FAQ Двигатель AFT - надежность, отзывы, обслуживание и ремонт

Спасибо, что откликнулись.
Задам ряд вопросов. Не из вредности, а просто чтобы уточнить направление телодвижений и хода мыслей.

Тухнет приборка- посмотреть замок зажигания и релюхи.

Что Вы имеете в виду, когда говорите "посмотреть"?
К автоэлектрику?
Именно замок? Или КГЗ? Это можно посмотреть без демонтажа или разбирать и снимать необходимо?
Сейчас вот рылся в сети по форумам, с такими симптомами частенько пишут, что первейшее дело это зашкурить клеммы и контакты на самом аккуме, возможно, просто плохой контакт от окисления.
Или же проблема с массой на двигатель.
Что скажете?

бензонасос- посмотрите на его реле, вернее на его температуру при тупке

Опять же - как смотреть? Инфракрасного термометра не имею к сожалению.
Свое я трогал еще раньше из интереса, пока читал эту ветку. Как писали некоторые, это реле обычно довольно-таки сильно греется, ибо на нем много всего "висит", если я ничего не путаю. Греется и у меня.

Посмотреть на исправность регулятора давления в рампе.

У меня давление топлива замеряли ДО регулятора давления. И оно существенно ниже, чем нужно - 2,3-2,1 бар. Смотрел специально вчера: на регуляторе, который стоит сейчас, видимо, еще заводской оригинал, на нем написано "3 bar". То есть насос ДО регулятора все равно не додавливает нужное давление...

Сделать замер давления топлива со снятым шлангом на впускной коллектор и с одетым.

Технически, видимо, я не очень подкован, поэтому смысл этой фразы я не уловил вовсе. О каком шланге на впускной коллектор речь идет?

Посмотреть на подсос через мембрану вакуумного исполнительного механизма. Он и c дыркой будет работать.

Как этот подсос найти? Генератором дыма?
Не раз уже встречал мнение, и в интернете, и от мотористов, что этот знаменитый прибамбас в виде клапана и открываемых заслонок - это понты для приезжих, можно их вообще демонтировать и машина будет ехать не лучше и не хуже. Особенно это касается случаев этого подсоса через ось заслонок.
Так ли это?

И отдельно про бензонасос. При подборе для Пассата Б4 разброс цен на бензонасосы - сумасшедний от 25 долларов до бесконечности почти что.
В прошлый раз я купил оригинал с колбой за 125 у.е.
Сейчас, полагаю, в целях экономии, имеет брать смысл саму вставку, без стакана, и не оригинал - смотрю в сторону Magnetti Marelli, Sidat, ERA, Kager, VEMO (что-то расхотелось понты гонять с оригиналом). Но в сети по номерам пробиваются и находятся вставки, которые имеют разный конструктив. А именно - в нижней части насоса у некоторых из них есть пластиковая какая-то ерунда и сбоку еще пластиковая вертикальная трубка, в нижней части которой площадка с сеткой-фильтром. А есть модули без оной прибамбасины (трубки с фильтром).
И еще. На сервисе сказали, что будет дешевле, если посмотреть насос не от Пассата, а, например, от Сеата, на которые ставился наш двигатель АФТ, то будет ниже цена.
Посмотрел, - цена и правда ниже.
Вопрос в том - нет ли там каких-то хитрых конфигурационных отличий, которые НЕ позволят поставить насос для Сеата в Пассатовский стакан?
 
SABLEX написал(а):
Спасибо, что откликнулись.
Задам ряд вопросов. Не из вредности, а просто чтобы уточнить направление телодвижений и хода мыслей.

