По воздуху, по земле и по воде или Две недели и четыре страны за одну (Отчет. Майские 2017. Прибалтика + бонус)

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Привет, кто еще помнит ЮиЮ-путешественников и любит мои отчетищща почитывать под пивко :drinks:
И снова с опозданием, но главное в эфире ваших мониторов :oops: Устраивайтесь, начинаю спич.

По воздуху, по земле и по воде или Две недели и четыре страны за одну поездку.


С планированием (точнее его отсутствием) майских в этом году мы дотянули максимально до последнего, ибо было много непоняток, но наличие шенгенов могло вывести ситуацию в любой момент буквально в любое направление (желательно, не исхоженное ранее) шенгенской зоны буквально в три клика по паре сайтов.

В итоге Ю опять уехал в командировку на машине, и мы снова встретились спустя какое-то время уже на нейтральной территории – в месте начала нашего трипа. В этот раз решили «добить» Прибалтику, а чтоб не было совсем скучно тусить там две недели – решили разбавить ее Стокгольмом (и правильно сделали!) .

Итак, буквально десять дней на составление маршрута и…нас ждут Рига, Стокгольм, Юрмала, средневековые замки Латвии, Пярну, необычный эстонский остров Сааремаа, Таллин, ну и финалочкой Хельсинки, Выборг и Питер! Именно в таком порядке.

Стана первая - Латвия.
Рига


Час ночи, аэропорт Риги, все пассажиры аэрофлотовского рейса разошлись, зал перед выходом. Лавка, я, ночной уборщик на тележке-поломойке виртуозно выписывает восьмерки между колонн и лавочек, старательно поднимаю ноги при его приближении и надеюсь, что он миллиметровщик и не врежется в мою лавку :LOL:

Переписка с Ю в воцапе: - тебе далеко еще? 50км. *прошло минут 10* – А теперь? - 15км. *прошло еще минут 10* - выходи! Радостно машу уборщику и выхожу из здания аэропорта. Подъезжает Ю и мы мчим заселяться в отель.
Не сразу врубаемся в хитрые заезды вопреки бухтению навигатора, на наше счастье есть одно паркоместо прямо напротив отеля, на обычной улице, которое я еще на гугл-панорамке присмотрела :oops:

Заспанный ресепшионист – время третий час ночи – спрашивает как добрались, долго так ехали, на что Ю добил своим ответом и без того несоображающий от сонливости мозг ресепшиониста – «да в Варшаве пробки были, вот я и задержался», а я добавляю «и рейс чуть припоздал».. :crazy: Мальчик не стал вдаваться в подробности посреди ночи, выдал нам ключи и *видимо* лег спать прям за стойкой ))).

Утро вечера мудренее! :oops:

Предыстория: Ю в Риге бывал уже много раз, но всегда в формате одного-двух дней по делам или проездом на машине, поэтому ничего не смотрел, никуда не ходил, а из самых ярких воспоминаний о Риге = дикий холод с ветром в январе, аж подштанники пришлось купить :LOL: и ресторан, куда его водил партнер, где все блюда сделаны из чеснока, и даже десерты! :diablo: Я настоятельно просила вспомнить название или хотя бы местоположение этого ресторана, чтобы мы случайно туда не зашли :wall:

Теперь история. Точнее инфоликбез.

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА — одна из трех Балтийских стран. Находится на Северо-Востоке Европы на берегу Балтийского моря. Население страны составляет 2 236 910 человек. Основной процент населения составляют латыши — более 50%, затем русские — более 27%, До независимости, которую страна приобрела в 1991 году, Латвия входила в состав Советского Союза. С 1 мая 2004 года является страной-участником Европейского Союза. Государственным языком является латышский. Вопреки распространенному мнению, русский не является вторым/третьим языком, напротив, его всячески пытаются искоренить, притеснить русскоговорящее население и вообще это прям фуфуфу…

Латвия — это элегантный отдых на побережье степенной Балтики, умеренная экскурсионка и любимые с советских времен штучки: янтарь, фестиваль в Юрмале и лосось как главный элемент кухни. Страна долгое время оставалась для советских курортников чем-то вроде «своей заграницы», да и сегодня по-прежнему полна парадоксов. Утонченная элегантность городской архитектуры соседствует здесь со скромным очарованием аутентичных деревушек. В мегаполисах растут бизнес-центры, а многовековые замки молчаливо хранят тайны прошлого. Природа — побережье Балтийского моря, озера, леса — по-северному сдержанная, но оттого еще более завораживающая. Люди — по-европейски тактичные, но при этом очень гостеприимные: латыши уже привыкли жить в западном ритме, но и собственные традиции тщательно берегут.

Теперь важная ремарка – начиталась я информации, значит, настроила маршрут, думаю - ну надо же, оказывается я о Латвии совсем ничего не знала, а здесь сколько вон всего интересного, уникального, аутентичного и заслуживающего непременно внимания! Но как выяснилось на практике – самое уникальное это ПИАРЩИК Латвии и ее «достопримечательностей», который ну так все расписал и расхвалил и преподнес, прям диву даешься! На деле же – «элегантная архитектурная композиция» дефакто является кучкой облезлых и выцвевших зданий высотой максимум три этажа, которые уже лет как 10 нуждаются не просто в реставрации, а прям в капремонте аля Собянин, с выкапыванием, перекладыванием плитки и реконструкцией!!! А «величественный замок тамплиеров/викингов/норманнов/каких-то еще возможно выдуманных племен» - разрушенный фундамент и полурассыпавшийся кусок одной из стен… Ах да, не забываем про «древнейшие наскальные росписи на стене крупнейшей пещеры в Сигулдском крае» - де факто расщелина в породе песчаника, где ручкой или пальцем нацарапаны «тут был Вася 1992год», эмоджи в стиле «палка-палка, огуречик» и «слава ВДВ 2008»….

Браво, товарищ латвийский пиарщик!!! :mad:

Начитавшись всяких хвалебных описаний, запланировала я на Ригу аж два дня, Надо ли говорить, что мы все смогли посмотреть за неполный один день (!!!), включая посещение авторской экскурсии энтузиаста, и уже просто сильно медленно ходили, много пили кофе по пути (еще и холодно было, несмотря на солнечную погоду) и непривычно рано для нас возвращались в отель…. Часов в 6! На второй день аж поспали днем :wall: Копец-копец :LOL:


Вобщем-то нет у меня желания пересказывать высокопарные творения чудо-пиарщика, чтобы вы не подумали, что я недооценила глубину его мыслей и метафоричность образов в отношении тех или иных объектов, поэтому, как говорицца, буду краток! (с)

Рига – столица Латвии. Город стоит почти в устье реки Даугава (по нашей версии называется она Западная Двина). В 2014 Рига была выбрана культурной столицей Европы. Население города едва составляет 600тыс человек – такой себе Ярославль или Томск. Почти все крупнейшие предприятия Латвии базируются в Риге, это экономический и промышленный центр, при этом наиболее развитый (разумеется) регион.

Название города происходит от названия речки Риги, до которой в 12 веке поднимались с моря готландские торговцы. В позднейшие времена эта речка была засыпана, а на этом месте образовалось поселение, построили каменную церковь, затем Домский собор, в последствии поселение обнесли стеной и жили только внутри.

За свою давнюю историю Рига успела побывать и в составе Ливонии, и под немецкой оккупацией, и в составе СССР. Активно принимала участие в уничтожении еврейского населения, содержании узников в концлагерях, с 1991 года Рига снова стала столицей суверенной Латвийской Республики.
В 1997 г. центр Риги был внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО за «выдающуюся всеобщую ценность».

С XIII по XVIII века Старая Рига была замкнутым городом-крепостью, в котором до сих пор сохранились уникальные памятники средневековой архитектуры. Район Старая Рига занимает всего 3 кв. км, с уверенностью можно сказать — на 1 кв. км здесь приходится 3-4 музея.

Но мы сначала не туда. Мы присоединились к free tour на русском, который организует местный энтузиаст и каждые выходные водит два тематических тура – один классический, другой альтернативный авторский. Мы пошли на второй и с интересом слушали то, что не пишут в путеводителях и что не «воспел» тот самый мега-пиарщик Латвии :oops:

Мы узнали причину большого количества заброшенных полуразрушенных зданий в историческом центре (после национализации правительство решило раздать обратно собственность – но уже или некому, или не нужно, или не хотят вступать во владение, чтобы не платить налоги, если нет цели пользоваться/развивать/ремонтировать здания), нам показали скорбный памятник жертвам холокоста и остатки церкви, где заживо сожгли несколько тысяч человек,

Еще мы побывали в районе Маскачка, который был при фашистах еврейским гетто, а после уничтожения последних стал бандитским неблагоприятным районом, куда без надобности лучше не ходить. Район возник еще в 17 веке как место проживания русских купцов, бежавших старообрядцев и других выходцев из России. Как то получилось, что время на Маскачке не просто остановилось, но скорее даже повернулось вспять. В Риге этот район имеет репутацию местного Гарлема

При этом он буквально в пяти шагах от жд вокзала, центрального рынка и недалеко от Академии наук! Здесь до сих пор полно деревянных обшарпанных покосившихся домов деревенского вида, много разбитого асфальта (с качеством дорог в Риге в принципе плоховато), наводящие ужас пустыри и остатки фундаментов…брррр…

Также мы удивились, что с жд вокзала не доехать ни в Таллин, ни в Вильнюс, ни в центральную Европу, а все потому, что жд пути давно разобрали, а с вокзала ходят только электрички по стране, а для дальних поездок жители пользуются или авто или авиа транспортом – благодаря крупнейшей прибалтийской лоукост компании АирБалтик перелеты недорогие.
Еще мы узнали, что крупнейший православный храм в городе в советское время был переделан под…планетарий! o_O А стоявший неподалеку памятник Ленину при определенном угле обзора казалось держит в вытянутой руке..крест!!

Помимо этого, мы обсудили нового мэра Риги русского происхождения, который не стесняется платить штрафы за использование им русской речи в официальном разговоре, который по-хозяйски взялся «умыть и причесать» Ригу и горожане за это его очень любят и прощают ему и резкие высказывания и русскую речь и иногда излишнюю прямоту и несдержанность в выражениях. Хотя с другой стороны – такая поддержка возникла на контрасте от бездействия предыдущего мэра, который не заботился о городе и довел его до печального состояния. Нынешний же мэр просто делает свою работу и делает то, что давно должно было быть сделано и поддерживаться в надлежащем состоянии – однако на фоне предыдущего градоначальник он прям герой-спаситель!

И еще много интересных вещей.. Вобщем, кому интересен нехрестоматийный взгляд на город, не запудренный лоснящимися текстами пиарщиков – рекомендую http://www.turbezkupur.com/


Ну а после экскурсии, согревшись капучино, мы углубились в старый центр, поэтому пугать фотографиями гетто и заброшенных домов рядом с приличными в самом центре – не буду.

Итак – Старая Рига или район Вецрига







улицы могут быть знакомы любителям советского кинематографа, так как все фильмы о загранице снимались в основном на улицах Риги










парк с видом на вокзал



сам вокзал, половину здания которого занимает ТЦ




Из того, мимо чего не пройти и стоит сказать пару слов? можно отметить
ТВ башня – стоит на островке Закюсала посредине реки и видна отовсюду




и при высоте 368 метров до сих пор считается самой длинной в ЕС и третьей по высоте в Европе (после Останкинской и Киевской).

Рижская телебашня строилась 10 лет и была закончена в 1989 году. Сделана она из необычного для тех лет материала: стальных листов вместо железобетона. Во времена постройки внешний вид башни казался чуть ли не извращением, хотя сегодня он вполне соответствует современным дизайнерским концепциям. Запас прочности вышки был рассчитан на 250 лет эксплуатации и на экстремальные условия, подобных которым в Риге за всю историю не наблюдалось. Опоры башни заглублены на 25 с лишним метров, до самой скальной породы. Конструкция башни такова, что она может выдержать и землетрясение более 8 баллов, и перепады температуры до -40 °C, и ураганный ветер. По сей день башня выполняет свою прямую функцию, транслируя теле- и радиоканалы. В силу того, что башня выстроена не из бетона, а из металла, в жару она имеет тенденцию «расти», набирая до 4 метров сверх официальной высоты.

На скоростном лифте можно подняться на смотровую площадку на высоте 97 метров, но мы делать этого не стали, а для обзора города сверху выбрали Академию наук.

Вторая смотровая площадка на Рижской телебашне расположена на высоте 134 метра. Изначально одна предназначалась для VIP-гостей ЦК и была оборудована в 1989 году дизайнерской мебелью и интерьером высшего класса. Правда, в смутные девяностые как-то оказалось, что VIP-площадка никому не нужна, так что мебель до сих пор стоит там без употребления, превращаясь из стильного модерна в стильное ретро. Подобная судьба постигла и ресторан, который одно время работал на вершине Рижской телебашни, чуть ниже главной смотровой площадки. Места для кухни наверху не нашлось, и еду приходилось поднимать снизу; кроме того, в ресторане было очень холодно, а проводить туда отопление специально посчитали слишком затратным.

Вообще, в Риге много таких историй со зданиями, памятниками и тд – забросили, стало не нужно, не пользовались, не предусмотрели и тд..

В старом городе приходится то и дело задирать голову вверх – то тут то там мелькают и высовываются из-за углов и зданий шпили церквей












Церкви, увы, ни экстерьером ни интерьером не поражают

Вот например церковь Святого Петра






Шпиль башни увенчан Петушком. Петух символизирует бдительность и способен уберечь от нечисти. Также в средневековый период петух на шпиле церкви исполнял функции универсального флюгера в приморских городах.

Одна из площадей, рестораны на которой по странной причине в 19ч начинали ЗАКРЫВАТЬСЯ!




а между этими фото разница в 3 минуты – есть облака



нет облаков



На фото между прочим Домский собор образца 13 века. Говорить о стиле, в котором построен собор, очень сложно: многочисленные перестройки здания, которые проводились в разные годы, привнесли в его облик черты разных архитектурных течений. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Бесспорно одно: Домский собор в Риге является одним из самых узнаваемых сооружений в Северной Европе. В планы создания входила постройка двух башен, но возвели в результате только одну. В 16 веке у собора появилось новое строение — башня высотой в 140 метров, которая была на протяжении длительного времени самой высокой постройкой в Риге.

Николай Рерих посвятил Домскому собору две картины — «Рига. Интерьер кафедрального собора» и «Собор» (1903).

Собор также знаменит своим оргАном, установленным в 1883—1884 году. Впечатляющее сооружение высотой 25 метров состоит из 6768 металлических и деревянных труб длиной от 10 миллиметров до 10 метров. В соборе часто проводятся концерты, а часть помещений отдана под Музей истории Риги и мореходства. Он был основан в 1773 году на базе частной коллекции врача Николауса фон Химзеля.

Во время правления Екатерины II все захоронения Домского собора были вывезены, следствием чего стало расширение полов церкви. Сегодня Домский собор реконструирован и представляет собой концертный зал. Главный алтарь собора демонтирован, а в органном зале поставлены кресла.

Для снижения ущерба от наводнений Даугавы улицы Риги на протяжении столетий подсыпались гравием и в результате сегодня уровень пола в храме находится значительно ниже уровня улицы. В середине XX века с части Домской площади, вдоль северной стены и восточной алтарной части собора, был снят культурный слой до позднесредневекового горизонта на глубину около 2 метров ниже остальной территории площади, в результате чего возникает ощущение, что собор располагается в низине.

А на шпиле снова золотой петушок



Есть в Риге и Таллине два «зеркальных» если можно так сказать сооружения – Три брата и Три сестры.

Сначала братья в Риге- это старейшие строения в городе - «Белый брат», «Средний брат» и «Зелёный брат», соответственно.




Самым старым братом является дом из белого кирпича, построенный в 15 веке. Здание почти не тронуто — каменные скамьи, двери говорят о средневековой принадлежности.

Средний брат основан в 1646 году, а вот самый молодой — зеленый дом.
Каждый из домов является представителем архитектурных стилей Средневековья — все они возведены на небольшом участке земли, а их фасады обращены на улицу. Жилая застройка этого квартала настолько плотная, что каждый из домов представляет из себя продолжение соседнего.
В период реконструкции по замыслу одного из архитекторов-реставраторов дворы зданий были объединены в один. А в стенах этих зданий замурованы каменные указатели, которые являлись адресом дома, древний герб Риги и герб владельца дома.

Дальше заметное строение – Пороховая башня




Это единственная сохранившаяся до наших дней башня, элемент системы городского укрепления Риги, в наши дни являющаяся филиалом Военного музея Латвии

Широко распространена версия происхождения названия башни, согласно которой башню в относительно мирное время приспособили для хранения пороха. Однако эта версия кажется не вполне логичной: ведь если бы в башню, в которой сосредоточены запасы пороха, попал снаряд, это имело бы самые печальные последствия для всего города. Тем более, что снаряды атаковали её многократно: первый раз это произошло в 1656 году во время осады города войсками русского царя Алексея Михайловича во время Русско-шведской войны — тогда в башню угодило 9 ядер. Следующую «порцию» ядер Пороховая башня получила в 1709 году, когда началась осада города армией Бориса Петровича Шереметева, военачальника русского царя-завоевателя Петра Первого, который тоже принимал деятельное участие в осаде Риги. Городская легенда гласит, что ядра по Пороховой башне были выпущены рукой самого русского самодержца, который тем самым, во-первых, лично мстил «ненавистному» шведскому городу, который в своё время оказал ему негостеприимный приём (времена губернатора Э. Дальберга), а во-вторых, дал официальный сигнал к началу осады города. В итоге Рига была взята, а три ядра с одной стороны, равно как и девять ядер с другой, остались в стенах башни до наших дней.

Присмотритесь, их видно



Во времена Российской империи башня оказалась заброшенной. Предполагалось, что все элементы крепостной стены должны были быть срыты. Для Пороховой башни было сделано исключение, чтобы оставить этот образец фортификации для истории. В итоге башня пустовала ещё около 30 лет, прежде чем вопрос о её статусе получил новое решение. После проведённого ремонта башню стали использовать по-новому. «Кладовая для ловли ядер» превратилась в зал для фехтования. Также в башне были обустроены несколько танцевальных залов и пивная. По неофициальной информации, под зданием Пороховой башни находятся подземные военные бункеры, оборудованные ещё до Второй мировой войны и до настоящего времени засекреченные.

Пороховая башня выполняла функцию студенческого развлекательного центра до 1916 года. Затем открывается музей Латышских стрелковых полков, Нахимовское училище, затем музей Октябрьской революции, который впоследствии сменил Военный музей, расположенный в башне и по сей день.

Вот еще интересный экспонат – т.н. Кошкин дом



присмотритесь – коты на башенках :oops:






История с котами такова - Богатый купец построил этот дом в 1910 год, установил на нем котов, повернув их задом к зданию Гильдии, куда латышского героя не хотели принимать. Дело дошло до скандала. Будучи суеверными, представительство против хозяина черных котов возбудило судебное дело, пытаясь развернуть котов друг к другу. Но, в итоге, ни к чему не пришли — главный судья ссылался на то, что коты свободолюбивы — где хотят, там и гуляют… Но сегодня коты все-таки повернуты в нужную сторону! а купцу наказали больше так не делать. Коты красуются на здании и по сей день.

Архитектурный ансамбль завершает великолепный фасад, все элементы которого также симметричны. В центре стоит орел с распахнутыми крыльями, смотрящий прямо на солнце — композиция символична, указывает на бесконечную борьбу во имя победы

Ну и одно из самых узнаваемых мест Риги – Ратушная площадь и здание Дома Черноголовых




Являясь памятником архитектуры первой трети 14 века, дом Черноголовых первоначально служил местом для собраний различных общественных организаций Риги. В 17 веке его главными хозяевами стали члены объединения иностранных купцов, покровителем которого тогда считался Святой Маврикий. Символом святого служила черная голова, изображавшаяся на гербе братства и закрепившая за ним название «Братства Черноголовых». Черноголовые использовали здание для представительских целей, здесь же хранили товары, существовал подземный ход, ведущий к их собственной пристани на реке Даугава.

Дом Черноголовых сильно пострадал во время бомбардировок Второй мировой войны и был восстановлен на своем прежнем месте уже в наши дни (1995—1999 гг.), к празднованию 800-летия Риги в 2001 году практически отстроен заново!. После реконструкции в подвале здания разместился музей, а во время визитов глав иностранных государств в залах дома Черноголовых организуются торжественные приемы.

Перед зданием — также заново изваянная статуя Роланда.
Как можно было забросить и не реставрировать такую красоту?! Пожалуй, самое красивое здание во всем городе на мой взгляд!





Не устали? Пора погреться и подкрепиться! Про Латвийскую кухню много не расскажешь – она достаточно мягкая, без особых пряностей, но с достаточно высоким уровнем жирности, и в целом простая и без изысков. Самым популярным национальным блюдом является вареный серый горох со шпеком и луком. Кровяная колбаса, запеченный гусь, тушеная капуста, пирожки со шпеком, которые любимы жителями и по сей день, свинина, каши — вот некоторые из национальных угощений. Конечно же, настоящий ржаной хлеб — гордость страны.

Это с одной стороны. А с другой - гурману на заметку: латвийским кулинарам не чужда тяга к рискованным экспериментам. В результате их творческих прорывов миру явлены, в частности, пивной суп с сухофруктами, манная каша со взбитыми белками «буберте», кисель из черного хлеба с клюквенным соком и медом, хлебно-сливочный суп с сухофруктами и хлебное же мороженое с брусничным вареньем. :wacko: На фоне этого уже вполне невинным выглядит сочетание «творог + селедка» :crazy:


Зашли мы пообедать в хваленую сеть Лидо – национальная традиционная домашняя кухня, все дела… Ну…вот в Му-му вы в Мск были? Вот и Лидо это – как Му-му на латвийский лад.. прилизанная столовка с соответствующим уровнем кухни. Вобщем, больше мы туда не ходили, а к очередной рекомендации «сходите Обязательно в Лидо» относимся негативно.
Про сыр - Самый известный сыр — тминный, готовящийся из яиц и домашнего творога, с узнаваемым солоноватым вкусом. Про Рыбу - на удивление кроме шпрот и балтийской кильки – в ресторанах особо местной рыбы не найти.. Или скандинавский лосось/форель или фигня типа минтая.. Странно для приморского города..

