Запчасти ауди, запчасти фольксваген Техцентр М1 Угона.нет RazborAvto Turbomotors Autolux Техцентр VWS Eberspaecher FastVAG Vag-Motors ВАГ Автосервис MskGlass Eurocode

Внимание!

Никогда не были в АВИЛОНЕ? Приезжайте - познакомимся! Только до 31 июля для коммерческих автомобилей на все виды работ при первом визите минус 30%!

Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic

> [подвеска] Аммортизаторы и пружины, небольшой ликбез
Pasha@VR6
  Отправлено: Mar 15 2005, 10:38 AM
Quote Post


2b || !2b
*************

Группа: Members Gold
Сообщений: 6264
Пользователь №: 128
Регистрация: 4-May 04

Рейтинг:
(85%) XXXXX

Поблагодарили: 771
Задачи и принципы действия. Конструкция. Диагностика и выбор амортизаторов
В любой подвеске имеются упругие элементы, назначение которых — смягчать толчки и удары, чтобы они не передавались на кузов. Чаще всего это витые пружины. Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормозить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым. Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но ударившись о покрытие, оно отскакивает назад. Чем мягче пружина, тем сильнее она сжимается и тем больше поглощает энергии. Если не принять специальных мер, запасенная энергия будет расходоваться медленно — только на преодоление внутреннего трения в пружине и подвеске. За это время автомобиль успеет наехать на множество других неровностей, возникшие колебания не затухнут и колесо будет подпрыгивать, то и дело теряя контакт с дорогой. На помощь пружинам приходит устройство для быстрого гашения колебаний — амортизатор. Если основная задача пружины — поглощать энергию толчков, то задача амортизатора — преобразовывать колебания кузова и подвески в тепло. Амортизатор представляет собой закрытый цилиндр с поршнем, в котором установлены клапан отдачи и клапан сжатия. Для уменьшения шума амортизаторы крепятся к кузову с помощью эластичных элементов. При работе амортизатора шток, соединенный с кузовом автомобиля, перемещается внутри цилиндра и сжимает жидкость, которая по калиброванным отверстиям, создающим сопротивление, перетекает в другую полость. На такое перекачивание затрачивается значительная работа. Таким образом, гашение колебаний происходит за счет преодоления сопротивления перекачивания жидкости из одной полости в другую. Энергия колебаний переходит в тепло, которое рассеивается в пространстве. Характеристики исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает только одно «полноценное» движение вверх, возвращается вниз и после этого 80% энергии удара погашено амортизатором — превращено в тепло и рассеяно в воздухе. Главная характеристика амортизатора, называемая скоростной, выражает зависимость усилия его сопротивления от скорости прямого хода штока (сжатия) и обратного (отбоя).

Работа амортизаторов влияет на следующие характеристики движения автомобиля по дороге:

Плавность хода:насколько кузов и находящиеся в нем люди изолированы от толчков и раскачки на неровностях.
Управляемость: как автомобиль выполняет маневр (скорость реакции, точность, крены, поперечная раскачка кузова).
Устойчивость:нет ли на неровностях дороги (как на прямой, так и в повороте) самопроизвольного отклонения машины от заданной траектории движения.

Неисправные амортизаторы.
Чем более неисправны амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. Это приводит к следующим проблемам:
Увеличивается тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прицепом;
Ухудшается сцепление колес с дорогой. Снижается скорость безопасного прохождения поворотов и выполнения экстренных маневров, особенно в сочетании с торможением. Достаточно сильного порыва бокового ветра, чтобы автомобиль снесло в сторону. Ухудшается управляемость, автомобиль начинает рыскать.
Снижается порог появления аквапланирования.
Ухудшается освещение дороги. Неравномерное и нестабильное освещение дороги из-за колебаний кузова как в продольной, так и в поперечной плоскостях, делает ночное вождение опасным и утомительными для самого водителя и для водителей встречного транспорта из-за ослепляющего эффекта фар.
Увеличивается утомляемость водителя и, как следствие, время реакции
Повышенный износ шин и узлов ходовой части и трансмиссии, повышенный расход топлива. Из-за плохого сцепления с дорогой в моменты «полетов» ведущих колес возникает пробуксовка, которая сопровождается повышением оборотов и соответственно ростом потребления топлива. Такие пробуксовки вызывают также интенсивный износ протектора шин и деталей трансмиссии.
Разрушения кузовных элементов. При движении по неровностям типа «стиральной доски» могут появиться резонансные колебания, которые способны вызвать даже трещины силовых элементов кузова, особенно вблизи точек крепления двигателя и коробки передач.
Нарушается работа электронных систем помощи водителю. Особенно не любят неисправные амортизаторы системы АБС, ПБС (АПС) и Traction Control, т.к. не обеспечивается постоянный и надежный контакт колес с поверхностью дороги. Их датчики настроены на отслеживание поведения колес, катящихся по земле, а не вращающихся в воздухе. Интеллектуальная элетроника не способна зафиксировать момент, когда колесо оторвалось от земли и «зависло» в воздухе. Электронные «мозги» путаются и дают неверные указания исполнительным механизмам.
Снижение комфортности поездки. Машину трясет, вибрация становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, водители не осознают проблем, связанных с амортизаторами, а во-вторых износ амортизаторов происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков. Водитель привыкает к «новому» поведению автомобиля.

