• Форум работает на новом движке! Мини FAQ - новое на форуме!
    Если Вы не можете зайти на форум пропробуйте восстановить пароль. Если не получается - пришлите на почту support@vwts.ru ваш ник и почту какая была указана вами при регистрации. Логин чувствителен к регистру!
    Если то-то непонятно - пишите вопросы здесь. Это объявление можно скрыть нажав на крестик справа. --->

Фотоотчет 5 стран за 3 недели/Австрийско-Баварский альпийский отпуск (фотоотчёт. Апрель-май 2016)

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
:hide: Охохо, задолжала я отчетец распрекрасный альпийский, а то уже пора к следующей майской поездке готовиться, а я все никак про прошлогоднюю не расскажу.. Исправляюсь :blush:


5 стран за почти 3 недели или Австрийско-Баварский альпийский отпуск 2016


В этом году к подготовке майского трипа я подошла на месяц раньше, чем в прошлом, когда за три недели был сверстан двухнедельный насыщенный отпуск по Бенилюксу :yes:. А причиной тому а/к Победа с ее заманчивыми ценами на международные перелеты. Что ж – будем пробовать. Победу, правда, пробовала только я, тк Ю в целях логики маршрута и упрощения логистики передвижения в связи с запланированной сразу после отпуска и в тех же краях командировкой поехал к точке моего прилета на машине. Таким образом мы оптимизировали наш маршрут- он не стал закольцованным, как обычно, сэкономили на аренде машины за счет отсутствия one way fee, которые в рентовках обычно больше половины суммы аренды составляют, ну и сократили Ю путь к месту командировки, а я полетала чудо-Победой 

Итак, в программе двух недель: уикенд в тихенькой Братиславе, императорская сверкающая золотом дворцов Вена, австрийские Альпы, шахты и озера, немецкие Альпы, Мюнхен, и давно манившие меня замки баварского короля Людвига Второго, а также карликовый Лихтенштейн, кусочек Швейцарии, а еще шницели, штрудели, захеры, моцарткрюгели, пиво и сосиски! :LOL: :drinks: Погнали! :drive:


День 1. Братислава, встречай

Ю стартанул на машине за день до меня, чтобы спокойно перейти границу, переночевать в Кракове, найти там краковскую колбасу и на следующий день к вечеру встретить меня в ап Братиславы.
Я прилетала «расчудесной» Победой за 6тыс рублей с учетом 20кг чемодана и выбора места. Причем хитро так, дома я взвесила чемодан - он был 17 кг, однако каково было мое удивление, когда на весах на стойке регистрации во Внуково мой чемодан превратился в 19,5кг. Приросло по пути :LOL: Короче, учла на обратный путь и докупила еще вес уже накануне вылета, когда упаковались. При этом воспользовавшись тем, что мы были на своей машине, в багажник были успешно загружены теплые объемные куртки, в которых мы планировали только подниматься в горы, а по факту проходили пол-отпуска изза дождя при +8 в Зальцбурге и при +6 в Вене и Хальштатте. В легких ветровках (хаха, в Европу ж едем, майские, там явно всегда теплее, чем у нас, хаха :crazy: ) мы бы долго не протянули….

Дальше впечатления от Победы –за ручной кладью строго следят и впихивают ее в рамки нормативов по два раза каждый сотрудник у гейта, кресла в салоне утрамбованы очень плотно и не откидываются, за 2,5 часа полета не кормят и не предлагают даже воды за деньги, зато делают объявление, что экипаж сам убирает самолет в целях экономии на цене билета и просят не свинячить и несколько раз проходят с огромным мешком для мусора…




А в целом – самолет новый, блестит, вылет-прилет по графику и туда и обратно.
Словаки только на радостях, что к ним хоть кто-то прилетел (4 рейса за весь день на табло прилета ап Братиславы), открыли всего 2 паспортных окошка на весь 350местный самолет и ну очень медленно обслуживали, прям вот буквально экономили работу))) Еще и болтали со всеми, пока пальцы сканировали, с дитями усюсюкали, расспрашивали кто куда едет и тыды… Короче очередь к дядькиному окошку с печатью растянулась на 1ч20мин! Ю уже пришлось за второй час парковки оплатить, ожидая меня на прилете, а чемоданы наши уже стопятидесятый круг сделали на багажной ленте в ожидании нас…

Но ура, заветный штампик получен, пальцы отсканены и мы поехали заселяться в отель, по пути радуясь теплой погоде и рассматривая окрестности… А окрестности напоминали российскую глубинку, какой-нибудь провинциальный город Золотого кольца, охваченный по современной моде бумом жилищного и торгового строительства… такой себе Ярославль… и лица славянские все, и речь русская повсюду…
Куда мы попали? :LOL:

Братислава — столица Словакии. Это крупнейший словацкий город, расположенный в западной части страны. Запад¬ная и южная городские границы города одновременно являются и границами государства: всего 4 км отделяют Братиславу от Австрии и 13 км – от Венгрии. Дунай делит город на две части. До 1919 года Братислава называлась Прешпорок или Пре́шпорек, Пре́сбург, По́жонь, в средние века Истрополис, а в период с 1541 по 1684 годы вообще была столицей Венгрии! Население составляет всего 460тыс человек, т.е. вполне себе Ярославль)))

Исторические достопримечательности сохранились лишь в центральных кварталах, которые можно обойти пешком примерно за 2 часа, собственно что мы и сделали в первый вечер, а за пределами историчес¬кого центра старинных зданий не сохранилось – все было разрушено во Вторую мировую войну. Архитектура в основном сталинская и панельно-блочная. Сегодня это сравнительно недорогой и беспафосный город, но когда-то в нем проходили пышные коронации. :king:

Исторические данные говорят о том, что первые поселения людей на этом месте относятся еще к эпохе неолита. До прихода славян в V веке на территории нынешней Братиславы жили кельтские, германские и римские племена. Первое упоминание о Братиславе в летописях ученые относят к 907 году. С этого времени и до 1918 года город был частью Венгрии, с 1919 по 1939 годы — частью Чехословакии, когда и появилось название Братислава взамен Prešporek/Pressburg/Pozsony. Столицей независимого государства Словакия Братислава является с 1993 года.

Вобщем заселились мы в отель рядом с началом пешеходного исторического центра и пошли…не в центр) а к набережной Дуная и на верхушку УФО-Моста, чтобы осмотреться вокруг




широкий Дунай






внизу в этом месте как раз речной причал



Итак, Мост СНП, а ранее Новый мост, считается одной из главных городских достопримечательностей, фигурирует на многих видовых снимках и открытках, притягивает немалое количество туристов, а также служит важной артерией Братиславы.

Аббревиатура СНП со словацкого языка расшифровывается, как «мост Словацкого национального восстания».




Мост построен таким образом, что не имеет опоры в Дунае. Его длина составляет 430,8 метра Стройка его началась в 70-х гг., и при возведении были уничтожены исторические здания, в частности, исчез с лица земли еврейский квартал, что вызвало естественное возмущение горожан. Возмущением дело не закончилось, и в 2001 г. ему даже присвоили обидный статус «Стройки века» в Словакии. Однако строительство все-таки было закончено на радость местным жителям и туристам. Кстати, как и в случае с Эйфелевой башней, многие горожане были против его постройки: ради этой махины пришлось жертвовать одной из улиц Братиславы. Но прогресс урбанизации не остановить... и поэтому мост стоит там, где запланирован.

