Автоэкзотика....
========================
Оригинальный бразильский Контитек, который был куплен в Ексисте для плановой замены, прохромал 9500 км. За это время зубья истерлись % на 15-20(((
Было принято решение ставить старый, добрый, проверенный, " не оригинальный " Гейтс.
Респект Коллегам - подсказали номерок))
Идентичность - 100%, по цене 550 рублей в Ексисте. Поставка 1 день.
Итак...
От греха подальше первым делом отвкючаем АКБ
Снимаем защиту и пристально ее разглядываем на предмет следов подтеканий чего бы то ни было...
В данном случае - сия полоса - от противоскрипных средств ремня навесного, которые я испытывал на себе долго и мучительно до тех пор, пока не плюнул и не поставил новый ремень ( кстати, тоже Гейтс )
Помпа НЕРУ пока держится молодцом (ттт). Небольшой люфт, который появился почти с нУля - не прогрессирует))
Тщательнейшим образом вычищаем грязь из внутренностей крепежа под внутренний 6-гранник на 6. Если этого не сделать, то ключ не войдет на всю глубину и слизанные грани вам обеспечены(((. И будете потом ползать под машиной с маленьким узеньким зубильцем в стараниях отвернуть изуродованный крепеж...
А там узко, мотор стоИт продольно, особо не разгуляешься ))
Прежде чем снимать ремень навесного ослабляем шкивы коленвала и помпы. Если это делать при снятом ремне - нужно чем-то удерживать соответствующие шкивы от проворота. А так - поджали немного ремешок - и отворачивайте спокойно))
ЗАРИСОВЫВАЕМ ( а не запоминаем ) ТРАССУ РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, как и в какой последовательности он огибает шкивы. Длина ремня около 2-ух метров, он один крутит все навесное... Запомнить -
СТАВИМ МЕТКУ (СТРЕЛКУ ) МЕЛОМ ( маркером ) НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, чтобы потом поставить его по привычному для него направлению вращения.
Ручкой молотка нажимаем на край натяжителя ремня навесного оборудования вниз и снимаем ремень вообще.
Вытаскиваем его, чтобы не мешался под руками.
Окончательно отворачиваем шкивы помпы и коленвала.
Головкой (накидным ключом) на 13 отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем натяжитель вообще))
Далее снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Не сняв шкив коленвала кожух не снимешь.
Самая хитрая точка крепления - гаечка под ключик на 10. Не перепутайте ее с винтами крепления крышки помпы - ее практически не видно, только на ощупь. Находится примерно тут (см. фото: под ней - помпа со снятым шкивом )
снятый нижний кожух ремня ГРМ: всего 4 точки крепления: 2 левые нижние - под внутренний 6-гранник на 5;
Самая верхняя - болт под головку на 13;
и самая правая и одинокая - та самая хитрая гаечка под головку на 10.
Визуально Оцениваем состояние сальников валов (3 штуки ) по наличию или отсутствию следов подтекания моторного масла.
Если текут - надо заменить, т.к. масло, попадающее на ремень ГРМ приканчивает его(((
Прежде чем ослаблять гайку под ключ на 13 натяжителя ремня ГРМ
выставляем все метки
Все 3 должны совпадать.
на распределительном вале и кожухе
на маховике - метка ОТ должна находиться напротив острого выступа на картере КПП
метки на промежуточном валу и шестерне коленвала должны находиться строго друг против друга.
После этого включаем 4-ю передачу в КПП, ослабляем гайку ролика натяжителя ремня ГРМ, отводим его максимально влево ( против часовой ) и слегка подтягиваем его гаечку.
В принципе, ролик полагается менять вместе с ремнем ГРМ, но т.к. в данном случае он прошел менее 10000 км - оставляем его))
Снимаем ремень и вешаем его на гвоздь))
Но перед этим слегка продавливаем самую длинную ветку ремня: тем самым новый ремень будет проще ( легче ) поставить.
Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности:
1. одновременно надеваем его на шестерню коленвала и шестерню промежуточного вала. Следим за тем, чтобы метки не убежали и не было его провиса ( слабины )
2. заводим левую часть ремня на ролик натяжителя.
