Проблема с АКПП 097 Ауди 80 Иногда включает вторую и больше не переключается

  • Автор темы AMX
  • Дата начала
  • Ответы 27
  • Просмотры 23К
  • Теги
    акпп 097

AMX

Постоянный участник
Сообщения
35
Реакции
2
Город
Нижний Новгород
Авто
VW Bora 1.6 BFQ 2005
Машина Ауди 80 1993 мотор 2,6 ABC коробка 097
1. Общий пробег по одометру автомобиля-км/миль - 280000км
2. Сколько времени у вас эта коробка и откуда она - купил б/у
3. Сколько километров/миль вы проехали на этой коробке-8000км
4. Когда заметили симптомы о которых сообщаете, и прогрессируют ли они - месяц назад около 1000км не прогрессируют
5. Уровень масла в коробке - норма
6. Состояние масла (цвет, примеси, запах) (АКПП) темно красный, без примесей, присутствует еле угадывающийся запах горелого сцепления.
7. Когда меняли масло последний раз (время и километры) и что заливали.(АКПП) замена неделю назад, с фильтром, декстрон 2.

Пишу на этом форуме, потому как только тут нашел более понятную информацию и судя по мануалу по ремонту акпп 096 не сильно отличается от 097.
Предистория: Я купил эту машину с дохлым автоматом и уж не знаю удачно или нет купил на нее б/у акпп с разобранной машины, с таким же мотором только в кузове авант. Для справки за 14 круб. Разница в коробках только в обозначении: обе 097-е, только буквы. Старая CFW новая CFY.
После того как поставил коробку поменял в ней масло 2 раза в течении 1000 км.
По эксплуатации: с первой по третью передачу переключалась практически незаметно, без толчков, ударов и перегазовок. Четвертая включалась с небольшим толчком. В принципе меня это особо не волновало.
В январе этого года произошла неприятность - стала замерзать дроссельная заслонка. На этом моторе дроссельный узел состоит из двух заслонок, маленькой и большой. Большая открывается не сразу, а в определенном положении педали газа. Я ездил как финский пенсионер, на газ давил не сильно и большую часть времени на маленькой заслонке. Конденсат из картерных газов через сапуны попадал в дроссель и в большой заслонке удачно замерзал при езде по трассе в морозы. В один прекрасный вечер я нажал на тапку для обгона, обогнал и у меня включился типа круиз контроль, т.е. газ отпускаю, а машина едет сама и еще разгоняется. В итоге, моя главная ошибка, я несколько минут ехал давя на тормоз, когда искал место чтобы остановиться не создавая помех движению. Когда остановился быстро перевел рычаг из режима D в N. Обороты двигателя зависли на 3500. По запаху я понял что масло "не кисло так" разогрелось. Морозы были сильные и такая ситуация пару раз повторялась. до того как я разобрался в чем дело. Но в последующие разы я практически сразу же вставал.
Работа коробки после: С первой по третью также хорошо как и раньше, изменений никаких. Четвертая включается с повышением примерно на 300 оборотов, как будто с пробуксовкой. Самый гемморой заключается в следующем: Когда еду на "драйве" при торможении со скорости 80 км/ч коробка ведет себя неадекватно, а именно включает вторую и не переключается больше никуда, давлю я на газ, не давлю без разницы. Через некоторое время не меньше 10 минут все таки включает третью. Если опять тормозить это повторяется.
Большую часть времени сейчас езжу в положении рычага "3" коробка ведет себя адекватно. На трассе разгоняюсь до 70 км/ч перевожу в "драйв" включается 4я и все в норме. Если надо тормозить, то сбрасываю до 60-70 км/ч включаю "3" и торможу дальше.
Из ошибок: К сожалению номера не помню, но ошибки следующие:
1. Контроль включения передачи (я так понимаю пробуксовка фрикционов)
2. Нет связи с эбу двигателя, не постоянно.
3. Проблема с датчиком положения дросселя. не постоянно.
По поводу Датчика положения дроссельной заслонки - в эбу двигателя по нему ошибок нет.
Вопрос следующий: Я так понимаю, что проблема в комплектах фрикционов отвечающих за включение 4й передачи, также задействованных на второй, судя по мануалу это "B2 CLUTCH", также может "К3 CLUTCH". Возможно ли обойтись заменой только этих двух, а не полным ремкомплектом, т.к. 1я 2я и 3я работают на отлично. Или все таки я не прав и проблема в другом.
 