Кроме того, мост выполняет и функцию акведука: внутри его находятся водопроводные коммуникации, а на самом верху на высоте 85 метров – ресторан в форме летающей тарелки с названием УФО и смотровая площадка. Быстрый лифт доставил нас наверх, а сильный ветер заставлял выбирать места для фотосьемки так, чтобы волосы не закрывали лицо :LOL:




Виды с моста открываются на исторический центр



и на другой берег на новый жилой веселенькой район






Кстати сказать, именно братиславский мост стал вдохновителем рижского моста подобный конструкции, который переброшен через Западную Двину
Ну и нельзя не заметить громадное строение, нависшее над старой частью города на высокой скале – Братиславский град




А весь исторический пешеходный центр уместился в принципе на этом фото и ограничен рыжими крышами




Братиславский Град — монументальный замок, массивное четырехугольное сооружение, возвышающееся над городом на утёсе над левым берегом Дуная, на южном отроге Малых Карпат. Он символизирует более чем тысячелетнюю словацкую историю, а с его башен и террасы перед главным фасадом открывается восхитительный вид на город и окрестности. Он был воссоздан из руин в XX веке и представляет собой замок с различными постройками. Этот белоснежный замок виден с любых точек Братиславы, особенно эффектно он выглядит ночью, подсвеченный многочисленными прожекторами. В настоящее время Град представляет собой дворец правильной четырёхугольной формы, внутри которого расположен просторный внутренний двор. Внутри находится Словацкий народный музей. В новой пристройке Града расположена канцелярия депутатов Народной рады Словацкой республики.
Внутрь Града мы не пошли – ограничились обозреванием со стороны.

Вечером он и мост красиво подсвечены






Со смотровой также хорошо видно и мемориальный комплекс Славин



Это один из самых внушительных и красивых воинских монументов, посвященных павшим в кровавой мясорубке Второй мировой войны. Памятник был открыт в мае 1960 года, а немного позже здесь был построен целый мемориальный комплекс вокруг военного кладбища, где были похоронены офицеры и солдаты, освобождавшие словацкую столицу. Первое, что сразу же предстает перед взглядом посетителей — пилон с фигурой солдата, держащего в поднятой руке знамя. Высота пилона — 42 м, а фигура солдата — еще плюс 10 м, что обеспечивает видимость фигуры изо всех районов города.. Не так давно на горе был установлен и православный крест. Территория мемориала Славин охраняется государством, в торжественных церемониях в памятные даты ежегодно принимает участие лично президент страны Андрей Киска.

Другая вишенка на историческом торте Братиславы — это готический Кафедральный собор Св. Мартина (13 в.), народная туристическая тропа к которому не зарастет никогда.




Собор Святого Мартина начали строить в VIII веке как часть городских укреплений, а освятили лишь в 1452 году. Это самая крупная церковь в Братиславе и одна из самых больших в Словакии. Его облик напоминает знаменитый венский костёл.




Его шпиль венчает корона св. Стефана на золочёной подушке, напоминающая что в нем когда-то короновали венгерских монархов.



В 1535 году Братислава стала столицей Венгрии, а в 1563 в соборе короновали первого венгерского короля. С тех пор и до 1830 года собор Святого Мартина оставался коронационным: 10 королей, 8 королевских жен и правящая императрица Мария-Терезия коронованы в стенах собора. С 2008 года собор Святого Мартина стал собором архиепархии Братиславы. Здание и его убранство выполнены неоготическом стиле.

В честь Братиславы и русско-словацкой дружбы в Москве в 1996 году были названы улица, станция метро и школа. Это событие было увековечено на двух табличках, первая из которых располагается непосредственно на одном из домов улицы, а вторая в вестибюле станции метрополитена.

В Братиславе огромное количество маленьких, но интересных памятников, один из них – Гансу Христиану Андерсену




Бронзовая скульптура писателя, склонившего голову в тени деревьев, стоит в парковой зоне в компании со сказочными героями. На правое плечо взобрался Оле Лукойе и что-то шепчет ему на ухо, а у ног Андерсена сидит забавная усатая Улитка из сказки «Улитка и розовый куст». Пальцы у сказочника отполированы до блеска:)

Закончим на сегодня с осмотром, надо "экономить" достопримечательности и растянуть их еще и на завтра :LOL: пойдем ужинать! :drinks:

Немного о словацкой кухне



хотя немного не получится – порции тут гигантские, все от души сдобрено клецками, кнедликами, и прочими галушками, а галушки политы жирной сметаной да еще и посыпаны шкварками с салом :LOL: жир под майонезом короче :LOL:

Словацкая кухня, может быть, не столь изощренная, как французская, но очень здоровая и попросту очень вкусная. Благодаря же венгерским, австрийским и балканским влияниям она более пряная и изобретательная, чем, скажем, чешская.

А город тем временем опустел…




День 2. Братислава лениво-пешеходная

Воскресенье, Европейская столица, все закрыто.. ну или почти все.. Но надо себя чем-то занять, поэтому после ленивого и позднего завтрака (спасибо тому, кто придумал в выходные делать завтрак в отелях до 11! Прям респект и уважуха этому гениальному чуваку! :hat: ) выползаем гулять, похолодало, ветер…

Идем к президентскому дворцу



Сменив за свою жизнь нескольких хозяев, этот дворец менял каждый раз своё название. Построен он был в 1765 году как резиденция графа Антона Грассалковича. По сей день его называют Дворец Грассалковича по имени владельца, друга королевы Марии Терезии. Тогда он был популярным местом встречи аристократии, где на балах и примах дирижировал оркестром композитор Йозеф Гайдн.

Затем дворец стал резиденцией эрцгерцога Фердинанда, потом резиденцией секретаря ЦК КПЧ Клемента Готвальда, ещё резиденцией Иосипа Броз Тито, дворцом пионеров (кстати, именно в этот период дворец пострадал сильнее всего!) и снова резиденцией — на этот раз президента Словацкой республики.
Дворец часто называют «словацким белым домом». Это белоснежное здание в стиле рококо с элементами барокко, которое было построено по заказу советника императрицы Антона Грассалковича в 1760 году.




Сейчас в его парке можно свободно погулять, полюбоваться современными фонтанами, один из которых выполнен в виде земного шара и символизирует мир во всём мире. Вся территория дворца закрыта прозрачной пуленепробиваемой оградой




А шарик, оказывается, немного вращается, а струи чередуют свой «ритм»




Нулевой километр в Братиславе - символическая точка отсчёта расстояний от словацкой столицы до других крупных европейских и американских городов.




Нулевой километр располагается в самом центре города, на территории Старого Города, рядом с Михальскими воротами.

Нулевой километр представляет собой выбитый на земле круг с четырьмя сторонами света посередине. По кругу в соответствии с направлением движения отсчитаны расстояния до таких городов, как Берлин, Нью-Йорк, Торонто, Варшава, Осло и многих других.

Продолжаем исследовать необычные памятники города

Вот памятник Словацкой почте..




Что как и почему – не могу сказать, да и понять тоже не смогла… Нипаняяятнааа… (с)

А вот - городскому сумасшедшему в Братиславе
Есть в Братиславе памятник джентльмену, посвящен он не какому-то абстрактному джентльмену, а вполне реальному персонажу, который жил здесь в прошлом столетии.

В середине двадцатого века в Братиславе проживал своеобразный мужчина, носивший прозвище Схуоне Наци, что переводится, как «Прекрасный Наци». Настоящее его имя - Игнац Ламар. А свое прозвище он получил потому, что при прогулке по улице, видя привлекательную девушку, приподнимал шляпу со словами «схуоне», что в переводе значит «прекрасно». Он был вежливым и тихим, жил небогато, умер в возрасте 70 лет.