3. слегка выбирая слабину левой ветки ремня, подтягиваем его и надеваем на шкив распредвала.
Отпускаем гайку натяжного ролика и ЗЮ-образными пассатижиками, вставленными в отверстия на ступице натяжного ролика, предварительно подтягиваем ремень поворотом ролика по часовой стрелке ( вправо от себя, для того, чтобы ремень не перескакивал на зубьях при дальнейшей проверке правильности его установки ).
Подтягиваем гайку.
После этого нужно обязательно для проверки правильности установки ремня провернуть коленвал за центральный болт крепления ( 12-гранная головка на 19 )на 2 оборота по часовой, совместить метку в картере КПП и проверить совпадение всех остальных меток. Если они совпали - вы молодец, если не совпали - повторите процедуру установки, предварительно совместив руками все метки.
Проворачивать мотор можно только за болт коленвала. За болт крепления распредвала крутить ничего нельзя!!!!
Особое внимание уделяем совпадению меток на промежуточном и коленчатом валах: на моторе применен распределенный фазированный впрыск. Установленный датчик фазы получает данные от метки, расположенной именно на промежуточном вале.
В случае не совпадения меток Мозг сразу пишет Ошибку "разрыв цепи/замкнуто на плюс -G 40".
Мотор продолжает работать, но не по штатному алгоритму работы форсунок, а по аварийному и не столь эффективно(((
Контроль натяжения ремня осуществляется или приборчиком
или по стандартной методике
которая заключается в том, чтобы натянутый ремень в указанном месте можно было пальцами закрутить на 90*, не прикладывая при этом не человеческих усилий))
Что требуется из инструмента:
1. ключи накидные на 13 ( для болта крепления натяжителя навесного оборудования и кожуха ), и 15 (для гайки ролика ГРМ )
2. головочки на 8 и 10 с короткими удлинителями, соответственно с трещетками или воротком... Места там - мало...
3. 6-гранники на 5 ( для снятия кожуха ремня ГРМ ) и на 6 ( для откручивания дурацких винтов, крепящих шкивы помпы и коленвала )
з.ы. без колхоза никуда: всегда вместо них ставлю винты крепления корзины сцепления с гроверными шайбами от ВАЗ-08-10 по 3 рубля, предварительно несколько укоротив их ножовкой и подровняв торец напильником. Фото, как это выглядит - ниже. На коленвалу - 4 штуки, на помпе - 3 штуки. Итого 7шт.х3руб.=21 рупь за неизмеримое удобство)) )
Спросите: " Млин, ты такой умный, а Немцы такие дураки, что сразу не ставят нормальный крепеж?"
Отвечаю: "Они - не дураки, просто у них нет таких винтов, а у меня есть. Плюс я - ЛЕНИВЫЙ"
4. динаметрический ключ: весь крепеж затягивать только с его помощью; не дотянутая или перетянутая гайка в моторе боком вылезет... рано или поздно.
Моменты затяжки - смотри
+ шкиф помпы - 20 Нм
5. головка 12-ти гранная на 19 - для того, чтобы крутить коленчатый вал за центральный болт.
6. кривенькие типа пассатижей ( 2 фото выше ) - для регулировки ремня ГРМ
Пробным запуском убеждаемся в своей Гениальности, безмерно радуемся своим Золотым Рукам и Умной Голове
Правильно натянутый ремень не должен издавать характерного ноющего звука, тон которого изменяется с увеличением оборотов двигателя. Хорошо прослушивается на холостом ходу и при поддавании газку.
И одновременно ремень не должен быть слабо натянут, т.е. поймайте грань, после которой он начинает ныть.
При затяжке гайки крепления натяжного ролика всегда удерживайте корпус ролика от его проворачивания в сторону бОльшей натяжки теми самыми кривыми пассатижами движением против затяжки крепежной гайки.
И проверьте его натяжение после пробега 500-600 км.
===================
Спасибо за внимание.
Если есть вопросы по конкретной машинке - с Удовольствием отвечу: пишите в личку))
Успехов в Труде
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателях BSL, BHJ
Спасибо!