Конструкции амортизаторов
Все амортизаторы принято делить на «гидравлические», «газовые» и «поддутые» (c газом низкого давления). Деление это условно потому, что во всех трех случаях используется примерно одинаковый клапан, а в качестве компенсационного элемента используется газ. Центральный клапан перемещается в центральном цилиндре, а дальше начинаются отличия. Гидравлические амортизаторы и поддутые имеют еще второй, внешний цилиндр, куда перетекает масло через систему нижнего клапана. Газовый амортизатор внешнего цилиндра не имеет. Исходя из конструкции, амортизаторы логичнее классифицировать на двухтрубные и однотрубные. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Двухтрубные гидравлические амортизаторы:

Преимущества:
демпфируют мягче потому, что у них две системы клапанов плюс газ у них под более низким давлением.
по цене — самые доступные;
небольшая длина;
нечувствительны к внешним повреждениям.

Недостатки:
чувствительны к перегрузкам (провалы демпфирования)
отводят тепло хуже чем однотрубные высокого давления, так как «генератор тепла» — центральный цилиндр закрыт сверху еще одним соосным цилиндром, наполненным маслом и компенсационным газом.
тяжелее однотрубных. Установка первых на автомобиле ведет к увеличению неподрессоренной массы подвески и, как следствие, увеличению ее инертности. Они медленно реагируют на перемещения колеса, особенно при низкочастотных колебаниях небольшой амплитуды. Чем выше давление газа, подпирающего масло, тем выше «быстрота реакции» амортизатора. При частых перемещениях вверх-вниз на характерных участках дороги (типа раллийная трасса), инерция заставляет подвеску как бы «задумываться» поочередно то в верхней, то в нижней точки и пропускать очередное препятствие или яму.
не любят быстрой езды по плохим дорогам. При резком перемещении поршня на обратной стороне клапана создается разряжение и могут образоваться кавитационные пузырьки. Это резко изменяет характеристики демпфирования. При часто повторяющихся резких перемещениях амортизатор «вскипает» — кавитационные пузырьки и газ компенсационного объема смешиваются с маслом в подобие эмульсии, при этом демпфирование практически исчезает.
У одного мужика под окнами стояла плохонькая иномарка. Как-то раз выходит он на улицу к машине, а на боку нацарапано: «Мужик, покрась машину!» Он решил: «И правда, давно пора покрасить-то.» Поехал в автосервис, сделал все как надо. Машинка хорошенькая, блестящая. Hаутро выходит к своей «ласточке», а на боку нацарапано: «ВОТ ТЕПЕРЬ ДРУГОЕ ДЕЛО!»

Зачем нужен компенсационный объем газа? Жидкость, как известно, сжимается, но очень незначительно. Поэтому, если бы не было компенсационного объема, поршень внутри цилиндра при резком перемещении натыкался бы на «каменную стену» масла, которое в силу своей большой инерции еще не начало течь через калиброванные отверстия клапанов. Компенсационный объем газа сжимается первым и принимает на себя удар и лишь потом масло начинает проходить через калиброванные отверстия клапанов центрального штока. К тому же при работе масло нагревается, часто до значительных температур. Увеличение его объема при этом необходимо компенсировать и делает это небольшая порция газа. От применяемого масла требуется не только коррозионная, но и термическая стойкость. Основное требование, предъявляемое к амортизационной жидкости, — чтобы при низкой температуре масло не очень густело, а при высокой не закипало. Перегреваясь, амортизационная жидкость частично теряет свои свойства, и эффективность гашения колебаний резко падает.

Газо-масляные амортизаторы По характеристикам немного жестче предыдущих, однако наличие в компенсационном объеме газа (азота) под низким давлением исключает вскипание жидкости. Прекрасно подходят для наших дорог, обеспечивают хорошие сцепные свойства на высоких скоростях. Стоят немного дороже масляных.

Однотрубные газовые амортизаторы Представляют собой двойной поршень с двумя раздельными клапанами. Масло и газ расположены последовательно в одном цилиндре и разделены плавающим клапаном (разделительным поршнем). Газ находится под давлением около 25 атмосфер. Таким образом, клапан штока находится все время в «поджатом», «подпружиненном» состоянии и гораздо быстрее реагирует на выбоины и ухабы дороги. Газовые амортизаторы — самые жесткие. Их поклонниками являются автоспортсмены, для которых главное — чтобы машина на высокой скорости и на любом покрытии как можно лучше держала дорогу. Газовые амортизаторы всеми преимуществами обязаны бОльшей площади поршня, которая позволяет амортизатору эффективно демпфировать самые малые и медленные перемещения колеса.

Преимущества:
Полное отсутствие вспенивания масла. Подпружиненное масло практически не вспенивается, а отделение компенсационного объема плавающим поршнем снимает вопрос о возможном смешивании газа с маслом.
Возможность работы в любом положении;
Четкое демпфирование самых мелких неровностей;
Лучшая теплоотдача в окружающую среду.

Недостатки:
БОльшая длина;
Дороже и сложнее в производстве, чем двухтрубные амортизаторы;
Сложно применить в подвеске МакФерсона из-за меньшего сопротивления на изгиб;
Меньший комфорт и бОльшие ударные нагрузки на кузов. Последнее снижает усталостную прочность металла силовых элементов кузова. Повышается нагрузка на подшипники ступиц, шаровые опоры и сайлент-блоки. Особенно опасно ставить газовые амортизаторы на старые автомобили.
Внешняя сторона цилиндра амортизатора подвержена деформациям от отлетающих камней.
Клапаны, через которые протекает масло, можно настроить так, что сопротивление амортизатора будет разным в зависимости от направления работы подвески. Обычные амортизаторы имеют усилие при отбое в два-четыре раза больше, чем усилие при сжатии. Амортизатор изготавливается так, чтобы ход штока на сжатие был легче, а обратный — с сопротивлением распрямлению пружин. Связано это с тем, что наиболее эффективное гашение колебаний происходит при свободном ходе подвески. Большое сопротивление амортизатора при ходе сжатия вызовет лишь увеличение ее жесткости. Это означает, что когда колесо наезжает на препятствие, оно с легкостью идет вверх, а затем, уже при возврате его назад, пружинам и приходится работать, тратя накопившуюся при сжатии кинетическую энергию.

