Как говорится, «пришла беда – отворяй ворота….»
«Наконец-то - окончательно» потекла печка. Хорошо, что это случилось рядом с гаражом, поэтому, последствия – минимальны, весь вытекший антифриз в себя впитал паралон заслонок и на салонные коврики – ничего (если не считать того, что пролилось в процессе демонтажа печки) не попало.
Итак, как я писал ранее, разбирается все по аналогии с Б4 Пассатом.
Все работы проводятся – без помощников (с помощниками почему-то получается – дольше!!??).
Потребовался следующий инструмент и материалы:
-ключи 8 – 10 (трубчатый и рожковый или торцевые головки)
-ключ 13 – 14 (рожковый или торцевые головки с «карданчиком» и удлинителем)
-ключ 24 (торцевая головка с удлинителем)
-плоская (большая и маленькая) и крестовая отвертки
-маленькие кусачки
-«ВД-шка» или «жидкий ключ» (при необходимости)
-дрель (сверла диаметром 3 и 6мм), необходимо, если торпеду до Вас никто и никогда не демонтировал
-подкладка для укладки ламината толщиной 3мм (при ширине 1м, расход – 0.5м)
-большой тюбик клея «Момент» (извел, практически – полностью)
0.Старт (292)
Еще все на месте.
1.Начинаем с отключения «массы» аккумулятора.
2.Демонтируем руль, открутив гайку на 24.
3.Вынимаем декоративные решетки воздуховодов, поддев их сбоку плоской тонкой отверткой. (293)
4.Откручиваем 2 винта облицовки панели приборов, показано красным (298)
и снимаем ее. До тех пор, пока облицовка не снята, снять никакие другие пластиковые детали – не получится.
5.Откручиваем 4 винта вещевой полки (300)
и снимаем ее.
6.Откручиваем 3 винта крепления «бардачка» (301)
и снимаем его.
7.Откручиваем винты крепления сопел вентиляции (красным показаны винты):
-правое 1 винт, синим показано куда тянуть не попавшие в кадр защелки, если они еще есть (295)
-среднее 2 винта (296)
-левое 1 винт (297)
-и 6 винтов крепления панели управления отопителем, находятся под средним соплом. 4 винта хорошо видны + 2 винта крепят лампочку подсветки пепельницы (левый винт, находится под разъемом питания лампочки).
8.Откручиваем 3 винта крепления подрулевых переключателей, показано зеленым (298)
Откручиваем 2 винта облицовки подрулевых переключателей и снимаем нижнюю облицовку (303)
Отключаем 4 разъема от подрулевых переключателей.
9.Снимаем подрулевые переключатели с их верхней облицовкой. Состояние, все - снято (305)
10.Снимаем крышку предохранителей и откручиваем 4 винта левой полки (304)
11.Вынимаем «заднюю» пепельницу и откручиваем 2 винта крепления облицовки колодца ручника (306)
12.Откручиваем головку ручки кулисы КПП и снимаем облицовку с чехлом, поддев отверткой. Откручиваем 2 пластмассовые гаечки - красные стрелки (ключ 10) (307)
И там-же зеленым обозначены диагностические разъемы «АБС» и «еще чего-то» (у меня дизель с механическим впрыском – нет никакой электроники, интересно к чему относится второй разъем?). Вынимаем их из пазов.
13.«Ставим на ручник», сдвигаем облицовки ручника назад (на 2-3 см), чтобы освободились направляющие (313)
Чтобы сфотографировать напрвляющие, пришлось для образования «четкого зазора» между деталями вставить ручку отвертки.
14.Откручиваем винты крепления «бороды» слева и справа внизу (308)
(309)
15.Снимаем «бороду» потянув ее вверх, назад и снова вверх (показано зеленой стрелкой) (315)
и красным показаны - диагностические разъемы, отсоединяем разъем питания прикуривателя (317)
16.Снимаем ручку опережения угла впрыска (311)
для этого вынимаем стопорное колечко 1 со штифтом (можно его попробовать вытолкнуть подходящей проволочкой или гвоздиком), откручиваем саму ручку 2 (обычное резьбовое крепление) и гайку 3, крепящую тросик к торпеде (319)
Облицовка крепится к торпеде одним саморезом изнутри (ориентировочно место показано зеленым крестиком), он доступен после удаления левого сопла, но ее (облицовку) снимать нет необходимости.