Зато в вяленом, копченом, соленом и бог еще знает каком виде разной рыбы завались на центральном рынке… Парадокс…?!

Короче, вкусной еды нам не попалось, и после столовского Лидо на ужин мы пошли в мясной гриль за увесистым стейком :love:

Да, не забудьте потереть носы Бременским музыкантам и загадать вкусную рыбу в ресторанах! :LOL:




Здесь все – Никита, Стас..…упс, - осел, пес, кот и петух, все из сказки братьев Гримм. Бременские музыканты изображены в тот момент, когда они заглядывают в окно к лесным разбойникам. Памятник, установленный в 1990 году, несет в себе глубокий политический «подтекст» — окончание Холодной войны и падение Железного занавеса, а изрядно потертые носы животных говорят о том, что многие до сих пор верят в «волшебную» силу памятника исполнять желания.

***
На следующий день мы выспались (надо ж как-то время убивать), и решили подняться на смотровую Академии наук. Первоначально здесь планировалось разместить научный сельскохозяйственный центр, на первых трех этажах предполагались помещения для симпозиумов по сельскому хозяйству, выше - гостиница для крестьян.

Но, уже после завершения строительства, первоначальные планы были изменены, и в здании разместилась Академия Наук Латвии. В советские времена помещения на самом верху здания принадлежали КГБ. Сейчас там только антенны какие то стоят, сугубо гражданского назначения.
А вот звезду со шпиля снесли после развала СССР.

На 18 этаже здании находится смотровая площадка, откуда мы и будем рассматривать Ригу




Здание было построено в 1958 г. в пышном сталинском стиле, напоминает уменьшенные московские высотки, внутри тааакой нафталин, тааакой совок… даже мебель и запах соответствующие! Но зато есть современный лифт и неплохие виды на город. Всего здесь 21 этаж высотой 111 метров. Кстати, построено на месте церкви и старого лютеранского кладбища…




по курсу район Маскачка



а вот прекрасная иллюстрация возникновения «дырок» между домами и использования их под парковки – рушится/разбирают старое здание, стоявшее вплотную к соседним – и образуется такая прореха







а это район за вокзалом с зданием -«зажигалкой» гостиницы Рэдисон Блю



прямо по курсу – православный Христорождественский собор блестит куполами и сильно выбивается из местной серой массы зданий




Теперь посмотрим на старый город и жд мост через Даугаву




чуть дальше виден Вантовый мост. На момент открытия в 1981 году этот мост обладал самым длинным вантовым пролётом в СССР, и 8-м по длине в Европе




Летом 2012 года Рижская городская дума была вынуждена организовать круглосуточную охрану моста из-за частых случаев залезания людей вверх по вантам моста, включая один случай самоубийства. Кроме того, было предложено обтянуть ванты колючей проволокой. Так и было сделано, а кроме того, ванты огородили строительным забором и покрасили нижние концы скользкой краской.




И снова шпили



А здесь видите ангары полукруглые?



это бывшие хранилища для дирижаблей, которые разобрали и привезли в центр Риги, чтобы внутри оборудовать торговые павильоны центрального рынка – в каждом ангаре своя тема – рыба, мясо, овощи-фрукты, молочка. Он был основан в 30-х годах прошлого столетия, (специалисты утверждают, что на момент постройки рынок являлся самым большим в мире), и с тех пор исправно снабжает жителей города и гостей свежими продуктами.

В 1998 году территория рынка, образующая единое целое со старым городом, была включена в список «Мирового наследия» ЮНЕСКО, представляете!
На этой же фото на левом берегу реки около моста видна серо-стеклянная треугольная конструкция – это современное здание Национальной библиотеки или Замок Света его еще называют



История с его строительством довольно скандальная – стройку начали в 2008 году, проект был очень дорогим и современным - «Замок света» стал самой дорогой из подобных построек в мире. Строили-строили, смета все росла, кризис крепчал, деньги кончались, запланированная сдача проекта на 2012 год не состоялась, т.к. в 2010 стройку заморозили.. Несколько лет она стояла, пока не было принято скандальное решение достроить в ущерб казне – ибо бросить было дороже, чем закончить строительство!

Так, что у нас дальше? А дальше – привет пиарщику – Рижский Замок! :wacko:
Рижский замок, построенный в XIV веке, сегодня — официальная резиденция Президента Латвии с 1995года. Правда сейчас ни следа не осталось от былой мощи Рижского замка, когда-то служившего доблестным рыцарям Ливонского ордена.

Да и внешне здание не внушает уважения. До недавнего времени некоторые из помещений замка занимали экспозиции двух музеев — национального музея истории Латвии и музея зарубежного искусства




Лишь охранники маршируют на ветру






В настоящее время замок находится в очень плачевном состоянии — его масштабную реконструкцию планируется закончить к 100-летию Латвийского государства в 2018 году. Дело еще усугубилось пожаром летом 2013 года, когда горела крыша на территории боле 3тыс квм!В тушении участвовал даже пожарный буксир рижского порта!

Рядом аллея с флагами



прям печалька, а не замок



есть еще один заметный в прямом смысле памятник – памятник Свободы




Это символ независимой Латвии - женская фигура по имени Милда держит в руках три звезды. Звезды символизируют три части страны — Курземе, Видземе, Латгале, а вся пятиярусная композиция олицетворяет истинную свободу Латвии, пришедшей с Запада — именно в ту сторону обращена Милда. Памятник был построен на народные средства. У памятника дежурит почетный караул.

Есть и другая версия смысла памятника – такскть народная) девушка- это Россия, а звезды – это «органы», за которые она держит три прибалтийские страны :crazy:




лицом Милда вообще на Кристину Орбакайте смахивает на мой взгляд :LOL:
С 1910 года на этой же площади (но в ином месте) находился памятник Петру I. Он был демонтирован в ходе эвакуации культурных ценностей из Риги вскоре после начала Первой мировой войны.

Буквально в 5 минутах по прямой от памятника – православный Христорождественский собор




сцена – подъезжает Q7, перед нами переезжает через тротуар к воротам церкви, заезжает во двор, из машины выходит священник и проходит в эту церковь – обходит иконы, крестится, заходит за алтарь… Однако… :pardon:
Храм принадлежит к московскому отделению РПЦ, денег не реконструкцию не пожалели. Его разрушали, грабили, перестраивали, но храм выстоял, и вот уже много лет радует красотой и статью всех жителей и гостей Риги

Построили его в 1884 году, В послевоенной Риге собор оставался действующим до начала 1960-х годов. 5 октября 1963 года, распоряжением властей, он был вновь закрыт, кресты спилены, а его внутреннее убранство, включая росписи, полностью уничтожено . В храме установлены межэтажные перекрытия и размещены светские учреждения, в подвале кафе, в здании Планетарий. Затем в здании функционировал дом Знаний.
В 1991 году было принято решение о возвращении храма верующим. Около пяти лет разбирались межэтажные перекрытия и проходили восстановительные работы. Сложность была в том, что потолочные перекрытия, неизвестно как уложенные, создавали угрозу стенам самого здания.




. Восстанавливать все пришлось с нуля — храм был закрашен такими красками, что ни одна фреска не подлежала восстановлению. Собор был заново расписан, были покрыты медью все купола.




Была сделана новая крыша, был позолочен крест на центральном куполе. Семья россиянина – выходца из Латвии – подарила собору иконостас и помогли доставить отлитые в Москве на заводе ЗИЛ новые колокола взамен утраченных (существует версия, что их закопали или переплавили).
Так, что еще заметного или не очень – а, югендстиль! Он скорее из второй категории и основные объекты сосредоточены близ ул. Альберта –здесь снимались фрагменты фильма «17 мгновений весны», а памятниками архитектуры признаны 8 домов, и Элизабетс .






Югендстиль — архитектура начала 20 века — это немецкая разновидность стиля «модерн» (так в целом стиль модерн был в разных странах Европы - Jugendstil в Германии, Art Noveau во Франции, modernismo в Испании, Sezessionsstil в Австрии, Stile Liberty или Stile Floreale в Италии), выражается функциональностью строений и богато декорированным фасадом - здания не похожи друг на друга, украшены различными декоративными элементами, многие из них являются архитектурными памятниками.




Югендстиль - это страх пустоты: на фасадах зданий и максимально возможное количество архитектурных элементов



Его отличительными особенностями являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям - это достигается всеми возможными строительными средствами: от формы оконных и дверных проемов, эркеров, до рельефов, скульптур, орнаментальных линий или полей, витражей. Однако важен для стиля не только парадный фасад, а общий образ, поэтому «архитектура югендстиля» означает и интерьер, форму столовых приборов и даже гардероб обитателей. В Риге есть целый музей югендстиля в бывшей квартире архитектора.

Есть и такие образцы



вообще по обеим улицам много домов, или находящихся в ремонте и затянутых сетками, или в таком состоянии, что страшно подойти близко, т.к. того и гляди «снег в башка попадет»…

В этом районе много посольств разных стран – вот тут тоже одно из них



присмотритесь на фигуры женщин слева и справа на фасаде этого здания – ничего не напоминают?







это ж буквально на каждом шагу можно увидеть в современной жизни – девочки делают селфи!)))))))))))))))

Ну все, не буду больше вас мучить премудростями архитектуры – давайте о житейском – о еде :LOL:


В Риге сейчас очень модная и активно развивается гастрономическая тема – гастопабы, эко-био-рестораны, фермеские продукты, рестораны для веганов, малюсенькие кафешки на 4 столика с космическими ценами за микроскопические порции авторского меню :wacko: Вобщем мы прошли мимо этого :LOL: ибо испугались сочетаний капусты с творогом, клубники с соленым огруцом и квасом и прочих можжевеловых опилок :wall: Поэтому ужинали мы в районе Домской площади в ирландско-английском ресторане с хитрым интерьером на двух этажах, с интересным выбором сортов пива и неплохой кухней – рыба, мясо – все понятно и без гастрономических извращений :LOL:
 
  • Спасибо!
Реакции: 2 людей

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
На утро ранний подъем, запакованные бутеры от отеля с собой, прыгаем в покрытую инеем машину, кутаясь в шарфы, на приборах плюс 4, за 15мин по пустому городу доезжаем в аэропорт..
– Эээ, а машину в багаж ведь не сдать.. – А и не надо, подождет нас три денька здесь. :drive:
Паркуемся у аэропорта Риги на долгосрочной парковке park&fly (12евро за три дня), от нее пара минут пешком до терминала, с собой только рюкзаки (мне пришлось специально для этой поездки купить себе рюкзак! Етить-колотить лоукостеров с их безбагажными и вообще безвсегошными тарифами! :mad: ), регистрация, завтрак в бизнес-зале (оказался наааамного лучше завтрака отельного! :good: ), и вот уже женским голосом с нами заговорил, ой, заговорилА капитан-блондинка винтового ATR-72, совершающего рейс по маршруту Рига-Стокгольм. Пассажиры явно нервничали – баба ж за рулем! :crazy: Но полет прошел прекрасно! И все спокойно выдохнули.



И вздохнули и набрались сил на интенсивные три дня в новой стране и новом живописном городе :yahoo:


Страна вторая – Швеция
Стокгольм


Как нас занесло туда? Да почти случайно, не планировали, о Швеции знали мало, о Стокгольме слышала только, что там все достаточно дорого. Так и есть. Но жажда познания нового и необходимость чем-то заполнить поплотнее майские праздники реализовалась в трехдневную вылазку в элегантный Стокгольм. Вообще, я рассматривала даже переправу на пароме, популярном способе пересечения Балтики, но уж больно они сжирали время в пути и на осмотр города оставалось всего-ничего, а с ранним закрытием музеев и всяких заведений – так вообще ничего.. Поэтому решили лететь авиа.
Итак, по традиции географически-историческая справка.

Швеция – это королевство (конституционная монархия, с 15 сентября 1973 года королём Швеции является Карл XVI Густав), а Стокгольм – соответственно столица королевства, и он, что называется, хорошо сохранился: в этой столице на 14 островах действительно есть, на что посмотреть в плане музеев, архитектуры и прочей «экскурсионки».. Главой государства является король, наследующий свой титул. Во главе правительства — премьер-министр, избираемый однопалатным парламентом Риксдаг. По уровню и качеству жизни королевство Швеция занимает одно из первых мест в мире. Страна граничит с Норвегией, Финляндией, мост через пролив Эресунн соединяет Швецию с Данией.Популяризации страны в некоторой степени способствуют фирмы с мировым именем — «Альфа Лаваль», «Вольво Трак», IKEA, «Сааб», «Скания», «Эрикссон», TELE2, «Электролюкс».

Кроме того, Швеция — это «Вольво» и «Абба», «Карлсон, которые живут на крыше», и церемонии присуждения Нобелевских премий. Главный принцип жителей страны: добротность во всем и максимальные удобства для человека — и на работе, и на отдыхе. И не в последнюю очередь Швеция славится своей кухней — простой, сытной и столь похожей на русскую.
Шведские спички, Альфред Нобель, Малыш и Карлсон, шведский стол, шведская семья и шведская стенка — культурные реалии Швеции, которые у всех на слуху, но которыми, однако, эта северная страна не ограничиваются.
Население страны составляет около 10 млн человек, однако в стране находятся более 50 глобальных корпораций. В стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

На образование в Швеции выделяется 4,9 % ВВП — один из высочайших показателей среди стран ОЭСР

В шведской системе образования — сплошные преимущества: ее эффективность признана во всем мире, обучение ориентировано и на теорию, и на практику, а главное — государственные школы и вузы абсолютно бесплатны. Юные шведы начинают учебу в 6-7 лет, подавляющее большинство — 98 % — выбирают муниципальные заведения. Платить ни за что не надо: и учебники, и школьные принадлежности, и обеды в столовых, и даже развоз по домам — все бесплатно. Учеба длится 9 лет, подготовка к поступлению в вуз продолжается в гимназиях.

Высших учебных заведений в стране около 55. Диплом об окончании университета выдается уже через 2 года, на 3-й присуждается степень бакалавра, далее — годовая или двухлетняя магистерская подготовка и, наконец, лиценциат и докторская степень.

Получить высшее образование в Швеции — разумеется, тоже бесплатно — могут и иностранные эрудиты-счастливчики. Для этого нужно определиться с будущей альма-матер, успешно пройти тест на владение шведским или английским и заполнить онлайн-заявку, подробно обосновав желание впитывать знания именно здесь. Остается прикрепить рекомендации, внести небольшой взнос за рассмотрение справок и ждать ответа комиссии. :oops:

Текущий король Карл XVI Густав взошел на трон в возрасте 27 лет, заменил своего 90-летнего деда Густафа VI Адольфа. Именно тогда он выбрал своим девизом фразу: «За Швецию — во все времена!». К управлению государством его специально готовили – была разработана программа обучения будущего монарха - он посещал государственные и региональные органы управления, предприятия, лаборатории и школы. Он изучал работу судебных органов, органов социального обеспечения, работу профсоюзов и союзов работодателей. Особое внимание уделялось работе правительства.
За год до наследования престола на Олимпийских играх в Мюнхене будущий король познакомился со своей будущей женой – бразильянкой Сильвией, с которой они расписались в 1976.




Сначала шведское общество относилось к выбору королем супруги несколько холодно, но со временем все шведы очень полюбили свою смуглую королеву. У них трое детей, и следующим монархом Швеции после изменения схемы престолонаследия по возрасту, а не по полу, должна стать старшая дочь кронпринцесса Виктория, а не средний сын.




Столица Стокгольм, город, расположенный на 14 островах и протоках, соединяющихcz 57 мостами в месте слияния озера Меларен с Балтийским морем. Название Стокгольм, где швед. stock — «столб, свая», швед. holme — «остров», можно перевести как «остров, укреплённый сваями» или «остров на столбах». По другой этимологии, название от швед. stack — «залив», то есть «остров в заливе».




В силу такого изобилия как морской, так и пресной воды, осенью и зимой в Стокгольме бывает неуютно из-за влажности и порывистого ветра — и многие шведы предпочитают коротать зимы на жарких азиатских курортах.







Нам же повезло с погодой по словам самих стокгольмцев – все три дня нашего пребывания было безветренно и светило яркое солнце! Причем днем ранее шли дожди и было холоднее обычного.

Первое упоминание о Стокгольме как о городе относится к 1252 году. Считается, что он основан ярлом Биргером. Ярл — это не имя короля, а высший титул в средневековой Скандинавии. Биргер — фамилия. Так получилось, что основал Стокгольм «король без имени». :pardon:

В XVI-XVI1 вв. в русских источниках Стокгольм назывался Стекольн. Существует предание, что русские дипломаты, пораженные большим количеством стекол в окнах шведской столицы (в Москве тогда для этих целей чаще употребляли слюду), дали городу это имя.

Благодаря своему удачному географическому положению, Стокгольм быстро приобретал влияние как торговый город. В XIV—XV вв. немцы составляли четвёртую часть населения Стокгольма. В XVII веке Стокгольм всё больше рос и развивался гораздо быстрее других городов, так как с 1634 года официально стал столицей Шведского королевства.

В начале XVIII века (1713—1714) Стокгольм пострадал от эпидемии чумы. Во время войны с Россией в 1721 году серьёзно пострадали северные районы города, а развитие остановилось. Здания XVIII века — одни из самых древних зданий современного Стокгольма. Значительная часть старой застройки предместий, располагающихся к северу от Старого города (Норрмальм), была уничтожена пожаром 1751 года.

Во второй половине XIX века Стокгольм восстанавливает свою экономику и возобновляет рост. Появление новых видов производства превратило город в крупный центр торговли и услуг.




Сегодня Швеция — одно из самых благополучных государств мира и образец политического нейтралитета. С 1814 г эта страна ни разу не объявляла о своем участии в каком-либо военном конфликте.

Большинство жителей Стокгольма работают в сфере услуг, что составляет 85 % рабочих мест в городе. Отсутствие тяжёлой индустрии делает Стокгольм одним из самых чистых городов мира. Сейчас население вместе с ближайшими пригородами составляет 1,2млн чел.

Ну что – идем смотреть?

Рейс у нас был с ранним прилетом, и добираться из аэропорта в город мы решили наиболее бюджетным, но не самым быстрым способом – автобусом из ап до жд станции пригородной электрички, а далее на электричке в центр на вокзал. Аэропорт расположен довольно далеко от города – в 45км, и помимо нашего способа есть шатл-бас, который тратит около часа на дорогу, если нет пробок, и скоростной экспресс, который строит вдвое дороже и за 25 минут может домчать до центра. Время позволяло и мы выбрали первый способ. Все оказалось даже проще, чем рисовал наиудобнейший сайт транспортной системы Стокгольма – остановки подписаны, объявления на двух языках – шведском и английском, стыковки точно по расписанию, транспорт чистый и комфортный, все отлично!

Оказавшись в центре, решили сначала закинуть вещи в наш корабль, а потом идти гулять, но.. Дада, я не оговорилась – не в отель, а корабль, не на паром, а в корабль.. Корабль-отель – вот он




это оказалось чуть ли не единственное приемлемое жилье в центре со своей ванной за и без того немалые по европейским меркам деньги! Которое еще пойди найди при 88% забронированности номеров на майские праздники :wall:
Вобщем из-за глобального ремонта на площади Слюссен мы не сразу смогли найти наименее затратный способ дойти до отеля (набережная в ремонтах с одной стороны и отвесная скала высотой метров 40 с другой, с которой хз есть ли спуск/подъем в нужном нам месте.. ) и решили не тратить время, пошли с рюкзаками (я теперь умею! Правда спина отваливалась к концу дня и выглядела я как замучанный ишак :LOL: рюкзак+сумка+фотик на шее…) гулять первый день. Вечером уже разобрались со спуском, а на следующий день нашли и путь попроще через строительные помосты.




Итак, осматриваемся с верхотуры :search:
Везде в Стокгольме можно увидеть три короны – на шпилях зданий, на гербе страны, на королевских печатях, на орнаментах стен, на обоях в ресторане, на папке меню, на брошюрке с картой метро, на форме шведской хоккейной команды, да везде! Это самый узнаваемый символ Швеции




Мы по логике думали, что символизируют они три скандинавские страны – Швецию, Норвегию и Финляндию – однако по одной из версий это древний символ связан с Магнусом Эрикссоном (1316-1374), королем трех стран Швеции, Дании и Норвегии . Затем датская королева создала Кальмарскую унию, объединив Данию, Швецию и Норвегию, и три короны уже изображались на гербе Кальмарской унии. После распада Кальмарской унии в 1523 году три короны снова появились на гербе Швеции.

Вот как он выглядит



Есть еще несколько версий происхождения символа «тре крунур» - считают, что короны символизируют трех королей-волхвов, чей культ был очень популярен в Западной Европе в средние века или Святую Троицу., а после восшествия на престол короля Густава Вазы – его пышный «тройной» титул Король Шведов, Готов и Вендов.

Есть и другие варианты объяснения этого символа. Например, Юнас Петри Клинт в XVI веке утверждал, что это символ трех богатств Швеции – гор, лесов и воды. Иоханнес Шефферус предполагал, что три короны символизируют трех скандинавских языческих богов: Тора, Одина и Фрея.

Три короны также изображаются на гербе российского города Выборга, который до 1721 года принадлежал Швеции. С 1982 года использование трех корон как символа Швеции защищено законом.

Через один из многочисленных мостиков мы переходим от Слюссена на территорию ГамлаСтан – исторического центра, откуда есть пошел Стокгольм




Гамла-Стан некогда представлял собой отдельный город, полный средневековыми переулками, мощеными улицами и архаичной архитектурой. Сегодня то, что сохранилось от средневековой застройки XVII века можно увидеть на трех островах — Стадсхольмен, Риддархольмен и Хельгеандсхольмен (названия даа, язык сломаешь! :wacko: ).

