Автор: полосатый КОТ
Снятие/установка стартера на VW Passat В5 1.8Т (99г.в.) двиг. AEB, ТипТроник
В данной статье описывается операция по снятию/установке стартера на автомобиле Фольксваген Пассат Б5 с двигателем 1.8Т, а также причины вызвавшие необходимость подобной операции.
Этот процесс осложнен тем, что доступ к стартеру сверху перекрыт турбиной, снизу компрессором кондиционера.
При любой неисправности стартера, его первичная проверка на двигателе, путем замыкания контактов "напрямую" невозможна, ввиду этого необходимо снимать стартер с авто.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.
Предыстория
В один прекрасный солнечный день, после двух часового стояния... при повороте ключа в замке зажигания в положение "пуск", двигатель авто не подал признаков жизни
"Потыркав" ключом туда-сюда какое-то время, и послушав невнятные и тихие щелчки втяжного реле, понял одно - двигатель не пускается)).
Поскольку замкнуть "напрямую" контакты стартера на данном двигателе практически невозможно, нет доступа, первичную проверку стартера можно произвести только сняв его или компрессор кондиционера с двигателя.
Бросив авто уехал на другом.
На следующий день машина завелась как положено.
Еще на следующий день история повторилась, после стояния около часа - невнятные щелчки реле и больше ничего.
После ночного стояния и на "горячую" авто заводилось без проблем.
Принцип действия стартера
Данная "железяка" представляет собой конструкцию из трех основных деталей. Обычный щеточный однофазный электродвигатель, "бендикс" (обгонная муфта) и втяжное(втягивающие) реле.
Сам электродвигатель в свою очередь состоит из определенных деталей, неисправность его может вызвать любая, на практике, как правило, это либо щеточный узел, либо втулки (якорь двигателя вращается во втулках, их износ вызывает "проскальзование" "бендикса"). Якорь или обмотка выходят из строя крайне редко и то на авто с достоточно большим пробегом (на моем бывшем стареньком VW с пробегом около 500ккм, стартер живет до сих пор с оригинальными деталями, кроме "бендикса" и щеток перепаянных от ТАЗа).
Втягивающее реле имеет постоянный "+" от аккумулятора (большой контакт на втяжном реле, гайка на 13, другой "толстый" провод на этом контакте идет на генератор), пусковой "+" на реле подается путем поворота ключа в замке зажигания в положение "пуск".
Минус стартера - его корпус привернутый к двигателю.
При подаче "+" от замка зажигания на реле, реле срабатывает, выдвигая "бендикс" к маховику двигателя ("бендикс" входит в зацепление с маховиком) и подает "+" на электродвигатель, в результате стартер прокручивает двигатель и при достижении двигателем определенного числа оборотов (300-400), двигатель пускается. "Бендикс" "отбрасывает" назад и он вращается вхолостую, до тех пор, пока ключ в замке зажигания не будет установлен в положение "зажигание".
Неисправности стартера
Элементы стартера выходящие из строя в порядке приоритета (для нестарого)) авто):
1. отсутсвие или ненадежный контакт на стартере, "плохая" масса:
- отсутствие "+" с замка зажигания, "+" с аккумулятора (стартер не вращается, нет щелчков втягивающего реле);
- плохой контакт на аккумуляторе (щелчки реле, стартер не вращается);
- плохая масса (стартер вращается медленно, перегревается, не вращается совсем);
2. "бендикс" (стартер прокручивается вхолостую, двигатель не пускается или пускается на "n" попытку, слышен кратковременный скрежет в момент поворота ключа);
3. втягивающие реле (при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер" - ТИШИНА, не забывайте "+" на стартере должен быть);
4. проблемы с электродвигателем:
- выход из строя щеточного узла (щелчки реле слышны, стартер не проворачивается или проворачивается кратковременно и с трудом);
- износ втулок (при повороте ключа в замке зажигания в положение "пуск", скрежет, двигатель пускается через раз и более)
Это из наиболее известных мне неисправностей.
Помните, что масса стартера - это масса двигателя к кузову, поскольку стартер, надежно)) крепится к самому двигателю.
