Зумеру давления масла посвещается...
Через некоторое время после покупки машины(см.подпись) и меня постигла сия участь - запищал зумер!!!
(Ну у кого пищал меня поймут, эмоции описывать не буду.)
"Всё началось не со зла, всё началось как игра..."
Первым делом решил поменять масло, а за одно и прокладочку поддона. Вскрыл поддон и в солидном количестве грязи на его дне обнаружил полоску серого мягкого металла, очень похожего на припой. Сей факт навёл на мысли, что одной заменой масла я уже явно не отделаюсь.
После подробного изучения этой ветки форума:
Решил действовать по плану и чертежам от LM-ku
,т.к. симптомы у нас полностью совпадали.
На оригинальность не претендую, просто хотел остановиться на некоторых проблемах которые пришлось решать.
Я конечно понимаю, что очень желательно втулки промвала менять парой, но вопервых: двигатель снимать мне неохота, да и некогда было для этого, а вовторых: промвал болтался только в одной втулке.
Действия происходили больше года назад, поэтому мож чего я и пропущу из процесса-поправьте.
И простите за просто отвратное качество фоток, на телефоне они казались вполне приличными.
Итак, сливаем масло, снимаем клему с АКБ.
Снимаем ремни генегатора и ГУР(если есть),нижний шкив коленвала,все кожухи зубчатого ремня привода ГРМ,насос ГУР. Его отводим в сторону не отсоединяя шлангов.
Выставляем по меткам на маховике ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Находим все необходимые метки на шкиве распредвала и шкиве промвала, метим положение трамблёра оносительно блока и его бегунка относительно корпуса, чтобы при сборке не нарушить фазы ГРМ и момент зажигания. Была информация о том, что с метками иногда не всё гладко, т.е. некоторых может не быть, в этом случае их необходимо нанести. Вообще это отдельная тема довольно широко освящённая на этом сайте.
Снимаем трамблёр и поддон. Снимаем маслозаборник, маслянный насос, волногаситель. Выгребаем всю гадость из поддона, всё моем, затем оцениваем состояние маслянного насоса: зазор между шестернями не более 0.2мм, шестерня-корпус не более 0.15мм. Мой был потрёпан но в допуски ещё вкладывался, задир небыло, менять не стал.
Затем ослабляем натяжение ремня ГРМ отпустив натяжной ролик, снимаем ремень. Теперь можно легко проверить люфты в обоих втулках. Та что возле трамблёра болталась немерянно! Проверял через посадочное место трамблёра. Крышку на блоке не трогал, на ABS вместо неё сапун прикручен - трамблёр проще снять.
Застопорив шкив распредвала откручиваем центральный болт. Вот тут-то и ждали меня первые грабли: болт открутился нормально, но шкив никак сниматься не хотел. Пришлось подбирать съёмник:
Его я просто привязал стальной проволокой 3мм.(Видно на фото)
Как оказалось шкив банально приржавел, после того, как была удалена ржавчина узел стал разбираться и собираться значительно легче.
Далее отвинчиваем болты крепления крышки промвала и вытаскиваем промвал на Свет Божий.
При этом двигатель с низу имеет такой вид:
На следующей фотке плоховато видно, но реально с этого ракурса очень хорошо видна и проблемная втулка, и замок на ней.
Теперь самое интересное. Напротив замка можно черкнуть на блоке рисочку для ориентации новой втулки, но она мне не понадобилась. Дело в том, что когда я старую втулку выковырнул, то на посадочном месте остался отличный отпечаток не только замка, но даже номера детали.
LM-ku предлагал разрушить замок втулки тонким зубилом, но когда я углом зубила начал по замку стукать то тронулась вся втука. Так я её и выбил неспеша, чтоб по посадочному месту зубилом не попасть. Зубило нужно чем длиннее тем лучше, у меня было из арматуры, сантиметров 30 длиной, не широкое с острыми углами.
Теперь вытачиваем оправку:
и ручку к ней:
Новая втулка должна легко с небольшим зазором садиться на оправку. Слишком точно подгонять нестоит, т.к. могут быть проблемы при извлечении оправки.
На старой втулке бабита почти не осталось, но и задир тоже замечено небыло, хотя кое-где сталь по стали всёже работала(В красном кружке).
Судя по клейму обе втулки от одного производителя (на фото,увы не разобрать добавлять не стал)внутренний диаметр около 42мм. В Воронеже были в наличии цена около 200р. где точно не помню, т.к. брат покупал. На новой бабит видимо на основе алюминия, светленький такой, наверное должен быть покрепче.
Втулка в посадочном месте должна стоять сторого определённым образом: во первых в ней есть отверстие, которое должно быть напротив маслоподводящего канала в блоке, во вторых на ней есть проточка(Красная стрелка на Фото), по которой масло подаётся на шестерни привода маслонасоса и трамблёра.
Отверстие, как в старой так и в новой втулке расположено напротив замка (замок в белом кружке):
этим мы воспользуемся при ориентации новой детали перед посадкой.
