korolevsky_av
Участник
Ремонт двигателя 2Е WV Passat 1990гв (универсал). 290000км
Предыстория ремонта: при движении по трассе со скоростью 120-150 км/час стало уходить масло, вначале немного, потом больше около 1 литра на 500 км. В один прекрасный момент, после полутора часового движения участка МКАД длиной 25 км и выезда на шоссе появился стук шатунного подшипника (если кто не знает как определяется стук шатунных подшипников – глухой стук, увеличивающийся с увеличением оборотов двигателя). Остановка, проверка уровня масла – на кончике щупа (давление еще было), выкручивание свечей – на четвертом цилиндре на свече шапка из нагара. До дома 400 км!!! Замена свечи четвертого цилиндра, заливка масла чуть выше максимума и вперед – скорость на пятой передаче 70-90 км/час. (Кстати, для тех кто хочет произвести диагностику выработки шатунных вкладышей – один из методов без разборки двигателя: на заведенной машине поочередно снимаем колпаки со свечей, появился глухой стук – вкладыши на этом цилиндре изношены).
Весь ремонт производил своими руками в гараже (сам по образованию инженер-механик и направление автотракторное, плюс в свободное время от основной работы занимаюсь ремонтом механической части автомобилей). Ну, теперь по порядку о ремонте.
1. Снятие силового агрегата: сливаем масло из двигателя и КПП, сливаем охлаждающую жидкость, далее отсоединяем все разъемы электрооборудования двигателя и световой системы (предварительно сняв клеммы и вытащив аккумуляторную батарею). Отсоединяем шланги системы охлаждения от радиатора отопителя и радиатора системы охлаждения. Отсоединяем привод кулисы КПП от самой кулисы и кронштейн от коробки. Откручиваем и убираем в сторону рабочий цилиндр сцепления. Откручиваем троса привода спидометра и акселератора. Снимаем капот, предварительно отсоединив трубки омывателя и разъемы форсунок (если есть). Откручиваем замок капота от рамки (можно отметить его положение). Снимаем переднюю облицовку, бампер и откручиваем переднюю панель вместе с фарами, снимаем радиатор. Далее снимаем воздуховод от воздушного фильтра до дросселя. Снимаем короб воздушного фильтра вместе с патрубком воздухозаборника. Отсоединяем от топливной рампы топливопроводы, и разъединяем вакуумную систему тормозов и систему абсорбера. Снимаем приводные ремни генератора, ГУРа и т.п. (желательно снять генератор, помпу и насос ГУРа на месте и открутить шкив на коленвале (КВ)). После этого вывешиваем перед автомобиля, предварительно ослабив гайки ступичных подшипников, снимаем колеса, откручиваем стопорные болты шаровых опор. Вынимаем пальцы шаровых опор из корпуса поворотного кулака и освобождаем привода из ступиц (гайки ступичных подшипников при этом отвернуты). Далее легкими ударами деревянным или резиновым молотком выбиваем привода из КПП (выбив первый привод, необходимо вместо него вставить заглушку (чистую тряпку, кусок поролона). Далее откручиваем гайку передней подушки и болт подушки КПП. С помощью лебедки (тали) вывешиваем двигатель до отрыва его от передней подушки. Далее откручиваем болты кронштейна задней подушки двигателя от блока и гайки крепления выпускной трубы от выпускного коллектора. Откручиваем переднюю балку (подрамник). Теперь силовой агрегат можно вывести вперед машины, либо поставив колеса (не забудьте шаровые опоры) откатить автомобиль назад.
2. После снятия силовой агрегат желательно отмыть. Я затыкал все отверстия, опрыскивал шампунем для мойки двигателя и автомойкой высокого давления сшибал грязь. Эффект не сразу, мыл три раза с выдержкой шампуня минут по 15. Также отмывал радиатор только шампунь уже для мойки кузова.