Проблема у тебя друг в электрике на 99%.
Ошибки №2 и №3 об этом говорят.
Тебе надо их стереть, покататься и почитать снова. И разбираться с проводкой с пристрастием (и ДПДЗ тоже). Ошибки спорадические как я понимаю.
Уточни, какой у тебя впрыск стоит.
 
Ошибки стирал, появляются вновь. Были и до "замерзания заслонки", только после этого "замерзания" 4я стала пробуксовывать.
Что есть "Ошибки спорадические"
Из разбираться в проводке я только предполагаю прозвонить между эбу двс и эбу акпп?
Впрыск MPFI
 
проверяй проводку до датчиков и мозгов.
вполне вероятно что все пообламывалось.
 
- Провести адаптацию дросельной заслонки. (есть темы в "коробках" и в "диагностике")
Гидроплиту необходимо промыть и заменить шестой соленоид. (только на новый)
Если не поможет тогда разбирать. Менять только фрикционо - невыгодно, поверь.
 
Про адаптацию нашел только это:
"1) Адаптация - обычный режим (выбор режимов и адаптация включены):
- включить зажигание (НЕ заводить, педаль НЕ ТРОГАТЬ!!!)
- нажать "газ" до конца (в пол!)
- удерживать 20 сек.
- отпустить
- выключить зажигание
- заводиться и ехать - ГОТОВО!"
Это оно?
Шестой соленоид, если не ошибаюсь, отвечает за давление масла. Разве его работоспособность нельзя оценить замерив давление? Как по мануалу на хх и 2000 об/мин.
 
Правильнее будет VAG-Com, там сразу и результаты увидишь.
Таким способом можно проверить давление. А давление зависит не только от соленоида.
 
Я думал, что если измеренное давление не будет укладываться в норму, то тогда стоит задуматься о неисправности соленоида, тем более в одном из отчетов по ремонту писали, что при ремонте акпп его рекомендуют менять.
Понятно, что если, к примеру, поршни ссут маслом, то давления не будет.
Тогда адаптирую заслонку, как "забацаю" VAGCOM, и померию давление. О результатах напишу. Надеюсь на дальнейшую помощь.
 
"И снова здравствуйте!"
Много "букав" Просто хотелось бы по подробнее расписать.

Наконец то я дождался шнурка ккл-юсб и смог прочитать акпп и с грехом пополам мотор.
Ошибки мотора: Только Клапан адсорбера, с акпп никак связать я его не смог, поэтому и не рассматриваю.
Ошибки Акпп: была связанная с потенциометром дросселя и я её на радостях от того что законнектился потер.
В последствии ошибок не было. Ездил так как указывал ранее: город - положение "3", на трассе после 90 км/ч принудительно "D" и дальше 100-110 км/ч без ускорений.
Сегодня подцепил ноут и с товарищем поехал кататься.
В группах измерений задал 5ю группу, где отображается какая передача включена.
В положении "3" кпп отрабатывает: 1,2,3Н и все.
Включил "D" : 1,2,3Н,4 должно вроде как 3М еще присутствовать, но я пока эльзу не докурил по этому поводу.
Самое интересное еду я катаюсь, ускоряюсь, а акпп падла работает. Т.е. переключается ускоряется без пробуксовок на 4й и ошибок по акпп нет!

Небольшое отступление от темы: Разобрал гидроблок на предыдущей погибшей акпп. Обнаружил отсутствующую заглушку/регулятор линейного давления.
Также нашел набои от шариков на обоих сепараторных пластинах. Вроде как один из этих набоев отвечает за плавность включения передач. Отсюда вопрос: у меня в теории есть возможность изготовить новые сепараторные пластины обмерив и вырезав их лазером. Технология пока продумывается.. Нужно ли с этим заморачиваться или овчинка не стоит выделки?
 