Его фигуру и сейчас встретишь, гуляя по Старому городу. Его так и увековечили с приподнятой шляпой над головой. Легенда гласит, что если надеть его шляпу, то это принесет удачу. Поэтому туристы непременно фотографируются с этим джентльменом, даже если им и кажется, что это увековечен городской сумасшедший. И это, кстати, весьма распространенное мнение, но главное, не это, а то, что кем бы не был этот человек – то ли джентльменом, то ли городским сумасшедшим, он был весьма незаурядной личностью, если так запомнился жителям города.

Идем дальше
Памятник сантехнику Чумил в Братиславе может смело претендовать на звание одного из самых оригинальных памятников на планете




Слово Чумил переводится как "зевака, наблюдатель". Примечательно, что памятник не только призван прославить тружеников сантехнического мастерства. На самом деле, Чумил напоминает жителям Братиславы об их историческом прошлом, когда в годы Второй Мировой войны люди были вынуждены прятаться в канализации.

На улицах помимо памятников хватает и местных умельцев и чудаков, вот человек-оркестр




Еще одна интересная инсталляция недалеко от Президентского дворца в садике частного дома, очевидно живет там чудак-сантехник на пенсии)))



Ну и чтобы закрыть туалетную тему – роспись женского туалета в одном из ресторанов в центре








Еще из чудесатого и непонятного – камень Корзо
Камень KORZO представляет собой довольно необычный монумент в центральной части Братиславы. Гранитный камень расположен на пересечении Михальской и Седларской улиц.




Композиция представляет собой небольшой по размеру камень, с одной стороны которого - стальной штырь, а с другой - кусочек камня абсолютно другого вида. Забавный камушек - современная композиция, установленная здесь в 2003 году, а ее автором является Ото Бачорик (Oto Bachorik) - знаменитый словацкий скульптор, творящий в стиле модерн.

Что именно хотел показать композицией автор, доподлинно неизвестно, поэтому каждый волен трактовать художественный замысел по-своему :crazy: или не трактовать совсем.

Старая ратуша — одно из старейших братиславских сооружений. Ратушу в готическом стиле возвели в XIV веке, а пристройки к ней были завершены к XV веку. Из-за землетрясения в XVI веке и пожара в XVIII веке здание перестраивалось, а в его архитектуру добавлялись элементы стиля ренессанс и барокко. В начале ХХ века к ратуше было пристроено новое крыло в стилях неоготики и неоренессанса.




Неизменным осталось только одно — башня здания Ратуши до сих пор остается одним из самых высоких сооружений в городе и позволяет замечательно рассмотреть окрестности. Сейчас в здании Ратуши находится Городской музей.




Центральные площади очень маленькие и миленькие







дворик Новой ратуши с фонтаном



опять чуднЫе штуки












Еще мы дошли до голубой церкви, но она оказалась закрыта



а смотрится очень необычно и нарядно, правда находится в глухом жилом районе старой застройки




Национальный театр – по-словацки – дивадло :)



Это старейший и известнейший театр страны. С 1932 по 1938 года в театре существовало две труппы: чешская и словацкая, но в 1938 году чешская группа была вынуждена покинуть страну

На площади у театра продают необычные сушеные сувенирные гирлянды – запах стоит на всю площадь! Нигде ранее такого мы не встречали




А это видимо современное искусство – цветные «витражи-заглушки» в полуразрушенной пристройке к церкви







А тем временем центр опустел..совсем опустел.. воскресенье, вечер..редкие туристы разъехались (больше двух дней тут делать нечего, сами местные даже так и говорят), а столичные жители попрятались по домам..








Поползли и мы ужинать и в отель, с завтрашнего дня переезжаем в Австрию, будет повеселее! :oops:


*продолжение следует! :drive: *
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 3. Аутлет и вечер в Вене


Выехали мы чуть позже, чем планировали, хотели быть первыми в понедельник в 9-30 к открытию аутлета Parndorf, что около Вены. Но вобщемто и так были среди немногочисленных утренних покупателей.

Для проезда по австрийским платным дорогам мы купили на заправке виньетку на 10 дней – нам хватает на австрийскую часть нашего вояжа, дальше будет Германия с бесплатными автобанами. От Братиславы до аутлета полчаса неспешной езды, пейзаж почти не меняется.

В Австрии мы ранее не бывали, представлялась она ничем не отличающейся от Германии, разве что природа поинтереснее, а оказалась очень многогранной и гостеприимной страной. Здесь все найдут себе место по душе – альпинисты и любители лыж – в Альпах, поклонники музыки и архитектуры – в Вене и Зальцбурге, любители озер и пеших прогулок – велкам в озерный край Зальцкаммергут, ну и везде много –бадов, не-не, не таблеток, а купален!


Австрия — парламентская республика во главе с федеральным президентом, избираемым сроком на 6 лет. В Австрии говорят на немецком языке, который как лексически, так и грамматически отличается от немецкого языка Германии. Название страны происходит от древненемецкого слова Ostarrichi — «восточная страна», а Австрия как имя собственное впервые упоминается в летописях 996 года.

Австрия на 70% — горная страна, находящаяся, в среднем, на 900-метровой высоте над уровнем моря. Большая часть страны занята Восточными Альпами. Высшая точка — гора Гросглокнер (3 797 метров) с одним из крупнейших в Европе ледников — Пастерзе.

Австрийская республика была создана после Первой мировой войны на руинах многонациональной Австро-Венгерской империи и девяти немецкоязычных земель, которые отделились от немецких княжеств еще в Средневековье.
Австрия — один из европейских лидеров по числу достопримечательностей на единицу площади, и трудно сказать, какие из них более значимы: природные или исторические.

После аутлета мы переместились в Вену, заселились в отель, и поехали в центр. Погода за все пребывание в Вене была переменчивой – сначала моросил дождь и было жутко холодно, что пришлось достать из багажника припасенные для гор теплые куртки и ходить в них. На следующий день выглянуло солнце, хотя и при +6, а послезавтра первая половина дня была солнечной, хоть и ветреной, а потом нас опять намочил дождь…
Найти в Вене отель в центре с парковкой оказалось трудной задачей, особенно в майские праздники. В итоге чуть пожертвовав расположением, мы выбрали небольшой отельчик с собственной парковкой в паре шагов от остановки трамвая, который за 10мин довозил нас до Ринга. Надо сказать, забегая вперед, что на трамваях оказалось гораздо удобнее передвигаться в Вене, чем на метро, чем мы и активно пользовались, приобретя на все дни пребывания туристическую Weiner Karte, которая еще и давала преференции и скидки в музеи и достопримечательности, а в одном из ресторанов по карте нам принесли бокал то ли сидра, то ли сбитня))) В Вене одна из старейших и самая протяженная трамвайная сеть в мире

Но о еде позже и больше как обычно,а сейчас о Вене, и поменьше:

Столица Австрии, город-музей, наполненный великолепными памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, а старый центр города в декабре 2001 года даже был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В то же время Вена — современная метрополия, в которой разместились штаб-квартиры различных организаций, таких как ОПЕК и ОБСЕ. Именно в Вене находится одна из трех резиденций ООН в мире, а в Международном Венском центре разместились МАГАТЭ, УНП ООН, организации по промышленному развитию.

Вена, безусловно, один из древнейших городов не только всей Европы, но и мира. Свои истоки город берет еще в римскую эпоху: чего только не видели жители и каких только воспоминаний не хранят его древние камни. Здесь живали и римские легионы, и полчища варваров, которых затем сменили разной степени куртуазности рыцари. Когда-то под Веной были остановлены и монгольские орды, и разбиты кровожадные, наводящие страх на всю Европу того времени, турки-османы. Да мало ли что еще пережила одна из старейших столиц Европы.

