Замки Баварии. Июль 2011. Отчет

День шестой. Суббота, 23.07.

Швангау – Королевские замки - Гармиш-Партенкирхен

Утром нас ждал неприятный сюрприз – небо и горы затянуты низкими серыми тучами, идет дождь и дует ветер… Да и температура за окном 14 градусов… Обычная осенняя питерская погодка. Но делать нечего, нас ждут Королевские замки Позавтракав и экипировавшись в соответствующую одежду мы покинули Гастхауз. Кстати, служащий, который нас провожал, был впечатлен Тёмкиной экипировкой и отсыпал ему конфеток в тон одежде

Подъехав к замкам, мы были еще раз удивлены – несмотря на отвратительную погоду и не очень поздний час парковки были уже забиты и вокруг были просто толпы людей!!! Подойдя к кассам, мы уткнулись в приличную очередь и отстояли под дождем минут 15, чтоб попасть хотя бы под крышу. За это время выяснилось, что на ближайшие часы все экскурсии в Нойшванштайн на английском (их оказалось в расписании на удивление мало), а также экскурсии с аудиогидами уже раскуплены. Поэтому мы взяли ближайшее время на немецком, и отправились сначала осматривать Хоэншвангау (без экскурсии).

Гостиничный комплекс у замков














Замок Хоэншвангау построен на руинах крепости Шванштайн (нем. Schwanstein), упоминание о которой можно найти во многих исторических хрониках XII века.

По одной из версий, Шванштайном сначала владел немецкий княжеский род Вельфов. Затем он перешел к рыцарям рода Швангау. В Шванштайне также жил принц Конрадин Гогенштауфен (Штауфен), последний представитель дома Гогенштауфенов, смертельно враждовавшего с папой римским и неоднократно им проклятого. По легенде, из этих же мест был рыцарь Лоэнгрин, любимый образ Людвига II.

Рыцари рода Швангау покинули эти места в начале XVI в. В 1535 г. крепость Шванштайн перешла в собственность имперского советника Иохана фон Паумгартнера, который к 1547 г. отстроил ее и дал имя — Хоэншвангау. Но новые хозяева недолго задержались в замке и покинули его. Замок постепенно разрушался и после наполеоновских войн превратился в романтичные развалины на зеленом холме в окружении горных склонов.

В 1829 году кронпринц Масимилиан, будущий Король Максимилиан II, Баварский проезжая по своим землям обнаружил руины и пришел в восторг от прекрасных видов, что открывались с вершины скалы. В 1832 году он приобрел остатки замка Шванштайн и спустя год началась реконструкция замка, которая продлилась 5 лет, вплоть до 1837 г.

Было решено вновь отстроить замок уже в неоготическом стиле. Работа была поручена архитектору Доменико Кавальо. Через пять лет местный, и без того живописный ландшафт украсил окруженный каменной стеной замок-дворец с декоративными оборонительными башнями, несколькими островерхими башенками и балконами.

В отличие от мрачно-серых брутальных крепостей прошлого он был окрашен в радостный желтый цвет, выделяясь ярким пятном на фоне окружающей зелени. Король-отец Людвиг I, оказавшись здесь впервые, воскликнул: «Это подлинно замок фей!» Символом замка снова стал лебедь. Лебедь ранее был и на гербе графов Швангау.

Хоэншвангау стал официальной летней и охотничьей резиденцией Максимилиана II, его жены Марии Прусской и двух его сыновей — Людвига, позже (Людвига II, Баварского) и Отто (позже — Отто I Баварский). Король и королева жили в главном здании, а дети — во флигеле. После смерти отца на престол взошел Людвиг, переехав соответственно в главное здание замка. Людвиг никогда не был женат, поэтому его мать, Мария Прусская, продолжала жить рядом с ним. Замок был одним из любимых мест Людвига, особенно после начала строительства замка Нойшванштайн неподалеку.

Говорят, Людвиг не любил Хоэншвангау. Но почему-то модель именно этого замка он подарил любимому Вагнеру, и сегодня она хранится в музее композитора в Байройте.
Ныне замок по-прежнему принадлежит членам Королевского дома Баварии — семье Виттельсбах. С 1913 г. он имеет статус музея и открыт для посещения.

Обойдя замок Хоэншвангау и полюбовавшись на него снаружи, мы отправились в Нойшванштайн. До экскурсии оставался час с небольшим.












Погода испортилась окончательно – дождь превратился в ливень и подниматься по крутой дороге, превращенной потоками воды в небольшую речку, было очень «романтично». Перед посещением замка мы прогулялись на висячий мост. На входе на него – столпотворение: мост мокрый, скользкий, под ногами приличная пропасть… Вобщем не многие решались дойти до середины моста, а тем более перейти по нему на другую сторону.




Вид с моста вниз, на водопад:

Замок Нойшванштайн (Schloß Neuschwanstein, буквально «Новый лебединый камень») был построен в 1869—1891 гг. королем Людвигом II, Баварским. Замок очень красив и представляет собой место паломничества туристов со всего света. Это даже не столько замок в привычном понимании этого слова людей X–XIII веков — это дворец, «дворец мечты» его создателя, который ему так и не удалось увидеть в полном своем великолепии.