Необходимые инструменты
- головки на 8, 10, 13,16;
- крайне необходима "трещетка";
- удлинитель;
- накидной ключ на 16 и какой либо трос или веревку для создания "тонкого" удлинителя, необходимы в том случае, если не снимать переднее правое колесо;
- молоток, на тот случай, если болты затянуты очень сильно (это в том случае, если к стартеру уже лазал кто-то кроме вас;
- шестигранник на 6, я использовал и головку и длинный "г" ключ;
- динамометрический ключ с усилием затяжки 65Н/м;
Крайне желательно наличие ямы. Если операция производится на подьемнике, то необходима подставка под компрессор кондиционера.
Демонтаж стартера
Сам стартер крепится к КПП двумя болтами на 16, передний имеет еще и шлиц под внутренний шестигранник на 8 и одним болтом с внутренним шестигранником на 6 к двигателю.
В руководстве по ремонту авто указано, при получении доступа к "заднему" болту стартера необходимо снимать переднее правое колесо, я этого не делал.
Далее в порядке:
- снимаем "+" на аккумуляторе, не забудьте отключить автономную сирену, если она есть;
- снимаем (если есть) штатную/нештатную пыле/ударо защиту моторного отсека снизу;
- ослабляем и снимаем приводной ремень на компрессоре кондиционера предварительно отметив чем либо положение пластины ролика кондиционера (два болтика под шестигранник на 6, на натяжной планке с роликом);
- отворачиваем компрессор кондиционера,
аккуратно отводим его в сторону и опускаем на пол, либо на подставку (если используется подьемник), следим за тем, чтобы провод электромуфты компрессора не перегибался и не оторвался));
- отворачиваем одну гайку на 8 на самом стартере, над креплением плюсового провода от аккумулятора, освобождаем провод, вторую гайку на 8 просто ослабляем на необходимую величину, чтобы снять страховочную пластину на стартере;
- отворачиваем болтик крепления стартера к блоку двигателя, болтик под шестигранник на 6 и снимаем страховочную пластину;
- освобождаем провода с втяжного реле, гайка на 13, тонкий питающий провод разьединяем;
- устанавливаем накидной ключ на 16 на задний болт (закручивается со стороны коробки, доступ к нему слева, стоя лицом к стартеру, работает на ощупь))) и используя молоток через удлинитель (направление удара вверх) ударами ослабляем болт, далее он легко выкручивается от руки, конечно если к нему еще не успели залезть чьи-либо "кривые" руки));
- отворачиваем передний болт крепления стартера к КПП
болт на 16, стартер придерживаем рукой для облегчения выкручивания болта;
- вынимаем стартер на себя и вниз, смотрим за тем, чтобы теплоотражающий щиток на нем не зацепился за опору двигателя))
Диагностика стартера
Эту операцию можно сделать как самому, так и воспользовавшись услугами спецсервисов по ремонту стартеров. Мне известен один на Измайловском шоссе, недалеко от конца проспекта Буденного (ВАО).
Плюсы спецконторы, на примере той, которую знаю я:
- в наличии практически все запчасти на стартеры фирмы Bosch;
- стоимость диагностики 100руб, а следовательно все проблемы с, как правило, закисшими болтиками втягивающего реле)) Вас не касаются;
- наличие места и оборудования для диагностики стартера;
- снимают/ставят стартеры с авто, это на тот случай, кто не может/не имеет возможности сделать это сам (правда стоит заметить, что на этом двигателе они не дают гарантию, что смогут его снять)) и стоит это от 1000р);
- работают ежедневно без выходных и праздников;
Плюсы при "самодиагностике":
- только Вы сами можете быть уверены в том, что действительно полностью проверили все;
- не надо никуда ехать и ждать пока проверят Ваш стартер;
- Вы сами решаете где покупать запчасти;
Неисправность
Cтартер я отвез в эту спецконтору, исходя из тех побуждений, что неисправность у меня "плавающая" и правильнее будет проверить стартер на стенде (которого у них нет, как оказалось))).
Погуляв минут 20 (присутствовать при диагностике я не стал, в авто валялся комп, и стало стремно его там оставлять без присмотра), мне по приходу выдали диагноз - втягивающие реле, стоимость у них 1500 рублей.
Поменяли, денег за диагностику не взяли.
Еду к авто на яме, ставлю, завожу, все ок, работает.
Весь следующий день катаюсь.
Еще через день - таже жопа.. только в профиль)), но втягивающие щелкает громко и четко)).
Думаю, еще думаю, еду на яму снимаю стартер опять, впечатление такое, что они его и не разбирали)), ну думаю ... работники ленивые, наверняка щетки не посмотрели, а все дело в них, а не в реле. Еду в контору, все проверяют при мне, все работает, как положено, никаких отклонений/подозрений все ок.