3. Разборка: откручиваем и снимаем кожуха ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ, снимаем натяжной ролик. Застопорив шкивы промежуточного вала (ПВ) и распределительного вала (РВ), отворачиваем болты их крепления и снимаем шкивы. Застопорив КВ через окно в КПП, отворачиваем звездочку ремня ГРМ на КВ. Снимаем КСХХ, отворачиваем кронштейны м/у клапанной крышкой и впускным коллектором. Откручиваем гайки крепления и снимаем клапанную крышку и защитный экран. Далее откручиваем болты ГБЦ (порядок откручивания болтов обратный порядку их затяжки) вначале ослабляем все на пол оборота, далее выкручиваем полностью. Снимаем ГБЦ. Далее откручиваем стартер с кронштейном передней подушки, снимаем защитные кожуха КПП и отворачиваем болты крепления КПП. Снимаем КПП. Теперь можно перевернуть блок двигателя поршнями вниз. Откручиваем болты крепления и снимаем поддон картера. Откручиваем и снимаем масляный насос. Откручиваем болты крепления и снимаем корзину сцепления вместе с диском. Откручиваем и снимаем маховик. Откручиваем и снимаем переднюю и заднюю крышки КВ. Откручиваем и снимаем кронштейн масляного фильтра, патрубок вентиляции картера, патрубок системы охлаждения (паук). Снимаем трамблер (распределитель зажигания). Откручиваем и снимаем крышку ПВ, вынимаем ПВ из блока. Далее поочередно откручиваем нижние крышки шатунов (предварительно можно заклеймить их и шатуны, чтобы не перепутать при сборке), проворачивая КВ для удобства. Вытаскиваем поршни. Откручиваем крышки подшипников КВ и снимаем КВ.
4. Ревизия состояния: необходимо очистить и внимательно осмотреть поршня на наличие трещин в перегородках и задиров и потертостей на юбках. Если на каком либо шатуне провернуло вкладыши, шатун подлежит замене. Также необходимо проверить биение пальца в поршне и шатуне. КВ проверяем на наличие задиров и промеряем шейки микрометром, в случае выработки необходима шлифовка КВ под ремонтный размер. Произвести осмотр и замеры состояния цилиндров. В моем случае точить и шлифовать ничего не пришлось, все размеры были в номинальном допуске. На четвертом поршне протерлось маслосъемное кольцо (возможно, кто-то до меня уже менял кольца и одно кольцо сломали и поставили старое). Шатунные вкладыши стояли не те, которые должны быть, были поставлены вкладыши без отверстий для подвода масла к верхней головке шатуна, на четвертом шатуне вкладыши были изношены. На КВ до снятия его наблюдалось осевое смещение более 1 мм, на третьей шейке стояли вкладыши монолитные с упорными полукольцами. Заменил коренные и шатунные вкладыши, упорные полукольца и поршневые кольца.
5. Сборка двигателя в обратном порядке. Перед сборкой необходимо все тщательно помыть бензином, на трущиеся поверхности нанести масло, заменить все сальники. Двигатель собираем и ставим на авто без ГБЦ, так удобнее. Перед этим необходимо отвернуть кронштейн от задней подушки двигателя и привернуть ее к блоку. Еще я поменял сцепление в сборе. После установки двигателя на автомобиль, ставим на место привода.
6. На ГБЦ я поменял направляющие клапанов и маслосъемные колпачки, также произвел притирку клапанов (предварительно все было разобрано, промыто и прочищено). Для чистки масляного нагара использовал очиститель карбюратора. Далее ГБЦ была собрана и установлена на двигатель. Все прокладки заменены новыми.
7. Поменян рабочий цилиндр сцепления. Но после сборки и прокачки сцепление отказывалось выключаться (вело). Новое сцепление – толстый диск, не хватает выжима. Была проведена ревизия состояния педального узла. Обнаружен ход кронштейна педали при нажатии и люфт в отверстии на штоке главного цилиндра. Люфт убрал постановкой втулки наружным диаметром 12 внутренним 10 и высотой 8 мм, при этом предварительно расточено отверстие на штоке и втулка посажена в него в натяг, кронштейн закрепил хомутом к рулевой колонке, вставив м/у ними шайбу примерно 5 мм. Сцепление заработало.
Отвлекусь немного, в форуме видел переделку главного цилиндра сцепления с установкой в него втулки. На гидроприводе педаль сцепления провалится только в случае утечки жидкости. Анализируйте. Лучше найдите причину недовыжима в педали. И сколько бы Вы не измеряли ход вилки до полного выключения сцепления он всегда неизменный – проблема в недожатии жидкости (люфты, качения и прочее). Тем паче, что конштейн педали приварен на трех точках, да и металл от многократных нажатий теряет конфигурацию, плюс износ в пластиковых втулках без смазки или смазка с абразивом (пыль, песок и т.п.).