В 1864 г. в возрасте 18 лет после неожиданной смерти отца Людвиг становится королем, не имея при этом никакого опыта как в жизни, так и в политике. В 1866 г. Бавария в союзе с Австрией терпит поражение в войне с Пруссией и вынуждена принять «оборонительный и оскорбительный союз», который отменяет право короля созывать армию в случае войны. Таким образом, с 1866 года Людвиг II перестает быть суверенным правителем. Для него это стало огромным потрясением.

Людвиг начинает строить вокруг себя свой выдуманный мир, в котором он сможет чувствовать себя настоящим королем. В том числе начинается строительство замка Нойшванштайн. Людвиг отдает строительству все силы.

Раньше, на выбранном для строительства месте, стоял замок Vorder-und-Hinterhohenschwangau, однко к началу XIX в. от него остались одни руины.
Первый камень в основание «Нового Хоэшвангау» (имя «Нойшванштайн» замок получил только после смерти Людвига) заложен 5 сентября 1869 года. Увы, но строительство замка шло не так быстро, как того хотелось королю. Разместить в горах столь сложный образец архитектуры было достаточно сложно. Огромное количество художников, архитекторов и мастеровых трудилось над воплощением идей и грез Людвига. Нереальные сроки, которые он порой ставил, требовали работы и днем и ночью.В ходе строительства король все более отдалялся от людей, поэтому план замка постоянно пересматривался. Например, была исключена комната для гостей и добавлен небольшой грот. Скромный зал для аудиенций превратился в Тронный зал.

Уход от руководства Баварией не мог пройти незамеченным. Необдуманные поступки и плохое руководство землями привело к тому, что правительство объявило его сумасшедшим и сместило с должности в 1886 г. — хотя Баварская конституция того времени и не предполагала такой возможности. Людвиг был отправлен в Berg Palace. На следующий день после прибытия на место он погиб при загадочных обстоятельствах, утонув в озере Старнберг вместе со своим психиатром, который и объявил его сумасшедшим.

В 1886 г. постройка замка еще не была завершена. Работа остановилась на главной башне, донжоне. Семь недель спустя после смерти короля Людвига II Баварского замок был открыт для посещения публики. Строительство замка Нойшванштайн было окончено лишь в 1891 г. Застенчивый король строил замок, чтобы сбежать от людей — сегодня же огромное их количество приезжает, чтобы посмотреть на его личное убежище.

Как ни странно, но снаружи Нойшванштайн произвел на меня гораздо большее впечатление, чем изнутри.
Фотографировать внутри запрещено, экскурсия из серии «галопом по Европам», да еще и на немецком. Групп много, все идут сплошным потоком, буквально наступая друг другу на пятки. К тому же для осмотра доступно не особо много помещений (или мне так показалось?). Да и интерьеры как-то впечатление не особо произвели. Или может мы тут в Питере просто избалованы обилием архитектурных шедевров?













Люди в замковом дворе ожидают своей экскурсии.. А часть двора отгорожена, чтоб можно было спокойно пофотографироваться на фоне замка





Зато пока мы ходили по замку, дождь прекратился и, выйдя на «балкон для фотосессий», нам удалось сделать несколько симпатичных кадров.

Покинув замок, мы с ребенком решили немного перекусить, а наш папа, воспользовавшись улучшением погоды, еще разок сбегал на Мариенбрюке (подвесной мост) чтоб еще раз отснять оттуда замок.













"Балкон для Фотосессий":








Итак, на прогулку и осмотр замков у нас ушло около 5 часов. И это при плохой погоде! При хорошей погоде можно добавить еще часик-два. К тому же парковка у замков как раз и рассчитана на 6 часов (5 евро/6 часов). Когда мы спустились к машине снова пошел дождь, так что мы решили отменить прогулку по Фюссену и сразу ехать через Австрию в Гармиш-Партенкирхен, где либо сначала пытаться успеть подняться на Цугшпитц или же сразу искать ночлег.

Оказавшись в Австрии, мы сразу попали в пробку на 179 дороге. Дорожка узкая, а трафик, на удивление, очень плотный. Погода все так же не радовала.


































В Лермосе увидели указатель на Цугшпитцбан и решили туда прокатиться посмотреть что там и как. К сожалению, последний вагончик на вершину уже ушел, да и низкие тучи не способствовали острому желанию подняться наверх. И мы отправились обратно в Германию, в Гармиш-Партенкирхен.

И вот там мы первый раз столкнулись с тем, что было очень трудно найти ночлег. В принципе понятно, туристическое место, субботний вечер… Вобщем в дешевых местах все было занято, а платить сто с лишним евро за ночлег как-то не очень хотелось. После почти часовых поисков место было найдено, но… Это была просто комната («zimmer») в деревянном частном доме, удобства на этаже (один туалет и душ на 4 комнаты, в каждой из которых были постояльцы). Типа общага в частном доме: на первом этаже хозяева, на втором жильцы. Стоимость за троих с завтраком получилась 60 евро (25 за взрослого и 10 за ребенка). В принципе ничего страшного, все простенько и интерьер комнаты напоминал наши гостиницы в провинциальных городках. Хозяева, судя по всему, были из поляков, перебравшихся в эти края достаточно давно, но отношения с родиной поддерживающие.