Вместе думаем что может быть, все усиленно намекают на провод от аккумулятора на стартер, дескать он окислился и т.д. в общем дело в нем или в аккумуляторе (к слову, акк у меня и полгода еще не проездил). Еще мне усиленно втирали, что проблема может быть в АКПП, типа у них был такой случай)) балбесы в общем, если и разбираются в стартерах, то явно только в них))
Еду обратно в гараж.
Снимаю "+" провод, визуально и на ощупь все осматриваю/проверяю, внешне и на изгиб все ок. Провод - большого сечения медный из множества тонких жил, ни одного такого окислившегося/оторванного я никогда не видел.
Позвонил по разборкам/магазинам провода нигде нет и никто его никогда не покупал.
Заезжаю в Диверс Моторз на Плеханова (офф диллер, почти все в наличии, включая разные маленькие платсмасски и крепления) - провода в наличии нет. Поговорил с мастером, сошлись на том, что стоит проверить "массу" на двигателе. Спросил ради интереса про АКПП - действительно, при определенном положении селектора, блокируется подача плюса на замок, т.е. фактически нет питания.
"Масса" на двигателе расположена рядом со стартером, одно крепление на опоре, другое на лонжероне снизу на оси корпуса воздушного фильтра, причем на кузове, под "это дело" специально приклепана медная пластина, для надежности контакта - внешне выглядит очень внушительно.
От опоры отвернул легко, в этой точке контактам терятся негде, от кузова при попытке отвернуть, обломал болт - приржавел, осмотрел контактные площадки - все окислены со следами ржавчины((, т.е. по всей видимости вся причина неисправности именно в этом контакте (при пуске стартер крутил не бодренько, а с "натугой", я не придавал значения этому раньше), пусковой ток от аккумулятора "уходил в никуда" в определенном температурном режиме.
Сьездив в ближайший автомагазин купил сразу два "массовых" провода от какого-то грузовика длинной 40 и 65см. Провод 40см длинной прикрутил к болту крепления усилителя бампера, 65см одел сверху на болт крепления опоры стойки.
И чудо)) стартер стал крутить добренько и двигатель быстро пускаться.
Монтаж
Тут практически все в обратном порядке:
- вставляем стартер, наживляем болты крепления;
- затягиваем болты, задний болт придется затягивать через трос накинутый на накидной ключ, больше к этому болту никак не подобраться, если не снять колесо;
- проверяем положение теплозащитного щитка, надежность крепления и положение (он не должен касаться что-либо, иначе возможно дребезжание при работе двигателя);
- соединяем разьем питающего провода и приворачиваем "+" на втяжном реле;
- устанавливаем на место страховочную пластину, приворачиваем ее, не забывая про крепление провода "+" от аккумулятора;
- устанавливаем на место компрессора кондиционера и проворачиваем, стоит обратить внимание на то, что напротив ближнего снизу и дальнего сверху болтах установлены центрующие втулки;
- устанавливаем ремень и натягиваем его до замеченного ранее положения. Я заметил его положение по подвижной части натяжной платины по отношению к ответной части. Ролик оттягивал до нужной величины накинутым на него сверху попавшимся тросиком газа от какой-то ТАЗопомойки м затягивал болты длинным "Г" образным шестигранником;
- приворачиваем на месту штатную/нештатную защиту;
- подсоединяем аккумулятор;
Моменты затяжки
- передний болт крепления стартера 65Н/м;
- болты крепления компрессора кондиционера 25Н/м;
- гайки на 8 страховочной пластины 5Н/м;
Другие точки крепления недоступны в условиях ямы и я тянул их от руки.
Советы
Иметь достаточное количество свободного времени, с возможностью оставить машину в разобранном состоянии, если повезете стартер на диагностику в сервис.
Если соберетесь ехать в сервис и снимать там, неплохо бы им позвонить и поинтересоваться о занятости ямы и работников.
При нахождении в сервисе лучше присутствовать при диагностике.
При снятом компрессоре кондиционера обязательно проверьте провод "массы" двигателя.
Выводы
Для авто с АКПП и двигателем 1.8Т любая неисправность со стартером или его питанием весьма печально отображается на самостоятельности передвижения(( ввиду сложного доступа к стартеру и невозможностью завести с передачи.
