Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.
Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.
1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.
2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)
3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.
4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).
5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.
6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.
7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.
8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.
9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.
10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.
11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.
Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.
Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний - 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. ...Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.
...Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами...
Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.
Сергей (BW)
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.
Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.
1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.
2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)
3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.
4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).
5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.
6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.
7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.
8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.
9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.
10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.
11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.
Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.
Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний - 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. ...Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.
...Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами...
Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.
Сергей (BW)