Теперь отправляем оправку в посадочное место в блок, но пока без втулки.В том месте где должен распологаться замок, на торце оправки ставим точку маркёром. Вытаскиваем оправку заметив куда смотрела ручка, чтобы потом оправку со втулкой поместить в том-же положении. Хотя сильно там не развернёшся, тесновато, ошибка будет небольшой.
Одеваем втулку на оправку,сориентировав её так, чтобы замок был около точки, которую поставили маркёром.
А проточка была направлена в сторону края оправки(Белый пунктир).При этом отверстие на втулке будет находиться ближе к широкой стороне оправки.
Далее желательно на "переднюю" втулку положить кусок тряпки или полиэтилена чтоб не поцарапать поверхность при запресовке.Посадочное место протереть и смазать моторным маслом.Оправку со втулкой поместить на место запресовки и один раз стукнуть промвалом по широкому торцу оправки. При этом втулка зацепиться за край своего посадочного места. Оправку убираем и смотрим нет ли перекоса и совпадёт ли отверстие во втулке с масляным каналом(отмечен белым овалом) при запресовке, с этого ракурса:
С первого раза у меня получилось перекрытие(отверстия и канала) процентов 70, чего помоему вполне было-бы достаточно для смазки, но я всёж вытолкнул и вставил втулку заново с "поправкой на ветер".
Затем вставлям оправку во втулку и вперёд! Ударами средней силы, самим промвалом, желательно через медь стукаем по оправке сажая втулку на место. Идёт довольно легко, т.к. промвал деталь увесистая, да и с размерами у Немцев видно всё гуд. Контролировать процесс нужно через посадочное место трамблёра.
Далее самое приятное-сборка! Расписывать не буду, там нет никаких особенностей, всё до меня сто раз прекрасно описано.
Итак результаты: около 15 т.км. пробега после замены полёт нормальный
. На горячем двигателе на холостых давление в магистрали после фильтра около 1.3 кгс/см(0.5кгс/см до замены втулки), конечно это немного меньше нормы в 1.6-2кгс/см, но учитывая возраст авто мне кажется приемлемым результатом.Тахометра нет поэтому немогу померять давление при 2000 об/мин., а хотелось бы.
Через некоторое время после покупки машины(см.подпись) и меня постигла сия участь - запищал зумер!!!
(Ну у кого пищал меня поймут, эмоции описывать не буду.)
"Всё началось не со зла, всё началось как игра..."
Первым делом решил поменять масло, а за одно и прокладочку поддона. Вскрыл поддон и в солидном количестве грязи на его дне обнаружил полоску серого мягкого металла, очень похожего на припой. Сей факт навёл на мысли, что одной заменой масла я уже явно не отделаюсь.
После подробного изучения этой ветки форума:
Включается зуммер давления масла - Volkswagen Technical Site
Проехал километров 90 со скоростью 110 км в час, запищал зуммер До этого ездил несколько медленней ничего не было... Остановился, начал движение со скоростью 90км в час, проехал еще 30 км, все окей.. Что это было? Симптом тревожный или нет? Масло - Маннол полусинтетический с молибденом.
vwts.ru
Решил действовать по плану и чертежам от LM-ku
,т.к. симптомы у нас полностью совпадали.
Замена вкладышей промежуточного вала задний на двигателе RP
Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла. У меня тоже была такая проблема – после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос –...
vwts.ru
На оригинальность не претендую, просто хотел остановиться на некоторых проблемах которые пришлось решать.
Я конечно понимаю, что очень желательно втулки промвала менять парой, но вопервых: двигатель снимать мне неохота, да и некогда было для этого, а вовторых: промвал болтался только в одной втулке.
Действия происходили больше года назад, поэтому мож чего я и пропущу из процесса-поправьте.
И простите за просто отвратное качество фоток, на телефоне они казались вполне приличными.
Итак, сливаем масло, снимаем клему с АКБ.
Снимаем ремни генегатора и ГУР(если есть),нижний шкив коленвала,все кожухи зубчатого ремня привода ГРМ,насос ГУР. Его отводим в сторону не отсоединяя шлангов.
Выставляем по меткам на маховике ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Находим все необходимые метки на шкиве распредвала и шкиве промвала, метим положение трамблёра оносительно блока и его бегунка относительно корпуса, чтобы при сборке не нарушить фазы ГРМ и момент зажигания. Была информация о том, что с метками иногда не всё гладко, т.е. некоторых может не быть, в этом случае их необходимо нанести. Вообще это отдельная тема довольно широко освящённая на этом сайте.
Снимаем трамблёр и поддон. Снимаем маслозаборник, маслянный насос, волногаситель. Выгребаем всю гадость из поддона, всё моем, затем оцениваем состояние маслянного насоса: зазор между шестернями не более 0.2мм, шестерня-корпус не более 0.15мм. Мой был потрёпан но в допуски ещё вкладывался, задир небыло, менять не стал.