Улочки Гамла Стана короткие, тесные и запутанные.






Здесь нужно петлять по их многоуровневым и витиеватым лабиринтам, найти самый узкий в городе переулок — Мортен-Троцигс-грэнд




пройдя по узким переулкам выходим на нарядную площадь Стурторьет.







Красное здание называется домом Шанца, а желтое – дом Сейфрида, по именам владельцев. В народе дом Шанца называют «кровавым домом». Видите белые камни вокруг окон? Говорят, их ровно столько, сколько невинных душ было загублено Кристианом Тираном во время Стокгольмской кровавой бани.
Это здесь в XVI веке датским королем Кристианом II была устроена печально известная «Стокгольмская кровавая баня», Это событие считается самой трагической страницей истории Швеции. По сфабрикованному обвинению в ереси было издано постановление церковного суда, по которому площади были казнены 92 дворянина и множество членов их семей. Мужчин он казнил прямо на этой площади, а женщин взял в плен и отвез в Данию, где они умерли от голода и холода. Среди казненных во время Кровавой бани были мать, отец и братья человека, который войдет в историю как король Густав Васа. Останки Стена Стуре были вырыты из могилы и вместе с телами казнённых сожжены на Сёдермальме.

История события такова: влиятельный архиепископ Густав Тролле плёл интриги в пользу Дании, за что был арестован и лишён сана. В пылу жажды мести он подговорил Кристиана II, короля Норвегии и Дании, вторгнуться в Швецию. Кристиан II одержал победу над шведским королём Стуре и сам занял его место. Стокгольмцы прекратили сопротивление в обмен на амнистию, которую пообещал им новый правитель, король объединенного государства Дании, Норвегии и Швеции Кристиан II. Однако король нарушил своё обещание (опять же по наущению Густава Тролле).

Но на этом Кристиан II не остановился и продолжал преследовать сторонников Стуре, что привело к мощному восстанию в провинции Даларна, впоследствии распространившемся и на другие районы. Восстание возглавил Густав Ваза, который после свержения Кристиана стал королём, основателем династии Ваза (Васа), а Швеция освободилась от датского господства.

С тех пор король Кристиан Второй в Швеции получил прозвище «Тиран», хотя в Дании его называют «Кристиан Добрый».

В этом красивом здании на площади расположен Музей Нобеля – но мы вернемся сюда к 17ч, когда вход будет бесплатным




Самое большое и заметное здание ГамлаСтана - громадина Королевского дворца, куда все приходят в полдень поглазеть на красочную смену караула, проходящую под торжественные марши духового оркестра








7-этажное здание на набережной острова Стадхольмен – это действующая резиденция королевской семьи, он состоит из Нового и Старого дворца. История строения уходит корнями в Средние века, когда на месте нынешнего замка была заложена крепость для защиты водного транспорта, курсирующего между Балтикой и Мелареном. Спустя некоторое время к укреплению был пристроен жилой корпус в стиле Ренессанс, где поселилась королевская семья. В середине 17 века здание сменил замок в стиле барокко, выгоревший дотла во время пожара 1697 г.


Возведение нового дворца растянулось почти на 60 лет, и для его завершения потребовалось ввести специальный налог. Всего в здании более 600 комнат!!! В 1754 г. в жилой корпус строения заселилась королевская чета, а в 1760 г. было достроено последнее, северо-западное, крыло здания. С тех самых пор и по сей день дворец служит резиденцией шведских монархов, где останавливаются во время визита высокопоставленные представители других стран — в такие дни здание закрыто для посещения. В обычные дни туристы могут беспрепятственно ознакомиться с интерьером строения и посетить расположенные на его территории музейные комнаты.

Согласно задумке архитектора, план дворца должен был в точности повторять план города: к углам центрального здания протяженностью свыше были пристроены 3 крыла. Главный фасад украсили замаскированные башни-бойницы и 2 полукруглых крыла, образующие широкий внутренний двор, где ежедневно в полдень происходит смена почетного караула, сопровождаемая выступлением оркестра и конных гвардейцев.

Каждый из четырех фасадов здания вдорца имеет свое предназначение. В западном, выходящем окнами на станцию метро «Гамла Стан», размещаются апартаменты короля. Восточный, расположенный напротив острова Скепсхольмен, включает в себя апартаменты королевы и зимний сад.




тут кстати видна рядом стоящая церковь – собор св. Николая или Сторщурка
Северный, обращенный в сторону Риксдага, вмещает кабинеты членов правительства и Королевскую библиотеку. Южный, нависающий над монетным двором, скрывает Дворцовую церковь и Тронный зал.

На площади со стороны южного фасада стоит конный памятник Карлу 14 Юхану, правда коняшка что-то захромал



С этого фасада осуществляется вход в сокровищницу, королевскую часовню и апартаменты.

У нас есть немного времени перед церемонией смены караула, поэтому покупаем комплексный билет и идем сначала в сокровищницу, потом в часовню.

Сокровищница находится в подвальном помещении – вон там внизу. Есть еще часть под названием Оружейная палата, где представлены доспехи и амуниция воинов, но она была закрыта.




Открытие Сокровищницы – это еще один пример демократии по-шведски. В 1970 Риксдаг потребовал предоставить народу постоянный̆ доступ к осмотру сокровищ. А до того поглядеть на них можно было по телевизору раз в году, во время традиционного королевского “дня открытых дверей̆”. И то не для всех, вживую смотреть могли только всякие пэры, омбудсманы и министры, свидетельствующие по традиции свое почтение королю.

В Сокровищнице можно увидеть королевские регалии и драгоценные украшения, а также гобелены. Основана сокровищница была королем Густавом Адольфом I в 1628 г., и с тех пор считается старейшим музеем страны.Часть коллекции, которая хранится в Ливрусткаммарене, и поныне используется в официальных церемониях королевской семьи. Например, на свадьбах и при коронации.
Вот скипетр и королевский ключ, принадлежащие Эрику XIV, сыну и наследнику Густава Васы, известного также как “сумасшедший̆ Эрик”




Последний раз с их участием короновался Оскар II в 1873. Хоть с 1907 года церемонию коронации отменили, символами монаршей власти они по-прежнему. Тем не менее, регалии выносят в свет во время торжественных мероприятий. Так во время свадьбы короля и королевы в 1976 году соответствующие короны находились по сторонам от алтаря.

Во время коронации Сумасшедшего Эрика в Упсальском соборе были сформированы основные “стандарты” коронации, где архиепископ зачитывал текст клятвы с расшифровкой символического значения каждой регалии:
• корона – королевская честь и достоинство;
• скипетр – земная власть короля и Богом данная обязанность судить и править своим народом;
• держава – символ поставленного Богом короля, как его наместника в правлении христианским царством;
• меч – король стоит во главе обороны страны и мечом защищает добро и наказывает нечестивых;
• ключ – открывает и снова замыкает что есть доброго, закрывает ворота королевства перед всеми еретиками, врагами и неверными, и открывает их для бедных и нуждающихся.


Помимо тех, что входят в список, к регалиям относятся мантия, королевские знамена и рожок для помазания.


мантия

Главными государственными коронами считаются для короля корона Эрика XIV и для королевы корона Луизы Ульрики.




Корона короля Эрика - то самая старая корона в стране. Была сработана еще фландрскими мастерами в 1561. С тех пор, правда, ее пару раз роняли и модернизировали, но до сегодня она остается “главной” и весит 1.7 кило
Корона Марии Элеоноры сделана в 1620 и остается самой тяжелой из всех – 2.5 кило! Как объект корона сама по себе символична, но в первоначальный̆ ее вариант закладывалось еще и геральдическое значение: красные рубины и белые бриллианты символизируют цвета бранденбургского рода, из которого королева, а черная эмаль и золото на верхушке – цвета на гербе Васа.




Сначала корона была создана для королев, а с 1751 до 1818 “переквалифицировалась” в корону для королей̆. Все из-за того, что будущему королю Адольфу Фредрику в 1751 корона Эрика XIV была велика, “ушить” возможности не было, потому вместо нее взяли “женскую” корону Марии Элеоноры.

А вот теперь на сцену выходит корона Корона Луизы Ульрики – корона королевы Швеции

Для королевы знака отличия не осталось и ей пришлось заказывать новую регалию, которая с тех пор считается главной женской короной страны. По имени первой владелицы, корона называется “Корона Луизы Ульрики"




При ее изготовлении использовали серебро (правда, потом позолотили) и бриллианты, только бриллианты! По сравнению с предыдущей, корона совсем крошка, весит чуть больше полкило. А размер – дань моде на миниатюрность. Зато на ней 695 бриллиантов!

Кроме королевской̆ четы и другие члены семьи имеют право на корону. Они и поменьше и попроще.




Вобщем на осмотр у нас ушло минут 20, коллекция не супер внушительная. Может, сокровищ собралось так мало, потому что постоянной̆ правящей̆ династии в Швеции не было, нынешние Бернадотты на троне около 240 лет.
После сокровищницы мы поднялись в часовню










создалось ощущение, что она не действует и причем уже давно..Хотя ранее там был и трон и алтарь.. Но красиво, ничего не скажешь!
Выходим из дворца и тут натыкаемся на отряд синеньких гвардейцев, спешащих порадовать зрителей своим нехитрым «шоу» под названием «церемония смены почетного караула»  Собственно не заметить это действо невозможно и мы поспешили занять места на площади




Обязанность охраны дворца возложена на королевскую гвардию, которая была организована в 1521 годупри Густаве I Васе, а охрана Королевского дворца и смена почетного караула возникла в 1523 году. В настоящее время королевская гвардия насчитывает почти 60 человек, большая часть которых служит в Стокгольме, остальные – во дворце Дроттнингхольм.

На площадь гвардейцы выходят под бой барабанов. Надо отметить, что в Стокгольме гвардейцы могут оказаться совершенно разными по комплекции, росту и не всегда точны в своих действиях. А еще там довольно много женщин.
Смена почетного караула проходит под барабанный бой и музыку в исполнении военного оркестра каждый день в полдень и длится около 40-60 минут.




В летнее время, но не каждый день, церемония сопровождается конным караулом. Кроме того, каждые два часа днем и четыре часа ночью проходит обычная, менее красочная церемония.




Но вернемся к нашим торжественным гвардейцам :hunter:
На самом деле круто, что сейчас королевская кавалерия в Швеции не участвует ни в каких войнах, а просто красиво марширует. Держать нейтралитет так, как шведы в последние века, нужно поучиться всем.
Сначала идет построение тех гвардейцев, что отстояли вахту.




выносят флаг



строй новичков построился напротив - прямо перед зрителями. Стояли так близко, что не только посмотреть, но и дотронуться можно было. А отступать некуда – позади Москва! (с) хих :LOL:




Затем на арене появляется конный оркестр и становится с музыкой повеселее







за оркестром идут конные гвардейцы






хоп и выстроились к лесу, ну к нам то есть - задом – к пушкам передом



за ними пехота подровнялась



затем и началась собственно церемония замены королевских стражников - конные гвардейцы меняются местами с теми, кто стоял в карауле, а те, в свою очередь занимают место на конях. Потом гвардейских коняшек увели
оркестр при этом остался на месте




Надо заметить, что гвардия называется не случайно королевской. Содержание именно этой гвардии происходит за счет шведского короля, именно он из своей зарплаты оплачивает все расходы. Сейчас это лишь часть истории. Тем не менее, шведская армия была и по праву считалась самой непобедимой и несокрушаемой. Пол Европы не просто так находились под властью Трех Корон.

мне очень понравился барабанщик на тяжеловесном коне (там только жеребцы кстати служат) - у него поводы привязаны к ногам, т.к. руки заняты палочками!



Так, значит новые смешались со старыми - маршировали туда-сюда, мушкетами махали, в атаку типа “Ура!” ну или что они там на шведском кричали?))




передали флаг. Пост сдал – пост принял



новый флагоносец (точнее флагодержательница – миниатюрная девушка с негромким голосом) – приняла флаг и что-то несколько раз прокричала




посмотрите, кстати, за ее спиной выстроились не по росту и вообще не ровно «коллеги»



Собственно прежние ушли – новые выстроились




А теперь – дискотека! :LOL: Шучу :blum: Ну почти  оркестр будет играть популярный (типа) мелодии в исполнении оркестра, да не просто стоя на месте – а еще и в движении, слаженном, четком, с цокотом копыт! Красиво!







тем, кто не выучил ноты – в помощь подсказки.. И ничего страшного нет - что знаешь – играешь по памяти, что не знаешь – достаешь красивую подсказку, втыкаешь в специальную держалку – и вперед!




а под ноги будет смотреть лошадка!







Собственно после этого оркестр удалился, и церемония окончилась. Заняло все 45минут! Разок посмотреть стоит, если в хорошую погоду так вообще отлично!

 
  • Спасибо!
Реакции: 3 людей

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Затем мы пошли осматривать королевские апартаменты.
Король Швеции Густав III, чьи палаты можно посетить, был великолепным собеседником и на протяжении многих лет вел оживлённую переписку с монархами Европы, в том числе и со своей кузиной - Российской Императрицей Екатериной Великой. Они встречались несколько раз в своей жизни. Их переписка была временно прервана только на время русско-шведской войны 1788- 1790 гг., и вновь возобновилась после заключения мира. Даже если их нельзя было назвать близкими друзьями, Екатерина Великая тяжело восприняла весть о гибели своего кузена, который скончался от смертельного выстрела Якоба Йохана Анкаштрём. Густав III умер в парадных покоях Королевского Дворца, после осложнений, вызванных выстрелом во время рокового бала-маскарада.

То и дело на портретах узнавались российские монархи – Екатерина, Александр, Николай…

Но для начала немного мы слукавили.. Зашли в тронный зал – огромное помещение, где мы были почти одни




Тронный зал задумывался в1755 как помещение для заседаний Риксдага. Король в те далекие времена имел значительное влияние на законодательный̆ процесс, так что тронное место было просто необходимо. Со временем состав риксдага поменялся, перестал влезать в тронный зал и потом выехал в своё собственное здание, но до 1974 тут происходило торжественное открытие заседаний после летнего перерыва. Тронный̆ зал находится в том же крыле что и Придворная церковь – ровно напротив, это как бы символизирует что чертоги короля лежат в непосредственной̆ близости от чертогов Бога.




зал в высоту два с половиной этажа, по бокам от трона гигантские статуи королей Густава II Адольфа, считающегося самым успешным королём Швеции, и Карла XIV Юхана, родоначальника династииБернадоттов, а посредине – серебряный трон под роскошным балдахином.

У трона своя история. Серебряный трон – подарок королеве Кристине на её коронацию в 1650г. Трон не полностью серебряный, остов у него из дерева, покрытого коваными металическими пластинами, подушка сиденья выткана серебряными нитками. На спинке изображены богини Юстиция (справедливость) и Пруденсия (благоразумие), держащие зеркало. Инициалы королевы Кристины, две “С” в зеркальном отображении, оставались на своём месте ещё при двух королях, имеющих такие же инициалы: Карла XI и Карла XII. А вот Адольф Фредрик в 1751 приказал заменить его на маленький герб. С 1974 года трон не используется.

Присели мы значит на переднюю лавочку, рассматриваем трон, листаем свои бумажки.. И тут налетела толпа русских, окружила нас, заняла все места вокруг на лавках и пришла тетечка-гид, которая сказала, что времени мало и погнали мол быстро галопом по апартаментам.. Вобщем мы присоединились к группе, и за полчаса почти прошли весь дворец!!! Охренев от такой скорости и толпы, решили отстать от группы и уже самим спокойно посмотреть интерьеры..
А посмотреть есть на что! Хоть и скромнее многих других королевских домов Европы, но делаем скидку на северную составляющую, позднее медленное развитие и близость России.. В Королевском Дворце Стокгольма и его интерьере можно найти отражение истории Швеции и России, здесь помнятся и их королевские особы. Среди многочисленных экспонатов - великолепные вазы, подаренные царем Николаем I королю Швеции Карлу XIV Юхану, привезенные из Санкт-Петербурга. Здесь также хранятся две российские малахитовые вазы, которые используются и в наши дни при составлении цветочных композиций для гостей Дворца в рамках государственных официальных приемов.

Итак, зал орденов



В число Залов орденов входят 4 комнаты, в которых раньше проводили заседания Парламента и Верховного суда, причём последний заседал в этом месте до 1948. С 1993 в этих залах представлена постоянная выставка, посвящённая государственным наградам Швеции.








вышитый во всю стену ковер с коронами




А это учрежденный в 1698 году Петром Первым орден. Св. Андрея, которым был награжден король Оскар II в 1846 в статусе кронпринца




Мы входим в часть дворца, называемую Покоями Бернадоттов – это 14 комнат площадью около 2650 квадратных метров. Эти помещения используются для правительственных аудиенций, награждения заслуженных граждан и даже каких-то заседаний Парламента.

Название пошло не столько от имени правящей̆ династии, сколько от комнаты с названием “Картинная галлерея Бернадоттов”, в которой представлены портреты практически всех членов династии.







Последним, кто жил в этих комнатах, был последний̆ коронованный̆ король Оскар II с супругой̆ Софией̆ Нассауской.

Сначала Колонный зал. В нем король в день своих именин вручает медали за особые заслуги.







Далее – салон Виктории



Этот роскошный̆ зал в бордовых цветах с интерьером 1860 года, дошел до нас со времен того самого Густава III и назван в честь богини победы. Стены красным бархатом с монограмами королевы Луизы Ульрики, на полу лежит тканый вручную ковер, а две огромные люстры привезены из Вены.




Тут же восточный̆ шкаф Севрского фарфора – подарок Наполеона III Карлу XV в 1863.




А это рабочий кабинет Оскара II



Комната оформлена в моднейшем для 1800 годов стиле: темные стены, тяжелые гардины, позолоченные рамы картин. Что интересно, на королях экономили уже в то время, и стены украшены не столько резным деревом, сколько и папье-маше с имитацией̆ объемных украшений на стенах.

В этой комнате одной из первых провели электричество и телефон. С 1907 года она осталась нетронутой̆ в память о последнем коронованном короле.

А теперь – минутка Икеи - Юбилейная комната




После четверти века правления Карла XVI Густава правительство и верноподданные преподнесли ему и супруге новое оформление одной из комнат во Дворце, отображая дух и эстетику времени. Ну что ж, выглядит более чем аскетично как для дворца

А эта мрачная и пыльная на вид комната - Комната для аудиенций Луизы Ульрики - женский̆ тронный̆ зал. .




Раньше тут устраивали свои аудиенции оба, и король, и королева, но название сохранилось в честь королевы. Мебель и гобелены частично привезены из Франции, частью выполнены местными мастерами и самой интересной̆ деталью, конечно, является трон с балдахином

Теперь поднимаемся этажом выше



Галерея Карла XI известна также как “Большая галлерея”, комната считается одной из самых красивых во все дворце и используется для официальных застолий и банкетов.




Вдохновением для Большой галлереи послужил Зеркальный зал в Версале, как и у французов, на противоположной от окон стене развешаны зеркала, но сравнивать французское и шведское барокко все же не стоит.

Некоторые экспонаты галереи – забавная посуда






и элементы художественной сервировки праздничного стола в северном формате



Парадная спальня Короля



Это помещение планировалось как зал для аудиенций, но легкомысленный̆ король устроил тут свою спальню, а на противоположном конце галереи Карла XI – парадную спальню своей супруги.

Чтоб не зря комната называлась парадной̆, ее декорировали росписями как Карл XII (который из битвы под Полтавой) воспитывался под крылом не меньше чем олимпийских богов. В этой же спальне Густав III скончался после удара ножом, нанесенного заговорщиками в Опере.




Зал Белое море



это необычное название сохранилось после совмещения двух комнат, одна из которых носила такое имя. Сейчас это самое большое помещение во Дворце не считая тронного зала и Придворной капеллы, тут устраивались салонные посиделки и балы.

Один балов был относительно недавно – в 2010 во время свадьбы кронпринцессы Виктории.

Салон Мелеангра назвали по сценам на гобеленах, заимствованных из греческой̆ мифологии и изображающих сцены легенд о Мелеангра.




Эти гобелены были частью приданного королевы Ульрики Элеоноры. Кроме них в комнате есть рабочий̆ стол короля Густава Адольфа, 2 бюро, подаренных на свадьбу королю Густаву III и принцессе Софи Магдалене

Далее еще несколько гостевых комнат, где останавливаются приглашенные официальные гости короля







Пожалуй на этом все. Дворец конечно не изобилует богатствами – но что есть, то есть.

Прямо напротив дворца во дворе финской церкви сидит малыш. Обнял коленочки ручонками, в шапочку кутается :love: .




я про «Мальчика, смотрящего на Луну». Высотой он всего 15 см. Жители Стокгольма считают, что эта скульптура является самым маленьким городским памятником в мире. Приносят ему конфетки, монеты, кто-то вон даже шапку с шарфиком связал :good: мимимишечно :love:

А сейчас самое время пообедать. И рассказать о шведской кухне.
Шведский стол знают сейчас все – это и популярный формат завтраков (иногда и обедов с ужинами) в отелях, и вариант для того, чтобы накормить гостей на большом празднике или не дать проголодаться деловым людям во время конференции. Однако же то, что в русском языке называется «шведским столом», на многих других языках называется «буфетом», из-за изменения значения слова «буфет» в русском языке, термин «шведский стол» занял его место.

На самом деле это старая скандинавская традиция и ее история уходит корнями в далёкое прошлое. Столетия назад скандинавы делали заготовки впрок из продуктов длительного хранения — солёной рыбы, корнеплодов и овощей, копчёного мяса. Когда приезжали гости, вся еда подавалась сразу, в больших мисках. Тем самым хозяева избавляли себя от лишних церемоний, высвобождая время для общения. В XX веке этот способ коллективной трапезы взял на вооружение весь мир. :oops: Кстати по-шведски она звучит как smorgasbord - буквально — «бутербродный стол».