Опять у меня Иблайн модем заглючил и я вчера не дописал:(

В итоге: В конце моего катания опять началась такая же хренотень, как и была ранее. Еду я на "Драйве" и неспешно замедляюсь со 100 км/ч, чтобы уйти с магистрали. Когда скорость упала где то до 50-60 км/ч коробка включила вторую и зависла на ней. "Вася" показал, что зависла именно на 2й. Остановился прочитал ошибки: 00652 Контроль включения передачи не достоверный сигнал 27-00. Трогается со 2й. Далее если ехать на 2й и раскрутить мотор где то до 3000 об/мин и выше переключается на 3ю, на 4ю далее не переключается. Остановился потер ошибки, поехал, через какое то время появилась 4я. Ехал около 60 км/ч - 4 я включается с забросом оборотов где то на 200 об/мин.
Вечером поехал домой, та же картина, только один раз подвисла на 3й. Прочитал ошибки: та же 00652, только не постоянно.
Сегодня с утра ехал по трассе на "Драйве": 4я подключается с тем же подбросом оборотов далее едет без пробуксовки при ускорении. В итоге опять подвисла на 2й.
ПС: Плиту еще не мыл и давление не мерил - это следующий шаг.

Про адаптацию.
Никак не могу ее провести. Выбираю в "Васе" ЭБУ АКПП Базовые настройки, далее группа "000" запуск и тишина, ничего не происходит. В ВагКоме тоже самое.
В режимах измерений акпп посмотрел открытие дросселя в % - при отпущенной - 0 при полностью нажатой около 100%. Значит ли это, что дроссель адаптирован?
 
Продолжаю "дневник".
Сейчас акпп конкретно подвисла. Езжу на 2й. Чтобы включить 3ю надо раскрутить мотор до 4000 об/мин, а потом чуть отпустить газ и включается 3я. При сбросе скорости немного жестковато подключается 2я. Пришлось ехать на 2й - 60 км/ч - 3000 об/мин.
Ошибок по акпп нет!
Такая же ситуация у меня была уже в самом начале "приколов" коробки. Прошло само через 2 дня.
В "Васе" в коробке в 1й группе смотрел окна 2 (Throttle Position (TP) sensor voltage) и 3 (Accelerator Pedal value).
2.Throttle Position (TP) sensor voltage Заданные значения: мин 0.156V макс 4.680(при полностью открытом дросселе) В эти рамки укладывается.
3.Accelerator Pedal value Заданные значения:закрытый 0-1%, открытый 99-100% тоже укладывается.
Самое интересное, что в моторе при полностью открытом дросселе показывает 80.4%! Потенциометр по Эльзе еще не звонил. Хотя судя по схеме из Автодаты Информацию о положении дросселя контроллер акпп берет из контроллера мотора..
 
AMX написал(а):
Небольшое отступление от темы: Разобрал гидроблок на предыдущей погибшей акпп. Обнаружил отсутствующую заглушку/регулятор линейного давления.
Также нашел набои от шариков на обоих сепараторных пластинах. Вроде как один из этих набоев отвечает за плавность включения передач. Отсюда вопрос: у меня в теории есть возможность изготовить новые сепараторные пластины обмерив и вырезав их лазером. Технология пока продумывается.. Нужно ли с этим заморачиваться или овчинка не стоит выделки?

Не стОит
 
Продолжаю дневник.
Замерил давление. Так для справки: В отверстие для замера ввернул передний тормозной шланг с медной шайбой и к нему уже подцепил манометр.
Температура масла акпп около 70 градусов.
Показания:
Подключенные соленоиды ХХ.
"Драйв" - 3,5 кг/см2
"Реверс" - 6,2 кг/см2
Отключенные соленоиды 2000 об/мин.
"Драйв" - 10,5 кг/см2
"Реверс" - Зашкалил манометр более 15 кг/см2
 
Ремонт гидроплиты с заменой 6-го соленоида. В базе знаний есть тема с картинками.
 
Продолжаю. Типа эпизод2. Ревизия Гидроплиты.
Поддон.
http://www.radikal.ru

13bb9a4928e1.jpg

Магнит.

91fa75d04df1.jpg

Фильтр.

b61420f3aea9.jpg

Еще фильтр.

fcc7bd4299ed.jpg

Плита на акпп.

4d31c5b6878c.jpg

Снятая плита.

77b3cf7cc966.jpg

Отверткой указан комок грязи обнаруженный при разборе плиты.

