой поток.
Как видно на печатной плате есть отверстия для лампочек масла, жидкости и прочего, для их замены на моей приборке нужно ее разобрать полностью и заодно перепаять подсветку часов и одометра (этот последний шаг, будет реализован в ближайшем будущем).
Этап 5. Разборка, установка, любование, радость.
Эту штуку выбрасываем за ненадобностью, т.к. значки будут светиться сквозь подложку
Часть приборки
Ранняя проба:
Без стрелок:
Со стрелками
С улицы
На все про все я потратил почти пол года... это конечно не спеша, обдумывая, встречая на своем пути преграды и успешно их решая. И даже сейчас есть маленькие недостатки которые я в ближ время удалю.
Вопросы ответы
- Почему синий цвет? Я например хочу белый/зеленый/красный.
- Мне понравился синий. Кстати назло всем кто критикует Б5, Б6, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5 и им подобные за синюю подсветку. Очень индивидуально. И как мне кажется если бы Б5 имел белую подсветку он бы выглядел проще както.
- У меня б3 с механической приборкой. Все вышеописанное мне подходит?
- И да и нет. Во-первых насколько мне известно (а известно очень мало) есть некая трудность в снятии стрелок (хотя многие снимали и живы до сих пор) на механической приборке. Во-вторых есть такой момент как механический одометр, как он будет выглядеть и подсвечиваться в такой приборке не знаю, кто сделает покажите, самому интересно.
- На VW Passat B5 реализовано таким же образом?
- Я понятия не имею каким образом реализовано на Фольксваген Пассат Б5. Хотя принцип тот же, только шкалы выполнены в одном корпусе с подложкой + снизу подсвечивается.
- Вы ни разу не упомянули о доп. индикаторах которые используются на приборке. Зачем они?
- Я считаю если делать так делать. Так вот есть желаение в необозримом будующем заставить те пиктограммы светится когда происходит определенное действие (я думаю по самим пиктограмкам понятно какие зачем)
Что можно усовершенствовать, дабавить (ИЛИ КОЛХОЗУ НЕТ ПРЕДЕЛА)?
1. На рынке продаются RGB светики разных цветов (например красный/зеленый) можно сделать в двуцветном виде.
2. Теперь есть огромнейшая возможность сделать колодцы (а-ля Б6) в приборную панель. Например сверху шкал наложить еще лист оргстекла. Прикрепить колодцы. А верхнее стекло (оригинальное) выкинуть в багажник до лучших времен. (есть идея дешевых колец след. образом: берете цилиндр (по размерам подбирать) режете на косую, натираете пастой ГОИ и вуаля вот вам колодцы. А пиктограммы можно наверх вынести… ну это я наверное вообще в дебри полез. (Adrian отговорил… не надолго)
3. Для тех у кого механический одометр. Чисто бредовая теория попытаться сделать электронный одометр. Дальше все по схеме. У кого часы большие (если нет возможности поставить тахометр, вообще лишиться часов сняв стрелки, а на их место можно вставить либо самому спаянные часы (циферблат + пайка) либо китайские часы. У вас даже будильник появится ))).
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО:
- Denis064 и D.Lus за техническую составляющую проэкта;
- ndrew за помощь в изготовлении материала,
- моим друзьям которые мне помогали
- Adrian'у, Timer'у и RomchikB4 за моральную поддержку
Voila. C’est tous.
Последнее редактирование модератором:
Тем более, эта тема существует, моя тема кого не утраиваю ни шкалы момана, ни приборки со старших моделей. Не забывайте что есть еще Фольксваген Гольф 2 или Б2 туда тоже приборку с Фольксваген Гольф 4 можно поставить?