Но нет – шведские столы не заменят бизнес-ланчи. И не заменят menu del dia, которого в чистом виде тут нет. Зато есть такая штука, как dagens lunch («блюдо дня»). Это обеденное предложение, которое действует примерно с 12 до 15 и включает салат (чисто листья+помидоры/огурцы, часто все лежит отдельно на мини-шведском столе и собери, мол, сам), горячее блюдо (порции – обожраться! Ну или нам так повезло. В принципе есть и логика - страна северная, питаться надо основательно, чтобы не промерзнуть и не быть унесенными северными ветрами!) плюс хлеб, вода (из-под крана, целый графин, если надо – принесут еще, т.к. Швеция, как и Финляндия и Австрия очень гордится своим одним из первых мест в мире по качеству очистки воды. Водопроводная вода пригодна для питья без предварительного кипячения, поэтому в ресторанах она всегда в графинах и обильно пополняется), и чай/кофе.

Кстати о кофе :coffee: – кофе шведы очень любят, но пьют какой-то слабый в основном. :coffee: Есть еще такое понятие, как «фика» - это перекус кофе+круассан или что-то из выпечки, например, сдоба с корицей :good: Такие фики популярны у местных для коротких встреч и есть во многих заведениях в виде сетов.

Еще пару слов о шведской кухне – все мы знаем о тефтельках еще со времен Карлсона, жареной сельди (этим не только вьетнамцы грешат :LOL: но они ее маринованной жарят, а шведы все-таки посоображулистей, жарят свежую – рыба и рыба, чо!), блюдах из дичи, и м ного-много лосося! Не ло_ся, хотя и его тоже можно найти повсеместно, а лоСося! И он там божественный! В целом шведская национальная кухня отличается сдержанным разнообразием, в ней почти не используются приправы и очень ценится естественный вкус, сильна тема био-продуктов, а также продуктов, хранить которые без потери качества можно в течение долгой северной зимы: маринады, соления и копчения.

Мы успели сделать заказ как раз за несколько минут до окончания времени действия предложения, набрались сил на дальнейший тур. Ибо это дааалеко не все на сегодня!

Наша ближайшая цель – церковь - королевская усыпальница со сложнопроизносимым названием (вообще, с произношением в Швеции немало трудностей возникало. Хотя мне очень одно словечко запомнилось и «запало» - pendeltag – пендельтаг! Электричка по-нашему :LOL: ) Риддархольмщурка!




Церковь стоит на островке, который называется Риддархольм и переводится как «рыцарский остров». Этому названию есть объяснение. Мало того, это самое объяснение можно увидеть и сейчас в стенах церкви. Когда умирал один из рыцарей ордена Серафима, то вешался герб, а когда начиналось отпевание, то целый час по ушедшему звонил колокол. Гербы оставались в церкви, и в результате за много веков сохранилась и набралась замечательная геральдическая коллекция.







очень необычное зрелище – все стены увешаны досками с гербами.



Оказалось, что это один из старейших и главный из шведских орденов, восходящий к временам Магнуса Ладулоса. Первоначально он был учреждён как духовно-рыцарский орден в XIII веке (по другим источникам в XIV в.).
В иудаистской и христианской религиозных традициях серафимы — это ангелы высшего ранга, особо приближённые к престолу Бога и Его прославляющие.
На данный момент 867 человек были удостоены чести посвящения в этот орден. Первым из них был король Фридрих I, случилось это в 1748 году, а последним, на данный момент, является президент Франции Франсуа Олланд, который получил орден в декабре 2014 года.

Эта церковь — одно из самых старинных зданий Стокгольма. Ведь ее отдельные элементы, построенные в качестве францисканского монастыря, датируются XIII веком, хотя центральная башня и острый шпиль, украшающие храм в наши дни, появились лишь в 16 веке. При правлении шведского короля Юхана III с 1568 по 1592 годы, храм преобразился.

В это время Риддархольмская церковь была отреставрирована и приобрела свой лоск и роскошное убранство

кремово-белая часть здания - Каролинская часовня, пристроена на рубеже 17-18 веков.
В часовне похоронен легендарный Карл XII, тот самый шведский монарх, который потерпел поражение под Полтавой.





Захоронения монархов начались здесь с 1290 года, когда в стенах церкви был похоронен Магнус XIII. А последнего члена королевской семьи, которого здесь похоронили в 1950 году, был Густав V. Все захоронения в церкви охраняются и являются памятниками истории.

Могилы Магнуса I Ладулоса (правил Швецией в конце 13 века, именно он позволил основать монастырь) и Карла VIII (король Швеции в 15 веке).




А это склеп династии Васа. Здесь король Густав II Адольф, правивший с 1611 по 1632 год, и ещё 20 членов королевской семьи




В наше время эта церковь используется только для поминальных служб или в случае смерти члена королевской династии. Всё чаще стали проводить здесь выставки.

Возвращаемся на ГамлаСтан – время к посещению музея Нобеля




Попутно пытаемся прицениться магнитиками в сувенирных магазинах и найти открытый обменник с нормальным курсом. Время 16-40, идем вниз по улице, присмотрели пару сувенирных и пару обменников. Думаем – щас до конца дойдем и если что вернемся.

Наткнулись на памятник святому Георгию-победоносцу, который побеждает дракона.




Прошло минут 5. Идем обратно – все закрыто! Наглухо, на замки! Схлынула толпа туристов на отправление к паромам и все – можно больше не работать! В итоге мы к концу третьего дня уже перед отъездом в аэропорт смогли купить магнит и поменять еврики на кроны!!! :wall: как так можно работать? Про работающие только полдня банки я вообще молчу …

Пришли мы значит, к 17-00 к музею Нобеля – по вторникам вечером он работает до 20ч и с 17 открыт для свободного посещения, а в 17-15 есть англоязычная экскурсия. Вообще судя по всему –это редкий случай, когда музей так допоздна открыт, а с учетом, что заняться туристу даже столь ранним вечером уже нечем, а музей не сильно укомплектован экспонатами, то сэкономить 15 евро, посетив его бесплатно – отличная идея как провести часок перед ужином 




Мы зашли внутрь, всем бесплатникам прицепили наклейки на одежду и попросили не расходиться, через 15 мин начнется тур. Ок, ждем, ловим wifi и быстренько пару фото в инстаграм  это для нас, а для вас – кратенько ху из ху и зачем мы тут собственно.

Нобель и нобелевская премия – это еще один, если хотите, бренд Швеции, вместе с Икеей, Вольво и Карлссоном.

Открылся музей в 2001 году, к 100-летию учреждения премии? В бывшем здании Стокгольмской биржи.

Альфред Нобель родился 21 октября 1833 года в Стокгольме, Швеция, в семье инженеров[1]. Он был химиком, инженером и изобретателем. В 1894 году Нобель приобрёл металлургический концерн Бофорс, который стал крупнейшим производителем вооружения. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние. Большую часть дохода он получил от своих 355 изобретений, среди которых самое известное —динамит. Он был гражданином мира, проживал на разных этапах своей биографии в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Париже.
В 1888 году Альфреда Нобеля «погребли заживо». В Каннах умер брат Нобеля — Людвиг, и по ошибке репортеров в газеты поместили объявление о смерти самого Альфреда Нобеля, а не его брата. Прочитав во французской газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мёртв», Нобель задумался над тем, каким его будет помнить человечество. После этого он решил изменить своё завещание[4]. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель умер на своей вилле в Сан-Ремо, Италия, от кровоизлияния в мозг[5].
И вот что услышали многочисленные родственники, собравшиеся на оглашение завещания: «Всё моё движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещён в надёжный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству…

Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть — тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики; другая — тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии; третья — тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины; четвёртая — тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая — тому, кто внёс наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов… Моё особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов…»
Таким образом был создан Фонд Нобеля, который и по сей день занимается управлением деятельностью по поиску, номинированию и присуждению премий.

Дополнительно с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Процедура награждения происходит ежегодно, 10 декабря, в столицах двух стран — Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королём Швеции, а в области защиты мира — председателем Норвежского нобелевского комитета — в Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного от Hобелевского Фонда, лауреатам вручается медаль с его изображением и диплом.

Вот например – диплом Барака Обамы, получившего в 2009 году нобелевскую премию мира



а это диплом Жореса Алферов 2000 года за премию по физике



В настоящее время банкет проводят в Голубом зале городской ратуши.

Ну вот приходит гид и начинается тур. Первым делом просит поднять глаза вверх





В музее представлено более 800 лауреатов, каждый из которых «двигается» в произвольной последовательности вдоль уникальной подвесной канатной дороги, закрепленной под потолком. Такое своеобразное «решение» пространства, а также фильмы, транслируемые в музее, позволяют практически «заглянуть» в мысли каждого лауреата и проделать вместе с ними увлекательное приключение в мир невероятных открытий.


По окончанию тур гид просит заглянуть под стулья, которые стоят у входа.. Мы в недоумении...




оказывается, каждый год в начале декабря лауреаты традиционно подписывают стулья, оставляют музею подарок и общаются между собой
Помимо стульев, обычно оставляют какие-то подарки для музея – кто набросок своего открытия, кто деревянные голландские башмаки - кломпы







В целом если бы не рассказ гида – то в музее смотреть нечего, самим так точно, ну если вы не фанат-ботаник

Но и это еще не все на сегодняшний длиннющий день!

Окультурились, нагуливаем аппетит теперь

Прогулялись по современной части центра Сити в районе Норрмальм
Для этого надо перейти с ГамлаСтана по мостику мимо здания парламента Риксдага











прямо после мостика слева – памятник лисе-нищенке



смысл в том, чтобы привлечь внимание к бездомным животным и к проблеме лесных животных, оставшихся без привычного места обитания в результате жестокости человека. Лисичка изображена укутанной в старую шаль, держит в лапах она старый башмак с чужой ноги, а из-под шали выглядывает зверек с острой мордочкой, совсем не похожий на лисенка. Выглядит он несчастным и беззащитным, в его облике нет даже намека на лисью хитрость.

В Швеции это один из символов столицы и единственный нищий в стране, так как эта страна на деле, а не только на словах заботится о своих жителях.


Площадь Сергеля недалеко от жд вокзала – здесь масштабный ремонт, даже башню с фонтаном закрыли




площадь перед зданием Стокгольмской Оперы



и конная статуя Густава Адольфа



обязательно гладим кисика перед мостом и возвращаемся на ГамлаСтан



Отсюда прекрасно виден еще один фасад Королевского дворца



А теперь нагуляв аппетит и достаточно продрогнув – солнышко скрылось и стало прям холодно - идем ужинать




Почему Ю в шапке викинга? А это он тематически готовится к посещению средневекового ресторана AIFUR, который открыл солист группы E-Type Мартин Эрикссон в центре Стокгольма, аккурат напротив самого узкого переулка!




Мартин не просто владелец, он активно участвует в разработке меню, в создании интерьера, иногда даже сам объявляет гостей или стоит за кассой.

Это единственное место в Швеции, где подают блюда викингов. В подвальном помещении ресторана царит необыкновенная атмосфера: свет здесь не от электрических лампочек, а от свечей, стоящих в абажурах из свиной кожи, на стенах висят щиты и шлемы викингов, а посетители сидят на грубых длинных лавках за общими столами, покрытых овечьими шкурами.




С одной стороны просторное (ресторан вмещает 150 гостей), с другой сторону тёмное и аскетичное помещение, украшенное шкурами животных, и прочими угрожающими элементами декора – место, которое располагает к безудержному веселью, и не вынуждает постоянно «держать спину прямо».

Нас встречает ну прям викинг – в тематической одежде, с усами, в шлеме, спрашивает как нас зовут и откуда мы, записывает себе на лист.. Мы удивлены, пока ждем, чтоб нам нашли столик, викинг этот что-то суетится, потом бумкает в горн, и грооомко-распееевно начинает вещать:
«Мол дамы и господа, внимание-внимание, оторвитесь от яств своих, да послушайте кто к нам пришел! А пришли к нам распрекрасные ЮиЮ из великой России, ураураурааа им!!» :yahoo:

И все это громко, распевно, театрально! Потом в дудку какую-то дует.. И зал при этом взрывается аплодисментами, уканьем-гуканьем, стуканьем чем-то? Мисками наверное или ложками по столам, радостными диким воплями вобщем :LOL: :yahoo:
Вот это прием!! :good: подумали мы.. и уже через несколько минут сами также топали-кричали-визжали, приветствуя новых гостей :yahoo:
Фишечка, однако :oops:


Кухня здесь такая, какой, считается, питались в стародавние времена викинги: баранина, приготовленная особым способом на березовых дровах в печи, форель, сваренная в овечьем молоке, баранья нога, запеченная целиком, селедка в медовом соусе, маринованная зайчатина, даже оленина под брусничным соусом. Приправ при этом почти нет – только самые базовые, соль и перец.

Предметы быта, которые гость находит в ресторане, например, столовые приборы, мебель, посуда являются репликами бытовой утвари прошлых времён.







Меню, в прямом смысле слова, сказочное. Информация о блюдах подаётся в формате краткой легенды или сказки. Пока читаешь – проголодаешься еще больше!

И примерно так выглядит стол, когда «кушать подано» - зацените посуду




Пиво, которое варят здесь, конечно, по старинным рецептам, и подают в тяжёлых глиняных кубках :drinks: . Викинги всегда олицетворялись с неслыханной, даже нечеловеческой силой, соответственно, и пиво в ресторане «Aifur» для сильных мужчин – весьма хмельное! :crazy:
Aifur - это едва ли не первое в мире место, где применяются рецепты железного века

Aifur Krog & Bar был назван в честь легендарного корабля викингов Aifur, который видимо и подвешен здесь же под потолком.

На выходе всем дают сфотаться в викинг стайл :oops:




Вобщем выползли мы оттуда сытые, довольные, накричавшиеся и прям силы какие-то появились даже! :LOL: а они нам еще пригодятся – надо ж найти спуск к нашему отелю-кораблю






Ступени со скалы мы все же нашли, нам дали один из двух люксов на корабле, люксовость которых заключается в том, что расположены они в самой корме корабля, имеют по меркам каюты огромную площадь, есть даже шкаф и столик с креслицами, а также – самое главное – душ в комнате, а не общий на 300кают! Все конечно сильно потрепано, но жуть заключалась даже не в шуме волн, бьющихся о борт – мы так умотались, что их не слышали, жуть заключалась в холодине внутри номера!!! Аж пальцы сводило и снять куртку было невозможно!

Я пошла к «капитану» просить включить отопление, говорю змэрзззну ж як цуцик к утру! :wall: Ща, говорит – и уходит куда-то в глубину подсобки.. Думаю, наверное регулировать отопление пошел, т.к. в коридорах теплый воздух есть, а у нас на корме дубак.. Неее)) приходит с электро обогревателем в руках и начинается с улыбкой рассказывать как им пользоваться :LOL: Суровый северный моряк блин! Я говорю знаю, как с ним и что, там дуб такой, что я буду спать с ним в обнимку и греться!)) улыбается)))

Вобщем натопили мы себе люкс)))) к утру аж жарко было))
Все, баиньки, безумно насыщенный и интересный день подошел к концу :lazy:

 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Стокгольм ч. 2

Утро в ботеле












с прекрасными видами



А мы отправляемся в не менее прекрасное место и воспользуемся мы прекрасным стокгольмским метро, которое стало знаменитым благодаря своему оформлению –его называют самая длинная галерея искусств в мире” (с). С этим многие могут поспорить, всё же оформление тут очень шведское и порой специфическое, но стопроцентно выдающееся!

Метро называется Тунельбана и изначально представляло собой систему скоростных трамваем. В окончании некоторых веток метро выходит на поверхность, или заканчивается пересадкой на трамвай по тому же билетику.
Метро может соперничать по красоте с московским, но красота тут другая – модерновая, если хотите

Разговоры о необходимости художественного оформления станций начались еще до строительства метро. Одним из источников вдохновения были помпезные "сталинские" станции московского метро. В Стокгольме пошли своим путем и украшают станции без помпы, но со вкусом, иногда совсем в сумасшедшем стиле.

Станции метро Стокгольма зачастую напоминают пещеры, превращенные в галереи искусств – скальную породу не стали шлифовать или закрывать кожухами – ее просто раскрасили в яркие цвета или обыграли неровности




Здесь можно увидеть удивительные гроты, древнегреческие скульптуры,



014433a70e6a.jpg





классические архитектурные изделия, настенные рельефы, мозаику, поп-арт и фонтаны. Часто подземные станции становятся местом проведения выставок.




Изображениями заняты не только стены станций, но и потолки, пол, скамейки и указатели.



радуга здесь символ чистого неба над головой, а не ЛГБТ-тематики, коей знаменита северная столица

станция Т-централен мне напомнила что-то родное, гжельское 





a47b88ffc658.jpg


Три станции были признаны самыми уникальными во всей Европе по версии британской газеты The Daily Telegraph. Вобщем необычно, интересно и занимательно. Двух одинаковых точно не найти!

Тем временем мы добрались до летней резиденции королевской семьи – дворца Дроттнингхольм . Дворец находится на острове Ловён на берегу озера Меларен, внесен в список наследия Юнеско




Дворец прекрасно сохранился, его внешний вид и убранство внутренних покоев практически не требовали реставрационных работ. Он был построен в XVII веке. И, согласно архитектурной традиции того времени, его создатели хотели, чтобы он был похож на Версаль, являвшийся эталоном строительства монарших дворцов. Каждая страна должна была иметь свой «Версаль», чтобы не отставать.




Дворец был спроектирован без башен, толстых стен и укреплений, которые свойственны местной архитектуре.




На терассе встречает охранник – как никак – королевский дворец!




С 1981 года этот дворец является постоянным местом жительства нынешней Королевской семьи. Ёе члены проживают в южной части дворца. Однако и сам дворец, и парк большей частью открыты для посетителей круглый год.

Дроттнингхольм так и остался дворцом для королевских особ женского пола и в 1744 году он перешёл в качестве свадебного дара к принцессе Ловисе Ульрике Прусской, когда она стала женой наследника шведского престола Адольфа Фредрика.

Внутри, кстати говоря, есть на что посмотреть, несмотря на скромные размеры дворца и в целом небогатость монаршей четы по сравнению с другими монархами Европы.

Потолок в холле парадной лестницы дворца




Государственный зал, потолок которого украшает грандиозная фреска с изображением богов Олимпа, а на стенах много портретов руководителей и монархов 18 века – там и наша Екатерина, и король Австрии, и европейские князья, ест даже какой-то представитель Османской империи





Интерьер галереи портретов Королев Европейских монархий выдержан в Густавианском стиле.




здесь хоть и темно, но мне понравилось, как лучик света сквозь желтые шторы попадает в желто-зеленый интерьер
при свете выглядит так




Еще немного из интерьеров
Тут необычный для северных широт гобелен с верблюдом – наверняка подарок какого-нить южного дарителя




А здесь гобелен с быком




А вот и наши – узнали?



Потолочная роспись в одном из залов






Китайская гостиная получила свое название по плиточной печи в китайском стиле, привезенной из Англии.



Стены гостиной украшает китайский шелк, доставленный в 1774 году из Китая. На одной из стен комнаты гобелен подаренный в 1784 году Густаву III французским королем Луи XVI.

Пребывание Ловисы Ульрики в Дроттнингхольме стало культурным расцветом. Дворец снабдили интерьерами в навеянном Францией стиле изящного рококо. Зелёный салон Ловисы Ульрики является примером этого.




она обновила дворцовые покои, создала королевский театр. Вокруг себя она собирала знаменитых деятелей науки и искусства того времени. Например, Карл Линней работал над королевской кунсткамерой.







Библиотека Ловисы Ульрики предстаёт как блестящий памятник той эпохи





В 1777 году дворец выкупила шведская казна, сын Луизы Прусской Густав III продолжил жить здесь. Примерно в то же время был разбит на английский манер большой парк, французские и китайские сады.







В одной из комнат мы увидели подарок шведскому королю на прошлый ДР – миниатюрный театр – копия того театра, что стоит на территории королевского дворца



на сцене театра изображена сцена вручения как раз этого подарка в виде театра :oops:



Его можно рассмотреть поближе и сбоку видны механизмы смены декораций – оч здорово!




Дворцовый парк уникален, он разбит по примеру французских садов – симметричность, строгие линии и идеально подстриженные растения. В более позднее время в его структуру были привнесены элементы из Англии. Появились укромные тихие места, аллеи, рощи и удивительной красоты живописные мостики и беседки. Неизменно, восторг у посетителей вызывают парковые скульптуры и фонтан Геркулеса, автор которых Андриан де Вриес, самый талантливый скульптор в Северной Европе.










Все бронзовые скульптуры в парке – произведения де Вриеса и в Швецию они попали в качестве военных трофеев в 1648 году - из Праги, а в 1659 году – из Фредриксборга в Дании.







В парке во многих местах стоят копии античных мраморных статуй, купленных Густавом III во время его поездки в Италию в 1783-84 годах. Было задумано, что эти статуи будут как бы прекрасными сюрпризами в зелени парка или конечным пунктом при взгляде вдаль.

1753 году на день рождения королевы Ловисы Ульрики король Адольф Фредрик сделал ей сюрприз – подарил небольшой китайский павильон, тайно построенный по его приказу в парке Дроттнингхольма. И этот подарок был высоко оценён именинницей, ибо в то время вся Европа с ума сходила по разным безделушкам в китайском стиле.


i-2235.jpg


Неизвестно, понравился ли подарок жене Адольфа Фредерика, но доподлинно известно, что его племянница (тоже, надо сказать, Великая императрица) вдохновилась Китайским павильоном настолько, что приказала построить здание в таком же стиле в Царском Селе.

К сожалению, попасть мы туда не смогли ввиду ограниченных дат его работы.
Есть еще одно строение на территории комплекса – это невиданное по местным меркам тех лет здание придворного театра.