Попытаюсь ответить в режиме повествования :). Буду гнуть пальцы. Я свой пассат с двиглом AFT очень серьёзно облазил сверху донизу с приборами(как ни как инженер-электроник с многолетним стажем). Катался с буком со шнурком овд и снимал логи. Катался с 8 канальным пишущим осцилографом подключенным к различным датчикам одновременно. Почти всё разобрано и проверено. Даже блок управления двиглом разобран, пропаян и проверены все опорные напряжения к датчикам.
По поводу бензонасоса. Можно померять давление около бензонасоса на подаче и на топливной рампе опять же на подаче. Давление должно быть примерно 2,4. Почему написано 3 бара на регуляторе давления. Это давление(атмосферное) при снятом шланге который идёт от впускного коллектора до регулятора давления. При одетом шланге происходит регулирование давлением в зависимости от нагрузки. Насос может в принципе использоваться любой, который подходит по давлению и посадочным размерам. Это скорее всего вопрос религии и надёжности конкретного экземпляра.
По поводу заслонок. Посмотрите всё таки исполнительный механизм(черная бочка на колекторе справа). Проверяется просто. Отсоединяем шланг от соленоида с проводками. Ртом через шланг втягиваем воздух из бочонка. Шток проваливается внутрь. Затыкаем языком шланг. Если шток уходит внаружу, то там в мембране дырка и из-за неё будет тупить машина.
Про дырку в оси заслонок. У меня есть дым машина для таких дел. Но если ёё нет, то можно(если курите) набрать дыма и дунуть в шланг отсоединённый от регулятора давления(про который рассказывал выше). Дым из оси пойдёт стопроцентно.
По поводу релюх и различных контактов. Если вы не автоэлектрик и не электроник, то очень сложно понять где проблемы. На реле бензонасоса висит сам бензонасос и подогрев лямда-зонда. Больше ничего нет. Релюха на бензонасос должна быть тёплой(но не горячей). Если очень горячая, то есть проблемы. Там могут быть проблемы с самой релюхой, так и с самим бензонасосом. Чем выше нагрузка на бензонасос(разные причины) тем больше ток по цепи с соответствующим нагревом контактов. Так и в самой релюхе может быть нагрев вследствие плохих контактов.
Проверте пока исполнительный механизм.
 
Всем привет, с момента покупки на авто отсутствовал лямбда зонд, более того заварено отверстие под него . Вот добрался я до этой проблемы и не могу понять как работает двигатель без него. Получается что лямбда зонд не так уж и важен в работе или все таки двигатель работает в аварийном режиме? На данный момент двигатель после полной переборки и замены всего что можно было заменить (впрочем как и по всему авто) вот только не дает покоя лямбда зонд. Отсечка на 5200 но это скорее всего из за синхронизации дх и дпкв. Синхронизацию сделать не могу так как ноут не видет ни один блок , грешу на обрыв k линии. Я предпологаю кто из бывших владельцев не захотел тратиться и сотворил такой колхоз, или каким то образом прошили под евро 2 (версия не моя ). хотелось бы узнать ваше мнение. Сильно не пинайте ,заранее благодарен)))))))))
 
golfaft написал(а):
Всем привет, с момента покупки на авто отсутствовал лямбда зонд, более того заварено отверстие под него . Вот добрался я до этой проблемы и не могу понять как работает двигатель без него. Получается что лямбда зонд не так уж и важен в работе или все таки двигатель работает в аварийном режиме? На данный момент двигатель после полной переборки и замены всего что можно было заменить (впрочем как и по всему авто) вот только не дает покоя лямбда зонд. Отсечка на 5200 но это скорее всего из за синхронизации дх и дпкв. Синхронизацию сделать не могу так как ноут не видет ни один блок , грешу на обрыв k линии. Я предпологаю кто из бывших владельцев не захотел тратиться и сотворил такой колхоз, или каким то образом прошили под евро 2 (версия не моя ). хотелось бы узнать ваше мнение. Сильно не пинайте ,заранее благодарен)))))))))

Если Вас устраивает расход топлива и экологичность выхлопа, то вполне можно ездить без лямды. Лямда - это обратная связь для приготовления оптимального состава смеси(воздух-топливо). А про прошить это наврядли. Единственное что можно посмотреть, какой блок управления стоит. Бывают сюрпризы :) .
 
А про прошить это наврядли. Единственное что можно посмотреть, какой блок управления стоит. Бывают сюрпризы smile.gif .


Наш AFT для такого рода "тюнинга" вообще не интересен-слова человека,который таковыми работами в своё время занимался.
Насчёт сюрпризов-это да,учитывая возраст авто.
 
На моём AFT при отключении ЛЗ, по городу расход меньше, а по трассе больше+ пропадает динамика..
 
Michalytsch написал(а):
Наш AFT для такого рода "тюнинга" вообще не интересен-слова человека,который таковыми работами в своё время занимался.
Насчёт сюрпризов-это да,учитывая возраст авто.

Там могли впендюрить другой блок управления. Январь какой :) .
 