Различают также амортизаторы с регрессивной и прогрессивной характеристиками гашения колебаний. Регрессивные хорошо гасят боковые и продольные крены и плохо поглощают мелкие дорожные неровности. Прогрессивные хорошо гасят мелкие неровности, но плохо себя чувствуют в поворотах и при торможении.

Регулируемые амортизаторы Демпфирующие характеристики таких амортизаторов можно изменять в зависимости от дорожных условий. Управление жесткостью амортизатора осуществляется за счет изменения давления газа или параметров перепускных клапанов. В простых вариантах это можно сделать с водительского места переключателем, имеющим несколько положений. В более сложных подвеска оснащается набором датчиков ускорений, а управление берет на себя компьютер. Такая подвеска, которая называется адаптивной. Отличие амортизатора «Сенса-Трак» — в технологии системы переменного сопротивления давлению (ПСД). Амортизатор способен воспринимать меняющиеся дорожные условия и автоматически подстраиваться к ним. В его стенке находится вертикальный канал, через который протекает масло между верхней и нижней частями трубки, обходя клапан поршня. Пока колебания подвески незначительны, поршень находится в центральной «зоне комфорта». Диаметр этой зоны превышает диаметр поршня, и масло встречает хотя и постоянное, но небольшое сопротивление. На ухабистой дороге, в резком повороте, при внезапном торможении поршень достигает «зон контроля». Канал сужается до полного перекрытия поршнем, и в результате давление увеличивается, а амортизация становится более жесткой.

Амортизаторы с компенсацией нагрузки Амортизаторы этого типа устанавливаются, как правило, взамен задних на автомобили, которые загружаются постоянно или время от времени до полной грузоподъемности. Здесь применяется дополнительное пневматическое либо гидропневматическое устройство, выполняющее роль регулируемой пружины и представляющее собой герметичную резиновую мембрану, прочно соединенную с корпусом и грязезащитным щитком. Преимущества по сравнению с обычным амортизатором:

пружина приобретает нужную жесткость в зависимости от потребности;
выравнивает нагруженный автомобиль, возвращая подвеску в первоначальное положение.
Причины выхода из строя Вызвано это несколькими причинами: необратимым процессом старения и износа резинотехнических изделий при длительной эксплуатации; низким качеством изготовления; неправильной установкой; нарушением правил эксплуатации. В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи — выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Вторая причина является основной.

Диагностика амортизаторов

Визуальный осмотр Этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Если при проверке возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы. Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока.

Тест на «покачивание» Можно выявить только «убитый» амортизатор. При движении автомобиля скорость движения штока амортизатора значительно выше, чем та, которой Вам удастся достичь, раскачивая автомобиль. Поэтому и определить степень износа амортизатора в данном случае невозможно. Чтобы не оставить на капоте или крыле заметную вмятину, «давить» автомобиль следует аккуратно и лучше вблизи ребер жесткости облицовки кузова.

По степени нагрева Чем теплее амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию. Непосредственно перед проверкой амортизаторы нужно «разогреть», погоняв автомобиль по «стиральной доске» или по трассе с высокой скоростью. Температура каждого амортизатора не должна существенно отличаться друг от друга. Более низкая температура того или иного амортизатора по сравнению с другими — доказательство снижения эффективности его работы.

Оценка управляемости автомобиля в движении Оценить степень исправности амортизаторов по поведению автомобиля в движении под силу только опытным водителям. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль — тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать.

Инструментальный контроль (стендовая диагностика) Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах.

Выбор и замена амортизаторов Плохих и хороших (по характеристикам) амортизаторов нет. Все зависит от профиля дороги, состояния автомобиля и даже от личных особенностей водителя. Для каждой модели амортизатора может найтись такая дорога, на которой он проявит себя лучше других. Комфорт и управляемость — показатели технически противоположные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой. У каждого водителя собственный стиль вождения и свои требования к комфорту и представления о необходимой жесткости подвески. Уровень тряски, устраивающий одного человека, совершенно неприемлем для другого. Острота восприятия тряски сильно зависит от конституции человека. Полностью удовлетворяют этим противоположным требованиям только амортизаторы с переменными характеристиками. Но схемы управления ими настолько сложны и дороги, что на массовых автомобилях такие подвески пока не применяют. Неверно утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы «в целом» лучше гидравлических двухтрубных. Реальными их преимущества становятся только в условиях спортивных соревнований. Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Практически все однотрубные газонаполненные амортизаторы дороже гидравлических. Более того, подержанный российский автомобиль опасно ставить на «газ». Даже год, проведенный на газонаполненных амортизаторах, разобьет его окончательно. Со временем пружины теряют упругость и постепенно проседают. При этом снижается резонансная частота колебаний кузова, уменьшается дорожный просвет, нарушаются углы установки колес, нагрузка становится асимметричной. Даже если амортизаторы находятся в идеальном состоянии, проседания пружин это не компенсирует, да и сами амортизаторы будут работать ненормально. Поэтому некоторые автопроизводители для замены на подержанном автомобиле рекомендуют другие модели амортизаторов по сравнению с первоначальными — учитываются изменения характеристик пружин. Амортизаторы, предназначенные для рынка запчастей, по управляемости никто к конкретным автомобилям не настраивает. Поэтому когда вы покупаете такие амортизаторы для замены изношенных «родных», никто не может точно сказать, каким станет автомобиль. Чтобы узнать, насколько те или иные амортизаторы подходят для кокретного автомобиля, надо ставить их на машину и ездить.