По капризу продвинутой жены очередного короля, приехавшей из более развитой на тот момент Германии и пришедшей в полный ужас от Стокгольма – все тут ей казалось деревенским, ей было скучно, нечем заняться, никакой культуры, никаких развлечений, поэтому и был построен этот театр. Причем денег на строительство не было, король занял необходимую сумму у архитектора... и когда тот потребовал долг назад, ему в качестве компенсации была выделена комната при театре, чтобы тот мог в свое удовольствие, сколько хотел, проживать при дворе. Были наняты французские актеры, потом уволены... мол, надо давать дорогу молодым и местным. Уволили всех, кроме директора труппы, который изо всех сих пытался уехать сам, но его держали насильно и заставляли учить юных шведов актерскому мастерству. Через десять лет бедолаге удалось бежать!

А после убийства короля Густава III, который был самым большим энтузиастом театрального дела и сам то и дело участвовал в спектаклях, о театре просто забыли, завалили всяким хламом и начала хранить там картошку! o_O
Вобщем, деревня была, деревня и осталась. И неожиданно какой-то очередной швед-энтузиаст приехал посмотреть, а что тут вообще сохранилось, и, оказалось, что сохранилось вообще все... даже 30 перемен декораций! Только пол сгнил под картошкой. :LOL: Ну пол поменяли, и теперь сюда водят экскурcии :good: До нашего времени здесь сохранились итальянские механизмы для театральных спецэффектов. К примеру, шум грома воспроизводил деревянный ящик, наполненный камнями, а обернутый тканью цилиндр из дерева создавал завывание ветра. Каждый год летом в театре разыгрываются постановки около тридцати спектаклей в основном из репертуара XVIII века.

Дроттнингхольм так поразил российского императора Петра I своей красотой и грациозностью, что он решил пригласить автора проекта Никодемуса Тессина в Петербург. В Россию поехал ученик архитектора, Доменико Трезини, который руководил в Северной столице постройкой многих прекрасных зданий, ставших впоследствии достопримечательностью города

Ну а мы возвращаемся в центр опять на расписном метро, и выходим в удивительно месте – аккурат в парк Кунгстрегорден к аллее сакуры!
Две аллеи сакур с 63 деревьями были высажены относительно недавно, в 1998 году в рамках обновления городским архитектором Александром Володарски. Как обычно случается со всем новшествами, эти перемены в парке были восприняты жителями города в штыки. Но не прошло и десяти лет как цветение сакур стало одним из любимых мест для прогулок и фотосессий.




Обычно сакура начинает цвести в средине апреля – начале мая. Цветение длится около десяти дней,
Там же в парке много гуляющих людей, в основном местных кстати, есть сцена для выступлений и вдоль сакур куча кафешек. Там мы и перекусили, а затем направились длинным путем на острова Юргорден.

А путь наш пролегал через мостик с короной, откуда открывается королевский вид на королевский дворец




и на соседние набережные



вот кстати вид на набережную южного острова Седермальма, где припаркован наш ботель – белый большой видите?



и заодно высоту скалы оцените, по которой нам пришлось спускаться и подниматься.. Но потом мы нашли другой ход через стройку :LOL:

конечно, все города, стоящие на реках/в широких устьях, или на берегу моря, имеют свою особенную романтику












Итак по мостику мы перешли на островок Скеппсхольмен, который очень зеленый, а среди зелени встречаются вот такие инсталляции рядом с Музеем современного искусства







кстати как написано в буклетике музея, эти громадные штуки на полянке созданы каким-то остро модным архитектором-модернистом и в них заложен глубокий смысл, который должен домыслить каждый сам. Типа автор пытался передать через символы какие-то глобальные вещи – землю, воздух, вселенную и тд, а где какое – разгадай и пойми зритель сам.

Музей сам кстати бесплатный, есть wifi, есть кофе и круассаны, а еще летняя терасса с красивым видом







одна из инсталляций показалась до боли знакомой:LOL:

Теперь нам надо перебраться на соседний остров, подходим к причалу паромчика. Расписания нет, зато есть две кнопки – на соседний остров и на Слюссен. Ба – паром по вызову :good: Как кнопка такси в Домодедово :oops:
Подходят люди, каждый жмет нужную кнопку. Минут через 10 приходит «не наш» паром, за ним следом наш




переправляемся ровно напротив – на остров Юргорден, который часто называют "музейным островом" т.к. на территории этого острова посреди шведской столицы расположено множество развлекательных парков, крупных музеев и даже лесные угодья, в которых можно встретить множество вполне себе диких животных, но мы не в детские музеи, и не туда, где вооон торчат мачты корабля Васа, 300 лет пролежавшего в соленой воде на дне моря




Наша цель – музей ABBA :song:

Музей легендарной поп-группы ABBA, взобравшейся на музыкальный Олимп в 70-е годы прошлого века, был открыт Стокгольме 7 мая 2013 года. На открытии музея присутствовали трое участников группы: Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон.

Музей - учреждение, ассоциирующееся с историей, искусством, культурой. И всегда - очень серьезное учреждение. А как насчёт громких зажигательных песен, дискотеки со светомузыкой и выступления на сцене с виртуальными звёздами? «Невозможно» – отвечают многие. «Приглашаем» - говорит музей ABBA

Сами участники группы, которые уже более 30 лет не играют вместе, отнеслись к созданию музея по-разному: кто-то с юмором, кто-то с интересом, а кто-то остался равнодушным. По крайней мере трое из знаменитой четверки активно приняли участие в создании коллекции музея, предоставляя самые редкие экспонаты, предлагая свои творческие идеи для нового заведения. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день это один из самых интерактивных и современных музеев мира.

Чего там только нет! Костюмы, диски, альбомы, награды, кубки,




клипы, инструменты, вещи, есть даже пикап, на котором группа ездила на гастроли по Америке, и оооочень много интерактива!




Здесь выставлены те самые костюмы, в которых группа победила на Евровидении в 1974 году с песней Waterloo

Отдельный зал посвящен Евровидению – крутят песни-победители, причем на куче телеков и одновременно, а звук только из одного, есть тесты-квесты, есть возможность самим спеть песню-победитель Евровидения, даже если ничего не делать, все равно настроение повышается – звучит музыка, ходишь пританцовывая и подпевая, классно!

Среди экспонатов музея есть пианино, которое подключено к домашнему пианино Бенни Андерссона. Если Бенни начнет музицировать дома, то заиграет и пианино в музее.

В одной из комнат музея, посвященной песне «Ring, Ring» находится один-единственный экспонат — это телефон эпохи ABBA, и лишь участники группы знают его номер. Некоторым счастливчикам однажды повезет снять трубку и поговорить со своими кумирами. Я тоже попытала счастья




Это не прикол, По договоренности с музеем, в свободное время, члены группы "Абба" звонят в музей, чтобы поболтать с поклонниками.

Один из необычных экспонатов музея – вертолет с обложки альбома Arrival.



А еще мы сняли клип, записали каждый по песне и я поучаствовала в выступлении



Собственно одна из задач экспозиций музея не просто рассказать о группе, а заставить посетителя почувствовать себя пятым участником АББА. Вот я и побыла немножко тоже солисткой Маму Мию пела :LOL: ролик не выложу, послушайте лучше оригинал :LOL: и вам приятнее, и мне не стыдно :lol2:


Также в музее воссоздана студия, в которой музыканты записывали свои песни, и загородный домик для отдыха, с видом на озеро, где родились многие хиты АББА.
Есть также воссозданная гримерная – тут можно рассмотреть кисточки, баночки, духи, косметика, даже недопитый бокал шампанского с отпечатками помады ;) – все реальное

Классно!



На билете есть штрихкод, по которому потом на сайте музея в течение 30 дней с даты посещения можно найти и скачать свои записи клипов, караоке-синглы и фотки в костюмах солистов группы. Отличная штука :good:
Кстати, музей не принимает наличные – оплатить билеты и покупки в сувенирном магазине музея можно только по карте!

Дополнительный бонус к посещению музея АВВА – экспозиция музыкального зала славы Швеции. Здесь можно ознакомиться с музыкальным наследием от музыки 20-х годов до “Roxette” – и далее, к музыке Макса Мартина, «Swedish House Mafia», «The Cardigans» и «First aid Kit»

Вобщем полтора часа пролетели незаметно и мы на себе в полной мере ощутили девиз музей – Walk in, Dance out – Зайди нормально, выйди, пританцовывая :dance:

Успели как раз на отплывающий паромчик на Слюссен



а потом что-то на нас нашло в плане перепутанности дат.. Ужинать еще не хотелось, темнеет рано, мы решили пока светло доехать до ГлобенАрены – одной из частей макета солнечной системы, он же Шар Эрикссона.




Мало того, что на окружности есть поднимающаяся по боку смотровая капсула, так еще и сам Шар используется как концертный зал. Перед поездкой я видела афишу, что в один из дней в Шаре будет концерт Энрике Иглесиаса, предложила Ю посмотреть места, места не воодушевили, программа плотная у нас и так, решили не идти. Ок. И тут мы внезапно попадаем к этому шару аккурат перед концертом! Я еще в метро начала подозревать неладное – полные вагоны, фиг войдешь, и тут нас вместе со всем вагоном вынесли буквально на остановке Глобен и…весь вагон идет с нами в одном направлении! Тут до меня дошло!!! Сегодня концерт! :wall: Ясен пень, что смотровая кабинка будет закрыта, толпа уверенно тянется к входу, до начала полчаса… Ыээхх…

Постояли рядом, повспоминали песни Энрике, потом как выяснилось, половина из вспомненных нами то Рики Мартинские, то каких-то новых молодых латиноамериканских певцов :LOL: знатоки блин :crazy:

От печали поехали ужинать жареной селедкой – ну надо ж было попробовать!



рыба как рыба, скажу я вам

Лучше я вам про шведскую семью расскажу :crazy:
Шведская семья — так традиционно в разговорной речи обозначается форма полиамории, при которой три человека обоих полов (один мужчина и две женщины либо двое мужчин и одна женщина) живут вместе, в одном доме. Большинство европейских языков используют термин французского происхождения — ménage à trois (букв. «хозяйство на троих»).
Шведская семья не равнозначна групповому браку и вовсе не подразумевает групповой секс между участниками . Отношения между лицами одного пола могут быть различны — нейтральные, платонические, сопернические формы гомосексуальной привязанности. Но мы щас не про это, хотя не только в Швеции, а и во всей Европе уже давно никого не удивить гейбарами, гейклубами и просто прилизанными манерными дружками :crazy:

История возникновения термина «шведская семья» доподлинно неизвестна. Хотя он существует только на территории бывшего СССР[1], представление о Швеции как о стране с сексуально раскрепощенными жителями, с легкостью идущими на разнообразные эксперименты, широко распространено и на Западе, в частности в США. Но тут не все так просто. Как оказалось, и среди русских представтелей встречались подобные «союзы на троих» - смотрите:
• Русский поэт и публицист Николай Алексеевич Некрасов, писательница и мемуаристка Авдотья Яковлевна Панаева и её муж журналист и писатель Иван Иванович Панаев;
• Русский советский поэт Владимир Владимирович Маяковский, литератор Лиля Юрьевна Брик и её супруг, литературный критик Осип Максимович Брик;

Помимо них из известных личностей соображали на троих:
• Британский дипломат Уильям Гамильтон, его жена Эмма Гамильтон и вице-адмирал Горацио Нельсон;
• Немецкие философы Фридрих Ницше, Пауль Рэ и их общая подруга писательница Лу Саломе;
• Швейцарский психиатр Карл Юнг, его жена психиатр Эмма Юнг (англ.) и его пациентка, а затем психоаналитик, помощница и любовница Тони Вольфф (англ.);
• Американский писатель и художник Генри Миллер, его вторая жена Джун Эдит Смит и ЕЁ (дада, это не опечатка! Любовница жены) любовница Джин Кронски;
• Да что там – даже шведский монарх не устоял! Шведский король Густав III, граф Адольф Фредрик Мунк и королева Швеции София Магдалена;

А теперь подумайте над своим поведением :crazy: , погрызите хвост селедки :LOL: и баиньки :lazy:

 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Стокгольм ч3

Доброе утро!




Сегодня предстоит насыщенный день. Завтракаем в Стокгольме, обедать будем в аэропорту Арланда, а ужинать в другой стране.

Сначала закончим со Стокгольмом – осмотрим городскую Ратушу



Ратуша строилась с 1911 по 1923 год, но по задумке архитектора должна выглядеть так, будто ей более двух сотен лет.




Архитектор при проектировании вдохновился итальянскими дворцами эпохи Возрождения и построил ратушу с двумя площадями – Бюргерским двором и Голубым залом, где проводится Нобелевский банкет. Помимо этого здесь много залов для торжественных мероприятий

Венчает это архитектурное сооружение 106-метровая башня с тремя коронами на шпиле





Ратуша выходит одним из фасадов к берегу






Правда, напоминает итальянские дворцы






с берега открывается вид на остров Риддерльхольмен




и на Т Централ



В одном из внешних углов ратуши распложен саркофаг ярла Биргера – по легенде основателя города




и статуя девчушки



Подошло время экскурсии – зайти в ратушу можно только с организованным туром.

Мы в Голубом зале



дада, я не перепутала ничего – это Голубой зал. :rtfm:






Его площадь сопоставима с площадью футбольного поля — 1600 кв.м.. Каждый год лауреаты Нобелевской премии и приглашенные гости собираются здесь на званый обед.

Вот кстати пример сервировки на банкете



На банкет приглашается 1300—1400 человек. Форма одежды — фраки и вечерние платья. В разработке меню принимают участие повара «Погребка ратуши» (ресторан при ратуше) и кулинары, когда-либо получавшие звание «Повар года».

Для Нобелевского банкета используется сервиз и скатерти со специально разработанным дизайном. На уголке каждой скатерти и салфетки выткан портрет Нобеля. Посуда ручной работы: по краю тарелки проходит полоса из трёх цветов шведского ампира — синий, зелёный и золото. В такой же гамме украшена ножка хрустального фужера. Сервиз для банкетов был заказан за 1,6 миллиона долларов к 90-летию Нобелевских премий в 1991 году. Он состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и одной чайной чашки. Последняя — для принцессы Лилианы (1915-2013), которая не пила кофе. Чашка хранится в специальной красивой коробке из дерева с монограммой принцессы. Блюдце от чашки было похищено.

Столы в зале расставляют с математической точностью, а зал украшают 23 000 цветов, присылаемых из Сан-Ремо. Все движения официантов строго прохронометрированы с точностью до секунды. Например, торжественный внос мороженого занимает ровно три минуты с момента появления первого официанта с подносом в дверях до того, как последний из них встанет у своего стола. Подача других блюд занимает две минуты.

Банкет завершается выносом мороженого, увенчанного, как короной, шоколадной монограммой-вензелем «N». В 22:15 шведский король даёт знак к началу танцев в Золотом зале ратуши. В 1:30 гости расходятся.
Также при ратуше есть ресторан, где можно попробовать блюда из меню нобелевских банкетов – особой популярностью всегда пользуется самое недавнее меню. Стоит такой обед около 200 долларов.

Так почему зал-то голубой?! И тут педики?! o_O :LOL: Неее! Все потому, что сначала архитектор планировал покрасить сложенные из красного кирпича стены в голубой цвет, но потом ему так понравилось, как ровненько и хорошо выложили кирпичную кладку, и как на нее падал солнечный свет, то решил ничего не красить, а название Голубой зал уже вошло в обиход и у строителей и у будущих работников ратуши. Так и оставили.

Дальше Зал заседаний. Тут без каверз с названиями



Это место заседаний горсовета, тут 101 место, оборудованное микрофоном и кнопками голосования




место председателей



Заседания проходят в открытом режиме, можно прийти на слушания. Напротив расположена галерея для журналистов



Необычный в этом зале потолок



он оформлен балками, внутри с росписью, и напоминает древнескандинавские жилища, ну или перевернутый остов корабля..

Овальная комната Ратуши увешана шпалерами, сотканными в 17 веке



По субботам в этом зале проводят церемонии бракосочетания
Далее – Галерея принца, ее окна выходят на сторону озера Меларен



А теперь мы попадаем в Золотой зал



нам он напомнил что-то азиатское, и этот человек в центре стены смахивает на Будду…




Но никакой это не Будда, а..внимание – Королева острова Меларен!! Она олицетворяет город и восседает на троне. А рядом очертания зданий, фигуры людей и остального мира.

Стены и изображения сложены из 18миллионов кусочков мозаики, изготовленных из стекла и золота! Реально из золота



В этом зале после Нобелевского банкета проводится бал.
Но и это еще не все. Строители очень спешили сдать ратушу в срок, но работы оказалось очень много и они не успевали и поэтому – что логично – косячили :crazy: Ладно б где-то не доклеили кусочки или криво положили рисунок, но..ОТРЕЗАТЬ ГОЛОВУ КОРОЛЮ??!!!




смотрите – балкон, выше него крепость, далее конь, на нем всадник-король, и…ааа??гдеее?? Головы-то нет!!! Плинтус, потолок. Все!

Строителям, конечно, дали люлей :punish: :hunter: , но те начали оправдываться, мол сроки сжатые, денег на большее число рабочих не выделили, укладывали мозаику снизу вверх и тупо не уместили по высоте голову! А перекладывать уже было некогда..

Ладно, покаялись, люлей огребли, но что людям-то сказать?!! Пришлось придумать легенду про то, что дескать первый тот король потом был обезглавлен, что ж мол вы, жители, истории своей страны не знаете? Не дочитали последнюю страницу учебника истории? :crazy: Ай-яй!
Вобщем под таким соусом это и преподнесли.. Так и остался всадник без головы на стене напротив Королевы, похожей на Будду… :wacko:




Ладно, будем прощаться со Стокгольмом. Трех дней для обзора нам для первого раза хватило, захотелось подробнее узнать город, побывать тут в теплое время года, чтобы была возможность проникнуться морскими прогулками, побывать у Карлсона на крыше, погулять в музейной деревеньке Скансен с козочками, и если повезет – то искупаться в озере!

До самолета время еще есть, немного прогулялись по центру, наконец смогли поменять немного денег для коллекции Ю (в принципе прожив три дня без налички – дискомфорта это не вызвало, карты принимают везде, а иногда прям только карты! Даже чаевые везде могут списать с карты), купить магнитик и тем же маршрутом, как и при прилете – электричка + автобус от станции – добрались в аэропорт.

Пообедали в бизнес-зале с видом на взлетное поле и уже через час с небольшим приземлились в Риге.

Полет над фьордами – яркие паромы очень заметны










А это уже Латвия - Юрмала



Юрмалу с двух сторон омывают воды – южная часть города на протяжении 30 километров граничит с берегами реки Лиелупе, а северная часть города - с Рижским морским заливом на протяженности 24 километров

вид на центр Риги



потом мы полетели куда-то сииильно на восток с обзорной экскурсией



оказывается – под нами городок Елгава, а «дворец» на островке – здание Латвийского сельхоз университета и музея! Хотя называется Дворец Елгавы!
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Снова Латвия.
Вечер в Юрмале


В аэропорту Риги мы забрали машину, 15минут, а то и меньше, оплата эко-сбора на специальной парковке-кармане, и мы в Юрмале.
Заселяемся в отель-дачу, как мы его окрестили, который выглядит примерно так




весь деревянный, двухэтажный, хозяйка, она же администратор, она же видимо повар за завтраком, радушно нас встречает, паркуемся, выдает нам связку ключей – это от калитки, это от двери номера, это от потайной дверки, если поздно вернетесь и главная дверь будет закрыта.. Ну точно дачный вариант) хорошо еще, под камешек у крыльца класть не надо, когда уходишь :LOL:

Идем осматриваться.

Юрмала является единственным городом-курортом Латвии и первым городом Латвии, который принят в Европейскую Ассоциацию курортов. Это второй крупнейший по площади город Латвии после Риги.

Так, пора снова вспомнить, что мы в стране, распиаренной чудо-пиарщиком 80уровня, поэтому надо фильтровать восторженные описания и смотреть реально на то, что нас окружает.

А окружает нас..мм…советский дачный поселок, где жили интеллигенты, люди культуры, писатели, певцы и где почти ничего из этого сейчас не актуально…Ну разве что сосны и море – они не изменились…

Хотя впрочем, пройдясь по улицам, мы нашли много деревянных домов, которые тоже совсем не изменились лет за…пожалуй, 30..







деревья, заросшие дворы, покосившиеся заборы, запустение..


Центральная пешеходная улица Йомас






Юрмальский глобус



Чудо-пиарщик пишет, что это самый большой глобус в Латвии (а что был конкурс глобусов?) и сделан он из медных пластин, а еще он вращается.

Дальше скульптура Турайдская Роза



В основе скульптуры заложен современный рассказ о Турайдской Розе, которая звонит по мобильному телефону и ждет своего жениха, однако он не придет и ее ждет разочарование. Так задумал скульптор, отображая образ девушки легким и воздушным.
Эээ??? :unknw:

Повелась я на «великолепную смотровую вышку, расположенную в центральном сосновом парке, с высоты которой можно рассмотреть все побережье Юрмалы».. Поднялась я короче на верхотуру..с больной коленкой… мне ж больше всех надо :crazy: как обычно :wall:

И что я там увидела?



где ж Юрмала? А она вся внизу, под деревьями, т.к. одни лишь низенькие домики, а сосны вымахали – ухх!




даже моря не видно!!!
Лишь какая-то водонапорная вышка вдалеке




Ю оказался умнее и остался внизу



Ну покажи, говорит, фотки.. – Не покажу. – Чо против солнца ничего не видно? – Нет, просто ничего не видно!!! :mad: под деревьями ничего не видно!

Идем дальше – серое здание в стиле советского Дома Культуры – знаменитый киноконцертный зал Дзинтари, оказывается! Если б не надпись на карте - нивжисть бы не подумала!




то крытая часть вместимостью на 600чел
А это вход через стекляшку в летнюю часть, где проходила Новая волна и фестивали Камеди клаб – зал-трансформер на 2000 зрителей






ну вообще несерьезно… :unsure:

Все, хватит разочарования, идем на пляж












Пляж Юрмалы, протяженностью чуть более 24 км образует мелкий, белый кварцевый песок, который тысячелетиями наносило прибрежное течение. Пляжи отмечены Голубым флагом. Купаться, правда, в них можно едва ли месяц в году.. холодно!

