Посоветуйте по диагностике лямбды осциллографом, кто знает.

  • Автор темы handverk
  • Дата начала
  • Ответы 19
  • Просмотры

handverk

Завсегдатай
Сообщения
56
Реакции
3
Город
Петербург
Авто
VW Passat B3 Variant GL 89 RP MonoJetronic
Решил заморочиться диагностикой лямбды с помощью осциллографа. Осциллограф наш родной советский, но рабочий. Прошу прокомментировать опытных товарищей!

Методика: массу осциллографа кинул на минус АКБ. Вход с BNC фишки по экранированному проводу на контакт лямбды. Лямбда у меня одноконтактная марки NTK менял где то пол-года назад.

Выставил предел измерений 0.2 вольта/см чтобы по высоте хорошо было растянуто. По развертке 20 милисекунд/см поставил. Читал, что если фронт больше 120мс то это уже плохо.

Замерил несущую вольтметром. 0.45В Осциллограф показал примерно то же самое. Будем считать его откалиброванным.

Завел, прогрел.

Смотрим ХХ. Что видно: по большей части идет ровная линия в пределах 0.2 В. Иногда бывают скачки напряжения. Видимо глюки зажигания, клапанов: когда не до конца сгорает.

Открываем дроссель. Напряжение прыгает до 1В примерно, потом идет синусоида(образно) от 0.2 до 1В, правда фаза все время смещается, да и амплитуда тоже меняется. Но фронт волны т.е. скорость переключения не превышает 80Мс

Повышаем обороты. Синусоида меняется довольно хаотично, но видно что она есть. Частота увеличивается соответственно увеличению оборотов.

Закрываем дроссель. Слышем щелчок во впрыске. Т.е. топливо не подается. Осциллограф показывает что-то около нуля В. Далее выход на режим ХХ. Постепенно возвращается к линии на уровне 0.2 В

В общем я для себя сделал вывод, что лямбда у меня работает. Но хотелось бы услышать мнение опытных товарищей с комментариями. Хотя бы по методике проверки.

Да решил еще проверить форсунку. Для этого подсоединился к форсунке. Запустил двиг и стал отстраивать прибор. Удивило то, что пришлось переключить пределы измерения на х10 таким образом я поймал импульсы идущие на форсунку с пиковым значением в 24В Как такое может быть сам не пойму. Думал что там амплитуда в 12В. Длительность импульса измерить не удалось. Пределов изменения развертки мне не хватило. Выглядит он как пик вверх без фронтов нарастания и спада. Что странно вообще то.

При открывании дросселя частота следования импульсов увеличивается пропорционально углу открытия. Амплитуда остается неизменной. После закрытия дросселя импульсы на некоторое время прекращаются как вроде бы и надо т.е. форсунка перестает подавать топливо. Видимо это соответствует как раз уходу кривой в область около 0В при измерении параметров лямбды. Т.е. выход на режим торможения двигателем.

Так же померил на всякий случай сопротивление форсунки и ДТВВ. Они тоже в норме. ДТОЖ менял год назад. Ставил нормальный. Считаю что он в норме.

Выводы сделал, что система находится в удовлетворительном состоянии и расход в 10л по городу есть следствие пробега двигателем 250 т.км

Может быть на новом расход и меньше...

Извиняюсь за некоторую сумбурность. Пишу по горячим следам.
 
Вообщето хорошоб заглянуть на свечи. То что ты написал

"Смотрим ХХ. Что видно: по большей части идет ровная линия в пределах 0.2 В. Иногда бывают скачки напряжения. Видимо глюки зажигания, клапанов: когда не до конца сгорает.."

Если это так то лямба полумертвая, все зависит от того иногда это как??? Лямба живая должна коле...ся не реже 1 раза в секундуна ХХ! ---вот это живая лямба, а если колебания появляются только при газе значит она отупела и не видит качество смеси!
 
Vaxa20 написал(а):
Вообщето хорошоб заглянуть на свечи.

Если это так то лямба полумертвая, все зависит от того иногда это как??? Лямба живая должна коле...ся не реже 1 раза в секундуна ХХ! ---вот это живая лямба, а если колебания появляются только при газе значит она отупела и не видит качество смеси!

1. Каюсь, свечи не смотрел. Лень было откручивать.