Автор: полосатый КОТ
Снятие/установка стартера на VW Passat В5 1.8Т (99г.в.) двиг. AEB, ТипТроник
В данной статье описывается операция по снятию/установке стартера на автомобиле Фольксваген Пассат Б5 с двигателем 1.8Т, а также причины вызвавшие необходимость подобной операции.
Этот процесс осложнен тем, что доступ к стартеру сверху перекрыт турбиной, снизу компрессором кондиционера.
При любой неисправности стартера, его первичная проверка на двигателе, путем замыкания контактов "напрямую" невозможна, ввиду этого необходимо снимать стартер с авто.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.
Предыстория
В один прекрасный солнечный день, после двух часового стояния... при повороте ключа в замке зажигания в положение "пуск", двигатель авто не подал признаков жизни
"Потыркав" ключом туда-сюда какое-то время, и послушав невнятные и тихие щелчки втяжного реле, понял одно - двигатель не пускается)).
Поскольку замкнуть "напрямую" контакты стартера на данном двигателе практически невозможно, нет доступа, первичную проверку стартера можно произвести только сняв его или компрессор кондиционера с двигателя.
Бросив авто уехал на другом.
На следующий день машина завелась как положено.
Еще на следующий день история повторилась, после стояния около часа - невнятные щелчки реле и больше ничего.
После ночного стояния и на "горячую" авто заводилось без проблем.
Принцип действия стартера
Данная "железяка" представляет собой конструкцию из трех основных деталей. Обычный щеточный однофазный электродвигатель, "бендикс" (обгонная муфта) и втяжное(втягивающие) реле.
Сам электродвигатель в свою очередь состоит из определенных деталей, неисправность его может вызвать любая, на практике, как правило, это либо щеточный узел, либо втулки (якорь двигателя вращается во втулках, их износ вызывает "проскальзование" "бендикса"). Якорь или обмотка выходят из строя крайне редко и то на авто с достоточно большим пробегом (на моем бывшем стареньком VW с пробегом около 500ккм, стартер живет до сих пор с оригинальными деталями, кроме "бендикса" и щеток перепаянных от ТАЗа).
Втягивающее реле имеет постоянный "+" от аккумулятора (большой контакт на втяжном реле, гайка на 13, другой "толстый" провод на этом контакте идет на генератор), пусковой "+" на реле подается путем поворота ключа в замке зажигания в положение "пуск".
Минус стартера - его корпус привернутый к двигателю.
При подаче "+" от замка зажигания на реле, реле срабатывает, выдвигая "бендикс" к маховику двигателя ("бендикс" входит в зацепление с маховиком) и подает "+" на электродвигатель, в результате стартер прокручивает двигатель и при достижении двигателем определенного числа оборотов (300-400), двигатель пускается. "Бендикс" "отбрасывает" назад и он вращается вхолостую, до тех пор, пока ключ в замке зажигания не будет установлен в положение "зажигание".
Неисправности стартера
Элементы стартера выходящие из строя в порядке приоритета (для нестарого)) авто):
1. отсутсвие или ненадежный контакт на стартере, "плохая" масса:
- отсутствие "+" с замка зажигания, "+" с аккумулятора (стартер не вращается, нет щелчков втягивающего реле);
- плохой контакт на аккумуляторе (щелчки реле, стартер не вращается);
- плохая масса (стартер вращается медленно, перегревается, не вращается совсем);
2. "бендикс" (стартер прокручивается вхолостую, двигатель не пускается или пускается на "n" попытку, слышен кратковременный скрежет в момент поворота ключа);
3. втягивающие реле (при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер" - ТИШИНА, не забывайте "+" на стартере должен быть);
4. проблемы с электродвигателем:
- выход из строя щеточного узла (щелчки реле слышны, стартер не проворачивается или проворачивается кратковременно и с трудом);
- износ втулок (при повороте ключа в замке зажигания в положение "пуск", скрежет, двигатель пускается через раз и более)
Это из наиболее известных мне неисправностей.
Помните, что масса стартера - это масса двигателя к кузову, поскольку стартер, надежно)) крепится к самому двигателю.