Устроившись, мы пошли в центр (5 минут пешком до центральной улицы), чтобы найти ужин. Маленьких и уютных кабачков нам не попалось и пришлось ужинать в большой «едальне». Но и тут как-то не очень нам понравилось: большое помещение, толпы народу, вкусно, но порции какие-то небольшие. Зато очень колоритные официантки в национальных костюмах

День седьмой. Воскресенье, 24.07.

Гармиш-Партенкирхен - Обермос (Австрия), подъем на Цугшпитц - обратно в Германию - замок Лихтенштейн - замок Гогенцоллерн - Бакнанг

На утро чуда не произошло – все так же пасмурно и промозгло, да еще и температура за окном была всего +7 (и это конец июля!!!). Как только мы упаковались в машину, опять пошел дождь… Но мы всё же доехали до Айбзее и хотели подняться на Цугшпитц по зубчатой железной дороге. Приехали, посмотрели расписание, цены…




... и решили, что бешеной собаке 100 верст не крюк и поехали обратно в Австрию в Обермос. Там по цене подъем стоит столько же, но по времени занимает гораздо меньше – вагончик ходит раз в 20 минут.

На парковке у Цугшпитцбанна было пусто, на табло была указана температура наверху -5°С, туман и метель Но мы все же решили разориться на подъем в горы – когда еще мы тут окажемся? Так что утеплились мы максимально, а ребенку еще и перчатки нашлись, правда старые «рабочие» из машины, но на безрыбье, как говорится…














Наверху было холодно, безлюдно, все завалено снегом и видимость всего несколько метров. Но ребенок был счастлив уже тем, что ему удалось летом поиграть в снежки!!!

Постепенно люди стали прибывать, были и такие, кто поднимался на вершину в шортах то в шлепанцах на босу ногу – очень забавно они смотрелись по щиколотку в снегу
























План комплекса:




Переход внутри комплекса:







При отсутствии снега этот проход должен быль открыт и ведет вниз, на горные тропы











Погуляв по вершине с часик мы спустились вниз (кстати, при спуске у ребенка заложило уши) ...












































... и отправились обратно в Германию. Нас ждал замок Лихтенштейн. Судя по виденным фото это должно было быть интересное местечко. Выехав из Лермоса, мы опять попали в пробку и так в плотном потоке и тащились до Германии. А нам навстречу не менее плотным потоком ехали голландцы с кемперами. Интересно, куда?

Итак, первая часть нашего путешествия (по Баварской «Романтической дороге») закончилась и плавно перетекла во вторую: замки земли Баден-Вюртемберг и по западной части «Замковой дороги».

жду продолжения, беру себе на заметку!

Часть 2. "Дорога Замков" - западная ее часть.

До замка Лихтенштейн или Лихтенштайн, что вроде как правильнее (Schloss Lichtenstein) было всего порядка 220 км, но только половину этого расстояния мы проехали по быстрому автобану. За Меммингеном пришлось свернуть на 312 дорогу и уже не спеша доехать до замка. Погода продолжала пугать низкими тучами, из которых вот-вот должен пойти дождь.

Судя по виденным фото мы представляли себе большой замок на внушительной скале… На деле же все оказалось не совсем так.
Парковка у замка тоже оказалась платной и то ли потому, что было воскресенье, то ли еще из-за чего-то, но свободных мест на ней было не много.





















Место куда мы приехали - скала над городком Хонау (Honau) – являлось родовым гнездом рыцарского рода Лихтенштейн. Первая крепость на этом утесе была построена еще в 1150-1200 годах. Сейчас ее принято называть «Старый Лихтенштейн». В 1311 году крепость была разрушена жителями Реутлингена во время войны против графа Эберхарда Вюртембергского. Но уже в 1315 году, после подписания мирного соглашения, она была восстановлена. Но через 60 лет, во время так называемой «Войны городов» (1377-1388 гг) жители вольного города Реутлингена снова разрушают крепость. И больше «Старый Лихтенштейн» не восстанавливался.

В 1389 году, в рамках соглашения с вольными городами, Лихтенштейн переходит в собственность графа Эберхарда Вюртембергского. И в 1390 году на этом же утесе строится новая крепость Лихтенштейн (в нескольких сотнях метров от руин «Старого Лихтенштейна»). Новая крепость считалась одной из самых укрепленных крепостей средневековья и выдержала все выпавшие на ее долю атаки. Однако, в 1567 году, она потеряла свой статус герцогского замка и стала понемногу приходить в упадок.

В 1802 году здание было разобрано и на его фундаменте был выстроен охотничий домик.
В 1837 году герцог Вильгельм фон Урах, граф Вюртенбергский купил эти земли у своего двоюродного брата – короля Вильгельма Вюртембергского. И, вдохновленный популярным в то время романом Вильгельма Гауфа «Лихтенштейн», решил воссоздать замок на руинах крепости. К 1842 году, по планам архитектора Карла Александра Гейделоффа, скале высотой 817 м. над городком Хонау был построен замок в неоготическом стиле. При создании стен нового замка (до второго этажа) были использованы сохранившиеся руины старой крепости.
















За небольшим деревянным мостиком, перекинутым через глубокий ров, вырастает замок: ворота, украшенными башенками и зубцами, за ними встает сначала двухэтажный, потом трехэтажный дворец со стрельчатыми окнами, уступчатыми щипцами и эркерами. Далее возвышается стройный донжон, увенчанный зубчатой короной.