К концу VI века будущая Вена уже была провинциальным городом и носила имя Винн, а при правлении Карла Великого стала столицей восточной провинции Остмар. В X веке эту провинцию получает во владение графский род Бабенбергов, и с 976 года в летописях появляется название «Остаррихи» — Австрия. С 1156 года Вена становится столицей владений Бабенбергов и переживает первый архитектурный расцвет. Именно к этому периоду времени относится и постройка исторической части Хофбурга.

Однако в истории Вены случались и нелегкие времена: в средние века город охватывали многочисленные эпидемии тифа и холеры; в 1529 и 1683 годах Вена переживала турецкие осады, начиная с 1618 года — тридцатилетнюю войну; дважды — в 1805 и в 1809 годах наполеоновские войска оккупировали город. В 1938 году Австрию заняли гитлеровские войска и страна превратилась в восточную провинцию нацистской Германии. С момента окончания Второй Мировой войны в 1945 году и на протяжении 10 последующих лет Вена была поделена на 4 сектора, находящихся под управлением стран-союзников. Независимость Австрия получила лишь в 1955 году.


Сегодня Вена — это город вальсов, искусств, галерей, музеев и изысканных парковых ансамблей. Но вместе с тем, город абсолютно имперский по духу, столица самой многонациональной европейской империи. Вена сохранила множество черт, присущих столицам больших государственных образований. Величественные храмы, роскошные резиденции августейших особ и вельмож, театры, оперные залы, широкие площади и проспекты. Вена по праву считается одной из самых красивых и интересных столиц мира.

Население Вены составляет около 2 млн человек, город раскинулся у подножия Альп, на берегу реки Дунай, в окружении Венского Леса.
Итак, мы зачекинились в отель, запарковали машину в дальний ряд на три дня, купили Weiner Karte прямо в отеле (!оченьудобно! не надо искать турист офис или определенную точку продажи карт), добрались в центр, вышли из метро прямо у подножия величественного Штефансдома,







Собор Святого Штефана, символ Вены и Австрии, главная достопримечательность города.

Он был выстроен на месте приходской церкви, сооруженной в 1137 году. Через 10 лет храм был перестроен и принял вид романской базилики с поперечным нефом и хором. Тогда же храм был освящен в честь Святого Штефана.

Храм имеет две башни: южную и северную. Высота южной башни составляет 136,7 метров, и поспасть на эту высоту можно, поднявшись по лестнице с 343 ступенями. На вершине башни имеется смотровая площадка, с которой открываются изумительные виды Вены и окрестностей. Мы правда не пошли туда, вопреки обыкновению – во-первых, было очень холодно и шел мелкий дождь, во-вторых, видимость не сильно способствовала рассматриванию окрестностей с высоты..

Северная башня так и не была достроена, поэтому в 1579 году на высоте 68,3 метра ее увенчали ренессансного вида куполом. Именно под сводом этого купола и находится колокол Пуммерин — самый большой колокол Австрии, весящий 21 383 кг, в диаметре имеющий 314 см. Для отливки колокола в 1683 году было использовано 180 турецких пушек, захваченных австрийцами во время второго турецкого нашествия.




В конце Второй Мировой войны Собор святого Cтефана сильно пострадал при пожаре, колокол Пуммерин упал и разбился. После войны жители Вены решили восстановить свой символ. Вся Австрия помогала строителям Штефансдома деньгами, стройматериалами, предметами интерьера для внутреннего убранства собора. Храм был восстановлен лишь через 7 лет при участии всей Австрии, и 23 апреля 1952 года Штефансдом вновь открыл свои двери прихожанам и гостям столицы.




Главный алтарь иллюстрирует казнь Св. Стефана, С правой стороны находится алтарь XVI века, изображающий Петчскую мадонну. Католики чтут и искренне любят образ Богоматери, поэтому Печтская мадонна является чуть ли не главной святыней собора Св. Стефана.

Этот грандиозный готический собор на центральной площади Вены, буквально «набит» чудесными реликвиями: распятия, церковная утварь и произведения искусства мирового уровня. Кроме того, здесь можно спуститься в катакомбы, где покоятся останки австрийских императоров. Что приятно удивило – собор работает до 22ч вечера, что значительно упрощает график туристов)




А прямо рядом с собором находится современное здание торгового комплекса Haas-Haus




В одной его части расположились отель, ресторан и кафе, а в другой — множество магазинов и салонов модной одежды ведущих мировых брендов. Название комплексу дал дом ковров Филиппа Хааса и сыновей, находившийся здесь с XIX века. Еще до начала строительства сильная оппозиция доказывала, что ультрасовременной архитектуре не место в центре исторической Вены. Тем не менее проект удалось утвердить, а со временем здание Haas-Haus стало не только неотъемлемой частью площади, но даже гордостью и архитектурным символом австрийской столицы.

И это только начало несочетаемого на первый взгляд соседства классической и современной архитектуры в имперской Вене.

Но время позднее, темнеет, мы голодные, идем ужинать.

«Венская кухня», пожалуй, единственная из всех названа именем города, а не страны. Под властью австрийской короны за последние тысячу лет побывали различные народы, внесшие весомый вклад в формирование традиций австрийской столицы, в том числе и кулинарных. И хотя многие блюда пришли в венскую кухню из других стран, сегодня они считаются истинно австрийскими, ибо свое победоносное шествие по миру начали именно из Вены.
Я предусмотрительно выписала адреса и названия знаковых ресторанов с правильной кухней, натыкала их на карте – почти все они в центре, и решили пойти в ближайший к нашей локации, буквально за углом Штефансдома.

Итак, на повестке вечера - самое знаменитое блюдо кухни Вены — венский шницель, представляющий собой большую телячью отбивную в кляре.



Настолько большую, что не помещается на тарелке, а в лучшие заведения, специализирующиеся на шницелях, без брони и/или не отстояв очередь на ужин просто не попасть!

Конечно, я во многих странах и городах встречаю рекомендацию при подготовке к поездке о том, что надо бронировать заранее популярные ключевые места, но нигде этого не делала (кроме Сингапура, но там была НГ ночь), как не сделала и в Вене, и была ошеломлена, увидев нехилую очередь на вход! o_O Один из секретов очередей – маленькое количество посадочных мест в заведении!

Но удача нам улыбнулась и нас провели за столик второго здания ресторана Figlmuller. Обслуживают быстро, порции – огромные, к шницелю подается еще картофельно-листовой салат и что-то типа капусты. Вкусно, хрустящая корочка и нежное несухое мясо! Одобрямс! :good:

А теперь в домик, греться и собираться с силами для нового насыщенного дня.
Ага, как бы не так :LOL: разбирая свои распечатки и откладывая навыброс ненужные, уже просмотренные локации, я нечаянно разорвала свою основную «простыню» плана, где по дням и буквально по часам был расписан наш трехнедельный трип! Что же делать!? o_O К счастью, в багажнике нашелся скотч, и мы полвечера собирали паззл из кусочков :LOL: вместо того, чтобы лечь пораньше спать :LOL: Зато весело, чо)))
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 4. Вена пешеходная

Утром мы снова приехали к Штефансдому, чтобы погулять по центру и охватить то, что не успели вчера.

Зашли в милую церковь св Петра рядом с пешеходной улицей Грабен




Церковь Святого Петра является второй из старейших в Вене. Основана она была в 792 году, но первоначальный вид не сохранился до наших дней, современное здание лишь построено на том месте. Строительство шло с 1701 по 1733 год. Архитектор был вдохновлен одноименным собором в Риме.
Строение выглядит достаточно необычно из-за двух наклонных башен по бокам от купола, который «излучает» яркий изумрудный свет.




Скромная снаружи, она оказалась очень богатая и нарядная внутри. Интерьер очень красив, а фрески цены с точки зрения искусства, поэтому туристы целыми часами стоят и разглядывают всё вокруг.