========================
Оригинальный бразильский Контитек, который был куплен в Ексисте для плановой замены, прохромал 9500 км. За это время зубья истерлись % на 15-20(((
Было принято решение ставить старый, добрый, проверенный, " не оригинальный " Гейтс.
Респект Коллегам - подсказали номерок))
Идентичность - 100%, по цене 550 рублей в Ексисте. Поставка 1 день.
Итак...
От греха подальше первым делом отвкючаем АКБ
Снимаем защиту и пристально ее разглядываем на предмет следов подтеканий чего бы то ни было...
В данном случае - сия полоса - от противоскрипных средств ремня навесного, которые я испытывал на себе долго и мучительно до тех пор, пока не плюнул и не поставил новый ремень ( кстати, тоже Гейтс
)
Помпа НЕРУ пока держится молодцом (ттт). Небольшой люфт, который появился почти с нУля - не прогрессирует))
Тщательнейшим образом вычищаем грязь из внутренностей крепежа под внутренний 6-гранник на 6. Если этого не сделать, то ключ не войдет на всю глубину и слизанные грани вам обеспечены(((. И будете потом ползать под машиной с маленьким узеньким зубильцем в стараниях отвернуть изуродованный крепеж...
А там узко, мотор стоИт продольно, особо не разгуляешься ))
Прежде чем снимать ремень навесного ослабляем шкивы коленвала и помпы. Если это делать при снятом ремне - нужно чем-то удерживать соответствующие шкивы от проворота. А так - поджали немного ремешок - и отворачивайте спокойно))
ЗАРИСОВЫВАЕМ ( а не запоминаем ) ТРАССУ РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, как и в какой последовательности он огибает шкивы. Длина ремня около 2-ух метров, он один крутит все навесное... Запомнить -
СТАВИМ МЕТКУ (СТРЕЛКУ ) МЕЛОМ ( маркером ) НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, чтобы потом поставить его по привычному для него направлению вращения.
Ручкой молотка нажимаем на край натяжителя ремня навесного оборудования вниз и снимаем ремень вообще.
Вытаскиваем его, чтобы не мешался под руками.
Окончательно отворачиваем шкивы помпы и коленвала.
Головкой (накидным ключом) на 13 отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем натяжитель вообще))
Далее снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Не сняв шкив коленвала кожух не снимешь.
Самая хитрая точка крепления - гаечка под ключик на 10. Не перепутайте ее с винтами крепления крышки помпы - ее практически не видно, только на ощупь. Находится примерно тут (см. фото: под ней - помпа со снятым шкивом )
снятый нижний кожух ремня ГРМ: всего 4 точки крепления: 2 левые нижние - под внутренний 6-гранник на 5;
Самая верхняя - болт под головку на 13;
и самая правая и одинокая - та самая хитрая гаечка под головку на 10.
Визуально Оцениваем состояние сальников валов (3 штуки ) по наличию или отсутствию следов подтекания моторного масла.
Если текут - надо заменить, т.к. масло, попадающее на ремень ГРМ приканчивает его(((
Прежде чем ослаблять гайку под ключ на 13 натяжителя ремня ГРМ
выставляем все метки
Все 3 должны совпадать.
на распределительном вале и кожухе
на маховике - метка ОТ должна находиться напротив острого выступа на картере КПП
метки на промежуточном валу и шестерне коленвала должны находиться строго друг против друга.
После этого включаем 4-ю передачу в КПП, ослабляем гайку ролика натяжителя ремня ГРМ, отводим его максимально влево ( против часовой ) и слегка подтягиваем его гаечку.
В принципе, ролик полагается менять вместе с ремнем ГРМ, но т.к. в данном случае он прошел менее 10000 км - оставляем его))
Снимаем ремень и вешаем его на гвоздь))
Но перед этим слегка продавливаем самую длинную ветку ремня: тем самым новый ремень будет проще ( легче ) поставить.
Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности:
1. одновременно надеваем его на шестерню коленвала и шестерню промежуточного вала. Следим за тем, чтобы метки не убежали и не было его провиса ( слабины )
2. заводим левую часть ремня на ролик натяжителя.