Советы и рекомендации:
Проводите проверку состояния амортизаторов (сохранности пыльника, буфера отбоя) через каждые 20 тысяч км, но не реже одного раза в год.

Заменяйте сразу оба амортизаторы на одной оси.

Меняйте амортизаторы на СТО. На многих моделях автомобилей для сжатия и фиксации пружины подвески при ее снятии требуется специальный инструмент (съемник). При неумелом обращении, пружина может «выстрелить».

Зимой из-за застывания амортизационной жидкости в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы, пока масло не разогреется от перекачивания поршнем из одной полости цилиндра в другую. Начало движения (первые 5-10 минут) нужно осуществлять на небольшой скорости на первой-второй передаче.

При замене затягивайте амортизатор до упора только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

----
Источник: неизвестен

Диагностируем амортизаторы
Известное выражение «Ничто не вечно под луной» в полной мере относится и к амортизаторам. О том, почему они выходят из строя, как определить их работоспособность и какие амортизаторы больше подходят для вашего автомобиля, мы расскажем в нашей сегодняшней публикации. Диагностика

Время от времени каждый опытный автовладелец проверяет состояние амортизаторов. Делают это по-разному – как правило, кто как умеет. Основные способы проверки: раскачивание автомобиля; визуальный осмотр; проверка степени нагрева; оценка поведения автомобиля в движении; стендовая диагностика.

Раскачивание автомобиля – самый простой и распространенный способ, к которому прибегают автолюбители. Его суть заключается в покачивании автомобиля поочередно за каждый «угол». Существует два способа проведения этого теста. В одном случае владельцы после одноразового надавливания на автомобиль наблюдают за характером перемещения кузова. Если он поднимается медленно, значит амортизаторы работают, если же он «выстреливает» вверх без каких-либо задержек – не работают. Другой вариант этого теста предусматривает интенсивную раскачку автомобиля в несколько приемов. Если амортизаторы рабочие, после прекращения раскачки кузов становится неподвижным уже на первом или втором (в зависимости от интенсивности раскачки) «свободном» качке. Чем хуже амортизатор, тем медленнее затухают колебания.

Хотя такой тест и доступен каждому, однако его достоверность очень мала. Он только позволяет определить, рабочий или нерабочий амортизатор. Если же амортизатор гасит колебания частично, скажем, наполовину, обнаружить это невозможно и амортизатор кажется исправным. В этом и заключается слабая сторона этого способа диагностирования. В то же время «приболевший» амортизатор не обеспечивает надежного контакта колеса с дорогой при движении на больших скоростях.

По поводу раскачки есть еще одно замечание. «Давить» автомобиль следует аккуратно и лучше вблизи ребер жесткости облицовки кузова (капота, крыльев и т.д.). Если этого не учитывать, то одного сильного усилия будет достаточно, чтобы оставить на капоте или крыле достаточно заметную вмятину.

Визуальный осмотр по своей эффективности и «сложности» близок к предыдущему способу диагностирования. Прежде всего он предусматривает выявление на поверхности корпуса амортизатора потеков масла – неопровержимого доказательства потери герметичности и частичного или полного выхода его из строя. Следует помнить, что масляный туман на поверхности корпуса не всегда является признаком неисправности. Из-за слоя грязи найти истинную причину появления масла на корпусе иногда сложно, поэтому амортизатор следует очистить и повторно осмотреть через несколько дней эксплуатации. Возникшие повторно потеки масла говорят о неисправности амортизатора.

Визуальному осмотру подвергаются и шины, так как равномерность износа их протектора – важнейший показатель работоспособности амортизаторов. Если протектор, особенно по краям, имеет явно выраженные пятна износа, значит процесс его качения сопровождается скачками, что происходит при неработающих амортизаторах.

Работоспособность амортизаторов по степени нагрева их корпуса автовладельцы проверяют очень редко. Объясняется это неудобством проведения такой проверки, так как амортизаторы, как правило, находятся в труднодоступных местах. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на преобразовании энергии колебаний в тепловую (см. АЦ № 7). Из этого следует, что чем теплее амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию.

Для получения точных результатов при таком способе диагностирования необходимо соблюдать одно важное требование. Непосредственно перед проверкой амортизаторы нужно «разогреть», погоняв автомобиль по «стиральной доске» или по трассе с высокой скоростью. При проверке степени нагрева амортизаторов, что более удобно делать на эстакаде или осмотровой канаве, температура каждого не должна существенно отличаться друг от друга. Более низкая температура того или иного амортизатора по сравнению с другими – доказательство снижения эффективности его работы. Если на общем фоне сильно нагревается только один амортизатор, значит его «коллеги» полностью или частично потеряли способность гасить колебания.

Оценить степень исправности амортизаторов по поведению автомобиля в движении под силу только опытным водителям. При неисправных амортизаторах уже на скорости 80-90 км/ч автомобиль начинает рыскать по дороге, особенно неровной, появляется продольная и поперечная раскачка, снижается курсовая устойчивость. Раскачка имеет слабо затухающий характер и при очередных неровностях ее амплитуда увеличивается. При движении по кривой автомобиль может плохо или с большим опозданием реагировать на поворот руля. Также увеличивается остановочный путь при торможении.

