Фотоотчет Ремонт концевых выключателей лягушек педалей тормоза и сцепления VW Golf 4

Разборка концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.

Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.


127766_01.jpg


ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.


127766_02.jpg


ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.


127766_03.jpg


ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.


127766_04.jpg


ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.


127766_05.jpg


ФОТО5: Контактные группы.


127766_06.jpg


ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.


127766_07.jpg


ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.


127766_08.jpg


ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.


127766_09.jpg


ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.


127766_10.jpg


ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.


127766_11.jpg


ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.


127766_12.jpg


ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.


127766_13.jpg


ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.


127766_14.jpg


ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.


127766_15.jpg


ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.


127766_16.jpg


ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.


127766_17.jpg


ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.


127766_18.jpg


ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.


127766_19.jpg


ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.


127766_20.jpg


ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Устанавливать выключатели необходимо с учетом Фото 7, 8 и 9. При регулировки выхода штока выключателя на педали сцепления требуется сделать пробную поездку. Во время поездки производить набор скорости с переключением передач вверх и сброс скорости с переключением передач вниз. При этом обращать внимание на плавное (без рывков) подключение двигателя к трансмиссии. Педаль сцепления при переключениях необходимо практически «бросать» (резко отпускать), но не при трогании.

Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.

Владимир ака Индюк.
 
Спасибо за отчет! :thankyou2:
посчитал что лучше его отдельной темой сделать, так в случае надобности, его легче найти будет... :hat:
 
А у меня контактная группа отломалась,т.е контакты постоянно-разомкнуты.Симптомы:при выжиме сцепления и бросании газа (переключение передач) -резкий клевок, подёргивание при разгоне,небольшое уменьшение динамики.Пока искал лягушку - закоротил контакты на клемме.


127766_001.jpg
 
Круто!!!!! Молодец!!!!! Спасибо!!!!
 
Загорелься Epc ( Electronic Power/pedal Control)

PS на педали сцепления у меня вот такой вот выключатель стоит :rolleyes:

43450_03.jpg

при установке выключателя, педаль тормоза я не нажимал, просто поставил и довернул и ни чего не уперлось не при установке старого ни нового, все отлично работает, может они у нас разные....
 
Да на 99 году тоже такой и на сцепе и на тормозе, а вот дальше пошли новые.
 
Uzver© написал(а):
Да на 99 году тоже такой и на сцепе и на тормозе, а вот дальше пошли новые.

на тормозе стоит 4ех контактный из за системы ECP (электронной дроссельной заслонки) и ESP ( электронная система стабилизации)
У меня G4 2000 с ECP ESP, у знакомого Bora 2001 AKL без этих систем и стоят обычные 2ух контактные варианты :rolleyes:
 
Кажется всё вырисовывается. Видимо всё зависит от наличия как раз дополнительных систем. У меня дроссель механика, стабилизации нет.
 
-GTS- написал(а):
при установке выключателя, педаль тормоза я не нажимал, просто поставил и довернул и ни чего не уперлось не при установке старого ни нового,  все отлично работает, может они у нас разные....

Когда я получил новую лягушку для педали тормоза, я ее тоже не настраивал. Просто вставил и повернул для фиксации. И внешне она отличается от предыдущей - какая-то более квадратная.
 



Мой старый не рабочий выключатель, работает нажатий 10ть и после вылезает ошибка esp, а потом и ECP соответственно перестают включатся стоп сигналы до следующего поворота выключателя на 45' что требуется при демонтаже и возврата на исходное рабочее положение на кронштейне педали.




1J0 945 511 C Была замена номера и конструкции VAG на 1С0 945 511 А RDW

















 
Новая тормозная ляга у меня тоже зеленная (а какая же еще :) ). И, кмк, она не настраивается по аналогии со старой.
 
будем наедятся, что эта земноводная будет надежней и прослужит долго :drive:
 
Нужна помощь:
1. Сначала перестала разблокироваться коробка (Автомат).
2. Полез смотреть лягшку - 1J0945511D, к ней подходит два провода, но она четырёх контактная, думал не работает, сходил заказал...
3. после заказа решил полазить посмотреть по мелочам, заметил, что сгорел предохранитель на "сигнал тормоза" так вроде №13 кажется в описании.
4. Решил попробовать со старой лягушкой - думал не заметил предохранителя сгоревшего. Поставил новый предохранитель, поставил лягушку, соединил контакты и слышу опять предохранитель вылетел - смотрю точно.
5. Излазил всё, не пойму никак: при разомкнутой лагушке - всё нормально. Как замыкаю - предохранитель сгорает моментально.

Новая лагушка ещё только на следующей неделе будет.
Закарачивал просто проволочкой - горит предохранитель.

Что можно сделать? И не поехать никуда не могу из-за блокировки коробки.
 
КЗ искать, из-за которого предохранитель горит. Или возможны иные варианты?
 
jeck написал(а):
КЗ искать, из-за которого предохранитель горит. Или возможны иные варианты?

ну это разумеется, я поэтому и спрашиваю, может кто уже сталкивался и знает где вероятнее всего искать
 
КЗ было в шланге, в багажнике, который если поднять крышку слева сверху. На следующий день у меня не завелась машина - сели аккомуляторы :)
 
Здравствуйте.Подскажите плиз на октавии тур такие же датчики стоят и такие же проблемы на ваших авто как на шкодах???
 
Роман_65 написал(а):
Здравствуйте.Подскажите плиз на октавии тур такие же датчики стоят и такие же проблемы на ваших авто как на шкодах???

На машине 2008 года стоят скорее всего уже новые зелёные концевики, с ними проблем быть не должно.
А вообще там и самому глянуть можно ЧТО стоит и сюда отписать ;)
 
Люди, подскажите пожалуйста. Проблема в следущем: периодически загорается желтая лампочка EPC, при этом перестают работать все задние стоп-сигналы, но лампочки все целые. Бывает иногда, а вот последние пару дней так вообще почти всегда горит лампа а стопари не работают, после загорания EPC загорается и лампа ESP. Это дело в лягушке тормоза я так понимаю? Имеет ли смысл тратить деньги на диагностику, или сразу менять лягушку? И если ее менять, то менять только тормоза или и сцепления тоже? Двигатель работает как обычно.

Еще зимой была такая проблема что загоралась только лампа ESP, причем не всегда, а как ей взбредет. Прочитал про датчики ускорения и их починку. Думал, что проблема в этом, но теперь думаю, что сначала нужно разобраться с лягушкой, а потом уже смотреть на ESP, тк дело могло быть в лягушке только. Правилен ли мой алгоритм действий?

Если и номерки сбросите мне лягушек, то будет вообще супер. Всем заранее спасибо.
 
Назад
Сверху Снизу