Снятие лямбда зонда и его последующая диагностика

Проблема со снятием лямда на RP. Заехал на станцию попытались открутить лямда, с горем пополам он поддался и его отвренули на один оборот, а дальше он не в какую. Мастер говорит что если его ломануть дальше, то он за собой все резьбу соберет. Вопрос что делать? Пробовать выкручивать дальше или снимать коллектор.
 
Вчера поехал к мастеру снимать лямбду, перед этим несколько дней поливал её ВД-шкой и кислотой.( До етого на одном сервисе пробовали открутить - неполучилось даже молотком по ключу стучали, потом скзали что тока снимать колектор и может даже и головку блока и цену зарядили около 130уё, я отказался). А я подъехал к часнику (он моторами занимается) на горячем моторе накидным ключем просто руками открутил, подлазил со стороны воздушного фильтра, правда лямбда вышла вместе с резьбой, потом он мечиком резьбу поправил и закрутили новую. Улучшения после: пропали провалы при разгоне, выровнялся холостой ход. Расход есче незамерял. Лямбду купил на рынке за 30уе AC Delco однопроводная.

Фольксваген Пассат б3 91г. 1,8 моно
 
Пользуйся поиском - об этом здесь уже обсуждалось не раз.

Лямбда, как заменить лямбду и т.д.
 
причем тут поиск Я просто написал отчет как менял и все и ответ человеку если резьба срывается.
 
Да я не к тебе я к NEBU обращяюсь.
 
Открываешь капот, снимаешь гофру подачи воздуха к ДЗ(если в теплом гараже
чтоб без курточки закатываешь рубаху по локоть и не снимаешь гофру а только один самый верхний вак шланг). Откручиваешь разьём зонда от кузова (в районе рулевой рейки) одна гайка М10,вторая неудобая-"заземление" остаётся,лезешь под машину (яма) от теплового экрана откручиваешь хомут который держит провод лямды чтоб не тёрся (ОЧЕНЬ неудобно) болт М10.Спасёт только накидной клюик и маленая трещётка-место для одного, двуш щелчков трещётки.Я потом сразу болт прикрутил намертво к экрану а хомут прикрутил медной гайкой. Провод с разъёмом стягиваешь вниз и откручиваешь кат. Спереди 3 болта на 13 сзади два на 17 с хитрой шляпкой.
Достаешь баклушу на свет Божий и проводишь операции с ВДшкой, ключом на 22 играфитовой смазкой при обратной сборке.Только не разобрался с метками "A" и "S" на выходной трубе катализатора под хомут: на трубе к резонатору меток не нашёл так что орентироваться по этим меткам смысла не увидел.
Кстати когда катализатор выбивал там где начиналась керамика вварил перегородку с отверсвием d 50 mM, а товсё пролетало мимо датчика.
 
Он торчит "на час" вверх и чтоб его открутить кат нужно провернуть вокруг своей оси- 98% снять. Остаётся 1% взять в руки и ещё 1% работы вылезти с ним из под авто. Темболее что откручиваться датчик будет туго и оторвать чёнить можно запросто когда кат держится за выпускную.
 
Я менял лямбду на эстакаде. Открутил 3 болта на 13 спереди, сзади катализатора болты не откручивал. Немного опустил кат вместе с остальными элементами системы выпуска вниз, подставил под резонатор доску, чтоб всё не упало. Лямбда выкрутилась достаточно легко. Оказалось, что катализатор уже выбит, никаких перегородок нет. Не подскажете, как можно вварить в баклушу перегородку, чтоб лямбда нормально работала, а то действительно почти всё мимо будет пролетать? Или лучше пламягаситель поставить?
 
В том месте, где начинались соты болгаркой чик до половины, подготовленую перегородку(вырезал сразу круглую с d как у баклуши внутри и отверствием напротив выхода чтоб трубу вставить) засунул в щель (хи) и по окружности сваркой. Так что прийдётся всётаки открутить 2 болта на 17.
 
А не поскажете, на каком расстоянии от начала корпуса катализатора вваривать перегородку, а то кат выбили до меня и я не знаю, где была керамика. И нужно ли после перегородки вваривать трубу? У меня без перегородки новая лямбда нормально не работает, на ХХ вообще зависает и выдает 0,1 Вольт, т. е. обогащает смесь.
 