Необходимые инструменты
- головки на 8, 10, 13,16;
- крайне необходима "трещетка";
- удлинитель;
- накидной ключ на 16 и какой либо трос или веревку для создания "тонкого" удлинителя, необходимы в том случае, если не снимать переднее правое колесо;
- молоток, на тот случай, если болты затянуты очень сильно (это в том случае, если к стартеру уже лазал кто-то кроме вас
;- шестигранник на 6, я использовал и головку и длинный "г" ключ;
- динамометрический ключ с усилием затяжки 65Н/м;
Крайне желательно наличие ямы. Если операция производится на подьемнике, то необходима подставка под компрессор кондиционера.
Демонтаж стартера
Сам стартер крепится к КПП двумя болтами на 16, передний имеет еще и шлиц под внутренний шестигранник на 8 и одним болтом с внутренним шестигранником на 6 к двигателю.
В руководстве по ремонту авто указано, при получении доступа к "заднему" болту стартера необходимо снимать переднее правое колесо, я этого не делал.
Далее в порядке:
- снимаем "+" на аккумуляторе, не забудьте отключить автономную сирену, если она есть;
- снимаем (если есть) штатную/нештатную пыле/ударо защиту моторного отсека снизу;
- ослабляем и снимаем приводной ремень на компрессоре кондиционера предварительно отметив чем либо положение пластины ролика кондиционера (два болтика под шестигранник на 6, на натяжной планке с роликом);
- отворачиваем компрессор кондиционера,
аккуратно отводим его в сторону и опускаем на пол, либо на подставку (если используется подьемник), следим за тем, чтобы провод электромуфты компрессора не перегибался и не оторвался));
- отворачиваем одну гайку на 8 на самом стартере, над креплением плюсового провода от аккумулятора, освобождаем провод, вторую гайку на 8 просто ослабляем на необходимую величину, чтобы снять страховочную пластину на стартере;
- отворачиваем болтик крепления стартера к блоку двигателя, болтик под шестигранник на 6 и снимаем страховочную пластину;
- освобождаем провода с втяжного реле, гайка на 13, тонкий питающий провод разьединяем;
- устанавливаем накидной ключ на 16 на задний болт (закручивается со стороны коробки, доступ к нему слева, стоя лицом к стартеру, работает на ощупь))) и используя молоток через удлинитель (направление удара вверх) ударами ослабляем болт, далее он легко выкручивается от руки, конечно если к нему еще не успели залезть чьи-либо "кривые" руки));
- отворачиваем передний болт крепления стартера к КПП
болт на 16, стартер придерживаем рукой для облегчения выкручивания болта;
- вынимаем стартер на себя и вниз, смотрим за тем, чтобы теплоотражающий щиток на нем не зацепился за опору двигателя))
Диагностика стартера
Эту операцию можно сделать как самому, так и воспользовавшись услугами спецсервисов по ремонту стартеров. Мне известен один на Измайловском шоссе, недалеко от конца проспекта Буденного (ВАО).
Плюсы спецконторы, на примере той, которую знаю я:
- в наличии практически все запчасти на стартеры фирмы Bosch;
- стоимость диагностики 100руб, а следовательно все проблемы с, как правило, закисшими болтиками втягивающего реле)) Вас не касаются;
- наличие места и оборудования для диагностики стартера;
- снимают/ставят стартеры с авто, это на тот случай, кто не может/не имеет возможности сделать это сам (правда стоит заметить, что на этом двигателе они не дают гарантию, что смогут его снять)) и стоит это от 1000р);
- работают ежедневно без выходных и праздников;
Плюсы при "самодиагностике":
- только Вы сами можете быть уверены в том, что действительно полностью проверили все;
- не надо никуда ехать и ждать пока проверят Ваш стартер;
- Вы сами решаете где покупать запчасти;
Неисправность
Cтартер я отвез в эту спецконтору, исходя из тех побуждений, что неисправность у меня "плавающая" и правильнее будет проверить стартер на стенде (которого у них нет, как оказалось))).
Погуляв минут 20 (присутствовать при диагностике я не стал, в авто валялся комп, и стало стремно его там оставлять без присмотра), мне по приходу выдали диагноз - втягивающие реле, стоимость у них 1500 рублей.
Поменяли, денег за диагностику не взяли.
Еду к авто на яме, ставлю, завожу, все ок, работает.
Весь следующий день катаюсь.
Еще через день - таже жопа.. только в профиль)), но втягивающие щелкает громко и четко)).
Думаю, еще думаю, еду на яму снимаю стартер опять, впечатление такое, что они его и не разбирали)), ну думаю ... работники ленивые, наверняка щетки не посмотрели, а все дело в них, а не в реле. Еду в контору, все проверяют при мне, все работает, как положено, никаких отклонений/подозрений все ок.