17.Откручиваем 4 болта крепления торпеды слева и справа, сняв с них декоративные крышечки (ключ 8) (310)
(314)
И откручиваем «нижние» крепления торпеды 2 винта (ключ 8) (320)
Вот теперь удалено все «лишнее».
Последние операции перед снятием торпеды.
18.Вынимаем «распорку – перемычку» и откручиваем один винт крепящий кожух воздуховода, (здесь еще напрашиваются, как я писал в предыдущем посте две гайки М5 - у меня их – не было) и стягиваем «стопорные шайбы» с винтов (321)
(на Фольксваген Пассат Б4 предлагалось растянуть воздуховод, чтобы винты попали в пазы и таким образом снять).
19.Отсоединяем боковые воздуховоды (направление – «в лицо») от центрального воздуховода левый (324)
и правый (325)
20.Высверливаем заклепку в два приема (326)
если это не сделали до Вас и отодвинув «усилитель» торпеды, вынимаем через образовавшееся окно проводку (327)
21.После чего потянув торпеду на себя и вверх (немного мешает рулевая колонка) вынимаем ее из машины (328)
Данную операцию лучше делать с помощником, будет - удобнее.
«Промежуточный финиш» - 1ч 23мин с фотографированием и отвлечениями на разговоры с соседями по гаражу.
22.Собственно, то, ради чего все это разбиралось – печка! (332)
Для дальнейшего удобства демонтажа, лучше снять правый нижний кронштейн крепления торпеды (2 винта, ключ 8). Винты доступны, если отогнуть коврик, место расположения показано красными стрелками.
23.Откручиваем 2 гайки (ключ 10) (333)
они расположены, приблизительно в 25см друг над другом. Нижняя гайка прикрыта «крышечкой» из теплоизоляции моторного отсека (336)
Удобнее это делать трубчатым ключом. Нормального кадра «нижней гайки» у меня не получилось из-за «обилия» воздуховодов, турбодизель – однако…
24.Снимаем «решетку защиты от листвы» (339)
– ну, нет у меня салонного фильтра. Для этого сдвигаем в сторону и вынимаем пластмассовые «застежки» отверткой (может потребоваться приложение «ХОРОШЕГО» усилия). Снимаем прижимную плоскую пружину (343)
и поднимаем крышку. Головки болтов проходят сквозь отверстия в крышке. Потом – выкручиваем и сами болты (ключ 13 – 14 (13 - не лезет, 14 – болтается…??? – какой подойдет???, правильно – 13.5!!!)), обильно полив их «жидким ключом».
25.Стягиваем хомуты с шлангов радиатора печки (341)
и снимаем сами шланги, предварительно их слегка повернув вокруг своей оси. Выливается антифриз в объеме, около стакана – 200мл + в самом радиаторе печки еще столько же.
26.Отсоединяем электрические разъемы от вентилятора (344)
27.И выкручиваем «последний винт», которым еще фиксируется все «это в сборе» (346)
28.Тянем «все это» на себя (на 3-5 см) и выносим – вправо (лучше делать с помощником, так как – не удобно в одиночку) (347)
«Промежуточный финиш» - плюс 1ч 30мин. Время дается с фотографированием и отвлечениями на разговоры с соседями по гаражу.. Итого – 3 часа на демонтаж.
Блок управления отопителем я не отсоединял – нет необходимости. В принципе, если цель заменить только радиатор печки, то вынимать из салона «это» (все в сборе) - не надо. Он меняется - на месте, отстегиванием 2 застежек и выкручиванием 2 саморезов (у меня их – не было).
29.Собственно, «виновница торжества» (part number – ZSB 191.819.031C), производства – март 1990г. Делаем вывод – настоящая, оригинальная (352)
грела зимой – хорошо не смотря на обилие щелей в уплотнениях дверей, даже в минус 20. Пробовал ее «опрессовать», как ни странно – не потекла…, но откуда, тогда взялся масляный туман на стекле? Будет заменена – от греха подальше, тем более уже все разобрано.
30.Вынимаем радиатор и…. видим…. – кучу мусора…. (356)
Итого – суммарно, БОЛЬШАЯ горсть.
31.Виды со всех сторон: (351)
– вентилятор с датчиком температуры «забортного» воздуха, вид со стороны педального узла (353)
вид со стороны салона (354)
вид со стороны моторного отсека (355)
На этом работы в гараже – закончены. Дальнейшая «препарирование» производится – дома, так как в планах - устранение постоянного «поддувания» теплого воздуха в салон.
Итак, «домашняя препарация». Общий вид, снят «нижний поддон», крепится на 2 саморезах.
32.Снят блок резисторов печки (был установлен - на герметике), место установки показано пунктиром (358)
– снимать не обязательно, если не ставится цель вычистить всю грязь. Резисторы - 0.4, 0.8 и 1.7 Ома допуск 10% и, наверное, термозащита…??? Мощность резисторов, предположительно – 10 Вт. Полная маркировка:
KRAH 10
ZDED-P-Si
0.4 Ω
0.8 Ω +/- 10%
1.7 Ω
На машине можно получить доступ к блоку резисторов (блок сопротивлений) вентилятора сняв «вещевую полку» и «бардачок» (итого – 7 винтов).
33.Управление «входной» заслонкой (360)
34.Вид на «вход», снятый блок резисторов вентилятора (описание номиналов в п.32) (361)
35.Блок управления печкой (блок «термотроника» - снят) (362)
36.Отсоединен вентилятор со своим воздуховодом, вид на заслонку «через печку – мимо печки» (363)
Заслонка показана в положении «через печку».
37.Вид на воздуховод («входная» заслонка - открыта) со стороны «блока распределения» (364)
38.Вид на «блок распределения» слева, видны рычаги заслонок «в ноги» - «на стекло» и справа «в лицо» - («в лицо» - «на все остальное») (365)
39.Воздуховод, контактирующий с торпедой (подача воздуха – «на стекло», part number – 357.819.081 KKF) (366)
40.Вид сверху-сзади. Видны рычаги управления заслонками «в ноги» - «на стекло» и «в лицо» - «на все остальное» («в ноги» - «на стекло») (368)
41.Вид снизу. Видны рычаги управления заслонками «в ноги» - «на стекло» и «в лицо» - «на все остальное» и электрический привод заслонки исполнительного механизма «термотроника» (369)
42.Мотор-редуктор собственной персоной (part number по VAG - 357.907.511 и по Hella – GNN 005 854-00). Вид снизу(с невидимой стороны) (370)
и сверху (371)
Питание подается по белому и желтому проводам.
43.Заслонка «через печку – мимо печки» в положении – «через печку» (372)
Заслонка изменила цвет от впитанного антифриза.
44.Заслонка «через печку – мимо печки» в положении – «мимо печки» (373)
Возник вопрос – а зачем нужен этот паралоновый прямоугольничек (выделен красным пунктиром)?
45.Разбираем «блок распределения» (374)
46.Разобрано. Заслонки стоят в положениях «мимо печки», «в лицо», «на стекло» - в нижнем положении (в верхнем положении, будет – «в ноги») (375)
В пазик, показан желтой стрелкой, будет установлена прокладка из «подкладки» (толщина 3мм, высота 6мм (подобрано экспериментально), длина 190мм). Прокладка туда сама - напрашивается.... она будет фиксироваться 4 капельками клея (в начале и конце каждой половины корпуса), чтобы ее «случайно» – не выдуло. Чтобы потом ее не порвать при разборке, ее лучше сразу разрезать через щель в корпусе – лезвием.
47.Вид заслонок (378)
48.Воздуховод «в ноги» вид сзади-сверху (380)
49. Воздуховод «в ноги» вид снизу (381)
«Промежуточный финиш» - плюс 1ч 40мин.
Далее - разбираем заслонки (обдираем с них приклеенный двухсторнним скотчем паралон). Отмываем весь пластик. Изготавливаем заново «обертку» заслонок из «подкладки» под ламинат толщиной 3мм. При ширине 1м, расход ~ 0.5м. «Подкладка» на металлическую заслонку (сделана из «оцинковки» толщиной 1мм) клеится клеем «Момент». Подгоняем выступающие части, чтобы минимизировать зазоры (плюс 5-7мм от размера металлической заслонки).
Собираем «блок распределения» в обратном порядке.
Доработки «блок распределения».
Конструктивно предусмотрено постоянное поддувание (из-за больших зазоров в заслонках) на всех режимах.
