Автоэкзотика....
Прошу ногами не пинать за примитив освещаемой темы
По этой машинке нет вообще никакой литературы, а посему может кому-то реально поможет))
============================================
Что требуется:
1. Свечная головка на 16, с крутилкой - воротком или трещеткой
2. щипцы для снятия наконечников высоковольтных проводов
3. желательно динаметрический ключ - для правильной затяжки свечей предписанным моментом 25-30 Нм
4. круглые щупы 1.0-1.12 мм
5. воздух или при его отсутствии - жесткая и мягкая кисть. Но воздух предпочтительнее))
если свечи давно не выворачивали - лучше это делать на прогретом моторе, и крайне осторожно, чтобы не обломать свечу
Наконечник сидит на свече довольно плотно.
Щипцами осторожно снимаем наконечник провода.
Снимаем, вращая туда/сюда и вытягивая на себя
Тянуть за провод - категорически нельзя: если оторвете провод от его заделки - попадаете на замену или кропотливый ремонт.
Тянуть можно только за сам наконечник.
под наконечником свечи, в углублении, увидите кучу песка и грязи.
Все это категорически не должно попасть в мотор.
Для этого:
1. на несколько оборотов осторожно, без перекоса инструмента, отворачиваем свечу.
2. тщательно продуваем углубление для свечи и все вокруг сжатым воздухом.
Если воздуха нет - то жесткой кистью - тщательно выковыриваем и мягкой - тщательно сметаем всю грязь.
Только после этого окончательно выворачиваем свечи.
Оцените состояние свечей по внешнему виду:
http://www.avtonov.svoi.info/candle.htm
Осмотр показал, что за пробег 36000 км они очень даже ничего:
Зазор ( 1-1.12 мм ) практически не изменился от выставленного перед установкой
Если требуется его корректировка, то на глазок здесь не пройдет, плоский щуп - тоже: только круглый
Щуп 1.0 мм должен проходить, 1.12 - не должен.
Можно обойтись только щупом 1.0 мм выставив зазор так, чтобы он проходил в искровой зазор свечи с легким защемлением.
Регулировать только путем осторожного подгибания бокового электрода. Не допуская при этом никаких изгибающих нагрузок на центральный электрод свечи.
Отгибать ( увеличивать зазор ) можно лезвием плоской отвертки ( вставив ее жало в зазор ), только осторожно, чтобы не повредить фарфоровый изолятор.
Если зазор нужно уменьшить - постучите слегка сверху по боковому электроду свечной головкой, только не промахнитесь - берегите изолятор. И контролируйте зазор.
Для чего нужна регулировка? Для 100% уверенного пОджига топливо-воздушной смеси в цилиндре и для обеспечения ее сгорания с определенными расчетными параметрами, что может обеспечить только выставленный расчетный зазор в свече.
Собираем все обратно с учетом:
1. свечи наживляем только пальцами, обеспечив ее заход точно по резьбе.
Если не удобно пальцами, то подберите отрезок ( см 15-20 ) резинового шланга, который плотно оденется на изолятор свечи, и наживите свечу с его помощью, используя шланг ( бензошланг от Жигулей подходит для этой цели идеально ), как удлинитель.
Сначала крутите в сторону "отвернуть" для определения захода резьбы, и только потом в сторону "завернуть".
2. после того, как завернули свечи руками до упора, можно надеть свечную головку и плавно, без рывков и перекосов инструмента затянуть свечи усилием кисти руки (если нет динаметрического ключика), с минимальным рычагом, но плотно.
3. надеваем свечной наконечник на свечу и прижимаем его по направлению вниз до характерного щелчка, который оповестит вас о том, что наконечник сел на свое место.
Родные свечи - NGK PZFR5D-11. Более продвинутый вариант - NGK PZFR5D-11 V-Line 34 .
Ставить можно и те, и те с равным успехом: если бензин нормальный - они уверенно служат 35-45000 км. Единственный их недостаток - весьма не дешевые
Есть заменитель - не платиновые, а простые
https://vwts.ru/forum/topic/1759/post-327478
(Я их в свое время по каталогу сверял с нашими: геометрия 1 в 1, по калильному числу - такие же. Но сам на машине не пробовал.
но они выхаживают максимум 15000 км). Так что в конечном итоге баш на баш получается.