Зато закат красивый



и чайки устраивают на закате романтИк



присмотритесь, детей ток уберите от экранов :LOL:



по приезду домой я подобную же картину, только в исполнении голубей, увидела дома в кухонное окно))) парочка пристроилась на блоке кондиционера :LOL: потом видимо заметили, что я их пропалила, и разлетелись :LOL:

Ахда, при заселении в отель хозяйка нам сказала, что сегодня в Латвии национальный праздник, будут вечером гулянья на пешеходной улице и салют.. Мы обрадовались, но увы – или хозяйка приукрасила или мы все прохлопали – но ни гуляний, ни салюта мы не видели.. Да и кому гулять-то? Улицы пустые, мы пару часов гуляли по местности (городом не поворачивается язык назвать этот дачный поселок) - людей можно было по пальцам пересчитать! Пууустоооо…!

Замерзли, идем ужинать в ресторан Юра



еда неплохая, но официант забыл про мой заказ, а кушать ооочень хотелось… Зал пустой, а он забыл! :mad: и включил автоматически в счет чаевые 10%, засранец :mad:

Что сказать о Юрмале? Нам она показалась как будто этакой вспышкой совдепа, яркой такой бабулькой в кримпленовом костюме, с укладкой на крупные бигуди, в шляпке и с тросточкой, благоухающей духами «Красная Москва» и немножко нафталинчиком от костюма :crazy: с лаковым ридикюлем, в босоножках на ажурные носочки. :angel: Сидит такая вся красотка на скамеечке в парке, ждет, когда же танцы начнутся.. а танцев больше не будет…увы..


А если без образов – то дачная деревушка, много заброшенных домов, много отелей, много новостроек в современном стиле типа таких




но все пустынное и незаселенное, и вряд ли когда уже сможет быть активно заселено, на мой взгляд. Людей нет, движухи нет, развития тоже особо нет, да, сосны, да широкий песчаный пляж, но ветрище блин, сдувающий с ног, и холоднющее море! Нннада кому?

Вобщем ладно, когда-то популярный курорт сегодня встречает свой закат..



А мы спать, завтра будет неожиданная Латвия.




Латвия средневековая

Утром по пути из Юрмалы быстренько заглядываем к черепашке
«Фотография возле «черепашки» - традиционный сувенир из Юрмалы» - это наш чудо-пиарщик нашептал. Ну – коль больше сувениров нет – пойдем к тортилле.




а теперь в путь! :drive:

Поскольку Рига небольшой город, то ни о какой кольцевой/объездной дороги там речи не идет, и чтобы из Юрмалы попасть по направлению к Таллину надо проехать через Ригу. Не по краю, а через. Прям насквозь, по основному мосту!



проезжаем.

Дальше 50км пути и мы оказываемся где? Где-где, в Сигулде! :blum:

Сигулда – это небольшой городок в 50 километрах на восток от Риги с населением всего 11тыс жителей (в Юрмале, кстати, 23тыс). Расположен в историческом регионе Видземе, на территории Национального парка Гауя, окрестности Сигулды еще называют латвийской Швейцарией.

Первое, что замечают путешественники, прибывшие в древнюю долину Гауи, – величественные свидетели прошлого, три замка, расположенные на расстоянии пушечного выстрела друг от друга, – Сигулдский,






Правда их тут даже два – это старый, а еще есть и новый




Турайдский – мы туда чуть позже приедем




и Кримулдский – вон его видно на той стороне



С ними связаны события XIII века, когда при столкновении интересов Рижского епископа и ордена Меченосцев каждый берег Гауи перешел во владение одной из сторон.

Меченосцы, контролировавшие левый берег Гауи, в период с 1204 по 1209 год построили Сигулдский замок. Изначально это была крепость типа castellum с капеллой. Позднее замок был перестроен в виде конвента, где сейчас можно познакомиться с бытом членов Ливонского ордена.

На правом берегу Гауи в 1214 году был построен Турайдский средневековый замок, который был одной из резиденций Рижского архиепископа. После пожара в 1776 году замок больше не восстанавливался, однако романтические развалины продолжали привлекать внимание путешественников. В 1953 году началась реставрация замка, в ходе которой была восстановлена главная башня.

Рядом с Сигулдским средневековым замком находится Новый сигулдский замок, построенный княгиней Ольгой и князем Дмитрий Кропоткины из типичной для Видземе каменной кладки в 1878 году. История гласит, что во время строительства Сигулдского замка известь была смешана с молоком из близлежащих хозяйств, и именно поэтому замок такой крепкий.
Замок был перестроен в 1936 году, но внутри и по сей день сохранился уникальный интерьер в силе национального романтизма. Новый Сигулдский замок является главным символом города

Ну а пока новый замок был на очередной реконструкции, мы прошли через ворота на территорию старого замка – Замка ливонского ордена, точнее того, что от него осталось

Вокруг развалин Сигулдского средневекового замка сохранился крепостной ров, ранее защищающий замок от нападения врагов. Сейчас через ров пролегает помост, здесь же находится касса. И да, вход на территорию старого замка платный







Развалины Сигулдского замка являются культурно-историческим объектом. Строительство замка было начато в 1207 году. Он был перестроен и разрушен в начале 18 века и больше не восстанавливался.

Во внутренней оставшейся части можно посетить некоторые помещения, например тронный зал




С развитием огнестрельного оружия, средневековая крепость постепенно утрачивала свое первоначальное предназначение. Современная летняя эстрада на развалинах замка с 2000 зрительских мест – одно из главных мест проведения мероприятий




До наших дней в композиции развалин Средневекового Сигулдского замка сохранилась часть стен замка и две башни Северная и Основная.







с этой Северной башней кстати современный архитектор-реставратор поступил оригинально – при рестраврации внутрь башни встроили лестницу из дерева и лифт до 4 этажа – все деревянное, на каркасе – т.е. стены отдельно, внутренности отдельно – но походив по этажам можно повыглядывать из окон башни и увидеть Турайдский замок и Кримулдское поместье. Здорово!

Едем дальше. Национальный Парк Гауя знаменит пещерой Гутманя. Она как раз в долине по дороге от одного замка к другому. Паркуемся, переходим дорогу.
И опять мега-пиарщик и сюда свой «талант» просунул, в пещеру!
Ваши ассоциации при слове «пещера»? Темное, большое, холодное отверстие где-то в горах, между скал – да?

А теперь смотрите, что такое «самая большая Пещера Балтии, являющаяся старинным историческим объектом, стены которого стали свидетелями многих исторических событий и хранят надписи, начиная с 17-го века.»
Вот! :rtfm:


:mad:

В центре пещеры протекает источник. О нём говорят, что этот источник способен исцелять от болезней. Когда-то его использовал для лечения людей один целитель, которого в народе прозвали «gut mann». В честь него и названа пещера.

Источник – нуу..опять же – маленький ручеек, который подтачивает основание стен пещеры и они еще быстрее осыпаются.. а стены там из мягкого и влагоемкого песчаника…

и вот ее стены с надписями






Рядом с пещерой оборудованы лавочки и зоны для отдыха, небольшая детская площадка.. ВСЕ!!! :wall:

С пещерой Гутманя связана легенда о Турайдской Розе – девушке по имени Майя, которая тайно встречалась здесь со своим возлюбленным Виктором.




правда памятник ей установлен в соседнем Турайдском замке, куда мы теперь и направляемся, в полном разочаровании от «пещеры».. Если и Турайдский замок будет таким же слабеньким.. придется найти этого чудо-пиарщика и надрать ему уши! :LOL:

А легенда вот такая

Весной 1601 г. шведские войска захватили Турайдский замок. После битвы местный писарь Грейф среди убитых нашел маленькую девочку. Он обязался сиротку воспитать и назвал ее Майей.

Прошли годы, Майя стала столь красивой девушкой, что народ прозвал ее Турайдской Розой. В Сигулдском замке жил жених Майи – садовник Виктор Хейл. Вечерами они встречались у пещеры Гутмана. К Майе сватался также Адам Якубовский, который был военным наемником в Турайдском замке. Майя отвергла его предложение, поэтому Якубовский решил силой завладеть девушкой. Он, якобы от Виктора, написал письмо с приглашением срочно явиться на свидание в пещеру Гутмана. Придя на место встречи, Майя поняла, что ее обманули. Она выбрала смерть во имя любви. У нее с собой был красный платок. Майя сказала Якубовскому, что платок защищает от ударов меча и велела проверить волшебную силу платка. Якубовский поднял меч, и после удара бездыханная Майя упала на землю.

Убитую Майю нашел Виктор и, отчаявшись, помчался за помощью в Турайду. Когда к пещере пришли люди, они нашли там топорик садовника. Виктора обвинили в смерти Майи и судили. Ход событий изменил Скудритис – соратник Якубовского, который явился на суд и рассказал правду. Виктора оправдали, а Майю похоронили на окраине Турайдского кладбища, где Виктор посадил у могилы Майи липу.
Не успели улечься возмущения от пещеры, мы доехали до Турайдского замка, точнее сказать до целого музея заповедника, частью которого и является замок. Всего территория занимает 43 гектара! И богата памятниками археологии, архитектуры, истории и искусства, которые рассказывают о событиях, происходивших на протяжении тысячелетия, начиная с XI века

На территории полно таких вот скульптур


До наших дней в составе замка сохранился комплекс развалин состоящих из смотровой башни, частей стен замка, внутреннего двора и ещё нескольких полуразрушенных башен. Турайдский замок был основан в 1214 году по указанию рижского епископа Альберта и известен в средние века как Трейденский замок. В настоящее время оригинальными от замка осталось лишь несколько фундаментов, всё остальное воссоздано заново с 1953 по 2000 годы.







Главная башня – бергфрид одно из первых и древнейших строений замка. Башня использовалась для наблюдения за окрестностями и как последнее убежище в случае осады замка. У башни пять этажей, ее высота 38 м.
Расположенная на первом этаже экспозиция рассказывает об истории башни, ее строительстве и военном значении С ее верхнего этажа открываются хорошие виды на то, что осталось от замка и излучину реки Гауи




виды конечно красивые



Интересно то, что в оставшихся помещениях замка организованы тематические экспозиции, на площади можно пострелять из лука, посетить в подвале замковую тюрьму, апартаменты Епископа, увидеть оружие, которое применялось в замке в XV–XVI вв, причем довольно много выкопанных артефактов и реальных образцов орудий и предметов. Интересно, везде можно ходить, все трогать!

Ок, после недопещеры замок хорош! В Кримулдский мы не поехали, переезжаем в старинный город Цесис - бывшую резиденцию магистра Ливонского ордена и член старого Ганзейского союза.
В Цесисе история встречается с современностью, причем делает это своеобразно.

Город Цесис основан в 1206 году и является третьим старинным городом в Латвии. Свидетельства населения Цесиса датируются начиная с IV века. Наиболее стремительное развитие произошло во времена Ливонии, когда город стал столицей Ливонии и главным центром развития Видземе. В 1323 году Цесис получает права города; с 14-го века Цесис является членом Ганзейского союза.
Считается, что латвийский флаг появился именно в Цесисе. Рифмованная хроника гласит, что в битве при Риге в 1279 году войско Цесисского замка выступало под красно-бело-красным флагом.




Городок и правда контрастный



и

а еще




и вот






В Средние века вокруг Цесисского замка и церкви рядом друг с другом во всех направлениях появились узкие, извилистые улочки с мастерскими ремесленников и лавками торговцев. Несмотря на то, что в периоды военных действий и в результате многократных пожаров, полностью исчезли средневековые строения Цесиса, планировка исторического центра города до настоящего времени сохранилась почти без изменений.

Здесь, как и в Сигулде, тоже 2 замка – развалины старого и почти современный новый.

Идем сначала в развалины – ну это мы так догадались, по выданному нам вместе с билетом фонарю. Нет, не современному компактному фонарику на батарейке, а прям вот средневековый такой фонарь дали!
Во!




Цесисский средневековый замок в свое время служил главным замком Ливонского ордена, в котором ливонские дворяне принимали важные решения, где жил магистр ордена, а также замок использовался в качестве места заключения высокопоставленных лиц и военнопленных.








Говорят, что Камни для строительства замка люди в свое время передавали из рук в руки




На территории замка опять же обустроено много разных активностей – можно попробовать себя на занятиях в Кузнице старинных украшений мастера Дауманта Калниньша и познакомиться с работами древних латышских ювелиров, узнать о значении и традициях ношения бронзовых и серебряных украшений




Можно спуститься в подвал, где раньше находилась тюрьма.




Или подняться на Западную башню в жилище магистра – уникальный интерьер XVI века с роскошными звездчатыми сводами.




Кстати, заметьте, какие века, а все уже продумано



На чердачном этаже с башни открывается величественный вид на остальные части развалин, предзамок, замковый парк и город.










Можно поиграть в старинные игры и забавы и нарядиться в доспехи



Во дворе замка устроен кухонный огород, где посетителей ждет садовник, который рассказывает о том, что в нем растет.





За время своего 800-летнего существования значение Цесисского средневекового замка менялось так же заметно, как его внешний облик. Построенный приблизительно в 1214 году, замок первоначально служил местожительством рыцарей Ордена меченосцев, но во времена правления своего следующего хозяина – Немецкого ордена – приобрёл славу самой могущественной крепости Ливонии. В замке резидировали магистры Немецкого ордена, управлявшие землями Ливонии; сюда на ежегодные собрания съезжались высшие чины и правители ордена. В Цесисе находились орденский архив и библиотека, канцелярия со скрипторием, а также монетный двор магистра. Замок значительно пострадал в 1577 году, когда искавшие в нём убежища во время нападения войск царя Ивана Грозного 300 человек совершили самоубийство, подорвав себя порохом. Со стремительным развитием военной техники древняя крепость стала терять своё военное значение, но в качестве местожительства замок продолжали использовать до самого конца XVII столетия. После Великой Северной войны военный замок был полностью брошен на произвол судьбы – дожди и морозы постепенно разрушали оставшиеся без крыш строения, а горожане мощные стены использовали как каменоломни. И только возникшее в XIX веке движение романтизма пробудило интерес общества к замку как памятнику старины, положив начало истории сохранения и исследования замка. Сегодня Цесисский замок – один из самых особенных конечныхцелей культурн

Территория вокруг – гулять не перегулять – и пруд, и парк, и тропинки, и все очень ухоженное!






Но и это еще не все – есть ведь и Новый замок

Цесисский Новый замок – памятник архитектуры государственного значения XVIII–XIX веков, переживший свой расцвет, когда он был резиденцией старинного рода балтийских немцев графов фон Зиверсов
.



Точная дата начала строительства Нового замка неизвестна. Он строился приблизительно в 1761 году, когда поместье принадлежало роду фон Вольфов. В 1777 году собственность за 96 000 талеров у барона Карла Адама фон Вольфа (Wolf) купил майор, а позже – граф Карл Эберхард фон Сиверс (Sievers, 1745–1821). Род графов Сиверсов хозяйничал в усадьбе в течение пяти поколений до самой аграрной реформы Латвийской Республики в 1920 году

Новый замок - один из немногих усадебных господских жилых домов XVIII века в Латвии, который построен в системе укреплений средневекового замка – на развалинах башни и защитного воротного здания. Его история измеряется почти пятью столетиями.




Род графов Сиверсов жил в новом замке до первой мировой войны. В 1919 году после Цесисских боёв во время освободительной борьбы Латвии в здании размещалось Гражданское управление Северной Латвии. Во время упомянутых политических событий были уничтожены предметы замкового интерьера, в том числе богатая библиотека графов Сиверсов.
После реставрации Нового замка в 2007 – 2012 году бывшая резиденция рода графов Сиверсов вернула свой исторический облик, и в здании расположилась историко-интерьерная экспозиция историко-художественного музея.

Музей скоро закрывался, поэтому мы прям быстренько пробежались по этажам. Основная тема экспозиции - история рода графов Сиверсов и одновременно культура интерьера XVIII-XIX веков как часть наследия культуры балтийских немцев.




Петушок, каким украшают флюгеры и по сей день



залитая солнцем ажурная чайная комната



изысканные жилые интерьеры






кофейная комната



В кабинете экспонируются бытовые предметы интерьера усадеб XVIII и XIX веков, а также портреты, гербы и документы владельцев Нового замка графов Сиверсов.




уникальный зал, весь уставленный театральными куклами, которые выражают разные виды эмоций







а еще уникальное место – круговая двухъярусная библиотека с дымоходом посередине



Единственная сохранившаяся мебель Нового замка – это дубовые книжные шкафы середины XIX века, выполненные в неоготическом стиле по индивидуальному заказу.




Ограждённая перилами галерея над шкафами служила хозяевам замка и их гостям читальным залом и местом отдыха, давая возможность осматривать старый Цесис.

Что? Как? Осматривать Цесис из винтового коридора? -И да, и нет. Осматривать – да, из коридора – нет. Нужно подняться чуточку выше - на террасу башни Ладемахера

Отсюда действительно виден и город






и соседнюю церкви Св. Иоанна с высоким острым шпилем





и старый замок с парком



На мачте башни с 1988 года реет красно-бело-красное полотнище, служа напоминанием, что Цесис – родина флага Латвии.



Даа! Вот так замок, вот так два в одном, вот так активити! Отличное место, чтобы провести целый день в теплую погоду. Зачет однозначно!


Ну а нас впереди еще ждет 2х часовой переезд :drive: в летнюю столицу Эстонии – приморский город Пярну.

Можно сказать, что мы остановились там ради заката в гавани



Но это следующая страна и следующая история! Итого за день мы посетили 5 замков :yahoo: ! и проехали 350 километров


А пока подводя итоги после Латвии, с ее чудо-пиарщиком, который сначала умилял, потом сильно разочаровал, местами даже взбесил :mad: мы надеялись, что уж эстонцы, хоть и метттлееннно :LOL: но правдиво представят свою страну.

*продолжение в пути :mail: *
 
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек

OMAR

алкорыболофф
Сообщения
897
Репутация
26
Автомобиль
Passat Variant,RP,89г.-продан со слезами на глазах,теперь В3+2))) тоже вариант,2000г.,ANA 100 л.с.
Julika сказал(а):
...три скандинавские страны – Швецию, Норвегию и Финляндию...
У Википедии иное мнение :)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%...%B2%D0%B8%D1%8F

А вообще, спасибо! :thankyou2: Как всегда интересно и познавательно :good:
Повспоминал Ригу, были там после 3-го курса на практике в Брасе на танкоремонтном заводе. Побывали в Юрмале, Сигулде, город облазили, купаться ездили в Вецаки, пили Варпа алус :)
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
OMAR сказал(а):
У Википедии иное мнение :)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%...%B2%D0%B8%D1%8F

А вообще, спасибо! :thankyou2: Как всегда интересно и познавательно :good:
Повспоминал Ригу, были там после 3-го курса на практике в Брасе на танкоремонтном заводе. Побывали в Юрмале, Сигулде, город облазили, купаться ездили в Вецаки, пили Варпа алус :)
Википедия права, это мы сначала думали, что Финка входит, я дальше там пояснила :rolleyes: Путешествия многому учат :good: спасибо, что осилил прочтение) правда это еще не все :oops:
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
я тут немножко выпала из повествования, возвращаюсь с концовочкой :confused:

Страна тттретья - Эсттттония :LOL:

остров Сааремаа

Проснулись мы, как понятно из логистики трипа, в Эстонии, в городе Пярну.
Небольшой отель в марине на завтрак ожидаемо порадовал вкусной молочкой (творог супер!) и рядом лежащей селедкой. Местные едят это вместе))) Мы не рискнули, но вкуснейший творог с вареньем попробовали.


Что мы знаем об Эстонии? Да почти ничего..кроме шуток про мееееддлеееннных жителей, кроме факта о том, что из прибалтийских стран Эстония первой вошла в ЕС и ввела евро, да и пожалуй кроме того, что в столице – Таллине – огромный порт и красивый старый город, а национальная кухня Эстонии удивляет сочетаниями селедки с творогом и малиновым вареньем. :wacko:

Вобщем, как водится, знания мы будем расширять и углублять, возможно, опровергать мифы, а возможно и подтверждать их, и удивляться чему-то новому.

Итак, небольшой ликбез:

Эстония – одна из трех Балтийских стран. Находится на Северо-Востоке Европы на берегу Балтийского моря. Население – около 1,3 млн чел,. В состав Эстонии входит 2355 островов в акватории Балтийского моря , самые крупные из них — Сааремаа и Хийумаа, а также Муху, Вормси и Кихну, на островах проживает менее 5 % населения страны .

Первые человеческие поселения возникли на территории, где располагается современная Эстония, примерно за 9500—9600 лет до нашей эры. В XIII веке крестоносцы, подавив сопротивление эстов, включили их земли в состав земель Ливонского ордена. С этого времени немцы в течение нескольких столетий занимали в Эстонии ключевые позиции во властных структурах, культуре, экономике и так далее. В XVI веке Эстония прошла эпоху Реформации, с этого времени основной религиозной конфессией на её территории стал протестантизм. В том же веке по итогам Ливонской войны северная Эстония вошла в состав Швеции, ещё через полвека также в Швецию была включена и южная Эстония.

После Северной войны между Швецией и Россией, согласно Ништадтскому мирному договору, Эстония в 1721 году была включена в состав Российской империи, превратившись в дальнейшем в Эстляндскую губернию
После провозглашения независимости в 1918 году страна получила название «Эстония», под этим названием она вступила в 1921 году в Лигу Наций. После вхождения в состав СССР в 1940 году страна была переименована в Эстонскую Советскую Социалистическую Республику, а после распада СССР в 1991 году стала именоваться «Эстонская Республика»

К преимуществам экономики Эстонии относится система электронного регулирования взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и государством, упрощенная юридическая система в сфере малого и среднего бизнеса, один из самых низких показателей коррупции в мире.

По данным Евростата, среди стран ЕС в Эстонии и Словении отмечен самый высокий рост продолжительности жизни, при этом же Эстония занимает первое место в Европе по уровню инфицированности взрослого населения ВИЧ.

