Снятие лямбда зонда и его последующая диагностика

В руководстве по RP есть только способ считывания памяти ошибок и стирания этой памяти (коды ошибок лямбды стираются особенным образом). Там же сказано, что при исчезновении неисправности через некоторое время (вроде после 8 удачных стартов мотора - могу ошибаться) коды соответствующих ошибок стираются автоматически.

Про "инициализацию" нет ни слова. Остальное - гадание на кофейной гуще.
 
Я тоже про 8 стартов слышал где-то здесь. Но никак не пойму, для чего стирать эти ошибки, если они на работе двигателя никак не сказываются. Они нужны только для поиска неисправности на стенде ИМХО. Или нет? А пр инициализацию написано здесь https://vwts.ru/vw_faq05#5.7.2 Вроде бы разумно.
 
Наслушавшись историй про тягости снятия лямбды, запасся ключиком на 22 накидным, новым зондом. Прогрел двигатель, снял впрыск и понял, что к лябде долезть можно только сверху справа, т. е. впрыск не мешает. Поставил назад, чтоб мусор во впуск не насыпался. И приготовился к тяжкому труду срывания и сорокаминутног откручивания зонда. А он на гороячем движке поддался без зверских усилий и проклятий. Вообщем к моему удовольствию вся работа по замене заняла 10-15 мин. Проверка осциллографом показала, что зонд реагирует на изменения выхлопа и, соответственно, ЭБУ реагирует на показания лябды. Вот и получаем колебания. Как повлияет на расход, расскажу позже. Пока расход около 11 в смеш. цикле. Боюсь, что не повлияет.
 
почему менял лямбду, у меня такой же пассат 1993 г. 10л/100км не знаю как уменьшить
расход топлива, но все в округе говорят что средний расход должен быть 7-8 л/100км
катализатор вроде не забит, т.к. конденсат.влага выходит из глушителя...так что если
обладаешь какими либо знаниями в этой области- пиши
 
Лямбду менял просто потому, что, проверив, выяснил, что не работает как надо. Поделиться знаниями по этой теме пока не могу, т. к. набираются вместе с опытом ручных работ. Он есть, но по другим темам. Проверил все датчики, подсосы, внутренность инжектора. Вроде все достаточно хорошо. Не проверял топливный фильтр, адсорбер, компрессию. Так вот расход какой есть. Почему ты решил, что твой расход велик? Я по трассе пока не успел на своей скататься, а для города вроде этот расход нормальный. Спроси у кого еще.
 
Ну я впрыск снимал на всякий случай, чтобы не снести чего. И когда снял намного удобней было работать. Самое главное в этом процессе прогретый движок т.к. часть где вкручена лямбда из чугуна и на холодную резьба срывается только так. А у тебя раз так легко выкрутилась значит её уже до тебя меняли, причем видимо грамотно со смазкой и правильным усилием при закручивании.
 
Насчет расхода топлива!
У меня по мануалу на седан приведены следующие цыфры:
90 км\ч - 6,1 л\100 км
120 км\ч - 9,5 л\100 км
140 км\ч - 11,2 л\ 100 км
 
Это расход на трассе при хорошем бензине (95). В городе больше (10 л - это ещё не предел).
 
подскажите расход на Фольксваген Гольф 3, ААМ
на разных скоростях

спасибо!
 
По своему бывшему ААМ на Фольксваген Гольф 3 расскажу.
Лето. Город. Очень спокойная езда. С кондеем 11л, без - около 10.
Лето Трасса. Тоже спокойная езда.
90 км/ч. С кондеем - 6.5. Без кондея - 5.5.
от 120 км. С кондеем - 7.5. Без кондея - 6.5.
 
Подскажите расход на В-4 ABS. Плз.
 
Город: лето - около 10, зима - 12
Трасса, по результатам 2-х поездок на юг (туда-обратно 3.5 т.км): 1. - 6.3 (90-110 км/ч); 2. - 7.2 (ехал очень "нервно"). Кондиционера нет. Замер расстояния по спидометру. В машине 4 человека
 
alex37 написал(а):
Наслушавшись историй про тягости снятия лямбды, запасся ключиком на 22 накидным, новым зондом. А он на гороячем движке поддался без зверских усилий и проклятий. Вообщем к моему удовольствию вся работа по замене заняла 10-15 мин.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот и я прочитав ФАК купил хороший ключ, приготовил лом, старый ремень ГРМ, ночь машина простояла обльно политая "жидким ключом". Перед применением ломовой силы решил попробовать открутить рукой и, как это ни странно, довольно легко это сделал (на холодную). Хорошо, не успел ключ отрезать: у меня он мог повредить трубки кондиционера. Кстати, про откручивание лямбды "на горячую" тоже от кого-то слышал.
 
Замечено следующее, если продумывать предстоящую тяжелую работу, не торопиться, то это способствует ее более быстрому и не нервному выполнению. :rolleyes:
 
лямбда сдохла. родную сервисмены сказали только выколачивать, для этого снимать выпускной, а это гемор тот еще - снимать половину того что есть под капотом.... есть какие - то варианты ? спасибо
 
Да, если сам водятл делает - то обычно все происходит без снятия (потому как лениво и всего жалко). Ну а сервис - почему бы им не захотеть снять с тебя за ту же работу денег еще и за снятие впускного, выпускного, блока впрыска, слив ОЖ, замену прокладок и еще что-нибудь.
Ньансы - хорошо отмочить резьбу, откручивать имхо лучше на горячую накидным или головкой (если сможешь ее туда надеть) с хорошим большим рычагом

 
понял спасибо и еще вопрос
от чего лямбды лучше ( дешевле :) ) брать ?
 
можно и головкой, но только керамическую часть надо отломить.
еще как следует отмочить резьбу.
бывали случаи, что выпускной просто трескался.
 
вот вот севисмены ( vag - овский сервис) сказали что боятся потрескать коллектор, поэтому придется его снимать :( что это за гемор надеюсь обьяснять не надо..

сегодня еще один знакомый электрик ( но он на японцах специализируется) сказал что лямбды абсолютно все взаимозаменяемы, нужен 1 черный провод ( если на подогрев забить ) - правда ?
 
Ну по поводу цветов и взаимозаменяемости блямбд там в факе хорошо было написано. Я собственно лет так несколько назад по нему и делал - бош (наверное какого-нибудь Саратовского или Воронежского завода :)) 133 с подогревом для тазиков. Незнаю как она там регулирует в отличии от оригинала, но ошибок в мозгах вроде нет и СО на ТО нормальный кажет, а больше ничего не надо. Правда тогда оригинал раза в 4-5 дороже был, может сейчас уже все одинаково.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу