Денис написал(а):
Прверил Все вакуумные устройства и клапаны, клапаны при утечках промывал с MOTIP-Kontakt Cleaner? Поподробнее пожалуйста.
Все вакумные узлы карба втягивает в свои лёгкие воздух из корпуса фильтра. А к корпусу воздушного фильтра приходят картерные газы с парами масла. Масло оседает в "лёгкие", в следствие чего в клапана (термовременной, электромагнитный) и вентили (пулдаун и 3(4)-х поз. привод ДЗ) неперекрываются как положенно, появляются утечки. Перед тем, как покупать новыё девайс, можно попытатся промить старый. Для выявления утечки очень желателен вакумный насос с манометром (смотреть 6 постов выше). Промивал (продувал) аэрозолем для чистки контактов. MOTIP-Kontakt Cleaner выбрал потому, что он немножко щеднее отосится к пластмассам, чем например ацетон, который некоторые сорта растворяет. Потом продувал грушей. Вентили из пулдауна и 3(4)-х поз. привода ДЗ вынимал, в мембраны химию нелил. Термовременной клапан до промывки надо подержать в холодильнике, чтоб был в открытом состояний. А к электромагнитному клапану нужно подключить +12V (сооблюдать полярность, смотреть на корпусе гнезда), а то он будет закрыт, и непродуть. Если до этого клапана при созданий разряжения имели меленкую (возможно вполне допустимую) утечку, то после промывки разряжение непадало минутами долго. Тоже с вентилями пулдауна и 3(4)-х поз. привода ДЗ, после прекрашения создания разряжения их штоки медлеено возврощались в исходное состояние, а после промывки утечки ушли. Единственное переборшил с вентилем пулдауна. Его трудно было промыть, и я вентиль (крышка пулдауна) засунул в ацетон, после чего там чтото случилось с его резинкой, и ход стал менше (пружина в нутри), пришлось купить новый пулдаун. Благо недорогая штука, к томуже узнал, что у нового девайса недолжно быть некоких утечек. Если втянуть шток в среднее или максимальное положение, и так оставить, разряжение неуходит, и шток остаётся в таком положений.
Но с другой стороны все ети утечки по сравнению с создаваемым разряжением мизерные, и возможно на обшую работу системи невлияет. Даже прорванные мембраны до определённого предела способны всёже выполнять своё назначение.
Если можно к электросхеме мааленькое пояснение?
Как проверить правильно есть ли напряжение на термовременной клапан?
Я лично непроверял, гаража нет, а машина стоит на платной стоянке, и неочень удобно там ковырятся, к томуже всё вроде работает как надо, но когдато померю. Проверил дома только сам клапан. Холодный пропускает воздух, а подключив к +12V за 12 секунд нагревается и закрывается.
А на машине проверить очень легко. По схеме видно, что термовременной клапан всё время подключён к линий 15, а это есть зажигание. Когда зажигание включено, на приходящий к термовременному клапану разём должно поступать +12V, когда выключено, непоступает напряжение, подключи тестер или лампу, и проверь. Другой способ, пошупать его, он ведь должен всё время быть нагретым!
Где стоят тепловые выключатели (согласно схеме F26, F35)? Над свечами в верхней трубке охлаждающей жидкости? или нет.
Их я пока непроверял, у меня они стоят тамже.
Если хочеш точно проверить, ставь термоключ и градусник в сосуд и на маленький огонь. К контактам ключа подключаем тестер на измерение сопротевления. По одним данным должно быть так:
F26 (термоключ пускового устройства)
Если четыри вывода, то мерим между (+) и ( R ).
до 55°C = 0 Ω
над 65°C = ∞ Ω
F35 (термоключ нагревателя впуского колектора)
Если четыри вывода, то мерим между (+) и ( C ).
до 33°C = 0 Ω
над 42°C = ∞ Ω
А если мерить приблизительно, то на холодной (заведённой) машине нужно подключить лампу или тестер по очереди к проводу пускового устройства, затем к проводу на ёж (нагревательный элемент впускного колектора), и убедится, что поступает напряжение, 12 и более вольт, а когда машина нагретая, померить ещё раз, и убедится, что напряжение уже отсутствует.
У меня двигатель 1,8 GU Карб 2E2 и тоже жрет, предлагаешь помыть карбюратор, или же купить б/у.
Думаю, что нет разници, как родной так и б/у требует промывки
Но не заостряй внимание только на промывку, это дело комплексное, я менял всё, что было в ремкомплекте, также фланец (оригинальный) и полностю все вакумные шланги (тоже заказывал в центре VW
)
А б/у лучше брать потому, что будет время всё спокойно сделать, а на старом пока поездить.
А вот отмыл ты его класно.
Хотя с трудом вериться,
Маркировка шлангов сдает с потрохами и креплнние 3-х позиционного блока. Цвет слишком уж яркий и красивый, прям как новый.
Маркировка штуцеров у электромагнитного клапана (жёлтая) оргинально сохранилась давольно яркая, но Ты правильно заметил, я с умыслом все кольца в фотошопе сделал ярче, потому что они несут информацию о подключений, и может пригодится комунибудь, а в остальных частях краски некоректировал.
Кроннштейн отдовал на цинкование, ржавый небыл, но весь в каких то белых пятнах, поэтому он такой свежий сейчас
, хотя оргинальное покритие, как выяснилось было даже двухслойное, нижнее никель (под ним ещё медь) а сверху жёлтый цинк.
