Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.
Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.
На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.
Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.
Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.
Теперь можно откручивать:
1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.
Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.
Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.
Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.
Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.
Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.
Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.
Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.
Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.
Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки
Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Первичный вал.
На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.
Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.
Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.
Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.
Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.
На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.
Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.
Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.
Теперь можно откручивать:
1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.
Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.
Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.
Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.
Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.
Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.
Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.
Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.
Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.
Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки
Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Первичный вал.
На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.
Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.
Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.
Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.
+10% за сцепление и 10% за коробку... 