Внутреннее оформление замка, выполненное Гейделоффом, включило в себя лишь немногие детали интерьера старой крепости, например, готический алтарь и средневековые окна, поэтому сейчас замок можно увидеть таким, каким он был задуман в XIX в. В королевских покоях на верхнем этаже находится галерея портретов предков, а оружейная служит праздничной залой.

Замок до сих пор является собственностью герцогов фон Урах, и северное крыло замка является жилым, поэтому посетители туда не допускаются. Вход на территорию замка стоит 2 евро, посещение самого замка (только с экскурсией и опять же только на немецком языке) – 6 евро. Группы запускают раз в 30 минут и фотографировать внутри запрещено.

На экскурсию по замку мы решили не ходить, а просто прогулялись по замковой территории и обошли его снаружи. Очень симпатичный замок, почти как настоящий, только маленький. Есть и крепостные стены, и ров, и даже подъемный мост, ведущий в «цитадель».















Подъемный мост, ведущий в цитадель. Вход на него обычно закрыт и открывается только для прохода экскурсионной группы.








А вот и сама цитадель:




Симпатичный водосток:




И еще более симпатичная скамейка:
























Со смотровой площадки открывается великолепный вид на окрестности и городок Хонау:




...И на сам замок Лихтенштайн:







Рядом с замком, в лесочке, спрятан веревочный город, где можно получить массу адреналина. Увидев над головой веревочные мостики, ребенок тут же возжелал там полазить, но увы – там уже развлекалась группа молодежи, да и не рассчитан этот парк на таких мелких, так что придется нам чуток подрасти и сначала посетить такой же парк у нас на Карельском…
Поэтому ребенку пришлось удовольствоваться местной детской площадкой.

Дело близилось к вечеру, и опять нас стал пугать дождик, поэтому было решено ехать дальше – в замок Гогенцоллерн.

Замок Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern)

Недалеко от Тюбингена над рекой Цоллерн возвышается живописный холм, увенчанный старинным замком. Замок Гогенцоллерн немцы и многочисленные туристы называют «замком в облаках». Этот замок действительно поражает своей неестественной красотой. Расположен он на самой вершине Швабских Альб –горе Гогенцоллерн, которая возвышается над уровнем моря более чем на 800 метров. Великолепный замок повторяет контур горы и кажется неотъемлемой частью пейзажа - настолько органично он в него вписывается.

К сожалению мы никак не могли сфотографировать этот потрясающий замок с воздуха, поэтому придется любоваться снимками, найденными на просторах интернета:













Резиденция семьи Гогенцоллернов была построена в одиннадцатом столетии во время правления семьи в Пруссии и Бранденбурге. Хотя первые упоминания о замковой крепости относятся к 1237 году, историки предполагают, что крепость была построена на два века раньше. Простояв несколько столетий, замок был полностью разрушен в 1423 году во время его осады войсками Швабии. Строительство второго замка было начато в 1454 году и длилось семь лет.

Второй замок на протяжении Тридцатилетней войны служил убежищем для швабской ветви Гогенцоллернов. Крепость продолжала находиться под габсбургским контролем и после окончания войны. Во время войны 1740-1748 года, которая началась за австрийское наследство, замок в течение зимы 1744-1745 годов был оккупирован французами. Позже, в связи с тем, что крепость утратила стратегическое значение, замок стал ветшать и в итоге был разобран. Из построек того времени до наших дней сохранилась лишь одна капелла Св. Михаила.

Третий замок был построен по указанию короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. Известный в то время архитектор Фридрих Август Штюлер руководил строительством замка с 1850 по 1867 год. Третий замок построен в неоготическом стиле, воспевавшем средневековую идиллию. Замок был задуман как семейный памятник, поэтому он не использовался в качестве постоянной резиденции дома Гогенцоллернов.

Одной из знаменитых обитательниц замка была Кира, дочь великого князя Кирилла Владимировича Романова, в 1938 г. вышедшая замуж за одного из Гогенцоллернов — принца Луи-Фердинанда Прусского. Для нее на территории замка Гогенцоллерн была выстроена православная церковь, в дополнение к уже имевшимся там лютеранской и католической.

В 1945 году последний король Пруссии Вильгельми его жена Цецилия, жили в замке несколько месяцев после эвакуации из Потсдама. Здесь же позднее обоих и похоронили, так как их родовое поместье в Бранденбурге оказалось на территории ГДР.

Разумеется, есть в замке и свои подземелья. Они существуют еще с момента постройки второй по счету средневековой крепости. Здесь скрывались защитники во время осад, сюда же складировали провизию и боеприпасы. В крепостной стене сохранился секретный проход наружу, через который в осажденный замок доставлялись оружие и продовольствие и через который, в случае опасности, можно было незаметно покинуть крепость.

С 1952 г. в замок начали свозить исторические артефакты из коллекции дома Гогенцоллернов, а также из дворца Монбижу, где располагался бывший музей рода. Среди реликвий, которые можно увидеть в музее и сегодня, — корона прусских королей, пробитый пулей мундир Фридриха II Великого, собственноручно им заштопанный. По преданию, пуля угодила в находившуюся в кармане мундира серебряную табакерку, и это спасло королю жизнь… Сама помятая табакерка хранится рядом с мундиром. С 1952 по 1991 г. в замке покоился прах Фридриха I и Фридриха Великого. Но после того как в 1991 г. Восточная и Западная Германия объединились, останки вернули в Потсдам, где некогда была императорская резиденция. О великих монархах в Гогенцоллерне ныне напоминают лишь бронзовые статуи.