По уровню комфорта определить неисправность амортизаторов удается не всегда. Только когда автомобиль оснащен спортивными газовыми амортизаторами, поломка заметна благодаря исчезновению характерной жесткости.

Самый точный способ определения состояния амортизаторов – стендовая диагностика. Существует два метода данной проверки: на автомобиле, установив его колеса на рабочие площадки вибрационного стенда, а также сняв амортизатор и проверив величину демпфирующего усилия на специальном измерительном стенде. Второй метод дает более точные результаты, однако из-за неудобств и сложностей, вызванных необходимостью снимать амортизаторы, он не нашел широкого применения, тогда как первый метод в профессиональном автосервисе достаточно распространен. Практически на каждой уважающей себя СТО имеются вибрационные стенды, которые позволяют определить степень работоспособности амортизаторов без какой-либо разборки автомобиля. Стоимость такой проверки – от 15 грн.

Причины поломок

Как показывает практика, в конструкции амортизаторов наиболее часто выходят из строя либо клапанный механизм, либо сальник штока. Вызвано это несколькими причинами: необратимым процессом старения и износа резинотехнических изделий при длительной эксплуатации; низким качеством изготовления; неправильной установкой; нарушением правил эксплуатации.

В процессе старения резина сальников и уплотнений теряет свою эластичность и растрескивается. Клапаны при этом перестают выполнять свою функцию, и масло перетекает из одного объема амортизатора в другой без требуемого сопротивления. Если потеки масла появились снаружи, значит потерял герметичность сальник штока.

Долговечность амортизатора во многом зависит от состояния его штока. В течение своей службы он совершает сотни тысяч возвратно-поступательных движений. Для обеспечения минимального износа штока и его уплотнения проводится высококачественная обработка поверхности – шлифовка, а затем полировка. Если на штоке в процессе эксплуатации появились задиры или очаги коррозии, служить «верой и правдой» такой амортизатор будет недолго. Односторонние задиры – следствие неправильной установки амортизатора, когда нарушилась соосность цилиндра и штока с поршнем. Ускоряет износ и повышенная запыленность воздуха. Проникающая через зазоры между пыльником и корпусом пыль оседает на штоке и выполняет функцию абразива. Во всех этих случаях в первую очередь страдает уплотнение (сальник), обеспечивающее герметичность амортизатора.

Чтобы избежать поломки из-за преждевременного выхода из строя сальника штока, проводить ремонт подвески и замену амортизаторов лучше всего на СТО, которые специализируются на этих видах работ. Нельзя допускать, чтобы при установке слесарь обхватывал шток пассатижами или струбцинами, иначе его повреждения не избежать. Пыльник должен оставаться целым в течение всего срока службы амортизатора. Его повреждение способствует попаданию на шток грязи и воды, что вызывает износ и коррозию.

Снижается ресурс амортизаторов и благодаря нашим разбитым дорогам. Особенно часто они выходят из строя у водителей, для которых езда на высокой скорости по неровностям дорог – еще один повод удостовериться в «непробиваемости» подвески.

Выбор

У каждого автовладельца свое представление об управляемости и уровне комфорта, поэтому и выбирают они то, что им больше подходит. Прежде всего возникает вопрос, какие амортизаторы покупать: масляные (двухтрубные гидравлические), газо-масляные (двухтрубные гидравлические, заполненные газом под низким давлением – 2-3 атм.) или газовые (однотрубные гидравлические амортизаторы, заполненные газом под высоким давлением – 15- 27 атм.)? Краткая характеристика каждого типа выглядит так. Масляные – самые комфортные, однако из-за способности «вскипать» они не любят быстрой езды по плохим дорогам. По цене – самые доступные. Газо-масляные – по характеристикам немного жестче предыдущих, однако наличие в компенсационном объеме газа (азота) под низким давлением исключает вскипание жидкости. Прекрасно подходят для наших дорог, обеспечивают хорошие сцепные свойства на высоких скоростях. Стоят немного дороже масляных. Газовые – самые жесткие. Их поклонниками являются автоспортсмены, для которых главное – чтобы машина на высокой скорости на любом покрытии как можно лучше держала дорогу. При повседневных поездках высокоскоростные характеристики мало кому нужны, тем более что расплачиваться за них приходится комфортом (постоянная тряска уж очень надоедает) и передачей больших ударных нагрузок на кузов. Последнее очень опасно, так как снижает усталостную прочность металла силовых элементов кузова, из-за чего в самых ответственных местах появляются трещины. Повышается нагрузка и на подшипники ступиц, шаровые опоры и сайлент-блоки, что также снижает их ресурс. Особенно опасно ставить газовые амортизаторы на старые автомобили. Их кузова и без того уже ослаблены, а избыточная тряска ускорит процесс их разрушения.

Рынок амортизаторов в Украине широкий. На нем обосновались более десятка зарубежных фирм (Sachs, Boge, Bilstein, Kayaba, Monroe, Varsint, Alko, Gabriel и т.д.), а также отечественные авторитеты (типа Скопинского автоагрегатного завода (СААЗ)). Есть, к сожалению, и разного рода подделки.