Спасибо, chdv1971 !)
Относительно описанных мною проблем: еще немного почитал форумы и малость подумал головой после вытаскивания и вскрывания нескольких релюх решил заменить на новые два самых важных реле. На оригинал жаба задавила, купил вдвое дешевле Meyle и Febi. После их установки проблемы с заводом авто уменьшились. Нагреваются эти новые реле почти так же, как и старые, но машина однозначно работает четче.
Осталась особенность: когда в баке 10 и, тем более менее 10 л бензина, машина может начать глохнуть. то ли насос греется без должного охлаждения большим количеством бензина, то ли - фиг его знает.
Смирился и езжу так. Как смирился с неверными показаниями стрелки уровня топлива. Она радостно колеблется от 10 или менее до 30 л, если в баке НЕ 30 И БОЛЕЕ литров - тогда показывает правильно (наверное...))).
Очень увлекательно)
На днях поменял якобы умерший ЛЗ. Якобы, поскольку 3-я по счету за последние 4 месяца комп диагностика показала отсутствие сигнала сигнала ЛЗ и расход ощутимо вырос, в купе с небольшим подтупливанием и вялым разгоном.
Отдельно про замену зонда: если возьметесь менять сами, рассчитывайте на то, что может быть как у меня: 2,5 часа без перерыва механик иногда с помощью второго товарища пытались ее выкрутить, используя разный инструмент и трубы разной длины для рычага. Кончилось снятием катализатора и отпиливанием верхушки болгаркой и выкурочиванием с последующим нарезанием резьбы в отверстии катализатора.
Про расход пока ничего не скажу, а вялость явно исчезла, рвет машина и мечет. Но вот после замены ЛЗ двигатель работает хоть и большей частью ровно, но как-то жестко и на ХХ вибрация усилилась. Если ранее подтряхивало временами, то сейчас трясет мелкой дрожью всегда.
Искать решение или забить??
 
Форсунки у вас стоят в коллекторе через пластиковые проставки?
 
SABLEX написал(а):
Отдельно про замену зонда: если возьметесь менять сами, рассчитывайте на то, что может быть как у меня: 2,5 часа без перерыва механик иногда с помощью второго товарища пытались ее выкрутить, используя разный инструмент и трубы разной длины для рычага. Кончилось снятием катализатора и отпиливанием верхушки болгаркой и выкурочиванием с последующим нарезанием резьбы в отверстии катализатора.

Я ослабил три болта на шарнире приёмной трубы. Завел уже прогретый мотор(чтобы в яме не отравиться). И на хорошо прогретой трубе выкрутил зонд. На остывшей выкрутить почти нереально. Можно феном строительным разогреть. Хотя и новую гайку мне вварить не проблема. :)
 
Gikach написал(а):
Форсунки у вас стоят в коллекторе через пластиковые проставки?

Резиновые колечки. Видать они у вас уже задубели намертво.
 
У AFT я не видел впуска. У меня на ADY стоят форсунки через резиновые колечки на пластиковых проставках.
 
ADY/AGG: Нержавейка рампа - резиновые кольца-уплотнители - форсунки - кольцо резиновое - пластиковый колодец - кольцо резиновое - коллектор. Кольца ссыхаются, идут подсосы воздуха, появляются мелкие вибрации и "улетают" показания ЛЗ. Потом начинают танцы с бубном, меняют все подряд, а проблемма в 4-х резинках за пару баксов :hat:
 
Тема уже на зубок, и при этом не могу всё равно понять, почему большой расход бензина.
полного бака хватает по городу на 400-500, смотря как ездить, 400 если крутить его постоянно (а мотор раскручивается на ура), 500 при спокойном темпе. Чистить/менять и т.п. - сразу говорю на машине установлено всё новое, пробег после где то уже 30.000. Помогите парни, куда копать теперь то? Единственное не трогал конечно резинки на форсунках (вообще была идея поменять форсунки, жаль их нет уже) но подсос воздуха можно и проверить очистителем карбюратора ABRO, но опять же, обороты бы плавали если бы был подсос, разве нет?
 
byasha написал(а):
А ничего, что эти моторы идентичные ? :LOL:

не думал, что для кого то из этой темы это будет новость :D
 
А как расход замеряется? Мне На км 600 в смешаном режиме бака хватало.
 
Назад
Сверху Снизу