В 1970 и 1978 года замок сильно пострадал от землетрясений и до середины 1990 года был закрыт для посещения.

Сегодня замок Гогенцоллерн является частным владением и принадлежит обеим ветвям дома Гогенцоллернов. Ежегодно его посещают около 300 тыс. туристов.

Пока мы подъезжали к замку по узкой, но живописной дороге, нам то и дело хотелось остановиться прямо на дороге, чтоб пофотографировать замок. Но мы не стали нарушать правила и добрались до парковки у подножия замка. От парковки в сам замок можно доехать на автобусе-челноке или подняться пешком по лестницам. Второе, конечно, гораздо интереснее, т.к. путь идет через лес, но и значительно труднее – подъем весьма крутой и долгий. Мы торопились и поэтому осилили подъем всего за 15 минут

Вход в замок платный – 5 евро (взрослые) и 4 евро дети (6-17 лет) – если вас устроит осмотр замка снаружи (т.е. не включено посещение внутренних помещений). Если хочется попасть внутрь, то это можно только с экскурсией: http://www.burg-hohenzollern.com/admission-fees.html. Правда внутри запрещено фотографировать, да и во время экскурсии можно увидеть только малую часть замка…

Нам повезло – мы приехали вечером в воскресенье, почти перед самым закрытием и вход в замок оказался свободным: шлагбаум на входе поднят и мы долго искали, кому бы заплатить, но так и не нашли. Но и на экскурсию мы не успели. Поэтому мы просто погуляли по замку. К тому же распогодилось и открывшиеся с крепостных стен виды были великолепны!
















































А со стен открывается потрясающий вид!!!

Периметр внутренних стен "охраняют" короли династии Гогенцоллернов































































Итак, воскресенье, вечер, почти 19 часов. Перед нами встал вопрос – что делать дальше? Куда ехать, где ночевать, и вообще каковы наши планы на следующие дни… Изучив еще раз всю «туристическую макулатуру», собранную по пути мы решили, что Штутгарт с его музеями мы оставим на следующий раз, а в эту поездку ограничимся путешествием по небольшим городкам «Дороги замков», часть которой мы посмотрели в начале нашего пути. Было решено проехать насквозь через Штутгарт, чтоб взглянуть на него хоть одним глазком и дальше держать путь 14 дороге в сторону города Швабиш-Халль. Ну и искать ночлег где-то на этой дороге, в зависимости от ситуации.

Активно заняться поисками ночлега мы решили подъезжая к небольшому городку Бакнанг. Навигатор показал, что в городе должно быть не мало гостиниц. Но найти ночлег оказалось не очень просто. Некоторые гостиницы, из обозначенных, отсутствовали, в некоторых уже не было мест или персонала. В конце концов, мы отыскали одну, которая нас устраивала, но вот с подъездом к ней были некоторые трудности из-за ремонта дороги – проезд был закрыт. Но как потом выяснилось, нужно было не стесняясь заехать на тротуар спокойно добраться до гостиничной парковки! В общем, мы устроились в одной из самых дорогих гостиниц за все наше путешествие – 83 евро за дабл/ночь + завтрак на троих.

День восьмой. Понедельник, 25.07.
Бакнанг – Швебиш Халль - Вальденбург - Нойенштайн - Бад Вимпфен – Хиршхорн

Швебиш Халль, аббатство Комбург (Schwäbisch Hall, Kloster Großcomburg)

Итак, утро понедельника. Нас ждет небольшое путешествие по самой западной части «Дороги Замков» - еще одного популярного туристического маршрута южной Германии. Центральную часть этого маршрута, с большими крепостями, мы видели в самые первые дни нашего путешествия. Теперь нас ждали маленькие городки с маленькими крепостями и замками. И первый город – Швебишь Халль.

Швебиш Халль небольшой городок - всего 30 000 жителей, но при этом очень древний: он был основан еще в дохристианскую эпоху. С древних времен там, где сегодня находится Швебиш Халль, добывали соль и именно соль служила главным источником богатства города. В 1280 г., благодаря своему богатству, Швебиш Халль получил также в политическую независимость - он стал вольным имперским городом, подчинявшимся непосредственно императору Священной Римской Империи. Этот статус город сохранял на протяжении пяти с хвостиком веков, пока в начале 19-го века не вошел в состав Вюртемберга. Власти последнего присвоили также и соляные копи, правда в качестве "вечной аренды". Сегодня там, где когда-то находились эти копи, находятся солярии, где принимают солнечные ванны.

Старый город Швебиш Халль расположен в основном на левом берегу Кохера, через котроый ведут несколько мостов. Городок очень красивый, но у нас, увы, уже не было времени, чтоб погулять по нему (мы, наивные, надеялись за один день прокатиться по оставшейся части Дороги замков и вечером выехать в Цоссен, где нас уже заждались). Поэтому в этом городе нас в первую очередь интересовал местный монастырь-крепость Комбург.