2. Насчет лямбды: хорошо допустим она отупела, хоть и прошла вряд ли больше 10тк В чем причина? Плохой экземпляр, кривой производитель, отравление богатой смесью из за мертвых свечей?

p.s. Вообще насколько я понял из теории - чем меньше в продуктах сгорания кислорода - тем выше напряжение по сравнению с опорными 0.45В и соответственно чем его больше(кислорода) тем ниже напряжение. Другое дело, что на ХХ ходу топливо тоже подается а значит напряжение по логике должно меняться.
 
handverk написал(а):
2. Насчет лямбды: хорошо допустим она отупела, хоть и прошла вряд ли больше 10тк В чем причина? Плохой экземпляр, кривой производитель, отравление богатой смесью из за мертвых свечей?

Качество бензина...
 
Судя по всему лямбда у тебя в отличном состоянии. Чем же не устраивает расход 10л по городу? Все зависит от манеры езды. У меня расход по городу 14л и средняя скорость 18км\ч. Я как то прикидывал, что при массе 1000кг 1 литр бензина уходит на 60 разгонов. Считал исключительно по теплу, без КПД и прочих потерь.
 
AlexsanderS написал(а):
Судя по всему лямбда у тебя в отличном состоянии. Чем же не устраивает расход 10л по городу? Все зависит от манеры езды. У меня расход по городу 14л и средняя скорость 18км\ч. Я как то прикидывал, что при массе 1000кг 1 литр бензина уходит на 60 разгонов. Считал исключительно по теплу, без КПД и прочих потерь.

Я вообще спокойно езжу. Но если начинаю жать на газ то и 14 литров не проблема получить.
 
я в Питере не видел спокойной езды ;), в ноябре... У меня по городу сейчас получается 14 а на трассе...кстати в Питер (среднее со всеми городами) - 6.5

Теоретически обосновать повышенный расход можно. Лямбда регулирование срабатывает через некоторое время после изменения нагрузки. Это Вы сами видели на осциллографе. Во время переходного процесса регулирование идет от датчика расхода воздуха. Таким образом, если ДМРВ врет (точнее - завышает показания), то в эти моменты и перерасходуется бензин.

ЛЗ представляет собой топливный элемент, его эдс пропорционален хим. потенциалу кислорода. Таким образом, когда с обоих сторон кислорода одинаково, то эдс=0, когда с одной стороны атмосфера а с другой кислород вовсе отсутствует то эдс=1.6В (ограничение связано с внутренней электронной проводимостью керамики).
 
AlexsanderS написал(а):
я в Питере не видел спокойной езды ;), в ноябре... У меня по городу сейчас получается 14 а на трассе...кстати в Питер (среднее со всеми городами) - 6.5

Теоретически обосновать повышенный расход можно. Лямбда регулирование срабатывает через некоторое время после изменения нагрузки. Это Вы сами видели на осциллографе. Во время переходного процесса регулирование идет от датчика расхода воздуха. Таким образом, если ДМРВ врет (точнее - завышает показания), то в эти моменты и перерасходуется бензин.

ЛЗ представляет собой топливный элемент, его эдс пропорционален хим. потенциалу кислорода. Таким образом, когда с обоих сторон кислорода одинаково, то эдс=0, когда с одной стороны атмосфера а с другой кислород вовсе отсутствует то эдс=1.6В (ограничение связано с внутренней электронной проводимостью керамики).

Ага, расходомер на МоноДжетронике... Там же где и датчик детонации... :)
Автору: возможно низкое давление топлива, поэтому на ХХ беднит. Вообщем проверять надо всё. На ХХ должны быть колебания. Если их нет, то возможно лямбда-регулирование уже упёрлось и не может вытащить смесь из бедноты, либо лямбда уже наелась. 10 ккм не показатель.
 
eu1sw написал(а):
Ага, расходомер на МоноДжетронике... Там же где и датчик детонации...  :)
Автору: возможно низкое давление топлива, поэтому на ХХ беднит. Вообщем проверять надо всё. На ХХ должны быть колебания. Если их нет, то возможно лямбда-регулирование уже упёрлось и не может вытащить смесь из бедноты, либо лямбда уже наелась. 10 ккм не показатель.