Вместе думаем что может быть, все усиленно намекают на провод от аккумулятора на стартер, дескать он окислился и т.д. в общем дело в нем или в аккумуляторе (к слову, акк у меня и полгода еще не проездил). Еще мне усиленно втирали, что проблема может быть в АКПП, типа у них был такой случай)) балбесы в общем, если и разбираются в стартерах, то явно только в них))
Еду обратно в гараж.
Снимаю "+" провод, визуально и на ощупь все осматриваю/проверяю, внешне и на изгиб все ок. Провод - большого сечения медный из множества тонких жил, ни одного такого окислившегося/оторванного я никогда не видел.
Позвонил по разборкам/магазинам провода нигде нет и никто его никогда не покупал.
Заезжаю в Диверс Моторз на Плеханова (офф диллер, почти все в наличии, включая разные маленькие платсмасски и крепления) - провода в наличии нет. Поговорил с мастером, сошлись на том, что стоит проверить "массу" на двигателе. Спросил ради интереса про АКПП - действительно, при определенном положении селектора, блокируется подача плюса на замок, т.е. фактически нет питания.
"Масса" на двигателе расположена рядом со стартером, одно крепление на опоре, другое на лонжероне снизу на оси корпуса воздушного фильтра, причем на кузове, под "это дело" специально приклепана медная пластина, для надежности контакта - внешне выглядит очень внушительно.
От опоры отвернул легко, в этой точке контактам терятся негде, от кузова при попытке отвернуть, обломал болт - приржавел, осмотрел контактные площадки - все окислены со следами ржавчины((, т.е. по всей видимости вся причина неисправности именно в этом контакте (при пуске стартер крутил не бодренько, а с "натугой", я не придавал значения этому раньше), пусковой ток от аккумулятора "уходил в никуда" в определенном температурном режиме.
Сьездив в ближайший автомагазин купил сразу два "массовых" провода от какого-то грузовика длинной 40 и 65см. Провод 40см длинной прикрутил к болту крепления усилителя бампера, 65см одел сверху на болт крепления опоры стойки.
И чудо)) стартер стал крутить добренько и двигатель быстро пускаться.
Монтаж
Тут практически все в обратном порядке:
- вставляем стартер, наживляем болты крепления;
- затягиваем болты, задний болт придется затягивать через трос накинутый на накидной ключ, больше к этому болту никак не подобраться, если не снять колесо;
- проверяем положение теплозащитного щитка, надежность крепления и положение (он не должен касаться что-либо, иначе возможно дребезжание при работе двигателя);
- соединяем разьем питающего провода и приворачиваем "+" на втяжном реле;
- устанавливаем на место страховочную пластину, приворачиваем ее, не забывая про крепление провода "+" от аккумулятора;
- устанавливаем на место компрессора кондиционера и проворачиваем, стоит обратить внимание на то, что напротив ближнего снизу и дальнего сверху болтах установлены центрующие втулки;
- устанавливаем ремень и натягиваем его до замеченного ранее положения. Я заметил его положение по подвижной части натяжной платины по отношению к ответной части. Ролик оттягивал до нужной величины накинутым на него сверху попавшимся тросиком газа от какой-то ТАЗопомойки м затягивал болты длинным "Г" образным шестигранником;
- приворачиваем на месту штатную/нештатную защиту;
- подсоединяем аккумулятор;
Моменты затяжки
- передний болт крепления стартера 65Н/м;
- болты крепления компрессора кондиционера 25Н/м;
- гайки на 8 страховочной пластины 5Н/м;
Другие точки крепления недоступны в условиях ямы и я тянул их от руки.
Советы
Иметь достаточное количество свободного времени, с возможностью оставить машину в разобранном состоянии, если повезете стартер на диагностику в сервис.
Если соберетесь ехать в сервис и снимать там, неплохо бы им позвонить и поинтересоваться о занятости ямы и работников.
При нахождении в сервисе лучше присутствовать при диагностике.
При снятом компрессоре кондиционера обязательно проверьте провод "массы" двигателя.
Выводы
Для авто с АКПП и двигателем 1.8Т любая неисправность со стартером или его питанием весьма печально отображается на самостоятельности передвижения(( ввиду сложного доступа к стартеру и невозможностью завести с передачи.
Автор: полосатый КОТ