Среди стран Центральной и Восточной Европы — Эстония абсолютный лидер по вовлеченности населения в использование сети Интернет, а также пионер диджитализации в сфере работы правительства, предоставления в электронном виде услуг, подачи деклараций о доходах,. Эстония стала первой в мире страной, предоставившей своим избирателям возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах!

Эстония находится на стыке разных культур. По культуре им родственны латыши, финны, литовцы, русские северо-запада России, белорусы, шведы и немцы.


Городок Пярну на побережье Балтики, где мы остановились переночевать – летняя столица Эстонии, центр спа-лечений. Первый спа-центр был открыт здесь еще в 1838 году!. Времени правда на осмотр города не было совсем, т.к. мы выехали рано – надо было успеть на паром на самый крупный и самобытный остров Сааремаа.




Размер острова с севера на юг около 88 километров, с запада на восток — 90 километров. Сааремаа соединён с соседним островом Муху дамбой через пролив Вяйке-Вяйн, по которой проложена дорога. А между островом Муху (порт в посёлке Куйвасту) и материком (порт в посёлке Виртсу) налажена паромная переправа. Нам как раз туда, билет мы купили по интернету, распечатывать ничего не надо, вбили номера машины и система сама по камерам распознает пассажиров, поэтому загрузка и выгрузка проходят максимально быстро







плыть недолго, около получаса, на борту есть буфет и wifi, а сами паромчики очень яркие и современные – прям глаз радуется




Правда остров, куда причаливает паром – это остров Муху, а нам надо на Сааремаа. Эти островки соединяются между собой дамбой длиной 3,5 км.

Нам предстоит провести на острове почти целый день и вернуться на пароме на материк, а затем доехать до Таллина.

Итак, чем же знаменит остров и зачем мы туда поперлись? :oops:

- Это четвёртый по величине остров Балтийского моря после островов Зеландия, Фюн и Готланд
- К началу 20 века Сааремаа был самым густонаселённым районом Эстонии, число жителей достигло 60000 человек. Из-за перенаселения народ разъезжался в поисках работы по стране и за границу.
- До Второй Мировой Войны единственный город острова — Куресааре — был знаменитым курортом благодаря лечебным грязям.
- Берега острова — излюбленное местообитание тюленей.
- На острове нет ни кротов, ни хорьков ни выдр, лишь изредка встретится рысь или бурый медведь.
- Кроме того, острова лежат на пути перелёта многих видов птиц, для которых Сааремаа служит местом отдыха осенью и весной
- Поверхность острова невысока — высшая точка, Вииду Раунамяги, всего лишь 54 м над уровнем моря.
- Самая популярная достопримечательность — группа метеоритных кратеров в Каали.
- Символ острова — ветряная мельница, легендарный герой — Большой Тылль.

Археологические находки свидетельствуют, что остров был населён как минимум 5000 лет назад. В сагах упоминаются многочисленные стычки между жителями Сааремаа и викингами. Остров был богатейшей землёй древней Эстонии и базой эстонских пиратов, называемых иногда восточными викингами.
В 2008 году у деревни Сальме был обнаружен корабль викингов, в котором находилось 7 скелетов. По данным радиоуглеродного анализа судно было построено в 650—700 годах. Через два года было обнаружено ещё одно парусное судно, гораздо больших размеров, условно называемое «Сальме-2», имевшее 16 метров в длину и 3 метра в ширину, где находилось 33 скелета. Предположительно, это может быть захоронение напавшего на Эстляндию упсальского властелина Ингвара Высокого.

Сааремаа как стратегически важное место был важным местом боевых сражений во время Первой и Второй мировых войн. Перед присоединением Эстонии к Советскому Союзу Эстония предоставила СССР право на размещение гарнизонов и сооружение военно-морских баз на островах архипелага.

В годы Второй мировой войны столица острова, город Курессааре, была сильно разрушена. Советские войска обороняли острова с 6 сентября по 22 октября 1941 года, после чего вынуждены были их оставить. После выхода Эстонии из состава СССР остров вошёл в состав независимой Эстонии.

И пока военные считали Сааремаа засекреченным местом, его экологию не могли подпортить ни промышленные предприятия, ни крупные порты. Поэтому за великолепную экологическую обстановку можно смело говорить «спасибо» людям в погонах.

Сейчас на острове постоянно живут около 30тыс человек, и это место привлекает местных и туристов больше как эко и спа курорт . Здесь каждый найдет занятие себе по душе — рыбалка, конные или морские прогулки, гонки на квадроциклах. Остров буквально напичкан всевозможными грязелечебницами, спа-салонами, поэтому здесь можно будет не просто отдохнуть, но и основательно подлечиться — морской воздух, целебные грязи и мягкий климат острова удивительным образом влияют на здоровье. Лечебные грязи Сааремаа известны аж с 19 века — вся аристократия России, Скандинавии и Германии съезжалась сюда для принятия грязевых ванн.

Ну а мы швартуемся



и первое место, куда мы отправимся – местечко Англа, где находится музей старинных ветряных мельниц

Надо сказать, что нас приятно удивили дороги на острове, ожидали мы худшего, а тут все в порядке, разметка, все ровненько и удобно! :drive:

По дороге встречаем композицию из громадных деревянных махин – М и Ж в национальных костюмах









вход в парк немного платный, посмотреть можно не только на мельницы, но и на коллекцию старинных сельхоз инструментов







К 1925 году на горе Англа было построено 9 мельниц. До наших дней сохранилось лишь пять
Четыре из пяти мельниц в Англа являются типичными представителями сааремаских ветряных мельниц, строившихся в начале ХХ века две - 1880-х годов, две - 1910-х,. Одна – голландская, построенная в 1927 году
Соотношение двух типов: местные - маленькие, на каменных подклетах и поворачивались по ветру (само собой, вручную) целиком;




голландская (слева) - гораздо крупнее, и у неё поворачивалась лишь верхушка, что было конечно гораздо эффективнее, и основная её часть не каменная, что традиционно для голландцев, а деревянная, в виде восьмиугольника.

Пследний раз мельницы реставрировались с 1984 по 1985

Самое прикольное, что в мельницы можно зайти – и в голландскую, и в одну местную!
Покрутить там то, что крутится




потрогать то, что открутилось уже



посидеть на лавке с местными обитателями



подурачиться :LOL:



И с погодой повезло



Едем дальше – к «берегу каменных пирамидок» - что напротив Панга клиф.
Он вооон там напротив :search:

Известняковая стена клифа "вырастает" из земли прямо на побережье. Интересно отметить, что в 200 м от берега морское дно резко уходит вниз, что хорошо видно в шторм по рисунку волн. Максимальная высота клифа - 21,3 м, его протяженность - около 2,5 км
- Панга - самый высокий клиф на северном побережье Сааремаа и Муху.
- Сааремааские клифы состоят только из известняка.
- На вершине клифа находится древний жертвенник, где в старину приносили жертвы морю.




но скала не так близко – расстояние там приличное



Ой, а что за каменные пирамидки на берегу?

Их тут очень много



смысла особого не несут, типа «здесь я был» - но я прочитала, что сложив пирамидку, надо загадать желание

Сложила. Загадала. Жду .



а водичка-то холодная!



Перемещаемся в столицу – город Курессааре, время обеда



Интересный трактир в здании настоящей мельницы



Эта ветряная мельница, единственная из трёх находящихся в пределах города, сохранилась в рабочем состоянии. Изначально она была известна как мельница Трэй, по имени строителя и владельца. Основанная в 1899 году, мельница работала до начала II Мировой войны. В 1972 году начали реставрацию мельницы и в 1974 г. она была вновь открыта, но уже как кафе.
Мельница является важным государственным архитектурным памятником старины. Высота мельницы 17 м, а если брать в расчёт лопасти, то наивысшая точка находится на высоте 24 м.

Накормили вкусно, хотя и обслуживали оооччченнь тттолгааа… :wall: :wall:

Итак, столица это город, выросший вокруг замка, получивший городские права в 1563 году от властей Дании, превратившийся в 19 веке в тихий старосветский курорт, при скромном размере (14 тыс. жителей) Курессааре остаётся крупнейшим и красивейшим городом Моонзундского архипелага.

Первое упоминание о Курессааре датируется 1381 годом. Тогда на территории современного города возвышался замок священнослужителей. В 16 столетии Курессааре был частью Дании, в 1645 г. — Швеции, а в 1721 стал частью Российской империи. Вплоть до 1917 года Курессааре находился в составе России и именовался Аренсбург. В 1952—1988 гг. город переименовали в Кингисепп в честь эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа.

Среди малых городов Эстонии он один из самых цельных и пожалуй что самый уютный.



На берегу залива замечаем необычную скульптуру – пара несет лодку, полную рыбы




Интересно, куда и откуда они тащат лодку с рыбой?

Оказалось, тут дело вот в чем - Скульптура изображает Большого Тылля т.е Сааремааского великана-богатыря и его жену Пирет. По преданию, Земля Сырвемаа была мила Тыллю, так через неё лежала кратчайшая найденная им дорога к острову Рухну, где у него был капустный огород. И когда жена Тылля Пирет начала разводить огонь под котлом, Тылль вступал на морскую дорогу и за полчаса успевал туда и обратно, принося Пирет капусту как раз к моменту, когда начинала закипать вода.

Согласно легенде, Пирет жена Большого Тылля, носила камни в Аудла для строительства бани, края фартука неожиданно порвались, и один из камней упал на ногу Пирет. Девушка начала плакать от досады и боли, из её слёз вокруг возникло болото, которое и по сей день носит название Найстесоо.
Скульптуру установили в 2002 году, архитектор - известный эстонский скульптор Тауно Кангро.



На другой стороне залива видны стены и башенки Епископского замка, который считается единственным полностью сохранившимся замком-крепостью во всей Прибалтике.




История каменного замка начинается с созданной уже в конце 13. века башни Пикк Херман, которая была центральной башней крепостного сооружения типа «кастель». Задачей замка типа строение конвента было являться административным центром определенного района, позволяя собираться довольно большому количеству людей, что выражается в архитектуре здания и обеспечивает защиту во время восстания или войны. В начале 20. века замок был отреставрирован под резиденцию сааремаского рыцарства.

К сожалению, времени войти внутрь у нас не хватило, надо было успеть на паром, чтобы еще добраться до Таллина, поэтому мы ограничились осмотром снаружи




Едем дальше – к метеоритному кратеру. Да-да, вы не ослышались :rtfm: :oops: . На территорию Эстонии, а именно на остров Сааремаа угодил метеорит. o_O

Порядка 4 тысяч лет назад, то есть уже на памяти людей, в том числе живших непосредственно на Сааремаа, сюда упал метеорит весом несколько сотен тонн - причём не ледяной, как пару лет назад в Челябинске, а вполне себе металлический, то есть долетевший до земли и пробивший в ней полноценный кратер. А так как 4000 лет - это по геологическим меркам "почти только что", кратер неплохо сохранился и конечно же превратился в одну из главных достопримечательностей острова.




Вот собственно и кратер, окружённый заметным "валом" - его глубина 16 метров, диаметр - 110 метров, а на дне озерцо Каалиярв.




Падение метеорите отражено в скандинавских легендах и песнях, предки эстонцев же сюда пришли позже и легенда их не столь глобальна - якобы, на этом месте провалилась сквозь землю церковь, в которой обвенчался брат с сестрой.

Метеорит летел со скоростью несколько десятков километров в секунду, а взрывом выжгло лес на 6 километров вокруг, и в земле и остатках сгоревших деревьев повышено содержание никеля - одного из самых характерных "метеоритных" металлов. У Каали, как и у всякой достопримечательности, есть и "второе дно" - ведь метеорит ещё в воздухе раскололся на части, и Главный кратер выбит самым большим обломком весом до 80 тонн.




Мелкие обломки сгорели в атмосфере, по законам физики на такой скорости стёршись в пепел о воздух, но всё же до земли долетели, включая главный, 9 обломков, оставивших соответственно 9 кратеров в радиусе пары километров от крайнего до крайнего. Всех их мы искать не стали, ограничившись ближайшими к дороге.

Главный кратер - без номера, а вот едва заметный кратер №6 у обочины:




Ну а мы успели быстро на паромчик и доехали в тот же вечер до столичного Таллина. Ехали и всю дорогу друг друга троллили, обращаясь к навигатору – «Далекооо ли до Тааллинааа?» :LOL: - а навигатор отвечал нам «через 40 километров вы достигните места назначения». Мы не унимались и давай опять – «А теперь далекооо ли до Тааллинааа?» – через 10 километров вы достигните вашу цель – серьезно и упрямо отвечала навигаторская Оксана. :LOL: Ну спасибо, что хоть ответила не как в анекдоте :LOL:

Едет эстонец на дрезине по железной дороге. Вокруг зима, снег, мороз. К путям выходит другой эстонец, спрашивает первого:
- Далеко-о ли до Таллина-а?
- Нет, не далеко-о! - и машет рукой, садись, мол, подвезу...
Едут они час, другой, третий...
- Далеко-о ли до Таллина-а?
- Теперь далеко-о...





Успели даже с Алексом встретиться :oops: - быстренько по центру прошвырнуться и в аутентичной пивнушке вкусного пива попить :drinks: Леха, спасибо за встречу! :friends:


И знаете, пока о стране впечатления очень хорошие! И дороги в порядке, и электронные билеты на паромы работают ок, и самобытности с лихвой, и пиво вкусное :love:
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Таллин пешеходный

Столица Эстонии — крупный морской порт на берегу на берегу Финского залива. За свою насыщенную историю он примерял различные имена, оказывался под властью разных стран, и каждый период лег бессмертной тенью на его внешний облик.

По поводу основания Таллина существуют множество красивых легенд, вот одна из них: Около тысячи лет тому назад жил-был в Дании король, чьи сын и дочь воспылали друг к другу запретной любовью. Король, узнав об этом, решил изгнать дочь из своей страны, так как считал ее главной виновницей. Жестокое наказание придумал он - велел посадить принцессу на корабль без руля, а корабль этот направить в открытое море, чтобы дочь его никогда не вернулась домой. Корабль долго блуждал по волнам, пока буря не прибила его к северному побережью Эстонии. Принцесса приказала отдать якорь и отправилась на лодке к берегу. Через какое-то время она приметила на побережье холм - могилу старого Калева. Место это пришлось принцессе настолько по душе, что она пожелала заложить здесь город. Изгнанница привезла с собой из родной страны много золота и серебра, и добро это перенесли с корабля в ее шатер на холме. Принцесса созвала народ и велела за золото и серебро свое построить роскошный замок, а вокруг него - город.

Тем же, кто проявлял отвагу и усердие, она жаловала дома. Так, со временем собралось вокруг замка немало людей, и город заметно вырос, стал красивым и богатым, и люди в нем жили спокойно и счастливо. Вскоре до короля Дании дошли вести о прекрасном городе, который основала его дочь. И возникло у него непреодолимое желание подчинить себе этот город и отправился король на поклон к дочери. Принцесса, не подозревая о коварных планах отца, простила его и устроила пышную встречу. Однако жители быстро смекнули, что было на уме у чужестранцев. Они тотчас прогнали их и остались хозяевами в своем городе. Народ стал называть этот город Таллином, Датским градом, из которого и получилось со временем нынешнее название Таллин.

Историческая часть Таллина состоит из Вышгорода на холме Тоомпеа и Нижнего города. Таллин был призван культурной столицей Европы в 2011 году, а Старый город столицы страны в 1997 году был включен ЮНЕСКО в список мирового наследия человечества.

В Эстонии популярно выражение, что Таллин никогда не будет достроен. Ноги у него растут из очередной легенды, одна из них связано с озером Юлемисте, расположенном недалеко от аэропорта Таллина. На его дне, говорят, живет старичок-водяной. Каждый год, в один из дней он выходит из воды, приходит в Старый Таллинн и спрашивает у любого прохожего, достроен ли город. Как гласит легенда, если ему ответить утвердительно, то озеро выйдет из берегов и мгновенно затопит город. Поэтому даже экскурсоводы предупреждают всех гостей Таллина, как нужно отвечать на этот вопрос: город еще не достроен, он растет и изменяется.

Город действительно выглядит ухоженным и удобным. Стоит выехать за пределы исторического центра – как попадаешь царство современной, а местами и авангардной архитектуры, но при этом город одинаково заботится как о пешеходах, так и об автомобилистах.







Предполагается, что название «Tallinn(a)» в эстонском языке происходит от слов «taani linn» («датский город»), «tali linn» («зимний город») или «talu linn» («дом, усадьба-замок»).
Корень -linn означает то же самое, что и русский -город или немецкий -burg — вначале означавший «крепость», а сейчас использующийся для формирования названий городов.

Первое упоминание о Таллине, предположительно, относится к 1154 году, когда арабский географ Ал-Идриси описал в своём труде «Развлечение тоскующего о странствии по областям» некий город под названием Колывань (в написании Quoluwany). Позднее скандинавы и немцы называли город Ре́валь (швед. и нем. устар. Reval), от названия прежнегомааконда (княжества) Rävala, столицей которого в древности был этот город.

Русское название города Ре́вель было заимствовано из немецкого (шведского) языка и стало официальным после присоединения завоёванной в ходе Северной войны территории современной Эстонии к Российской империи. В 1719 году была учреждена также Ревельская губерния.

Две Н или одна?

Почему в эстонском и на других иностранных языках название города пишется с двумя Н, а русские упорно употребляют и пишут одну Н? А вот почему:
7 декабря 1988 года на сессии Верховного Совета Эстонской ССР была принята поправка к русскому тексту Конституции ЭССР, согласно которой с 1 января 1989 года название города в русском тексте конституции Эстонской ССР стало писаться с двумя «н» (Таллинн). Такое изменение объяснялось стремлением привести русское написание в соответствие с эстонским.
Распоряжением Администрации Президента Российской Федерации от 17 августа 1995 года № 1495 «О написании названий государств-бывших республик СССР и их столиц» было установлено следующее написание названия города: ТаЛЛиН

Формы и направления улиц, границы площадей, крепостных стен практически не менялись, сформировавшись к концу XV века. Поэтому в Таллине, в отличие от других столичных городов Северной Европы, явственно чувствуется дыхание прошлого, старина здесь повсюду — не вылощенная, наигранная, а неподдельная, охраняемая трепетно и с заботой.

Входим в пешеходную часть через ворота Виру – одни из нескольких входных ворот на территорию Старого города




Сразу за воротами начинается улица, ведущая к Ратушной площади, а справа можно увидеть оставшиеся части крепостной стены.




Мощные каменные ограды высотой около 20 метров были выстроены по периметру города в 13 веке и служили надежной защитой от нападений вражеских войск. Средневековая городская стена Таллина состояла почти из полусотни высоких башен. На сегодня сохранилось вдвое меньше, но от этого сооружение не выглядит менее величественным.




Выходим к зданию Ратуши со знаменитым флюгером — Старым Тоомасом, по которому определяют направление ветра.




Первое упоминание Ратуши в летописях относится к первой половине XIV века. На сегодняшний день это средневековое здание является единственной сохранившейся городской ратушей Северной Европы в готическом стиле. На протяжении своего 700-летнего существования она постоянно достраивалась и расширялась: низенькое одноэтажное строение из известняковых блоков (такой она была первые два столетия своего существования) было расширено в конце XIV века. Век XV внес новые коррективы в облик ратуши: появилась аркада, а также торжественные залы для приемов и высокая башня. В 1530 году на шпиле ратушной башни укрепили флюгер — Старого Тоомаса. Снаружи ратушу украшают кованые водосливы в форме драконьих голов. За последние 50 лет реставраторы старались восстановить ратушу в том виде, какой она имела в XV веке: были удалены многие более поздние постройки.

Башня строилась вместе с ратушей в 1402-1404 гг. Первоначально ратушная башня имела готический пирамидальный кивер, который в 1627 году был заменен на кивер, имеющий форму, характерную для позднего ренессанса. Уже в 1530 году приехавший из Риги башенных дел мастер Керстен Пелсер установил на шпиле башни флюгер - фигуру воина, которую прозвали Старым Томасом.

Легенда про Томаса такова: Каждую весну в средневековом Таллине, на площади возле Больших Морских ворот, устраивались состязания лучших лучников города. Самому меткому стрелку, которому удавалось поразить мишень - деревянную фигурку попугая, установленную на верхушке высокого шеста, вручался большой серебряный кубок. И вот однажды, когда достопочтенные рыцари только-только выстроились в ряд и натянули свои луки, попугай вдруг неожиданно свалился, пронзенный чьей-то стрелой. Неизвестным стрелком оказался обычный таллинский юноша - бедняк по имени Тоомас. Проказника отругали как следует и заставили водрузить мишень на прежнее место. Однако новость уже успела облететь весь Таллин, и мать Тоомаса приготовилась к худшему...

По счастью, дело приняло иной оборот - юношу не наказали, а предложили ему стать городским стражником, что по тем временам было огромной честью для бедняка. Впоследствии Тоомас не раз проявлял героизм в сражениях Ливонской войны и полностью оправдал оказанное ему доверие. А к старости отпустил себе роскошные усы и стал удивительно похож на бравого воина, возвышавшегося на башне Ратуши. С той поры флюгер на Ратуше называют «Старый Тоомас».

Старый Томас находился на сторожевом посту до 1944 года, когда во время мартовской бомбежки в башню попал снаряд. Сейчас Старого Томаса можно увидеть в ратуше, в Зале граждан. В 1952 году сгоревший башенный кивер был восстановлен, и на нем установили копию Старого Томаса. В 1996 году башенный кивер был отремонтирован. Тогда же был заменен и Старый Томас. Сейчас на шпиле рагушной башни находится уже третий по счету Старый Тоомас.




Ратушная площадь хороша в любое время года. Летом она выглядит ярко и нарядно: многочисленные кафе и рестораны открывают свои террасы, появляются мороженщики и торговцы сувенирами. Зимой она преображается: пестрые зонтики сменяются главным символ Рождества и Нового года — пушистой елью, которая всегда устанавливается в самом центре площади. Рядом с елью вырастает рождественский городок с глинтвейном, кофе и коричными булочками.Традиция ставить на Ратушной площади Таллина ель берет свое начало с 1441 г.