Сооружение состоит из вестибюля с музыкальным органом, купола с фресками высотой 56м, главного алтаря, кафедры, 6 часовен с мощами святых, рельефа Карла, статуй св. Михаила и св.Петра, входа в обширный склеп, расположенного под церковью.







Очень много золота в интерьере



прям неожиданно богато для такой скромной на вид и небольшой церкви



Идем дальше



По курсу чумная колонна



честно говоря, когда читала описание, сначала думала, что увижу что-то неприятное, уродливое и страшное.. а тут..красота же! Колона или столб представляет собой крупный памятник в стиле барокко, на котором установлены в определенном порядке согласно религиозной иерархии, лики ангелов, святых, а сверху – позолоченная всемогущая Троица – Отец, Сын и Святой Дух, которая освещает своими ликами столицу и, согласно преданий, оберегает жителей от болезней.

Другое название колонны – колонна Святой Троицы, на улице Грабен она появилась после эпидемии 1679 года. На территории Европы эта эпидемия была одной из крупнейших. Болезнь выкосила тогда треть населения Вены. Страшные пандемии чумы со Средних веков уничтожали население городов Европы. Медицина не знала эффективных способов борьбы с напастью. Отсутствие нормальных водопроводных и канализационных систем вкупе с гигиенической безграмотностью жителей делали проблему неразрешимой.
Люди молились, взывали к Богу, обращались к святым покровителям своих городов. Когда мор отступал, на европейских площадях вырастали особые монументы – чумные столбы. Эти памятники выражали бесконечную благодарность Господу за избавление.

Стоит отметить, что с эпидемией чумы в 1679 году связано появление веселой песенки «Милый Августин». В самый разгар чумы, когда город погрузился в страх, ужас и смерть, в одной маленькой таверне на Мясном рынке коротал вечера некий Августин. Молодой человек был певцом и музыкантом, а также большим любителем выпить. Будучи сильно пьяным, в один из вечеров он шел по улице и упал в яму, где лежали трупы умерших от чумы горожан. Проспав в яме до утра, с первыми лучами солнца Августин стал петь свою песенку «Ах, мой милый Августин, все пропало!», привлекая тем самым к себе внимание. Проспав всю ночь, Августин не заразился чумой. Неунывающие горожане сразу подхватили веселую песню, которая стала очень популярна. Сам Августин умер в 1685 году от алкогольного отравления.

Далее перемещаемся в объятия величественного, огромного, запутанного и протяженного Хофбурга, смотрите как манит аж тремя куполами и подмигивает лучиками солнца




рядом правда вонища от вездесущего (и -ссущего тоже :crazy: оттого и вонючего) второго символа Вены - конных экипажей







Хофбург — грандиозный архитектурный ансамбль, объединяющий 18 строений и 19 дворцов, построенных в разное время и выдержанных в различных архитектурных стилях, среди которых готика, ренессанс, барокко, бидермайер, историзм. С 1804 по 1918 год дворец Хофбург служил резиденцией австрийских императоров, являлся центром светской и политической жизни страны. Для осмотра доступны не все части, а только императорские апартаменты, испанская школу верховой езды (да-да, коняшки вокруг дворца все из Королевской испанской школы верховой езды, из андалусийского Хереса, мы там были осенью и смогли посмотреть показательные выступления картезианской породы танцующих лошадок), сокровищницу (в первый заход она нам не покорилась из-за загадочного графика работы, но внимания она заслуживает, там представлены символы власти Римской и Австро-Венгерской Империй и коллекция, надо сказать, очень внушительная, поэтому мы немного перекроили наш план и пришли туда в другой день), часовню императорского дворца (), национальную библиотеку (ее мы пропустили).

В настоящее время — Хофбург это официальная резиденция президента Австрии. Всего в ней 2600 залов и комнат. Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать столичную резиденцию. Для этой цели они выкупали у владельцев соседние здания, сносили их, после чего возводили на освободившихся участках новые корпуса дворцового комплекса. Так возникла характерная для Хофбурга планировка двориками:

Мы начали осмотр с императорских апартаментов, это жилые и служебные помещения последней императорской четы Австрии Франца Иосифа и Элизабет (которая также известна как Сисси) и их детей и придворных. Дошедшие до наших дней практически без изменений, они рассказывают о дворцовых обычаях и повседневной жизни обитателей Хофбурга в 19 веке.

Для просмотра открыты не только комнаты для офицеров императорского штаба, большая комната для приёмов и конференц-зал, где заседали совет министров и короны, но также и кабинет кайзера Франца-Иосифа, который вставал очень-очень рано, мало ел, много работал и поздно ложился, прихожая и спальня его супруги, многие салоны и ванная комната.

Мы бывали в разных королевских дворцах Европейских династий, но честно говоря были поражены увиденным – столько стиля, столько роскоши, ценных вещей! Вместе с тем, все действительно удобно приспособлено для комфортной жизни – и камины с отоплением, и детские спортивные уголки-турники, и девчачие зоны с трюмо и гардеробами.

Вот например, туалетно-спортивная комната



Даже турник в проеме висит!

Рабочий кабинет Кайзера с портретом любимой жены



Гостиная и спальня императрицы



Большой салон императрицы



Ну а это просто шедевральная галерея



Снимать там нельзя, а аудиогид на русском очень интересно вещал. Узнали много о любимой австрийской императрице Сисси, ее непростой судьбе и привычках.




В центре экспозиции находится частная жизнь Елизаветы, ее протест против придворного церемониала, ее бегство в культ красоты, помешательство на худобе и изяществе, спортивные достижения и романтическая поэзия.




Музей раскрывает перед посетителями историю беспокойной жизни легендарной императрицы, от беззаботного детства в Баварии, изумившего всех обручения с австрийским императором и до ее убийства в Женеве в 1898 году.




Зато в Серебряной палате снимать было разрешено – там представлена обширная коллекция посуды и предметов утвари, принадлежащих императорской семье, некоторыми пользуются до сих по на важных приемах




Все приборы выполнены из разнообразного фарфора, камня, стекла, серебра, а также с общими предметами банного мастерства и другими разнообразными приспособлениями, специально разработанными и произведенными для императорской семьи. На сегодня всем посетителям для обозрения предоставляется около 7000 предметов, которые в свою очередь состоят из 150 000 маленьких сборных частей.

Вот так должен выглядеть сервированный по всем правилам императорский стол



Мне особенно понравились специальные капюшончики для булочки и круасана :) мило

Ранее в 15в. работой и обустройством серебряной комнатой руководил специальный евнух, который работал при дворе Габсбургов и был официально ответственным за управление продуктами — фруктами и хлебом, а также отвечал за сохранность всех серебряных и настольных вещей

А вот гигантский плодоменаж (!специально записала это слово!) – украшение праздничного стола, отлитое из золота, украшенное драгоценными камнями и гравировкой




Длина стола наверное метров 20!



А это кубки



и посуда, расписанная в китайском стиле, но венскими мастерами



Еще пара плодоменажей в малой – простенькой – обеденной студии



Отдельно рассказывалось о различных способах укладывания салфеток согласно мероприятию или событию, в честь которого давался торжественный ужин



Гости тоже молодцы – с пустыми руками не приходили, а дарили подарки




Музей нам очень понравился, буквально за каждой супницей стоит история, каждая рюмка – произведение искусства! Не думала, что нас так увлечет по сути посудная лавка :LOL: императорская, но все же! Красота – глаз не оторвать, Габсбурги знали толк в стиле, и умели сохранять ценные предметы как обихода, так и интерьера.