Предыстория ремонта: при движении по трассе со скоростью 120-150 км/час стало уходить масло, вначале немного, потом больше около 1 литра на 500 км. В один прекрасный момент, после полутора часового движения участка МКАД длиной 25 км и выезда на шоссе появился стук шатунного подшипника (если кто не знает как определяется стук шатунных подшипников – глухой стук, увеличивающийся с увеличением оборотов двигателя). Остановка, проверка уровня масла – на кончике щупа (давление еще было), выкручивание свечей – на четвертом цилиндре на свече шапка из нагара. До дома 400 км!!! Замена свечи четвертого цилиндра, заливка масла чуть выше максимума и вперед – скорость на пятой передаче 70-90 км/час. (Кстати, для тех кто хочет произвести диагностику выработки шатунных вкладышей – один из методов без разборки двигателя: на заведенной машине поочередно снимаем колпаки со свечей, появился глухой стук – вкладыши на этом цилиндре изношены).
Весь ремонт производил своими руками в гараже (сам по образованию инженер-механик и направление автотракторное, плюс в свободное время от основной работы занимаюсь ремонтом механической части автомобилей). Ну, теперь по порядку о ремонте.
1. Снятие силового агрегата: сливаем масло из двигателя и КПП, сливаем охлаждающую жидкость, далее отсоединяем все разъемы электрооборудования двигателя и световой системы (предварительно сняв клеммы и вытащив аккумуляторную батарею). Отсоединяем шланги системы охлаждения от радиатора отопителя и радиатора системы охлаждения. Отсоединяем привод кулисы КПП от самой кулисы и кронштейн от коробки. Откручиваем и убираем в сторону рабочий цилиндр сцепления. Откручиваем троса привода спидометра и акселератора. Снимаем капот, предварительно отсоединив трубки омывателя и разъемы форсунок (если есть). Откручиваем замок капота от рамки (можно отметить его положение). Снимаем переднюю облицовку, бампер и откручиваем переднюю панель вместе с фарами, снимаем радиатор. Далее снимаем воздуховод от воздушного фильтра до дросселя. Снимаем короб воздушного фильтра вместе с патрубком воздухозаборника. Отсоединяем от топливной рампы топливопроводы, и разъединяем вакуумную систему тормозов и систему абсорбера. Снимаем приводные ремни генератора, ГУРа и т.п. (желательно снять генератор, помпу и насос ГУРа на месте и открутить шкив на коленвале (КВ)). После этого вывешиваем перед автомобиля, предварительно ослабив гайки ступичных подшипников, снимаем колеса, откручиваем стопорные болты шаровых опор. Вынимаем пальцы шаровых опор из корпуса поворотного кулака и освобождаем привода из ступиц (гайки ступичных подшипников при этом отвернуты). Далее легкими ударами деревянным или резиновым молотком выбиваем привода из КПП (выбив первый привод, необходимо вместо него вставить заглушку (чистую тряпку, кусок поролона). Далее откручиваем гайку передней подушки и болт подушки КПП. С помощью лебедки (тали) вывешиваем двигатель до отрыва его от передней подушки. Далее откручиваем болты кронштейна задней подушки двигателя от блока и гайки крепления выпускной трубы от выпускного коллектора. Откручиваем переднюю балку (подрамник). Теперь силовой агрегат можно вывести вперед машины, либо поставив колеса (не забудьте шаровые опоры) откатить автомобиль назад.
2. После снятия силовой агрегат желательно отмыть. Я затыкал все отверстия, опрыскивал шампунем для мойки двигателя и автомойкой высокого давления сшибал грязь. Эффект не сразу, мыл три раза с выдержкой шампуня минут по 15. Также отмывал радиатор только шампунь уже для мойки кузова.