на площади куча кафе, туристов и просто горожан




здесь располагался рынок, проходили ярмарки, сюда народ стекался поглазеть на праздничные торжества и казни. В центре площади вмонтирована каменная плита с изображением розы ветров. Бытует мнение, что если с этой точки увидеть пять шпилей Старого города и загадать желание, оно непременно сбудется. С площади можно увидеть шпиль церкви Девы Марии (Домский собор), шпиль церкви Олевисте, колокольню церкви Святого Духа, верхушку церкви Нигулисте (ныне — музей), а также главный шпиль Таллина, венчающий Ратушу

улицы в Старом городе












В Таллине немало православных достопримечательностей, но собор Александра Невского — самый известный среди них. Темные купола величественного храма видны со многих точек города, а колокольный звон, издаваемый звонарями, слышен и того дальше.




Собор Александра Невского был возведен более ста лет назад (в 1900 году). Существовавшая на его месте церковь не могла вместить всех верующих, и поэтому было принято решение построить большой и просторный храм. Судьба собора Александра Невского в Таллине не раз висела на волоске. В 30-х годах его внесли в список сооружений, подлежащих сносу, но храм удалось отстоять, в том числе и усилиями служившего в нём Алексея Ридигера, будущего Патриарха Алексия II.

В годы Второй Мировой войны собор был закрыт, а в 1945 году вновь поднимался вопрос о его уничтожении. В 60-х годах собор Александра Невского планировали переделать под... планетарий, но святыню удалось сберечь и на этот раз. Храм Александра Невского имеет самый большой в Таллине набор колоколов – 11. Соборные колокола были отлиты на петербургском колокольном заводе купца Василия Орлова, самый большой весит около 16 тонн.

Аккурат напротив собора расположено здание Парламента Эстонии - замок Тоомпеа, считающийся одним из старейших и больших по величине в Эстонии. Крепость Тоомпеа была основана в 13-14 веках.




Тоомпеа расположен на одноименном холме и сегодня по праву считается одним из самых величественных средневековых архитектурных комплексов Эстонии. По легенде холм Тоомпеа — гигантское надгробие на могиле героя скандинавского эпоса, короля древних эстов Калева. Оплакивая смерть мужа, могучая Линда приносила на место погребения Калева огромные камни. Постепенно их скопилось так много, что образовался холм. Один из камней Линда так и не смогла донести до могилы: силы оставили ее, она села и заплакала. Слезы Линды собрались в большое озеро — его и сейчас можно видеть здесь, имя ему — Юлемисте




Во времена Средневековья башен было четыре: "Длинный Герман", "Ландскроне" ("Корона земли"), "Пильштикер" ("Точильщик стрел") и "Штюр ден Керл" ("Отражай врага"). Они защищали четыре угла замка. С течением времени их по необходимости перестраивали, а "Штюр ден Керл" была снесена. Сегодня самая важная башня – "Длинный Герман". На ее вершине, на высоте 95 метров над уровнем моря, развевается флаг Эстонии, символизирующий независимость страны.




Каждое утро с восходом солнца под музыкальный аккомпанемент на этой башне поднимается государственный флаг Эстонии. В результате перипетий истории на “Длинном Германе” побывали и флаги других государств. В среднем, в год сменяется шесть флагов. Флаги изготавливаются из специальной погодостойкой ткани.

Во времена Средневековья 83-метровая башня “Длинный Герман” была самой высокой на побережье Балтийского моря. Изначально она выполняла функции сторожевой и защитной башни. С ее верхней платформы открывался вид на все территории орденского городища. Чтобы облегчить быт стражей, башня отапливалась: на первом этаже находилась печь с каменкой, нагревавшая все помещения по принципу гипокауста. Когда печь прогревалась, заглушку закрывали, и тепло по узким каналам поднималось на верхние этажи. “Длинный Герман” был одним из первых сооружений, где применили подобную систему. Позже ее стали использовать и в жилых домах в Таллинне.

Вышли к одной из смотровых площадок






Вид на остатки крепостной стены с другой стороны








Домский собор



или Собор Девы Марии, — самый старый храм Таллина. Строительство здания собора было начато в первой половине XIII века. На протяжении столетий церковь достраивалась и перестраивалась, постепенно формировался ее современный облик: так, главная башня принадлежит эпохе барокко, а часовенки и часовни — строения более поздних эпох.
Собор служил местом погребения почетных людей: захоронения начались в XIII веке, самые поздние относятся к веку XVIII. Среди захоронений полководцев и королей можно найти могилу фаворита Екатерины Великой, адмирала Сэмюэля Грейга, и хорошо знакомого нам легендарного мореплавателя Крузенштерна. Довольно веселая (благодаря легенде) достопримечательность собора — могильная плита кутилы и средневекового «тусовщика» Отто Туве, который раскаялся незадолго до своей смерти и завещал замуровать свой прах рядом с входом. Горожане шутят, что лукавый Отто и после смерти вожделенно созерцает женские ножки, топчущие его надгробие.

И хотя на протяжении веков сам собор неоднократно перестраивался, в его интерьере сохранилось немало реликвий того времени, например захоронения 13 в., а также различные дворянские гербы и эпитафии.







Церковь Нигулисте



Церковь Нигулисте — в буквальном смысле заметная достопримечательность Таллина. Здание с высоким шпилем проглядывает практически отовсюду, привлекая внимание всех туристов, изучающих эстонскую столицу. Лютеранская церковь Нигулисте была воздвигнута в 13 веке в честь покровителя мореходов Святого Николая.







До 1944 года храм был действующим, но события Второй мировой войны вынудили прекратить деятельность обители. Во время бомбардировки церковь Нигулисте серьезно пострадала и была закрыта. После реставрации она открылась уже в статусе филиала музея, входящего в комплекс Таллинского художественного музея.

А это чемпион среди церквей-небоскребов Таллина – церковь Олевисте. Названа она в честь причисленного к лику святых норвежского короля Олафа II.




Церковь Олевисте — высочайшее здание средневековой Европы. Упоминания о ней можно найти в летописях начала XIII века. Сегодня церковный шпиль возносится ввысь на 124 метра, но в XV–XVI веках его высота составляла 159 метров. Этот прекрасный ориентир для мореплавателей в то же время был хорошей мишенью для молний: 8 раз электрические разряды попадали в церковь, три раза она горела. Говорят, однажды тот самый остроконечник использовали... канатоходцы. Артисты протянули веревку от шпиля до городских стен Таллина и устроили незабываемое представление для горожан.
Правда и тут не обошлось без легенд о названии церкви - В старые времена для привлечения в Таллин больше купцов, отцы города решили построить самую высокую в мире церковь. Но где найти мастера, который взялся бы за столь непростое дело? И тут неизвестно откуда появился незнакомец высокого роста, который пообещал построить такую церковь. Все бы ничего, но запросил он за свою работу столько золота, сколько во всем Таллине не сыскать... Тогда таинственный мастер предложил следующее: он согласился построить церковь бесплатно, но только при одном условии - если горожане угадают его имя. Незнакомец строил быстро и ни с кем не разговаривал. Когда же строительство стало подходить к концу, отцы города не на шутку всполошились и решили послать шпиона, чтобы тот выведал имя незнакомца. Шпион быстро нашел дом строителя, дождался вечера и, подкравшись к окну, услышал, как мать напевала, баюкая ребенка: «Спи, мой малыш, засыпай. Скоро Олев вернется домой, с полной золота сумой».

Так таллинцы узнали имя загадочного незнакомца. Легенда также гласит, что, когда строитель стоял на самой верхушке церковного шпиля и устанавливал крест, кто-то из горожан окликнул его: «Олев, слышишь, Олев, а крест-то у тебя покосился!» Услышав свое имя, Олев от неожиданности потерял равновесие, рухнул с высоты наземь и разбился насмерть. И тут горожане увидели, как у него изо рта выпрыгнула лягушка, а вслед за ней выползла змея... Выходит, не обошлось здесь без помощи темных сил. Но церковь все же назвали в честь ее таинственного строителя.

внутри очень пусто






на высотные башни почти всех церквей можно подняться, но из-за очередей и лени нашей подниматься мы не стали, да и наличие шикарных смотровых площадок в Старом городе с лихвой перекрывает желание переть по узкой лестнице ввысь. Плюс моя больная коленка мне бы такого издевательства не простила :( :unsure:

Помните, в Риге мы видели «трех братьев» - а теперь вот Таллиннский ответ – «три сестры»




На улице Пикк находится комплекс из трех стоящих вплотную зданий, носящих имя «Три сестры». Сейчас там расположен «пятизвездочный» отель, а раньше они принадлежали богатому ревельскому купцу, построившему их якобы для трех своих дочерей. В попытке выдать своих дочерей замуж в должном порядке он в «доме старшей дочери» (слева, белый) сделал большие красивые двери и окна для привлечения потенциальных женихов, в «доме средней дочери» — поменьше, а «дом младшенькой» (бледно-желтый справа) вообще остался без двери, ибо нечего… :crazy:

Присмотритесь, и правда есть логика!

Еще одна из башен стены с необычным названием Кик-ин-де-Кёк



Название башни «Кик-ин-де-Кёк» переводится как «загляни в кухню», свое имя башня получила из-за того, что стражники действительно могли заглянуть на кухни в соседних домах.Сегодня в кухонные окошки отсюда не подглядишь, зато внутри башни устроена прекрасная экспозиция, повествующая об истории Таллина и крупнейших войн XIII–XVIII веков

Отсюда начинается тур в катакомбы – подземные тоннели Ингерманландского и Шведского бастионов



Многочисленные потайные подземные переходы под земляными валами в Таллинне прокладывали одновременно со строительством оборонительных бастионов в 17-18 веках. Ингерманландский и Шведский бастионы представляют собой типичные пятиугольные земляные насыпи, укреплённые с внешней стороны каменными стенами-коробками. Назначение бастионов заключалось в том, чтобы, в случае вражеской круговой атаки, встретить противника заградительным огнём по всему периметру крепости.
Под бастионами были прорыты потайные лабиринты, по которым незаметно для противника перемещались солдаты, перебрасывалось вооружение, боеприпасы и пр. Лабиринтами пользовались разведчики для наблюдения за действия противника и захвата пленных.

Стены подземных лабиринтов выкладывали обычно плитняком толщиной в 1,5 м. и высотой от 2,5 до 3 м., свод переходов имел цилиндрическую форму; средняя толщина стен достигает 4 метров. Изнутри вдоль внешних стен лабиринтов располагались камеры-казематы шириной до 2,5 метров. В потолке лабиринтов имеются вентиляционные отверстия; верхние и нижние этажи соединялись системой лестничных спусков и подъёмов, общая протяжённость которых достигала нескольких сот метров.

Лабиринты соединяют оба бастиона и ныне уже не существующий Висмариский равелин. В серьёзных боевых действиях бастионы никогда не принимали участие.

В 18 веке лабиринты использовались под складские помещения.
В 1936 году некоторые участки подземелий переоборудовали под бомбоубежище. В советское время туда провели электричество, водопровод, канализацию, телефонную связь и вентиляционную систему. Это было похоже на маленький подземный городок со всеми удобствами.




В 1980-х годах Художественный фонд Эстонии использовал ингерманландскую часть подземелий для хранения скульптур. После переезда Художественного фонда лабиринты пустовали. В начале 1990-х годов подземелья служили убежищем для бездомных.




С 2010 года 380 метров подземных коммуникаций открыты для посещения. Попасть можно только в составе экскурсии по предварительной записи. Гид очень интересно рассказывала, от некоторых историй мороз по коже.

Выходим из города через большие Морские ворота, украшенные еще одной сохранившейся башней



ее зовут Толстая Маргарита

Толстая Маргарита «родилась» в XVI столетии: гигантская оружейная башня (155 бойниц) диаметром 25 метров и высотой 20 метров была возведена рядом с Морскими Воротами.
В разное время здесь располагался склад оружия и городская тюрьма. Ныне она превратилась в здание Морского музея, экспозиция которого знакомит посетителей с историей рыболовов и мореплавателей.


Немного о еде :LOL: а то отчет не отчет :LOL:

Основа эстонской кухни — блюда из свинины, картофеля, круп, рыбы и овощей. Сильное влияние на эстонскую кухню в разные времена оказали немецкая, шведская и русская кухни. В сравнении с латышской и литовской, эстонская кухня более «морская», поэтому из рыбы здесь готовят закуску, первое и второе.

Основная часть блюд имеет немного кисловатый вкус, своеобразие вкуса достигается прежде всего за счет необычного сочетания сырья (рыба со свиным салом, яблоки с бычьей кровью), молочного привкуса, который в том или ином виде присутствует почти во всех блюдах, в молоко добавляются самые разные, порой неожиданные ингредиенты, например, горох или рыбу, чаще всего салаку или кильку. Из обычных молочных продуктов на столе у местных жителей можно увидеть творог, взбитые сливки, простоквашу, приготовленный по-домашнему сыр, который эстонцы называют по-особому – сыйр. При этом творог употреблять с селедкой или килькой, да еще в сладком ягодном соусе – для них в порядке вещей! o_O :wall:

Молоко и картофель обычно являются неотъемлемой частью подавляющего большинства блюд, сочетаясь при этом почти со всеми видами сырья и готовых продуктов, даже с такими, с которыми они не сочетаются ни в одной другой кухне: молоко – с горохом и рыбой, картофель – как компонент в кондитерских изделиях.

Эстонию можно отнести к тем странам, жители которых любят супы и активно вводят их в свой рацион. Правда, как быть с такими, как например, пивной или хлебный, молочно-рыбный суп, а также с таким шедевром, как сельдь со сметаной. :wacko: Надо ли говорить о том, что эспериментировать мы не стали, ибо желудки наши, боюсь, нам бы такого не простили, да и у нас все же планы были город посмотреть, а не рисунок плитки в санузле изучить :LOL: Поэтому в ресторанах старались выбирать что-то более европейское и понятное.

Нас приятно удивило и порадовало разнообразие и, что главное, качество эстонского пива – как крафтового, так и массового, скажем так :LOL:


 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Летная гавань Леннусадамм

В один из дней мы отправились в Летную гавань – место, где и взрослым и детям не скучно и интересно. Мы провели там почти 4 часа!





Гавань Леннусадам была построена в 1916 году как часть оборонительных морских сооружений «Крепости Петра I», когда Германская империя наращивала мощь, а Санкт-Петербургу нужна была программа обороны. Сам император Николай II приезжал сюда закладывать краеугольный камень, так важны были эти сооружения.

Ангар – уникальное явление архитектуры: это первое в мире такое большое безопорное железобетонное сооружение. Ангар строила и проектировала датская компания Christian & Nielsen в период с 1915 по 1917 годы. Они же кстати авторы здания Сиднейской оперы. Конструкция здания, которая не имела аналогов в те времена, была возведена в рекордные сроки и стоила пол миллиона эстонских крон.

До Второй мировой войны здесь стояли гидросамолёты!



В Лётной гавани находится один из самых выдающихся морских музеев Северной Европы, удостоенный множества наград, место очень стоящее!


Постоянная экспозиция Лётной гавани под названием «Море интересного!» представляет собой трёхуровневый мир – подводный, надводный и водный. Многие экспозиции интерактивные, можно трогать, нажимать кнопки, есть много медиа-контента, забава в очках виртуальной реальности, которые показывают, как строился ангар.

Центр экспозиции – настоящая подводная лодка «Лембит» , построенная в 1937 году в Великобритании по заказу эстонского правительства,






Эстонии было две подводные лодки - минные заградители "Калев" и "Лембит", первая называлась в честь героя эпоса, вторая - в честь вождя, предводителя эстов в борьбе с нашествием "железных людей", погибшего в бою в 1217 году. Обе были построены в Англии по заказу министра оборону Лайдонера и спущены на воду в один день в 1936 году. Эстонии послужить, они, впрочем, толком не успели и в войну принадлежали советскому Балтфлоту, перебазировавшись в Лиепаю. "Калев" погиб осенью 1941-го, скорее всего подорвался на мине, и его обломки до сих пор не найдены. А вот "Лембит" прошёл войну и накануне своего списания в 2011-м году был старейший в мире действующей подводной лодкой.




Корабль был построен на средства, полученные правительством Эстонии от продажи в Южную Америку двух миноносцев Балтийского флота. 14 мая 1937 года подводная лодка была введена в эксплуатацию и пополнила военно-морской флот Эстонии, получив название в честь эстонского героя Лембиту, который в 1211 годувозглавил борьбу племён эстов против вторгшегося на эстонские земли Ордена меченосцев и погиб в бою 21 сентября 1217 года.

Подводная лодка стала вторым кораблём эстонского флота, получившим название «Лембит» - первым была названа бывшая российская канонерка «Бобр». «За три года службы в составе ВМС Эстонии система постановки мин «Лембита» не использовалась ни разу. Подлодка участвовала в эстонско-финских учениях, также использовалась для патрулирования и обучения моряков в мирное время. В советский период лодка использовалась, как учебная.

За время Второй мировой войны совершено 7 боевых походов: Произведено 8 торпедных атак с пуском 14 торпед, потоплено около 20 вражеских кораблей
ТТХ Лембита: Глубина погружения - 70 м;
Автономность - 20 суток;
Экипаж - 38 человек;

1 августа 1994 года «Лембит» был зачислен в список кораблей Эстонских ВМС кораблём под № 1. 16 мая 2011 года на «Лембите» был спущен военно-морской флаг. 20 мая 2011 года «Лембит» отбуксировали к слипу и 21 мая 2011 подняли с помощью надувных подушек на берег.

До 2011 года «Лембит» находился на стоянке в порту Таллина и являлся филиалом Эстонского морского музея, открытым для посещения. В отличие от большинства других подводных лодок-музеев, в которых проделаны специальные входы для посетителей, в «Лембит» экскурсанты попадают через один из предусмотренных проектом входов — торпедопогрузочный люк в первом отсеке.

«Лембит» входит в число немногих сохранившихся подводных лодок времён Второй мировой войны и в 2011 году являлся самой старой подводной лодкой в мире из всё ещё находившихся на плаву. В 2011 году корабль был поднят из воды и перебазирован в бывший царский ангар для гидросамолётов на сухое хранение. Доступ экскурсантов открылся 12 мая 2012 года.

Внутри в некоторых местах есть аудиогид, можно послушать, и посмотреть
Один из торпедных аппаратов




кают-компания в офицерском отсеке




приборы



кухня, ой, камбуз



и спальня, ой, лавки



Глядя на проходы между отсеками, кучи кабелей и множество всяких устройств, можно ощутить себя практически в космическом корабле, но не стоит забывать, что лодке уж скоро сотня лет!




рядом кстати стенд с макетами других подлодок, среди которых и Курск







гидросамолёт Short 184



Модель 184 широко использовали в Средиземном море и в окрестностях британских островов в качестве противолодочного, патрульного, торпедного самолета, и бомбардировщика. Первый полет состоялся в апреле 1915 года, а уже в августе того же года сто восемьдесят четвертый совершил успешную торпедную атаку на турецкое торговое судно. Военно-воздушные силы Эстонии в 1919-1933 годах располагали 8 такими гидропланами, они базировались в этом в ангаре


и один из старейших судовых корпусов в Эстонии – корабль Маасилинна.



Он был построен на острове Сааремаа в 16 веке и является самым старым сохранившимся судном до настоящего времени. Его длина 15-16 м и ширина 5,5, он мог ходить по всему Балтийскому морю, однако скорее всего использовался «на местности» для перевозки стройматериалов. Его нашли на дне Малого пролива в 1985 году, подняли на поверхность в 1987 и до 2010года он находился на островке близ о. Саарема, проходя процедуру сухой сушки, потом его перевезлти в Таллин.

Можно увидеть также парусники, буера, исторические суда, большую коллекцию морских мин и другой военно-морской техники.










Еще есть много интерактивных игр, и фото-стенд с костюмами




В Yellow Submarine тоже проходит интерактивчик – внутри около 15 мест, закрываются люки, лодку трясет, все гремит, типа она погружается, показывают 15минутный мультик-интерактив, где мы-зрители, участники плавания) Прикольно)

еще представлен раздел спасательной техники – вертолеты, катера, палатки для обогрева в сложных условиях




везде можно залезть внутрь, трогать, какие-то экземпляры подключены к виртуальной реальности. Оч здорово и необычно.

Выходим из ангара - на открытой территории можно посетить пароход-ледокол «Суур Тылл» на воде и ряд катеров береговой охраны, а также музейные лодки на суше.










И среди них шхуна "Хелен фон Маасхольм" (1932)



Но мы идем к главному экспонату - пароходу-ледоколу «Суур Тылл», который в 2014-м году отметил своё 100-летие, его длина 72 метра







Это старейший и достойнейший музейный корабль Эстонии и один из трёх сохранившихся на Балтике паровых ледоколов начала 20-го столетия. Судно построено в 1914 году в Германии на судостроительном заводе „VulcanWerkeAG”. По заказу царского правительства поступил в Ревель накануне Первой Мировой как "Царь Михаил Фёдорович", причём капитаном его с самого начала был эстонец. Некогда один из самых мощных ледоколов в мире, этот пароход ходил под флагами царской России, Финляндии и Эстонский Республики под названиями «Царь Михаил Фёдорович», «Волынец», «Вяйнямёйнен» и «Суур Тылл».

История названия ледокола такова - Большой Тылль - это мифический великан с острова Сааремаа, добродушный, но вспыльчивый и в гневе становящийся очень жестокими, и по легенде, он часто во время штормов вытаскивал из моря суда и лодки.

В общем, идеальное название для ледокола, и для Эстонии он был незаменим - ведь Финский залив замерзает, и заходившие в Таллин иностранные суда даже платили специальный "ледокольный сбор".. В 1941-92 он вновь назывался "Волынец", последнюю проводку совершал в 1986 году, а в 1994 стал музеем

С берега также видно, как паромы выходят из порта Таллина







На борту ледокола открыто к просмотру очень много помещений, в их числе кают-компания и капитанская каюта, экспозиция об истории ледокола, машинное и котельное помещени