Аббатство Комбург выстроено на вершине высокого холма, расположенного у реки Кохер (приток Неккара), на южной окраине современного Швебиш Халля. С виду аббатство очень напоминает крепость – монастырские строения окружены высокими стенами с башнями, над которыми возвышается Соборная церковь Святого Николая со своими 3 башнями.

Впервые монастырь на этой горе был основан в 1078 году, когда граф Роттенбург-Комбург передал это место в дар Бенедиктинскому Ордену. И первого своего расцвета монастырь достиг в 12 веке. В 13 веке монахами в Комбурге могли стать только дворяне, но это не спасло монастырь от бедности – пришлось продать часть библиотеки и многие церковные ценности, чтобы избежать разорения. В 15 веке монастырь получил статус аббатства. А в 16 веке была произведена почти полная модернизация монастыря – он был окружен высокими каменными стенами с крытыми боевыми ходами и башнями. Длина стен составила почти 500 метров. Также было выстроено много различных домов внутри монастырских стен. А настоятель, Эразмус Ньюстер, (как и его предшественник в 12 веке) поощрял развитие науки и продолжал собирать монастырскую библиотеку.

Планы по еще одной реконструкции монастыря в эпоху барокко практически не осуществились, только главная соборная церковь была перестроена в новом стиле. К счастью, от романского стиля сохранились 3 башни и некоторые части самого здания.

В 18 веке монастырь был еще расширен и на склонах горы появились сады и еще один пояс укреплений - пояс подземных казематов с бойницами, связанный с крепостью под землёй.
В 1802 году аббатство Комбург (вместе с городом Швебиш Халль) перешло под власть Вюртемберга и вскоре было закрыто. Некоторое время тут располагалась резиденция княжеской четы Вюртемберга, а с 1817 года тут помещался Вюртембергский Королевский Корпус Инвалидов.

В 20 веке в Комбургском монастыре размешались различные учебные учреждения, а во время Второй Мировой войны тут был лагерь для военнопленных.
С 1947 года в Комбурге опять поселись учебные заведения. В послевоенные годы многие постройки монастыря были отреставрированы.

План монастыря




Мы поднимались к монастырю по узкой пешеходной дорожке, идущей через старые монастырские сады. Поэтому первое, что мы увидели, выбравшись из-под деревьев - мощные крепостные стены с башнями
















Монастырские ворота - главный и единственный вход в монастырь (не считая подземных ходов, если они сохранились)












Самое главное, внушительное и, конечно, красивое, сооружение монастыря - Соборная церковь Св. Николая









На втором фото - следы перестройки церкви в эпоху барокко Местами проглядывает очень неплохо сохранившаяся стена Романского периода

Во время нашего посещения в монастыре шел очередной ремонт, поэтому эффектных снимков почти не получилось. Зато мы были практически единственными посетителями монастыря, если не считать рабочих… Тихо, красиво и очень уютно…

















































Бросаем прощальный взгляд на Комбургское аббатство и едем дальше. Следующая остановка в крошечном городке Вальденбург

Вальденбург (Schloss Waldenburg)

Вальденбург – крошечный городок на вершине горного отрога. По гребню идет одна центральная улица, по обеим сторонам - домики. И только в районе замка места хватает еще для пары улочек!

Еще в 1253 году на этой узкой и вытянутой вершине был построен замок, который принадлежал княжеском дому Гогенлое. В 1533 - 1679 годах замок был превращен в княжескую резиденцию рода Гогенлое-Вальденбург (кстати, этот княжеский род сохранился до наших дней и принц Фридрих-Карл цу Гогенлое-Вальденбург-Шиллингсфюрст до сих пор живет в Вальденбурге).

В апреле 1945 года, в результате бомбардировки и последовавшего следом пожара, дворец и расположенный около него городок были почти полностью разрушены… Немцы восстановили и княжеский дворец, и фахверковые домики, окружающие его. Но, к сожалению, внутреннее убранство дворца было утрачено, поэтому реставраторы сосредоточились на внешнем виде. К тому же, во время работ, был случайно найден давно забытый (с 15 века!) дворцовый колодец, глубиной 65 метров.

Сейчас во дворце размещаются несколько музейных коллекций. Но по понедельникам музеи закрыты…

Фото не мои:

1. фото - Вальденбург в апреле 1945 года




2. фото - Вальденбург в наши дни (Фото с башни, что видна на предыдущей картинке)




Ну а теперь мои фото :

В 1945 году городок был почти полностью разрушен. Осталось более или менее целыми только несколько домов, башни и сам замок... При восстановлении немцы все же старались сохранить стиль - видно, что дома новые, но при этом эта новизна глаз не режет
































Со смотровой площадки на старой крепостной стене открывается замечательный вид на окружающие просторы:




Высота плато, на котором расположен Вальденбург:





















Вдоль югозападной стены города местными жителями разбит своеобразный сад-огород. Здесь растут овощи (даже катрошка), всякие пряные травки, виноград... И даже кролики

Нойенштайн (Хоэнлоэ) (Neuenstein (Hohenlohe))

Следующий городок и замок на нашем маршруте – Нойенштайн. Он находится всего в нескольких километрах от Вальденбурга, и замок Нойенштайн тоже принадлежит семье Гогенлое.