3. слегка выбирая слабину левой ветки ремня, подтягиваем его и надеваем на шкив распредвала.
Отпускаем гайку натяжного ролика и ЗЮ-образными пассатижиками, вставленными в отверстия на ступице натяжного ролика, предварительно подтягиваем ремень поворотом ролика по часовой стрелке ( вправо от себя, для того, чтобы ремень не перескакивал на зубьях при дальнейшей проверке правильности его установки ).
Подтягиваем гайку.
После этого нужно обязательно для проверки правильности установки ремня провернуть коленвал за центральный болт крепления ( 12-гранная головка на 19 )на 2 оборота по часовой, совместить метку в картере КПП и проверить совпадение всех остальных меток. Если они совпали - вы молодец, если не совпали - повторите процедуру установки, предварительно совместив руками все метки.
Проворачивать мотор можно только за болт коленвала. За болт крепления распредвала крутить ничего нельзя!!!!
Особое внимание уделяем совпадению меток на промежуточном и коленчатом валах: на моторе применен распределенный фазированный впрыск. Установленный датчик фазы получает данные от метки, расположенной именно на промежуточном вале.
В случае не совпадения меток Мозг сразу пишет Ошибку "разрыв цепи/замкнуто на плюс -G 40".
Мотор продолжает работать, но не по штатному алгоритму работы форсунок, а по аварийному и не столь эффективно(((
Контроль натяжения ремня осуществляется или приборчиком
или по стандартной методике
которая заключается в том, чтобы натянутый ремень в указанном месте можно было пальцами закрутить на 90*, не прикладывая при этом не человеческих усилий))
Что требуется из инструмента:
1. ключи накидные на 13 ( для болта крепления натяжителя навесного оборудования и кожуха ), и 15 (для гайки ролика ГРМ )
2. головочки на 8 и 10 с короткими удлинителями, соответственно с трещетками или воротком... Места там - мало...
3. 6-гранники на 5 ( для снятия кожуха ремня ГРМ ) и на 6 ( для откручивания дурацких винтов, крепящих шкивы помпы и коленвала )
з.ы. без колхоза никуда: всегда вместо них ставлю винты крепления корзины сцепления с гроверными шайбами от ВАЗ-08-10 по 3 рубля, предварительно несколько укоротив их ножовкой и подровняв торец напильником. Фото, как это выглядит - ниже. На коленвалу - 4 штуки, на помпе - 3 штуки. Итого 7шт.х3руб.=21 рупь за неизмеримое удобство)) )
Спросите: " Млин, ты такой умный, а Немцы такие дураки, что сразу не ставят нормальный крепеж?"
Отвечаю: "Они - не дураки, просто у них нет таких винтов, а у меня есть. Плюс я - ЛЕНИВЫЙ"
4. динаметрический ключ: весь крепеж затягивать только с его помощью; не дотянутая или перетянутая гайка в моторе боком вылезет... рано или поздно.
Моменты затяжки - смотри
+ шкиф помпы - 20 Нм
5. головка 12-ти гранная на 19 - для того, чтобы крутить коленчатый вал за центральный болт.
6. кривенькие типа пассатижей ( 2 фото выше ) - для регулировки ремня ГРМ
Пробным запуском убеждаемся в своей Гениальности, безмерно радуемся своим Золотым Рукам и Умной Голове
Правильно натянутый ремень не должен издавать характерного ноющего звука, тон которого изменяется с увеличением оборотов двигателя. Хорошо прослушивается на холостом ходу и при поддавании газку.
И одновременно ремень не должен быть слабо натянут, т.е. поймайте грань, после которой он начинает ныть.
При затяжке гайки крепления натяжного ролика всегда удерживайте корпус ролика от его проворачивания в сторону бОльшей натяжки теми самыми кривыми пассатижами движением против затяжки крепежной гайки.
И проверьте его натяжение после пробега 500-600 км.
===================
Спасибо за внимание.
Если есть вопросы по конкретной машинке - с Удовольствием отвечу: пишите в личку))
Успехов в Труде
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателях BSL, BHJ
Спасибо!
, но почему немцы всё-таки продолжают ставить под шестигранник 
