В общем всё было так, или не очень так, т.к. времени уже прошло немного:
1. Перво наперво нужно определиться, какая рейка стоит на твоём авто. На сколько я знаю есть два варианта: первый это рейка TRW, а второй это другая рейка. Определить, какая рейка стоит можно визуально: корпус TRWшной рейки гладкий, т.е. без рёбер охлаждения, или как их там, может жёсткости. В общем она по виду напоминает трубу. Корпус второй рейки похож на целиндр мотоцикла с воздушным охлаждением.
2. Всё нижеизложенное полезно если имеется рейка первого варианта.
3. Начать процесс нужно с подъёма переда машины на пеньки или "козлы", т.е.нужно вывесить перед, и зафиксировать его на НАДЁЖНЫХ опорах.
4. Далее снимаются колёса и отсоединяются рулевые наконечники от поворотного кулака с обоих сторон.
5. Также откручивается и вынимается болт крепления рулевого вала к рейке и стаскивается вверх рулевой шарнир.(тот, который под капотом, закрытый резиновым кожухом)
6. После этого откручивается сама рейка, по два болта с каждой стороны. Делается это снизу и оккуратно, дабы не сломать болты.
7. Не знаю, как по науке нужно поступать, но я делал так, рейка после её откручивания не выходит не в ту не в другую сторону, и это решается откручиванием помоему двух таких слоновых болтоа, крепящих балку со стороны водителя. Они находятся снизу рядом с задним сайлентблоком переднего рычага. Откручиваются очень гиморно, нужно хорошую головку и вороток.
8. После того как болты откручены нужно мантеровкой большой опустить балку вниз на расстояние, достаточное для того, чтобы вытащить рейку. Я всовывал монтировку между кузовом и балкой и левой ногой нажимал на неё, а руками вытаскивал рейку на себя.
4,5 Совсем забыл, перед опусканием балки нужно по моему открутить шаровую от рычага.
9. Когда рейка изъята из нижнеподкапотногополуподмашинного пространства, нужно промыть её в бензине или соляре и протереть.
10. Далее следует открутить рулевые тяги от самой рейки. Для этого нужно снять остатки старых пыльников и хомуты, их держащие. Затянуты тяги по фашистски, и ещё посажены на краску, чтобы не открутились, чего советую сделать при сборке и тебе.
11. В таком виде рейка представляет из себя некий транклюкатор с трубочками.
12. Далее откручивается люминёвая заглушка, находящаяся под валом рейки. Под ней находится гайка, помоему на 13, откручиваем и её.
13. С верхней стороны вала имеется стопорное кольцо, которое держит пыльник, и которое тозже следует снять.
13,5 Вал придерживается второпластовой фиговинкой, которая прижимается пружинкой и помоему заглушкой. Их необходимо снять.
14. Далее оккуратными постукиваниями через оправку по валу рейки со стороны гайки и находящегося под ней подшипника выбивается вал, как-бы вверх.
15. На валу имеется несколько толи второпластовых, или пластмассовых колец. Их нужно постараться не повредить, хотя у меня одно из них было закоцано, но это на мой взгляд не мешает процессу.
16. Остаётся корпус рейки с вставленным в него "ломом" с нарезками ( не знаю как обозвать эту деталь)
17. Потом нужно со стороны правого колеса на корпусе рейки снять наклеечку, под которой откроется прорезь. В этой прорези находится пружинка, которая держит правый сальник рейки. Снимается она очень просто: На корпусе сальника есть выточки за которые можно этот корпус прокручивать до тех пор, пока в прорези не покажется конец стопорной пружины. Этот конец поддевается отвёрткой и крутится корпус сальника, уже в обратную сторону. пружинка начинает потихоньку выходить из канавки.
18. Когда пружина снята взявшись за "лом" потихоньку выбиваешь корпус правого сальника из корпуса рейки. Далее освободившийся лом протираем и убираем в сторону.
19. Далее выбиваем левый сальник с помощью какого-нибудь длинного прута или трубочки, и заново всё промываем в чмстом бензине.
20. А теперь следует поставить всё на свои места, для чего при разборке нужно запоминать как и где чего стояло, или фоткать на мобилу, если есть.
21. Левый сальник запресовываются при помощи лома, предварительно смазанного новой жидкостью ГУРа (я брал МОБИЛ красную), правый можно простучать какой-нибудь трубой до совмещения канавок на корпусе и на сальнике. Не забудь вставить лом перед установкой правого сальника!!!
22. Далее вставляется вал рейки в корпус. Предварительно нужно смазать силовые зубья на ломе и на валу смазкой ШРУСа, она там очень пригодится. Затягивается гайка вала, вкручивается новая заглушка до упора, ставится верхний сальник вала и контрится стопорной шайбой.
Ну вот вроде-бы основное собрано. А, ещё нужно отвернуть рулквые наконечники от тяг, для чего, придерживая ключём корпус наконечника другим ключём откручиваем гайку стопорящую наконечник. При откручивании наконечников считаешь кол-во витков, на которое при сборке закручиваешь их!!! Далее устанавливаются новые пыльник, в левый пыльник закладывается смазка, но не очень много, прикручиваются наконечники, устанавливается трубочка перекачная, затягиваются хомутики пыльников, и ..... всё!!!
Установку производить в порядке, обратном съёму.
Далее перечень затрат:
1.ремкомплект рейки-1290 руб.
2.Жидкость ГУРа-180 руб. литр (помоему нужно 2 баночки по литру, но не уверен, не помню
)
3.Новые пыльники рулевых тяг и хомуты-всего 300 руб.
При установке на авто готовой рейки нужно закрутить заглушки, поставляемые р ремкомплекте в отверстия для входной и отводной трубок, чтобы разное г... не попало в чистую рейку.
В общем всё собираем, ставим на место, заливаем новую жидкость до уровня, всё ещё раз проверяем, заводим мотор и тут-же начинаем крутить рулём для того чтобы прокачать систему. Когда она прокачано ты сам почуствуешь по звуку и усилию на руле. Доводим уровень жидкости до нормы и пробуем насладиться перебраной рейкой.
Короче уже задалбался писать, если какие-либо вопросы задавай.