Продавцы и установщики амортизаторов конкретных советов относительно выбора торговой марки не дают. Объясняют это очень просто – среди тех и других встречается не совсем качественная продукция. К нам на рынок такие амортизаторы поступают в основном с заводов из стран с дешевой рабочей силой – Польши, Турции и т.д. Поэтому субъективная оценка продаваемых амортизаторов, которую дают специалисты, позволяет сделать вывод, что 10-15% всего ассортимента приходится на долю некачественной продукции.

Если вы определились, какие амортизаторы вам нужны, можно приступать непосредственно к поиску. Как ни странно, но на рынках продаются в основном отечественные амортизаторы и, естественно, для советских машин. Амортизаторы зарубежных торговых марок для иномарок встречаются значительно реже. Поэтому искать их лучше в автомагазинах и по объявлениям. Тот, кто желает получить качественную продукцию, а не дешевую, должен отдавать предпочтение товару с гарантией, а еще лучше с установкой. В противном случае если вам не повезет, обменять бракованный амортизатор вряд ли удастся. Кстати, многие дают гарантию на амортизаторы только в случае их квалифицированной установки на специализированных СТО.

(С) Честно стырено на каком-то Аудюшном сайте (убей бог не помню на каком) biggrin.gif

--------------------
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
г. Минск, РБ

--------------------
"Мои действия вызваны исключительно желанием строго следовать правилам." (с) D.Lus


Поблагодарили за это сообщение: Ultramehanikus, Georgich67, Admin, гАрыны4, kil-143, Katyn_VW, ivaile, dmytriv, VAGовод, Aleksey34wv
PMUsers WebsiteICQ
Top
Pasha@VR6
  Отправлено: Mar 16 2005, 05:32 PM
Quote Post


2b || !2b
*************

Группа: Members Gold
Сообщений: 6264
Пользователь №: 128
Регистрация: 4-May 04

Рейтинг:
(85%) XXXXX

Поблагодарили: 771
Какие пружины ставить

Не буду претендовать на полноту, но постараюсь поделиться тем, что есть у самого... Я надеюсь, кто желает - разберется что к чему... Вводная (выдрано из конфы на авто.ру):

"По ссылке уже спрашивал, толку немного. Сейчас добрался до ЕТКИ. Результатами отправлен в глубокий нокдаун в котором лежу уже некоторое время. Суда по ЕТКА 5.60 на пассат 1992 года ставилось 32 (звук падающего меня),да именно тридцать два, наименования пружин, причем онли на передок.
>>Вставай, нечего разлеживаться ;-)
Такая ситуевина не только с твоим Пассатом, хотя 32шт -- это действительно выдающийся результат :-)
Пружины отличаются:
- кол-вом витков
- толщиной проволоки
- длиной
При этом толщина проволоки зависит например от типа (веса)двигателя, и может отличаться всего на 0.2мм. Длина -- есть укороченные пружины для "хороших дорог". И т.д. К сожалению ЕТКа не дает возможности узнать эти характеристики."

Поискав ответы там-же выяснилось: все спрашивают - никто ничего не знает biggrin.gif Ниже будут выкладываться результаты моих изысканий...
Вот для начала:
user posted image
Тут пару табличек маркировки для американских авто(для европы думаю тож подойдет biggrin.gif )
S - спортивная подвеска
Это зад:
user posted image
Это перед:
user posted image

Это сообщение отредактировал Pasha@VR6 - May 16 2006, 11:43 AM

--------------------
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
г. Минск, РБ

--------------------
"Мои действия вызваны исключительно желанием строго следовать правилам." (с) D.Lus


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67, Tarusmen, kondratiy, Cateika, VAGовод, СЕРГЕЙ -, One
PMUsers WebsiteICQ
Top
dantek
Отправлено: Mar 16 2005, 06:44 PM
Quote Post


рррр-р-р...
*************

Группа: Members Gold
Сообщений: 3610
Пользователь №: 2659
Регистрация: 25-January 05

Рейтинг:
(9%) X----

Поблагодарили: 33
МЕГА полезная инфа!
Но это ведь маркировка только оригинальных пружин вроде sad.gif
А они стоят ОГОГО!
Брал себе на перед пружины прошлым летом, неоригинал. Никакой маркировки. sad.gif
Ездить - вполне нормально.

--------------------
Volvo XC 70 "бешеный трактор"
Питер

--------------------
В Volvo всё равно (с)


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
Pasha@VR6
Отправлено: Mar 16 2005, 06:53 PM
Quote Post


2b || !2b
*************

Группа: Members Gold
Сообщений: 6264
Пользователь №: 128
Регистрация: 4-May 04

Рейтинг:
(85%) XXXXX

Поблагодарили: 771
QUOTE
МЕГА полезная инфа!
Ничего не мешает выбрать на екзисте оригинальные пружины и по ним подобрать аналоги, те же K+F например... biggrin.gif

--------------------
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
г. Минск, РБ

--------------------
"Мои действия вызваны исключительно желанием строго следовать правилам." (с) D.Lus


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMUsers WebsiteICQ
Top
ESAUL
Отправлено: Apr 24 2005, 12:27 AM
Quote Post


Писатель
********

Группа: Members
Сообщений: 621
Пользователь №: 3808
Регистрация: 16-April 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
ого го blink.gif , громадное спасибо, за инфу. теперь хоть сам могу выбрать что мне надо. biggrin.gif

--------------------



--------------------
Golf IV 1.4 AKQ Питер


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
Vladko
Отправлено: Jul 20 2005, 12:34 AM
Quote Post