3. Разборка: откручиваем и снимаем кожуха ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ, снимаем натяжной ролик. Застопорив шкивы промежуточного вала (ПВ) и распределительного вала (РВ), отворачиваем болты их крепления и снимаем шкивы. Застопорив КВ через окно в КПП, отворачиваем звездочку ремня ГРМ на КВ. Снимаем КСХХ, отворачиваем кронштейны м/у клапанной крышкой и впускным коллектором. Откручиваем гайки крепления и снимаем клапанную крышку и защитный экран. Далее откручиваем болты ГБЦ (порядок откручивания болтов обратный порядку их затяжки) вначале ослабляем все на пол оборота, далее выкручиваем полностью. Снимаем ГБЦ. Далее откручиваем стартер с кронштейном передней подушки, снимаем защитные кожуха КПП и отворачиваем болты крепления КПП. Снимаем КПП. Теперь можно перевернуть блок двигателя поршнями вниз. Откручиваем болты крепления и снимаем поддон картера. Откручиваем и снимаем масляный насос. Откручиваем болты крепления и снимаем корзину сцепления вместе с диском. Откручиваем и снимаем маховик. Откручиваем и снимаем переднюю и заднюю крышки КВ. Откручиваем и снимаем кронштейн масляного фильтра, патрубок вентиляции картера, патрубок системы охлаждения (паук). Снимаем трамблер (распределитель зажигания). Откручиваем и снимаем крышку ПВ, вынимаем ПВ из блока. Далее поочередно откручиваем нижние крышки шатунов (предварительно можно заклеймить их и шатуны, чтобы не перепутать при сборке), проворачивая КВ для удобства. Вытаскиваем поршни. Откручиваем крышки подшипников КВ и снимаем КВ.
4. Ревизия состояния: необходимо очистить и внимательно осмотреть поршня на наличие трещин в перегородках и задиров и потертостей на юбках. Если на каком либо шатуне провернуло вкладыши, шатун подлежит замене. Также необходимо проверить биение пальца в поршне и шатуне. КВ проверяем на наличие задиров и промеряем шейки микрометром, в случае выработки необходима шлифовка КВ под ремонтный размер. Произвести осмотр и замеры состояния цилиндров. В моем случае точить и шлифовать ничего не пришлось, все размеры были в номинальном допуске. На четвертом поршне протерлось маслосъемное кольцо (возможно, кто-то до меня уже менял кольца и одно кольцо сломали и поставили старое). Шатунные вкладыши стояли не те, которые должны быть, были поставлены вкладыши без отверстий для подвода масла к верхней головке шатуна, на четвертом шатуне вкладыши были изношены. На КВ до снятия его наблюдалось осевое смещение более 1 мм, на третьей шейке стояли вкладыши монолитные с упорными полукольцами. Заменил коренные и шатунные вкладыши, упорные полукольца и поршневые кольца.
5. Сборка двигателя в обратном порядке. Перед сборкой необходимо все тщательно помыть бензином, на трущиеся поверхности нанести масло, заменить все сальники. Двигатель собираем и ставим на авто без ГБЦ, так удобнее. Перед этим необходимо отвернуть кронштейн от задней подушки двигателя и привернуть ее к блоку. Еще я поменял сцепление в сборе. После установки двигателя на автомобиль, ставим на место привода.
6. На ГБЦ я поменял направляющие клапанов и маслосъемные колпачки, также произвел притирку клапанов (предварительно все было разобрано, промыто и прочищено). Для чистки масляного нагара использовал очиститель карбюратора. Далее ГБЦ была собрана и установлена на двигатель. Все прокладки заменены новыми.
7. Поменян рабочий цилиндр сцепления. Но после сборки и прокачки сцепление отказывалось выключаться (вело). Новое сцепление – толстый диск, не хватает выжима. Была проведена ревизия состояния педального узла. Обнаружен ход кронштейна педали при нажатии и люфт в отверстии на штоке главного цилиндра. Люфт убрал постановкой втулки наружным диаметром 12 внутренним 10 и высотой 8 мм, при этом предварительно расточено отверстие на штоке и втулка посажена в него в натяг, кронштейн закрепил хомутом к рулевой колонке, вставив м/у ними шайбу примерно 5 мм. Сцепление заработало.
Отвлекусь немного, в форуме видел переделку главного цилиндра сцепления с установкой в него втулки. На гидроприводе педаль сцепления провалится только в случае утечки жидкости. Анализируйте. Лучше найдите причину недовыжима в педали. И сколько бы Вы не измеряли ход вилки до полного выключения сцепления он всегда неизменный – проблема в недожатии жидкости (люфты, качения и прочее). Тем паче, что конштейн педали приварен на трех точках, да и металл от многократных нажатий теряет конфигурацию, плюс износ в пластиковых втулках без смазки или смазка с абразивом (пыль, песок и т.п.).