Во внутреннем дворе Хофбурга – Ин де Бурге, или в переводе «в замке» – это самая большая и главная внутренняя площадь комплекса, ранее она предназначалась для проведения турниров




Во двор ведет арка со статуями и изображением имперской власти, а также золотой короной.




В центре памятник Францу Первому, который окружен возле цоколя своего пьедестала внизу 4 людскими фигурами-статуями, символизирующими соответственно мир, веру, могущество и справедливость.




Поскольку в Сокровищницу мы в этот день попасть не смогли, мы пошли осматривать другие сокровища Вены – архитектурные. Одно из таких необычные Анкерные часы




Эти часы располагаются в 5 минутах ходьбы прогулочным шагом от площади Св.Стефана. Название свое часы получили из-за того, что по месту расположения образуют арку между 2 старинными зданиями, издавна принадлежащими крупной страховой компании под название «Анкер», и были созданы как показатель ее стабильности и привлечения клиентов.

Сконструированы и установлены часы были в самом начале 20 вв., и представление задумывалось конструктором как символ, показывающий быстрое течение времени в стране. По размеру арка составляет 10 метров между зданиями и высотой 7,5 метра, диаметр табло часов составляет 4 метра. Конструкцию часов украшают фигуры Адама и Евы, Демона и Ангела, а также сверху установлены небольшие скульптуры Жизнь-ребенок с бабочкой и Смерть-скелет с песочными часами, показывающие быстроту бытия.

Табло часов выполнено из специально сделанной стекольной и мраморной мозаики, которая изображает различные гербы и исторические фигуры, также присутствуют украшения из металла. На доске, расположенной на доме рядом с часами описаны имена каждой из выше указанных 12 фигур, по их порядку выхода, обозначенному римскими числами. Все фигуры, высотой выше 2,5 метров, выезжают перед табло часов под музыку символизирующей эпоху персонажа, и к каждой фигуре прикреплена его табличка, совпадающая со временем выхода. Поэтому часы нередко называют Танцующими часами, но больше им подходит название Поющие часы.

Каждый день ровно в 12:00 дня они представляют шоу-парад фигурок с музыкальным сопровождением длительностью около 15 минут. Мы стояли, как и многие другие люди, и минут 15 сначала ждали наступления представления, а потом с интересом пытались угадать проплывающих в часах персонажей. Забавно  но многих мы так и не смогли вычислить.

Пошли перекусить еще одним истинно венским блюдом – яблочным штруделем и венским кофе. И то и то прекраааасно!




Но и это еще не все! Пошли гулять по Рингштрассе и наслаждаться праздничной архитектурой

Вот Обетная церковь Вотивкирхе, оказалась, правда, вся в лесах и внутрь попасть не удалось




а какая ажурная!






Дальше – Венский Университет



В Вене везде много золота



Возле ратуши распустились тюльпаны, несмотря на +6 всего лишь!



Красивое ажурное здание Ратуши



собственно тут что ни здание – то шедевр:good:

Ратуша представляет собой здание из кирпича, облицованное природными материалами как известняк, сланец и мрамор. Высота главной башни посередине составляет 103м и она окружена двумя менее высокими (по 64 м) от главной башни с каждой стороны. Верхушку шпиля украшает фигурка Ратушного человека – вооруженного рыцаря высотой более 3-х метров.
Если присмотреться, то на этом фото его можно рассмотреть, он с треугольным флажком




Характерной особенностью ратуши внутри является то, что все залы внутри разной высоты, что в свою очередь показывает на запланированную функцию помещения – высокий потолок: парадная комната, низкий потолок – рабочая.
А ровно напротив Ратуши по другую сторону Рингштрассе – Бургтеатр, это придворный театр, учрежденный по приказу императрицы Марии Терезии в 1741 году. Ранее носил название Королевский театр при дворце




Идем далее по Рингу, никуда не сворачиваем, в Вене в принципе можно никуда не сворачивать в поисках уникального или необычно здания,
Вот например отель в переулках…




но щас не о нем.. идем значит мы никого не трогаем, и… и тут нашему взору предстает ..оно.. большое, нет – огромное, белое, пышное, с колоннами… здание Парламента почему-то в стиле смеси Колонного зала и Греческого Акрополя…




Своим греческим стилем показывает на корни зарождения «политики» и понятие «демократии», и на то, что эти две составляющие неразрывно вплелись в направление деятельности правительства государства.
Перед зданием парламента расположена знаменитая скульптурная композиция Афины-Паллады с фонтаном, а в ее ногах — символы четырех главных рек страны.




Здание сильно пострадало в годы Второй Мировой войны, было восстановлено по ее окончании


Площадь сооружения составляет 13,5тыс.м2 и состоит из более 100 залов. Стиль выполнения как снаружи, так и внутри – классический греческий, многие помещения выполнены из мрамора. Здание Парламента напоминает, скорее всего, древний греческий храм, который окружен всеми греческими мифологическими Богами: Афина, Аполлон, Гефест, Зевс и Гера, Гермес, Артемида, Арес Деметра, Посейдон. К мифическим греческим богам также добавлена во главе главная статуя, символизирующая деву Австрию. По возведенному архитектурному проекту, везде расположены статуи женских богов, которые в свою очередь символизирует органы законодательной, а также органы исполнительной власти страны, а возвышается над ними богиня мудрости Афина, украшенная золотом.




Также, везде установлены статуи мыслящих историков, указывающие на то, что государственные деятели, состоящие в Парламенте, всегда должны брать во внимание все ошибки прошлого и обдумывать более детально свои решения. Весь комплекс переносит посетителей в другой мир, в отличии от общего архитектурного стиля столицы, но в то же время заставляет увидеть правосудие со стороны уважения, которое сложилось тысячелетия назад.
Надо бы закусить все это архитектурное буйство форм и видов, и переварить бы еще не мешало.. идем в 7stern brau – исходя из названия здесь представлены 7 оригинальных сортов пива :drinks: включая копченое, перчёное, конопляное, портер, чили и ячменное, а еще было одно сезонное.
Начали с трех попроще




а торкнуло больше всех конопляное пиво :LOL: :crazy:




Но и на этом наш вечер еще не закончился! :oops:

Как известно – Вена -оперная столица мира, и пропустить шанс послушать оперу мы не могли. Но купить билеты в оперу – целая процедура, да и ценник на хорошие места начинается на уровне 180-220 евро за билет, есть еще дешевые галерные стоячие места по 3-7 евро, но 2,5 часа простоять в попытках рассмотреть что-то на сцене и разобрать тексты - сомнительное удовольствие, особенно для неценителей оперы, да что там – для тех, кто в опере и не был ни разу :blush: Ну и что же делать? А вот что! :wink:
Оперное руководство в целях популяризации оперного искусства проводит прямые трансляции некоторых представлений на большом экране, установленном прямо на одной из стен здания Оперы, перед экраном есть лавочки, большие колонки создают хороший звук – вобщем полное ощущения присутствия.. Прохладно только апрельским вечером )




По крайней мере мы теперь можем говорить, что послушали «Бал в Машере» Джузеппе Верди на сцене Венской Оперы :oops:

Культурно обогатившись и замерзнув, решили заглянуть буквально за угол – в знаменитый Захер отель за куском одноименного фирменного торта, вкус которого, согласно запатентованному рецепту, сохраняется только в Вене. Целые столетия рецепт проходил испытания и стал кулинарной традицией, благодаря изысканному молодому кулинару при дворе Францу Захеру, которая впоследствии приобрела мировой масштаб и стала визитной карточкой австрийской столицы.




Секрет уникального шоколадного десерта состоял в абсолютном новом варианте украшения торта – полная заливка коржа шоколадной глазурью, что придало особую пикантность и до сих пор радует миллионы сладкоежек своим сочетанием.