Кода я купил машину, то у меня не работал «нижний» температурный датчик «термотроника», поэтому электроника считала, что в машине жарко и «печка» гнала всегда холодный воздух. Также не работала заслонка «в ноги» - «на стекло». В сервисе, похоже отрегулировали тросик и стало более-менее нормально. Но все равно в ноги всегда поддувало…, что закончилось это – 2 неделями больницы. В самой конструкции заложено «поддувание» в ноги – ВСЕГДА! Мне это не нравится… и я это решил устранить подклеив дополнительные уплотнения, как показано на фото (402)
и (405)
Вот здесь показаны заслонки в положении блока управления – «в ноги» (408)
Устранение зазора заслонки «в лицо», заключается в подклейке одного слоя «подкладки» толщиной 3мм на стенку «блок распределения» (зазор практически выбирается, остается не более 0.5мм). И дополнительно наклеиваем сверху еще 2 слоя (ширина 12мм) от стенки до стенки и краешки заправляем под технологические приливы (штатные упоры заслонки) (387)
Заслонка теперь закрывается очень плотно. Что и требовалось.
Заслонка «в лицо» (375)
на фотографии установлена НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Она поставлена, просто руками, реально она перемещается всего на 45градусов относительно своего «закрытого положения в ноги»! ПРАВИЛЬНОЕ открытое положение (387)!
Обновленная заслонка «через печку» - «мимо печки» (388)
Показана в положении – «мимо печки». Если стянуть «защелки» на корпусе, то видимый зазор между корпусом и заслонкой – исчезает. Сквозь «прокладку» видна перфорация заслонки.
Заслонка «на стекло» - «в ноги» (389)
показана в положении «в ноги» (верхнее положение). Конструктивный зазор между заслонкой и корпусом, порядка 3-5мм, что достаточно для постоянного «дутья» на стекло. А вот здесь (390)
эта заслонка в положении – «на стекло» (нижнее положение). Полностью перекрываться поток «в лицо» конструктивно должен заслонками на торпеде.
Хоть уже и несколько это не в тему…, но пусть будет здесь, так как это относится хоть и косвенно, но к – печке. Это «улитка» вентилятора и сам вентилятор. Снимается вентилятор из улитки путем подъема усика и поворота корпуса вентилятора по часовой стрелке (на 5-10 градусов), относительно улитки (392)
Вентилятор и улитка – врозь (393)
Сняв, видим ОЧЕНЬ много слежавшейся пыли на всех поверхностях вентилятора. Вентилятор, если это необходимо, можно снять не «создавая разрушений» в машине…
«Промежуточный финиш» - плюс 8 часов.
Сейчас сижу и жду новый радиатор печки - Behr, который должен прийти в «Экзист» в среду-четверг. Дальнейшая финишная сборка, думаю, не должна занять более 3-4 часов. Салонный фильтр от Б4 должен прийти через 2 недели. Посмотрим на сколько возможно его приживить. Теоретически, приживление – возможно, так как и Б3 и у Б4 воздуховод – одинаков (part number - 893.819.015B). А корпус салонного фильтра должен сесть на те же самые болты и зафиксироваться – застежками.
Вот наступил вечер понедельника… и на удивление пришло оповещение из «Экзиста», что пришел заказанный радиатор печки (пришел, на удивление, на 2 дня раньше срока). Заказывал «Behr»…, пришло - «Behr» в упаковке «Hella» (382)
Упаковка – добротная, внутри переложено полиэтиленом с большими «воздушными мешками» (не классический упаковочный «пупырчатый» - «щелкалка») и в придачу две самоклеящихся паралоновых ленточки (с полуторным запасом). Вот старый оригинальный (слева) и новый (справа) (383)
Если присмотреться, то видно, что на новом радиаторе пластинки установлены - пореже. Не поленился и пересчитал: старый - 295, новый – 225 пластинок. Зима придет, узнаем как будет греть. Из «косяков», новый радиатор в свою ячейку – не поместился (выше на 2мм). Хорошо, что у него снимается «нижний стаканчик», который и был доработан, путем отрезания 3мм. Это, чтобы потом, подкладка поместилась. Срезано все по периметру, внутренние опоры и перемычки (384)
Появился вот такой зазор (это нам и надо), так как «стаканчик» висит на своих штатных «защелках» (385)
Вот еще один вид «стаканчика» и трубки радиатора (396)
, поэтому о некоторых вещах, просто - не знал (фотка 14б). Из-за чего, собственно остановился и вынужден был все собрать обратно.