Вован B3 написал(а):
А не поскажете, на каком расстоянии от начала корпуса катализатора вваривать перегородку, а то кат выбили до меня и я не знаю, где была керамика. И нужно ли после перегородки вваривать трубу? У меня без перегородки новая лямбда нормально не работает, на ХХ вообще зависает и выдает 0,1 Вольт, т. е. обогащает смесь.

Керамика начиналась чуть дальше (на 1-2 см) того места, где заканчивалось расширение корпуса катализатора.

У меня лямбда нормально работала в корпусе катализатора и при полном отсутствии керамики. Только был сильный шум из-за расширения диаметра банки. Здесь у тебя какая-то другая проблема. Тип своего мотора ты не указал, поэтому что-то определенное посоветовать затруднительно.

Сейчас у меня лямбда просто торчит в основной трубе. С перегородками и внутренними трубами можно поэкспериментировать. Главное, чтобы в этой части сохранялся прямоток, и чтобы не было сужения диаметра.
 
У меня двигатель 2E. Лямбда новая, если подключить цифровой мультиметр, на холостом ходу выдаёт 0,1 Вольт, т. е. показывает, что смесь бедная. ЭБУ при этом сильно обогащает смесь. Стоит немного газануть, чтобы обороты были около 1100-1200, напряжение начинает меняться от 0,1 до 0,9 Вольт со скоростью 2-3 раза в секунду. Когда отключал лямбду, опорное напряжение с мозгов было в норме (0,45 В). Провода и контакты в порядке, подогрев работает. У меня такое предположение, что лямбда "не видит" на малых оборотах, когда поток газов небольшой. Возможно, не создаётся давление выхлопным газам. Если выхлопную трубу заткнуть тряпкой при работе двигателя на ХХ, лямба начинает нормально работать.
 
Я слышал, что так бывает. Хотя у меня работало и при пустом катализаторе. Если ты действительно доверяешь лямбде (новая - не значит хорошая), то можно либо переварить гайку лямбды на трубу катализатора, либо вварить перегородку.

Мои соображения по перегородке. Центральное отверстие в перегородке д.б. диаметром с основную трубу, плюс много доп. отверстий на оставшейся части. Тогда по конструкции это будет напоминать резонатор.
 
Замерял напряжение на Лямбде на ХХ - постоянно 0,4в
Стрелка вольтметра не дёргатся.
Означает ли это что Лямбда сдохла однозначно?
 
SKF написал(а):
Замерял напряжение на Лямбде на ХХ - постоянно 0,4в
Стрелка вольтметра не дёргатся.
Означает ли это что Лямбда сдохла однозначно?

Если двигатель хорошо прогрет (90*) и проводок от самой лямбды цел, то судя по всему ЛЗ на замену.
 
TPN написал(а):
Если двигатель хорошо прогрет (90*) и проводок от самой лямбды цел, то судя по всему ЛЗ на замену.

Паша, а ты можешь ещё разок проверить? (или у тебя есть подогрев?)

Я когда-то давно замерял лямбду на RP. На ХХ она действительно показывала 0.4-0.45В. Но стоило чуть прибавить газу, как лямбда "оживала". Возможно, это была "полудохлая" лямбда. Интересно проверить на заведомо исправной лямбде.
 
AlexH написал(а):
Паша, а ты можешь ещё разок проверить? (или у тебя есть подогрев?)

Я когда-то давно замерял лямбду на RP. На ХХ она действительно показывала 0.4-0.45В. Но стоило чуть прибавить газу, как лямбда "оживала". Возможно, это была "полудохлая" лямбда. Интересно проверить на заведомо исправной лямбде.

"Мамой клянусь".
Сейчас вкручена с подогревом (для справки), но это не важно. Замерял на "безподогревной", тоже новой. Всё едино. Единственное, что меня не совсем устраивает (в плане перфекционизма), что на ХХ стрелка вольтметра ведёт себя не как метроном (туда-сюда), а иногда "замирает" в районе опорного U.
 
Можно ещё вопрос?
Вчера опять замерял напряжение на лямде. На это раз стрелка вольтметра зашевелилась. Стрелка "прыгает" на ХХ с 0,1 до 0,7(макс) но с интервалом не 2-3 раза в секунду, а 1 раз в 1,5-2 сек.
На повышенных оборотах стрека "замирает" на 0,5в.
О чём говорят такие симптомы???
 
Назад
Сверху Снизу