Просто заглянул
*

Группа: Members
Сообщений: 14
Пользователь №: 2166
Регистрация: 9-December 04

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 2
Хоть и очень полезная инфа- но мне не помогла...Сегодня искал пару к той пружине,которая вроде нормальная(другая просевшая).WVПассатB3 вариант-маркировка на пружине- одна оранжевая и две розовых точки.(на другой одна розовая и две синих...) Так вот-на одной "разборке"(дело происходит в Болгарии) целое поле пружин,в переплетенных кучах,заросшие травой...Тысячи!Больше часа их перекидывал-во первых- не не нашел ни одной пружины,на которой маркировка хоть слегка напоминала табличную- везде максимум 2-4 цветных точки.Такой как у меня не нашел ни одной- в конце концов плюнул- и просто подобрал по толщине и количеству витков.Заплатил требуемые 14 евро,поехал домой-поставил- и все в порядке- крен машины исчез.Хоть старая по длине и была одинаковая с той,что поставил.Только маркировка была -одна розовая и две синие точки,толщина 12 мм. А на "новой"- одна оранжевая и одна зеленая точка- толщина-13мм...
Так вот во всех этих завалах- каких только не видел(хоть обращал внимание только на фольквагеновые) но маркировки как в таблице- ни одна не совпадает... sad.gif

--------------------



--------------------
B3 1.8Mi 1992 BG


Поблагодарили за это сообщение: дракон, Georgich67
PMEmail Poster
Top
Nicol
  Отправлено: Jul 27 2005, 04:06 PM
Quote Post


Просто заглянул
*

Группа: Members
Сообщений: 8
Пользователь №: 5391
Регистрация: 27-July 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
На левой передней пружине В3 снизу отломился кусок миллиметров 80. Машина не перекошена внешне. Поломка ничем себя не проявляет. Могу ли я не торопиться с заменой пружин?
Спасибо!

--------------------



--------------------
PASSAT B3 универсал 92г Санкт-Петербург


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers Website
Top
dantek
Отправлено: Jul 27 2005, 04:17 PM
Quote Post


рррр-р-р...
*************

Группа: Members Gold
Сообщений: 3610
Пользователь №: 2659
Регистрация: 25-January 05

Рейтинг:
(9%) X----

Поблагодарили: 33
QUOTE (Nicol @ Jul 27 2005, 03:07 PM)
На левой передней пружине В3 снизу отломился кусок миллиметров 80. Машина не перекошена внешне. Поломка ничем себя не проявляет. Могу ли я не торопиться с заменой пружин?
Спасибо!

Я так два года проездил и ничего.
В итоге оказалось, что обе пружины были подломлены.

Вообще, я так понял это очень распространенная болезнь на этих машинах.

Но я, конечно, пружины заменил. Пружины по 950 руб новые.

--------------------
Volvo XC 70 "бешеный трактор"
Питер

--------------------
В Volvo всё равно (с)


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
GwP
Отправлено: Aug 8 2005, 11:11 AM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 248
Пользователь №: 1846
Регистрация: 10-November 04

Рейтинг:
(3%) X----

Поблагодарили: 11
Купил новые аммо все собрал но пружины проседают когда на зад садится один крупный человекоколо 100кг или двое и машина лежит на тбойниках - в итоге жопу подкидывает на крупных кочках. Седня ездил в ексист там предложили обычные по 850р и усиленные по 1300р ( у меня сзади газовый балон веса добавляет)... так вот усиленные что сие есть? (спорт?)

С уважением GwP

--------------------



--------------------
Passat B3, 1989г.р.,RP, Ростов на Дону.


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers Website
Top
GwP
Отправлено: Aug 9 2005, 12:00 PM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 248
Пользователь №: 1846
Регистрация: 10-November 04

Рейтинг:
(3%) X----

Поблагодарили: 11
Сегодня "допрашивал" прдавца:
есть пружины на пассат седан.

1) Стандартные (мягкие)
2) Усиленные

на универсал
3) стандартные ОДНИ И ТЕ ЖЕ что и 2) усиленные седан.
4) усиленные.

Такие вот дела......
При визуальном осмотре усиленные мне показались "страшными" - настолько они отличаются от стандарта...

Люди! Кто ставил себе на авто усиленные пружины - откликнитесь!!! Жесткая ли попа получилась?

Кстати продавец как услышал что у меня стоит ГБО сказал что мне лучше ставить усиленные......


И немного инфы для седана:

_____________Сечение проволоки____Диаметр витка____Длинна

Стандарт_________11___________________111____________ 400
Усиленные________12,5_________________114______________395


С уважением GwP.

Это сообщение отредактировал GwP - Aug 9 2005, 12:02 PM

--------------------



--------------------
Passat B3, 1989г.р.,RP, Ростов на Дону.


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67, monder
PMEmail PosterUsers Website
Top
GwP
  Отправлено: Aug 12 2005, 01:35 PM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 248
Пользователь №: 1846
Регистрация: 10-November 04

Рейтинг:
(3%) X----

Поблагодарили: 11
Люди! Очень важно для меня! Хочу на выходных менять....
Кто ставил себе на авто усиленные пружины - откликнитесь!!! Жесткая ли попа получилась?
С уважением GwP!

--------------------



--------------------
Passat B3, 1989г.р.,RP, Ростов на Дону.