Первыми десерт попробовали при дворе, но особую популярность он приобрел только после того, как его изобретатель выставил в своей производственной лавке. Впоследствии сын Франца Эдуард, который пошел по кондитерским стопам, обучившись мастерству в императорской кондитерской «Демель», внес некоторые корректировки в первоначальный рецепт отца и основал рядом с их лавкой отель Захер. Функционирование магазина и отеля пошло на спад после смерти Эдуарда, в связи с крупными долгами вдова продала рецепт торта кондитерской «Демель», но их сын продолжал продавать торт у себя. Между двумя сторонами был крупный спор по поводу интеллектуальных прав и использования рецепта, а также прав на выпуск оригинального единственного десерта в Вене, впоследствии которого все пришли к соглашению: на сегодня десерт продолжают выпускать обе стороны и он является полностью оригинальным стародавнему рецепту приготовления. Разница состоит в визуальном оформлении шоколадными медалями – кусочек торта выглядит по-разному, кроме того, промазка коржа абрикосовым джемом отличается по расположению в торте, от чего десерт никак не теряет своих вкусовых качеств.Кафе Захер предлагает классический торт «из первых рук» согласно семейной традиции.




Вкусно и сладко! Чем-то напоминает торт Прага. Кофе как всегда великолепен.. Правда, тортик не дешевый – 24 евро за 2 кофе и 2 захера. :oops: ай да австрияки :oops:
Окультуренные и со сладкими губами :wub: поехали мы спать в отель.. насыщенный был день!

*не переключайтесь!* :rtfm:
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 5. Вена разнообразная


Продолжаем исследовать Вену

Начнем с самой, пожалуй, необычной церкви Вены – Карлскирхе




Ажурная и величественная церковь выполнена в смешанном стиле барокко и ренессанса.

В буквлете, который нам выдали на входе (на русском, с картинками, полноценный такой минибук!) написано, что Карскирхе – это «всемирная история архитектуры». Она сочетает в себе элементы стиля разных эпох и культур: греко-римский храм в виде портика, просветы колоколен в виде римских триумфальных ворот, над ними напоминающие азиатский стиль пагодные крыши, барочный купол высотой 74метра, большие колонны и множество куполов и башен, как намек на византийскую и османскую архитектуру, все это наслоилось в виде пирамиды с широким основанием.

Церковь включает основной большой золотой купол, а по бокам две утонченные старинные башни, на каждой из которых расположились статуи орлов и короны императорской династии Габсбургов. Самая высшая точка церкви составляет 72 м, куда все посетители могут подняться на лифте




Лифт скажу я вам – тот еще аттракцион.. внутри церкви просто встроили как будто временно лестницу и лифт, в лифте лифтер, а наверху как будто строительный помост, откуда можно рассмотреть и почти потрогать потолок и росписи…




В некоторых местах еще идет реставрация потолочных фресок, не исключено, что после завершения работ лифт и конструкцию с лестницей уберут, а пока это лишний способ собрать денег с туристов за необычный «транспорт», если так можно выразиться…

Как рассказывает не история, а уже легенда, что церковь была построена как дань императора Карла четвертого своему покровителю святому Карлу Борромео за спасение города от разыгравшейся эпидемии чумы в начале 18вв. Сооружение было построено в течение 21 года отцом и сыном придворными-архитекторами.

Внутри церковь столь же красива как и снаружи: уникальные потолочные и стенные фрески, роспись панелей на алтаре, выполненном в лепке «Вознесение Св.Карла» и собрание икон показывающие жизнь святого, а также указывающие четыре добродетели для каждого – храбрость, справедливость, благоразумие и умеренность.




главный алтарь - сквозь облака прорывается свет



орган 18 века



Главные показатели стиля барокко — скульптуры херувимов и поющих ангелов, постоянно присутствуют возле каждой иконы и фрески.



вид с платформы под куполом






Необычное место и очень умиротворяющее!


Следующий пункт нашего маршрута – дворец Бельведер с работами драгоценных для Австрии авторов - Климта и Кокошки. Бельведер - (итал. il Belveder — «прекрасный вид (про беседку)») действительно согласно назначению от полученного итальянского названия, возвышается над городом и, соответственно, выполняет главную роль смотрового сооружения, откуда можно созерцать все прекрасные и просторные окрестности




Этот венский дворец, заслуженно считающийся одним из лучших образцов стиля барокко в мире, был построен по приказу принца Евгения Савойского, одного из самых выдающихся австрийских полководцев XVII — XVIII столетий. Замок Бельведер, построенный в 1725 году, перешел во владения Габсбургов уже после смерти принца Евгения. В начале прошлого столетия замок служил резиденцией эрцгерцогу Францу Фердинанду, смерть которого в Сараево в 1914 году стала поводом для начала Первой Мировой войны.

Бельведер состоит из двух дворцов — Верхнего и Нижнего Бельведеров, выстроенных в стиле рококо и соединенных французскими садами. Верхний Бельведер был изначально возведен специально для проведения приемов гостей, а Нижний Бельведер должен был служить местом для проживания королевской семьи, но после сложной и красивой отделки двухэтажного зала мрамором и выполнения интерьера в стиле барокко, его стали использовать для проведения мероприятий.

Вид с верхнего на сады и нижний Бельведер



На сегодняшний день в верхней части дворцового комплекса располагается картинная галерея, в которой собраны лучшие работы мастеров изобразительного искусства 19-20 века. Стоит отметить, что это единственное место, где можно воочию насладиться творениями основоположника австрийского экспрессионизма, Оскара Кокошки, а также знаменитыми «Поцелуем» Густава Климта.




это единственное место во дворце, где можно фотографировать даже нужно! Так гласит табличка.

Наверняка вы и ранее видели эту самую известную и массово тиражируемую работу Климта, для австрийцев это одновременно и любовь, и боль, и печаль.. и вот почему:

Для Австрии художник Густав Климт (1862 — 1918) —как Пикассо для Испании или Ван Гог для Нидерландов. Помимо «Поцелуя», еще одной самой известной его работой считается «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (его еще называют «Золотая Адель» или «Австрийская Мона Лиза») — вершина творчества Климта, визитка Австрии (была! :rtfm: ).




А дело в том, что в январе 2006 года галерея Бельведер лишилась пяти полотен Климта, в Австрии произошла по сути национальная художественная катастрофа. По закону о реституции и в соответствии с иском американской гражданки Марии Альтман, являющейся наследницей семьи австрийских магнатов Блох-Бауэров, ей были возвращены 5 работ Климта из Бельведера в том числе и "Золотая Адель».

Правительство Австрии заявляло о своем желании сохранить в стране работы Климта. Австрия предприняла беспрецедентные в истории государства меры по спасению национального достояния. Велись переговоры с банками о займе на покупку картин. Кроме того, правительство страны обратилось к населению с просьбой о помощи, намереваясь выпустить «облигации Климта».

Общественность объявила подписку по сбору средств. Пожертвования стали поступать, и не только от австрийцев. Однако цена, запрошенная Альтман, в течение месяца взлетела со 150 млн. долларов до 245, а затем и до 300.
После того как Австрия отказалась от права преимущественной покупки картин, пять картин Климта 14 февраля 2006 г. были привезены в Лос-Анджелес, где Мария Альтман жила с 1942 г.

19 июня в газетах появилось сообщение о том, что Мария Альтман продала "Золотую Адель" владельцу парфюмерной империи Эсти Лаудер Рональду Лаудеру за ... 135 млн долларов. По состоянию на 2006 год это была самая дорогая цена за картину.