:hat: Виноват, деталей данного впрыска не знаю. (я экстраполировал ситуацию на свой впрыск - Дигифант). На схеме МоноДжетроник видел расходомер воздуха....До кучи есть еще и ДПДЗ.... Автор видел колебания потенциала ЛЗ... вряд ли "наелась".
 
Вообще то я плохо понимаю как ECU что то разбирает из показаний лямбды. Там так все запутано выдается.

Да еще момент интереса: с какой температуры ECU начинает опрашивать лямбду на движках с катализатором? Я слышал что то про 80 градусов. А если у меня движок зимой на ходу выше 80 не греется значит у меня получается лямбда регулирование не работает совсем что ли и я езжу в режиме прогрева? До какой температуры кстати ECU управляет форсункой в режиме прогрева?

Почему не греется не знаю. Вопрос этот уже задавал. Термостат менял. Ничего не изменилось. Лично у меня есть подозрение на обдув картера холодным воздухом.
 
Shahabbas, спасибо за ссылки!
 
eu1sw написал(а):
Автору: возможно низкое давление топлива, поэтому на ХХ беднит. Вообщем проверять надо всё. На ХХ должны быть колебания. Если их нет, то возможно лямбда-регулирование уже упёрлось и не может вытащить смесь из бедноты, либо лямбда уже наелась. 10 ккм не показатель.

Я проверял бензонасос год назад методом налива в банку. Было в пределах нормы. Правда это не указывает на работоспособность клапана давления. А его я не проверял. Только визуально.
 
Если ты не электронщик - тебе не просто разобраться в принципе работы ЭБУ, да и незачем разбираться. Принцип работы ЭБУ не сложный, в том числе и по сигналу лямбда зонда.
Грубо говоря, упал сигнал с лямбды ниже 0,3 вольта - бедная смесь - время открытия форсунки увеличивается - добавляется бензин ; поднялся выше 0,7 вольт - богатая смесь - время открытия форсунки уменьшается - убавляется бензин .

Насчёт проверки работы термостата на машине на форуме неоднократно писалось, в том числе и мной .

Лямбда регулирование обычно начинается после нагрева лямбда зонда выше 250°, по моей машине контролировал - примерно с 40° по приборке.
 
опрашиваться лямба начинает сразу после того как вышла на рабочий режим, может обратил внимание что при прогреве лямба начинает не сразу скакать а сначало растет напряжение просто а потом начинаются переключения для моего мозга предел включения при котором компьютер начинает показывать корекцию лямбы начинается с 0,65в.
На самом деле расход нормальный, но при таком поведении лямбы он скоро станет не нормальным однозначно, вообщем не кто не спорит что однозначно лямба мертва, совсем не исключен подсос воздуха, но это само сабой подразумевается проверка этого при таких показаниях лямбы, А на свечи рекомендую взглянуть о многом раскажут! Все можно не выкручивать достаточно одной 2 или 3 цилиндр, но если они окажутся черными то выкручивать все и сравнивать нагар! Перед установкой почистить!

Зы фирма которой у тебя стоит несколько раз попадал на брак прям с новья отказывалась работать или тупила со страшной силой! Рекомендую из дешовых бошь ставить только желательно покупать у представителей ! А вообще лямба от тазика нашего подходит и работает отлично но вот только они с подогревом. Если есть желание то можно и подогрев сделать!
 
Shahabbas написал(а):
Если ты не электронщик - тебе не просто разобраться в принципе работы ЭБУ, да и незачем разбираться. Принцип работы ЭБУ не сложный, в том числе и по сигналу лямбда зонда.
Грубо говоря, упал сигнал с лямбды ниже 0,3 вольта - бедная смесь - время открытия форсунки увеличивается - добавляется бензин ; поднялся выше 0,7 вольт - богатая смесь - время открытия форсунки уменьшается - убавляется бензин.

А интересно в ECU использются цифровые преобразователи или там все работает по аналоговым схемам?

Конечно я не хочу лезть в глубины устройства ECU. Просто мне кажется что грамотный анализ сигналов лямбды может дать довольно правдивую картину работы двигателя и систем питания и может использоваться не только для исследования работоспособности подсистемы лямбда регулирования, но и для диагностики работы двигателя. Конечно в том случае если мы убждены что лямбда исправно работает.