285278d30705.jpg

В разобранном виде

d4ce647d5ac7.jpg


0d1cba5e8016.jpg

Не соответствие мануалу. Собрал так же как и было.

fa40a9be0a1f.jpg


d960ed77e1b5.jpg

Все плунжера без задиров и царапин, плотно без заеданий перемещаются в своих местах.
Проверил соленоиды на сопротивление: Шифтовые – около 60 Ом +/- 0,5 Ом – списываю на погрешность мультиметра и не определенность температуры измерения.
Регулятор около 6 Ом.
Все собрал обратно залил новое масло.
Замер давления:
Температура масла акпп около 70 градусов.
Показания:
Подключенные соленоиды ХХ.
"Драйв" - 3,4-3,5 кг/см2
"Реверс" - около 6 кг/см2
Отключенные соленоиды 2000 об/мин.
"Драйв" - 10,9-11 кг/см2
"Реверс" - Зашкалил манометр более 15 кг/см2
В принципе ничего не изменилось. Да и не должно было, т.к. 6й соленоид не менял и регулировку линейного давления в плите закрутил на тоже расстояние.
Тестовый заедз: Все включается как и раньше, на передачах теперь не «виснет». Видимо зависание было связано с грязью в плите. Кстати о набоях в сепараторных пластинах: они пристутствуют, но по сравнению с плитой от погибшей коробки намного меньше и на глаз эллипса нет.
Четвертая также включается с подбросом оборотов. Интуитивно предполагаю, что при включении 4й передачи в плите задействуются пять шифтовых соленоидов которые сбрасывают давление, падение которого, в свою очередь, должен компенсировать 6й соленоид. И если он «сношает мозг» то четвертая включается с небольшой пробуксовкой, чем и вызван подброс оборотов.
Измеренное давление, если перевести его в бары немного не соответствует мануалу. Можно наверно его прибавить регулировкой в плите, но я этого делать не стал.
Ошибок по акпп нет!
Это мои мысли в слух, сильно не пинайте. Буду премного благодарен за комментарии.
Вопрос: Этот соленоид можно брать или это лотерейный, в плане как попадешь http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=096%201823AN
 
Нда. Я бы не советовал. Хотя если посчитать то если менять его раз в 15 тысяч то может и пойдет.
 
Эпизод 3. Замена соленоида №6.
До замены соленоида также ездил на 3й, иногда включая Драйв. В итоге через некоторое время передачи опять стали подвисать, правда не так критично как ранее.
В итоге опять снял плиту и располовинил. Плунжера не вынимал. Опять в том же месте, как и в прошлый раз был небольшой комок грязи. Он видимо и вызывал подвисание.
Поставил китайский соленоид за тысячу рублей.
Давление масла в принципе не поменялось. Хотя неизвестно какое давление на реверсе при 2000 об/мин с отключенными соленоидами. И манометр за эталонный не примешь. Манометр такого же плана как тут: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150825, только с пределом в 16 кг/см2 и называется Yasaki metr. Стоял на погрузчике Митсубиси. Попробовал Российским манометром марки "Измерит", он показывает давление в пределах нормы. Буду искать манометр со шкалой до 25 кг/см2 и нормальной точностью.
Тест драйв: По началу коробка стала пинаться при переключении, потом все плавнее и плавнее. Раньше я определял момент переключения по падению стрелки тахометра, теперь есть небольшие толчки. Сила толчка зависит от того как жать на газ. Это нормально или нет, объективно, мне сложно оценить.
Еще одно изменение: Теперь четвертая включается без подброса оборотов, но с пинком и небольшой паузой.
 
Проверка соленоида по давлению манометром - от лукавого. Только совем заклинивший можно определить. А они, как правило при выработке уменьшают диаппазон регулирования.
 
При замене соленоида давление не изменилось. Изменилась работа коробки. Толчки при включении 4й больше связаны с неоригинальным соленоидом или все же вероятнее износом внутренностей коробки?
 
Переключения с первой по третью стали более плавными, наверно такими как должны быть.
Беспокоит только четвертая. Включение ее происходит с паузой, как будто коробка задумывается, затем происходит толчек и она включается. Интуитивно предполагаю, что если не будет паузы, то не будет и толчка.
Подскажите пожалуйста с чем связана задумчивость при переключении на четвертую? Это китайский соленоид с "узким" диапазоном или все таки коробка?
 
Назад
Сверху Снизу