Затем ослабляем натяжение ремня ГРМ отпустив натяжной ролик, снимаем ремень. Теперь можно легко проверить люфты в обоих втулках. Та что возле трамблёра болталась немерянно! Проверял через посадочное место трамблёра. Крышку на блоке не трогал, на ABS вместо неё сапун прикручен - трамблёр проще снять.
Застопорив шкив распредвала откручиваем центральный болт. Вот тут-то и ждали меня первые грабли: болт открутился нормально, но шкив никак сниматься не хотел. Пришлось подбирать съёмник:
Его я просто привязал стальной проволокой 3мм.(Видно на фото)
Как оказалось шкив банально приржавел, после того, как была удалена ржавчина узел стал разбираться и собираться значительно легче.
Далее отвинчиваем болты крепления крышки промвала и вытаскиваем промвал на Свет Божий.
При этом двигатель с низу имеет такой вид:
На следующей фотке плоховато видно, но реально с этого ракурса очень хорошо видна и проблемная втулка, и замок на ней.
Теперь самое интересное. Напротив замка можно черкнуть на блоке рисочку для ориентации новой втулки, но она мне не понадобилась. Дело в том, что когда я старую втулку выковырнул, то на посадочном месте остался отличный отпечаток не только замка, но даже номера детали.
LM-ku предлагал разрушить замок втулки тонким зубилом, но когда я углом зубила начал по замку стукать то тронулась вся втука. Так я её и выбил неспеша, чтоб по посадочному месту зубилом не попасть. Зубило нужно чем длиннее тем лучше, у меня было из арматуры, сантиметров 30 длиной, не широкое с острыми углами.
Теперь вытачиваем оправку:
и ручку к ней:
Новая втулка должна легко с небольшим зазором садиться на оправку. Слишком точно подгонять нестоит, т.к. могут быть проблемы при извлечении оправки.
На старой втулке бабита почти не осталось, но и задир тоже замечено небыло, хотя кое-где сталь по стали всёже работала(В красном кружке).
Судя по клейму обе втулки от одного производителя (на фото,увы не разобрать добавлять не стал)внутренний диаметр около 42мм. В Воронеже были в наличии цена около 200р. где точно не помню, т.к. брат покупал. На новой бабит видимо на основе алюминия, светленький такой, наверное должен быть покрепче.
Втулка в посадочном месте должна стоять сторого определённым образом: во первых в ней есть отверстие, которое должно быть напротив маслоподводящего канала в блоке, во вторых на ней есть проточка(Красная стрелка на Фото), по которой масло подаётся на шестерни привода маслонасоса и трамблёра.
Отверстие, как в старой так и в новой втулке расположено напротив замка (замок в белом кружке):
этим мы воспользуемся при ориентации новой детали перед посадкой.
Теперь отправляем оправку в посадочное место в блок, но пока без втулки.В том месте где должен распологаться замок, на торце оправки ставим точку маркёром. Вытаскиваем оправку заметив куда смотрела ручка, чтобы потом оправку со втулкой поместить в том-же положении. Хотя сильно там не развернёшся, тесновато, ошибка будет небольшой.
Одеваем втулку на оправку,сориентировав её так, чтобы замок был около точки, которую поставили маркёром.
А проточка была направлена в сторону края оправки(Белый пунктир).При этом отверстие на втулке будет находиться ближе к широкой стороне оправки.
Далее желательно на "переднюю" втулку положить кусок тряпки или полиэтилена чтоб не поцарапать поверхность при запресовке.Посадочное место протереть и смазать моторным маслом.Оправку со втулкой поместить на место запресовки и один раз стукнуть промвалом по широкому торцу оправки. При этом втулка зацепиться за край своего посадочного места. Оправку убираем и смотрим нет ли перекоса и совпадёт ли отверстие во втулке с масляным каналом(отмечен белым овалом) при запресовке, с этого ракурса:
С первого раза у меня получилось перекрытие(отверстия и канала) процентов 70, чего помоему вполне было-бы достаточно для смазки, но я всёж вытолкнул и вставил втулку заново с "поправкой на ветер".
Затем вставлям оправку во втулку и вперёд! Ударами средней силы, самим промвалом, желательно через медь стукаем по оправке сажая втулку на место. Идёт довольно легко, т.к. промвал деталь увесистая, да и с размерами у Немцев видно всё гуд. Контролировать процесс нужно через посадочное место трамблёра.
Далее самое приятное-сборка! Расписывать не буду, там нет никаких особенностей, всё до меня сто раз прекрасно описано.
Итак результаты: около 15 т.км. пробега после замены полёт нормальный
. На горячем двигателе на холостых давление в магистрали после фильтра около 1.3 кгс/см(0.5кгс/см до замены втулки), конечно это немного меньше нормы в 1.6-2кгс/см, но учитывая возраст авто мне кажется приемлемым результатом.Тахометра нет поэтому немогу померять давление при 2000 об/мин., а хотелось бы.
Последнее редактирование модератором:
+ к рейтингу!