Кстати, один из представителей этого рода - германский канцлер Хлодвиг Гогенлоэ (1819—1900) был женат на Марии Львовне Витгенштейн, которая, будучи внучкой знаменитого российского фельдмаршала (Пётра Христиановича Витгенштейна), унаследовала Мирский замок и иные радзивилловские имения в пределах Российской империи, но по юридическим соображениям вынуждена была их продать подданным российской короны.

Но вернусь к замку Нойенштайн. Предполагается, что первый замок, принадлежавший роду Нойенштайн, был построен на этом месте в 12 веке. В 1250 году этот замок был приобретен графом Гогенлое. В 1560 году замок был значительно перестроен в модном тогда стиле Ренессанс и превратился в семейную резиденцию графов Гогенлое-Нойенштайн. Но в начале 18 века замок опустел. Почти в течение 200 лет здание замка использовалась для различных социальных нужд – тут размещались дом престарелых, детский приют, и т.д. В 1878 году в здании замка был открыт музей рода Гогенлое. И с тех пор замок так и остается музеем. Тут можно найти коллекции живописи, оружия и прочих раритетов. Есть даже историческая дворцовая кухня периода конца 15 века. Кроме того тут расположен архив дома Гогенлое - один из крупнейших частных архивов в Германии.

Городу повезло – он не был разрушен в конце второй мировой войны, поэтому тут сохранилась атмосфера старого немецкого городка. К сожалению солнышко спряталось и настроение на фото получилось довольно мрачное













Рядом с замком, в самом центре городка возвышается церковь, выстроенная в том же стиле, что и замок.




















А вот сам замок мне напомнил сказку про спящую красавицу. Там должен был быть такой же большой и пустынный замок, окруженный рвом и старым парком. А из-за вековых деревьев местами не видно даже замковых стен…

Т.к. по понедельникам музеи обычно закрыты, то мы только заглянули в пустынный внутренний двор и обошли замок по периметру, пытаясь найти место, откуда бы открывался вид на замок. Это оказалось нелегко, т.к. замок Нойенштайн и его парк окружены забором и высокой живой изгородью, через которую видно совсем не много. А т.к. он является частным владением, то и попасть в замковый парк невозможно.



































Внутренний двор замка (что-то типа круговой панорамы )
















А с южной и западной строно замок выглядит примерно так:

Бад-Вимпфен (Bad Wimpfen)

Следующая наша остановка в еще одном небольшом городке – в Бад-Вимпфене.

Как пишется во всех путеводителях: Бад-Вимпфен - это исторический курорт в Баден-Вюртемберге, почти такой же знаменитый как Баден-Баден. Первых больных он принял в 1835 году.

Но кроме того, это еще и один из старейших городов Германии. Следы первых поселений на месте Бад-Вимпфена датируются, начиная с неолита и Бронзового века. Здесь проходит старая торговая дорога, идущая из Франции на Нюрнберг и Дунай. Некоторые археологические находки свидетельствуют, что этот путь существует еще с доисторических времен.

Первые упоминания о кельтских поселениях на этом месте датируются 450 годом до н.э. Предполагается, что они же и дали современные названия местным рекам, да и самому Вимпфену.

В 98 году н.э. эту территорию завоевали римляне. На завоеванной территории они возводили систему укреплений (крепостей) через каждые 12-15 км. Одна из таких крепостей была построена в Вимпфене, на берегу реки Неккар. И конечно, вокруг крепости стало быстро расти гражданское поселение. Всего через 50 лет крепость потеряла свое военное значение, а вот город, возникший рядом с ней, наоборот продолжал процветать, являясь торговым и ремесленным центром. Он был окружен городской стеной (таких городов на территории современной южной Германии осталось совсем не много), а через реку Неккар существовал деревянный мост.

После ухода римлян в 260 годах этой местностью завладели алеманы. А в 500 годах эта территория перешла к Франконии. Первое документальное упоминание о городе Вимпфен (Вимпина) относится к 828 году. В том же 9 веке, в результате нападения венгров, город был разрушен. Но он быстро отстроился заново. И тогда же была построена церковь св. Петра.

В 965 году германский король Отто I пожаловал городу торговые права, что дало очередной толчок его развитию. Ежегодная Ярмарка Wimpfen Talmarkt (рыночная долина) имеет более чем 1000 летнюю историю и является одним из самых давних традиционных рынков в Германии.

В 1182 году германский король Фридрих Барбаросса построил на высоком берегу Неккара, над городом, свой королевский замок Пфальц Вимпфен (Pfalz Wimpfen), а так же дворец для императрицы. В последнем были представлены все удобства того времени: для обогрева помещений использовались камины, а на замковой стене повис закрытый туалет Бад-Вимпфен стал столицей Германской империи на несколько десятков лет. В это время строится Голубая Башня (современная визитная карточка города) и многочисленные фахверковые дома, некоторые из которых сохранились до нашего времени.
Город, выросший вокруг королевского замка очень быстро затмил старое поселение на берегу Неккара. В 13 веке церковь св. Петра была перестроена в модном тогда готическом стиле, и от старой романской постройки остался только один западный фасад.

Церковь Св. Петра




















В начале 14 века Вимпфен получил права вольного города. В 16 веке Вимпфен стал центром Реформации. И, в конце концов, все католические церкви были преобразованы в протестантские.