Если есть какие-нибудь вопросы по этой машинке - пишите в личку - с удовольствием постараюсь ответить
===================
Успехов в труде))
Прошу ногами не пинать за примитив освещаемой темы
По этой машинке нет вообще никакой литературы, а посему может кому-то реально поможет))
============================================
Что требуется:
1. Свечная головка на 16, с крутилкой - воротком или трещеткой
2. щипцы для снятия наконечников высоковольтных проводов
3. желательно динаметрический ключ - для правильной затяжки свечей предписанным моментом 25-30 Нм
4. круглые щупы 1.0-1.12 мм
5. воздух или при его отсутствии - жесткая и мягкая кисть. Но воздух предпочтительнее))
если свечи давно не выворачивали - лучше это делать на прогретом моторе, и крайне осторожно, чтобы не обломать свечу
Наконечник сидит на свече довольно плотно.
Щипцами осторожно снимаем наконечник провода.
Снимаем, вращая туда/сюда и вытягивая на себя
Тянуть за провод - категорически нельзя: если оторвете провод от его заделки - попадаете на замену или кропотливый ремонт.
Тянуть можно только за сам наконечник.
под наконечником свечи, в углублении, увидите кучу песка и грязи.
Все это категорически не должно попасть в мотор.
Для этого:
1. на несколько оборотов осторожно, без перекоса инструмента, отворачиваем свечу.
2. тщательно продуваем углубление для свечи и все вокруг сжатым воздухом.
Если воздуха нет - то жесткой кистью - тщательно выковыриваем и мягкой - тщательно сметаем всю грязь.
Только после этого окончательно выворачиваем свечи.
Оцените состояние свечей по внешнему виду:
http://www.avtonov.svoi.info/candle.htm
Осмотр показал, что за пробег 36000 км они очень даже ничего:
Зазор ( 1-1.12 мм ) практически не изменился от выставленного перед установкой
Если требуется его корректировка, то на глазок здесь не пройдет, плоский щуп - тоже: только круглый
Щуп 1.0 мм должен проходить, 1.12 - не должен.
Можно обойтись только щупом 1.0 мм выставив зазор так, чтобы он проходил в искровой зазор свечи с легким защемлением.
Регулировать только путем осторожного подгибания бокового электрода. Не допуская при этом никаких изгибающих нагрузок на центральный электрод свечи.
Отгибать ( увеличивать зазор ) можно лезвием плоской отвертки ( вставив ее жало в зазор ), только осторожно, чтобы не повредить фарфоровый изолятор.
Если зазор нужно уменьшить - постучите слегка сверху по боковому электроду свечной головкой, только не промахнитесь - берегите изолятор. И контролируйте зазор.
Для чего нужна регулировка? Для 100% уверенного пОджига топливо-воздушной смеси в цилиндре и для обеспечения ее сгорания с определенными расчетными параметрами, что может обеспечить только выставленный расчетный зазор в свече.
Собираем все обратно с учетом:
1. свечи наживляем только пальцами, обеспечив ее заход точно по резьбе.
Если не удобно пальцами, то подберите отрезок ( см 15-20 ) резинового шланга, который плотно оденется на изолятор свечи, и наживите свечу с его помощью, используя шланг ( бензошланг от Жигулей подходит для этой цели идеально ), как удлинитель.
Сначала крутите в сторону "отвернуть" для определения захода резьбы, и только потом в сторону "завернуть".
2. после того, как завернули свечи руками до упора, можно надеть свечную головку и плавно, без рывков и перекосов инструмента затянуть свечи усилием кисти руки (если нет динаметрического ключика), с минимальным рычагом, но плотно.
3. надеваем свечной наконечник на свечу и прижимаем его по направлению вниз до характерного щелчка, который оповестит вас о том, что наконечник сел на свое место.
Родные свечи - NGK PZFR5D-11. Более продвинутый вариант - NGK PZFR5D-11 V-Line 34 .
Ставить можно и те, и те с равным успехом: если бензин нормальный - они уверенно служат 35-45000 км. Единственный их недостаток - весьма не дешевые
Есть заменитель - не платиновые, а простые
https://vwts.ru/forum/topic/1759/post-327478
(Я их в свое время по каталогу сверял с нашими: геометрия 1 в 1, по калильному числу - такие же. Но сам на машине не пробовал.
но они выхаживают максимум 15000 км). Так что в конечном итоге баш на баш получается.
Если есть какие-нибудь вопросы по этой машинке - пишите в личку - с удовольствием постараюсь ответить
===================
Успехов в труде))