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers Website
Top
Homer
Отправлено: Aug 24 2005, 04:02 PM
Quote Post


Участник
***

Группа: Members
Сообщений: 81
Пользователь №: 4482
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
скажите а можно на Г2 на зад поставить пружины от пассата тех же годов выпуска?
или что вообще туда можно поставить, чтобы от двух людей на заднем сидении машина не очень опускалась

--------------------
VW Golf, 1,6 PN, 1990
Москва

--------------------
Golf V, 1.4 BMY, DSG6, 2007, Москва


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail PosterUsers Website
Top
G3Yachting
Отправлено: Aug 24 2005, 04:53 PM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 220
Пользователь №: 4473
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
Oптимально поставить пружины от Пассата Варианта, Б2. И именно БУ. Они чуть выше, не очень жесткие встают идеально. Как экстремальный вариант пружины от Б3 седана. Но будет жестко и слишком задранно, или если отпилить пол витка не задранно но все равно жестко

--------------------



--------------------
Golf3 Variant, 1997, AFT, HenriLloyd, Кишиневские мы, ага...


Поблагодарили за это сообщение: Georgich67
PMEmail Poster
Top
Homer
Отправлено: Aug 25 2005, 02:55 PM
Quote Post


Участник
***

Группа: Members
Сообщений: 81
Пользователь №: 4482
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
QUOTE (G3Yachting @ Aug 24 2005, 03:54 PM)
Oптимально поставить пружины от Пассата Варианта, Б2. И именно БУ. Они чуть выше, не очень жесткие встают идеально. Как экстремальный вариант пружины от Б3 седана. Но будет жестко и слишком задранно, или если отпилить пол витка не задранно но все равно жестко

а почему именно б/у

--------------------
VW Golf, 1,6 PN, 1990
Москва

--------------------
Golf V, 1.4 BMY, DSG6, 2007, Москва
PMEmail PosterUsers Website
Top
G3Yachting
Отправлено: Aug 25 2005, 03:29 PM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 220
Пользователь №: 4473
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
Ну новые от Б2 не знаю если можно найти.
А б/у, они уже "промялись", поэтому машина не "задерет" зад, а лишь немного приподымется, при этом поднимется грузоподьемность(по опыту до 550-600кг) а плавность хода почти не пострадает.
Я просто уже на 3-х гольфах пробовал такой метод - все в ажуре. А от Б3 поставил отцу на гольфик, он картошку таскал, до 700кг, грузоподьемность хорошая, но когда машина была пустой было жестковато.

--------------------



--------------------
Golf3 Variant, 1997, AFT, HenriLloyd, Кишиневские мы, ага...
PMEmail Poster
Top
Homer
Отправлено: Aug 25 2005, 04:52 PM
Quote Post


Участник
***

Группа: Members
Сообщений: 81
Пользователь №: 4482
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
а где взять б/у, сколько искал разборки ни одной не нашел.
и как выбрать более мение хоошие, а то поставлю, а они совсем просевшие и разницы не будет

--------------------
VW Golf, 1,6 PN, 1990
Москва

--------------------
Golf V, 1.4 BMY, DSG6, 2007, Москва
PMEmail PosterUsers Website
Top
G3Yachting
Отправлено: Aug 25 2005, 05:47 PM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 220
Пользователь №: 4473
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
Ну я из Кишинева, так что где брать - не знаю. По возможности нужно иметь с собой родные пружины, или измерить их высоту в свободном состоянии. Пассатовские обычно на 2-3 см выше. Может кто знает другие методы?

--------------------



--------------------
Golf3 Variant, 1997, AFT, HenriLloyd, Кишиневские мы, ага...
PMEmail Poster
Top
Homer
Отправлено: Aug 30 2005, 11:22 PM
Quote Post


Участник
***

Группа: Members
Сообщений: 81
Пользователь №: 4482
Регистрация: 27-May 05

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 1
а меняются задние пружины (гольф2) методом простого разбора, или требуются спецю стяжки для пружин.

--------------------
VW Golf, 1,6 PN, 1990
Москва

--------------------
Golf V, 1.4 BMY, DSG6, 2007, Москва
PMEmail PosterUsers Website
Top
Roms
Отправлено: Aug 30 2005, 11:29 PM
Quote Post


Путешественник
*************

Группа: Members Gold
Сообщений: 3377
Пользователь №: 614
Регистрация: 25-June 04

Рейтинг:
(0%) -----

Поблагодарили: 13
Стяжки нужны. И нужны обязательно ДВЕ. Хотя я старые просевшие снимал без стяжек, длины штока хватило. wink.gif А вот новые уже со стяжками ставил.

--------------------
VW Golf 2 -> Opel Corsa D -> SEAT Altea XL 1.8T DSG
Москва -> Южное Тушино -> Щукино теперь

--------------------
autoemocion
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
GwP
Отправлено: Aug 31 2005, 10:43 AM
Quote Post


Постоянный участник
*****

Группа: Members
Сообщений: 248
Пользователь №: 1846
Регистрация: 10-November 04

Рейтинг:
(3%) X----

Поблагодарили: 11
купил на выходных усиленные пружины, установил, предварительно убрав все проставки для увеличения клиренса ( у меня их было 2: 1) снизу "ухо" под сайлент амморта и 2) резиновая подложка увеличенной высоты под пружиной - )

как результат авто стала с новыми пружинами тойже высоты , но при посадке 3 пассажиров на зад и нажимание на багажник авто просело сантиметра на 2 - что есть зер гуд.
устойчивость на дороге повысилась (жопку не кидает вовсе), но стала немного жесче на кочках....

С уважением gwp.

--------------------



--------------------
Passat B3, 1989г.р.,RP, Ростов на Дону.
PMEmail PosterUsers Website
Top

Topic Options Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic

 



[ Script Execution time: 0.0234 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]

Рейтинг@Mail.ru