Город очень сильно пострадал во время 30-летней войны. «Вимпфенская битва» была одним из самых важных и кровавых событий тридцатилетней Войны. После окончания войны численность населения Вимпфена сократилось до 1/10 части от довоенного. Многие здания были разрушены, так же была разобрана и часть старого королевского замка из-за нехватки строительных материалов.
Город переживал последствия войны долго – в течение почти 150 лет. В это время приостанавливалась даже добыча соли – промысел, ведшийся в этих местах еще с кельтских времен и являвшийся одной из основных статей городского дохода.

С начала 19 века город Вимпфен перешел под юрисдикцию Великого герцогства Гессен и только в 1945 году Бад Вимпфен вошел в состав земли Баден-Вюртемберг.
К счастью, во время второй мировой войны город практически не пострадал. И сейчас вся старая часть города является особо охраняемой территорией.

Прогулявшись по улочкам старого города мы, наконец, добрались до самого его сердца - Голубой башни и королевских дворцов

Голубая башня (Blauer Turm) - символ города Бад Вимпфен





Примерный план Королевской крепости (Кайзерпфальц), ок. 1200 г.

Если я правильно понимаю, при полном незнании немецкого языка, то:

1. Голубая башня
2,3 - королевские дворцы и знаменитая аркада (остатки Большого зала)
4. Дворцовая церковь (часовня?)
5. Красная башня
6. Schwibbogen Tor - воротная башня, главный въезд в город














Герб рыцарей Гемминген, имевших свой дом в городе




Красная башня


















Знаменитая аркада Кайзерпфальца (12 век!)










Не все дома в городе выглядят идеально - кое-где встречается и настоящая старина

Замок Хорнберг (Burg Hornberg)

Первое упоминание об этой крепости относится к 1184 году, в то время она именовалась «крепость Хоремберг» (Burg Horemberg). По некоторым данным её постройка приходится на 11-ый век. Несколько веков замок оставался во владении епископа Шпеерского. А самым известным владельцем крепости был рыцарь Готфрид (Гётц) фон Берлихинген. В 1517 году он купил эту крепость, поскольку это была мечта его юности. Он умер в возрасте 82-х лет, прожив в ней 45 лет. С 1573 года внук Гёца Филипп стал укреплять и руконструировать крепость, чтобы жить в ней. В 1594 году он переехал туда, но вскоре у него возникли финансовые сложности и в 1612 году он продал крепость баронам Геммингским, которые владеют ей уже в течение двенадцати поколений. В 1634 и в 1645 годах, во время тридцатилетней войны, крепость подвергалась захватам и разграблениям, а заодно и в 1689 году во время девятилетней войны. К 1700 году Геммингемы смогли отреставрировать замок и сделать его пригодным для проживания. С 1738 года замок пустовал и лишь в 19-м веке его вновь стали использовать в качестве жилья.

С первой половины 20-го века замок стал активно реконструироваться. С 1953 года по желанию владельцев в жилой части крепости были открыты гостиница и ресторан на месте бывшей конюшни. В 1968 году официально открылся музей замка.
Нынешний владелец крепости — барон Дайо фон Гемминген-Хорнберг, знаменитый немецкий винодел.

Часть замка, где располагаются отель и ресторан восстановлены, а часть так и осталась в руинах. По этим руинам можно совершить прогулку – за деньги (если не ошибаюсь, то порядка 3 евро), но на свой страх и риск






























Замок Цвингенберг (Schloss Zwingenberg)

Еще один красивый замок, возвышающийся над Некаром.
Замок был построен во времена Штауфенов, в 12-13 веке. Им владел род Цвингенберг. В 1363 году замок был разрушен «ради империи» по приказу короля Карла IV. Через 2 года король разрешил восстановить замок, и руины были поделены между Пфальцгафом и архиепископом Майнца. В начале 15 века Братья Хиршхорн занялись восстановлением замка - сегодняшний замок является результатом их трудов.

Замок находится в частной собственности и сдается для всяческих мероприятий.
К сожалению, побывать в замке нам не удалось, т.к. на единственной дороге, ведущей к замку висел знак, сообщавший, что дальше ехать можно только «своим». Был вечер, и мы решили, что пешком мы туда не пойдем, т.к. дорога к замку длинная, а ребенок уже устал. Поэтому мы просто полюбовались на замок снизу, с берега Некара и отправились дальше, в сторону Хиршхорна в поисках ночлега.










В Хиршхорн мы добрались после шести часов вечера. Городок на удивление был тих и пустынен. Немного прогулявшись по старому городу, мы не обнаружили ни одной работающей гостиницы (где-то был ремонт, а где-то просто закрыто!) Когда мы вернулись к машине и включили навигатор, то выяснилось, что все жилье (пансионы) сосредоточено на противоположном берегу Некара. Поехали туда, и вскоре ночлег был найден – небольшой пансион на высоком берегу реки и с окнами на старый город и крепость. Все удовольствие на троих с завтраком обошлось примерно в 75 евро. Устроившись, мы уже пешком, вернулись в город, чтоб поужинать в присмотренном ранее кабачке. Мы оказались там последними и единственными посетителями, т.к. время ужина и кружки пива у местных жителей, видимо, уже прошло.

тоже возьму на заметку такую поездку!!!! Спасибо за фото и историю!!!

Люблю Германию! Очень много там есть чего интересного посмотреть.