Был бы двухлучевой аппарат можно было бы запустить парралельно сигналы на форсунку - вот это было бы шикарно!
 
Конечно все типы ЭБУ имеют АЦП а как по твоему все переводится в циферки на экране???
 
Vaxa20 написал(а):
опрашиваться лямба начинает сразу после того как вышла на рабочий режим, может обратил внимание что при прогреве лямба начинает не сразу скакать а сначало растет напряжение просто а потом начинаются переключения для моего мозга предел включения при котором компьютер начинает показывать корекцию лямбы начинается с 0,65в.
На самом деле расход нормальный, но при таком поведении лямбы он скоро станет не нормальным однозначно, вообщем не кто не спорит что однозначно лямба мертва, совсем не исключен подсос воздуха, но это само сабой подразумевается проверка этого при таких показаниях лямбы, А на свечи рекомендую взглянуть о многом раскажут! Все можно не выкручивать достаточно одной 2 или 3 цилиндр, но если они окажутся черными то выкручивать все и сравнивать нагар! Перед установкой почистить!

Зы фирма которой у тебя стоит несколько раз попадал на брак прям с новья отказывалась работать или тупила со страшной силой! Рекомендую из дешовых бошь ставить только желательно покупать у представителей ! А вообще лямба от тазика нашего подходит и работает отлично но вот только они с подогревом. Если есть желание то можно и подогрев сделать!

1. В общем общими усилиями будем считать что градусов с 50 ОЖ лямбда начинает работать. Это где то минут 10 езды. Я машину грею не больше 2х минут.

2. Подсосы регулярно ищу и иногда нахожу. Например как то раз отвалилась фишка со штуцера шланга вакуумника зелененькая такая. Нашел залепил поксиполом. Подушка в порядке. Но сколько их там еще подсосов по шлангам да клапанам всяким.
3. Про свечи: надо хотябы представлять что можно увидеть. Например на жигулях классике нормальным считается красноватый нагар. На пассате вроде как серый цвет электродов есть нормал. Черный значит перелив по каким либо причинам. Например подсос воздуха, нерабочая лямбда не рабочий регулятор хол - гор воздух зимой может быть еще что нибудь.

4. На счет фирмы: Купил что было в магазе. Ну и было в мыслях что NTK это подразделение NGK когда то очень хорошего производителя свечей, который поставляет запчасти на конвееры многих производителей. Но это про свечи. Насчет зондов все более туманно. В общем повелся я на имя.

А от таза кстати пробовал ставить. Взял на тест с разборки. Тоже с подогревом. Ну можно и без него обойтись. Сам датчик по любому нагреется рано или поздно. В общем этот зод вообще не работал. Может быть совсем мертвый был, хотя внешне ужасно не выглядел и маслом забит не был. Такой роынй красноватый нагар на ламелях.
 
А ты землю не забыл подсоединить у него??? У него земля своя!Это про тазиковскую! Да коричневатые или немного красноватые от типа топлива зависит это нормуль, белые бедная смесь!

Я тебе еще так скажу я своему пасе специально устраивал подсосы, смотрел как лямба себя ведет и все такое вообщем при снятии шланга на отсорбер достаточно толстый он машина чуть ли не глохла потом вытягивала ХХ и лямба все равно плясала около единицы т.е на 0 не падала. Собственной корекцией смеси впрыску удавалось сделать стехометрию. так что вот так! На счет заслонки гор хол, это актуально после -10-15* так как впрыск мерзнуть начинает и соответственно смесь богатится, это легко проверить посмотрев темп ДТВВ, после поездки не менее30* должно быть, хотя проверить стоит челостность мебраны, подсосы даже маленькие видут к увеличению расхода бенза!
 
Vaxa20 написал(а):
Я тебе еще так скажу я своему пасе специально устраивал подсосы, смотрел как лямба себя ведет и все такое вообщем при снятии шланга на отсорбер достаточно толстый он машина чуть ли не глохла потом вытягивала ХХ и лямба все равно плясала около единицы т.е на 0 не падала. Собственной корекцией смеси впрыску удавалось сделать стехометрию. так что вот так!

С адсорбером ситуация до сих пор не прояснена. По моему клапан который открывает закрывает шланг со впрыска вообще не работает. Но кажется он закрыт. Надо это бы проверить...
 
Назад
Сверху Снизу