К счастью Лаудеры не спрятали картину в своих дворцах, а передали ее в основанную Рональдом Лаудером "Новую галерею" в Нью-Йорке. Теперь "Золотой Аделью" могут любоваться жители и гости Нью-Йорка, а австрийцам вспоминать и горевать об утерянном национальном достоянии...и любоваться австрийской Моной Лизой на сувенирной продукции.




подобной сувениркой завалена вся Австрия




Собственно с молотка аукционов с лёгкой руки Марии Альтман ушли все 5 полотен, покупатели трёх из них пожелали остаться неизвестными. И где они сейчас неизвестно...

А в парке можно увидеть снеговика в апреле :LOL:




и подержать за сосок одну из статуй :wink:



Стало холодать еще больше, накрапывает дождик, ныряем в метро, чтобы посмотреть неимперскую архитектуру Вены, но вместе с нем все равно необычную и уникальную – проект Газометры




В венском районе Зиммеринг находится уникальный объект индустриальной архитектуры – Венские Газометры. В период 1896-99 гг. в Австрии были построены четыре огромных газгольдера для накопления сжиженного (коксового) газа, который долго использовался для бытовых нужд и уличного освещения.

Но во второй половине XX в. Вена перешла на природный газ и газометры стали не нужны. Однако их решили не сносить, а переоборудовать под жилые комплексы.

Газометры представляют собой четыре цилиндрических телескопических газовых резервуара, объем каждого из который примерно равен 90 000 м³. Каждый из газометров имеет высоту 70 м и диаметр 60 м. Все внутреннее содержимое было удалено во время реконструкции, только кирпичный фасад и части крыши были оставлены неизменными.

Исторический экстерьер зданий сохранился. Круглые кирпичные башни газометров изначально были стилизованы под старинные крепости, покрытые огромными стеклянными куполами. Рядом с газометрами и сейчас стоят старинные здания водонапорной башни и управления газгольдерами, оформленные в том же историческом стиле




Огромные башни соединяются воздушными мостами, переходами. Внутри комплекса созданы торговые, развлекательные зоны; жилые квартиры, общежития, банк.




Жилой фонд составляет около 800 квартир, две трети из которых располагаются внутри стен газометров с 1600 постоянных жильцов, а также 70 студенческих комнат вмещающих около 250 студентов.




Этот городок под прозрачными крышами заключает в своих круглых стенах уютные внутренние дворы, сады, цветники.

Жилые дома, построенные по соседству с газометрами, демонстрируют тенденции ультрасовременной архитектуры. Стеклянное здание, возведённое почти вплотную к башне B, имеет «ломаную» конструкцию




Все газометры сообщаются между собой и чтобы попасть из одного здания в другое не нужно выходить на улицу. Что было очень кстати, так как во время моего посещения Венских газометров пошел дождь, чем мы и воспользовались, решив там пообедать.

Жилой комплекс «Зелёные дома» (Ville Verdi) отличается оригинальной асимметричной постройкой с хаотическим расположением окон «по Хундертвассеру».




Хундер-кто? Вассер! :rtfm: Еще один неординарный австриец, Венский Гауди – Фриденсрайх Хундертвассер. Фридрих Штовассер родился в Вене в 1928 году. Будучи наполовину евреем, будущий архитектор мог не дожить даже до совершеннолетия, но его мать (сама еврейка) настояла на том, что сына крестили как католика. Своеобразный характер и мировоззрение художника проявились еще на этапе придумывания нового имени. Богатая фантазия, использование пары символов и старых языков явили миру новое имя, под которым он известен многим ценителям искусства - Фриденсрайх Хундертвассер.

Собственно главное его творение – это жилой дом, построенный в 1986г по идее и рисункам Хундертвассера

Вот он



Дом Хундертвассера стал городской достопримечательностью. По словам самого мэтра "это велико и мало одновременно, упорядоченно и беспорядочно, соединяет черты венского стиля и в то же время далеко от него. Человека здесь встречают вода, деревья, краски, жизнь…"

Беспорядочное расположение окон на фасаде дома сразу бросается в глаза. Хундертвассер считал главным в доме окно, по его словам "все говорят, что здания состоят из стен. Я говорю, что здание состоит из окон, оно скомпоновано из них. Если окна правильные, то правильно все здание". Всего он использовал восемь типов окон.







Сам дом достаточно пестрый - каждая квартира имеет свой цвет на фасаде дома: они обозначены красным, синим, желтым и белым цветами, в то время как помещения общего пользования - серым цветом. Во внутренней отделке стен и полов квартир приметны природные мотивы. Кроме того, на все плоские части здания была насыпана земля и высажены деревья и трава. В доме живут обычные люди, около 200 человек, а интересно было бы посмотреть на интерьеры и планировку, но увы, нельзя! :(




Хундертвассер обрисовал и обстроил половину своей любимой Австрии был назван австрийским Гауди. У двух мастеров даже некоторые приемы совпадают: оба широко применяли битую керамическую плитку, делая из неё мозаику.

Вот например, туалет в его доме-музее :crazy:




Умер Хундертвассер 19 февраля 2000 года в Тихом океане от сердечного приступа на борту лайнера «Куин Элизабет II», направляясь из Новой Зеландии в Европу. Похоронен, согласно завещанию,в Новой Зеландии, на острове Счастливых Мертвецов.

Рассказывать об этом необычном человеке можно долго, но я остановлюсь на одном интересном факте. Хундертвассер никогда не надевал одинаковые носки. На резонный вопрос: «Почему вы всегда надеваете разные носки?», архитектор задавал встречный вопрос, не менее резонный: «А почему вы носите всегда одинаковые?». :oops:

Ну что, отдохнули от золота имперских дворцов на шальных цветных домиках с гуляющими окнами?
Надо закончить с имперскими сокровищами! :king: В программе еще был парк Пратер, но погода опять внесла свои коррективы, моросил дождик, поэтому решено было вернуться в центр и все же посетить не покорившуюся накануне Имперскую сокровищницу

Венская императорская сокровищница, расположенная во дворце Хофбург, хранит бесценные государственные и исторические реликвии Священной Римской и Австро-Венгерской империй.

Вход в нее из дворика, где стоит конный памятник Иосифу II перед Имперской библиотекой






Королевская сокровищница впервые упоминается в 1364 году, и огромное собрание реликвий служило доказательством «божественной» власти правителя. С самого начала в ней доминировало собрание церковных ценностей, но были представлены и императорские регалии, драгоценные украшения, роскошная золотая и серебряная утварь, а также драгоценные металлы в монетах и слитках. В те времена сокровищница представляла личную собственность монарха, с помощью которой он мог демонстрировать свою августейшую власть или свою августейшую щедрость. Кроме того, в случае необходимости, эти ценности было легко обратить в деньги.

Она ведёт происхождение от средневекового фамильного казнохранилища династии Габсбургов и содержит одну из наиболее значимых мировых коллекций, среди которых - корона Свящённой Римской империи, знаки Ордена Золотого Руна, а также другие императорские регалии и драгоценные украшения. :wub:

Коллекции поделены на светскую и духовную части, всего здесь около двух десятков залов.

Вот колыбель Наполеона Франсуа Жозефа Шарля Бонапарта (Римского короля, Наполеона II), сына Наполеона Бонапарта:




Колыбелька была подарена сыну Наполеона от Марии-Луизы Австрийской городом Парижем. На изготовление колыбельки пошло 280 кг серебра. Поскольку Габсбурги не могли победить Наполеона в сражении, они прибегли к своему привычному и испытанному средству – выдали за него замуж дочь императора Австрии Франца I. Однако младенец никогда не лежал в ней – это всего лишь официальный подарок по случаю рождения наследника престола, такой символический младенческий трон.

здесь же ревниво сохраняются купель с кувшином, ценнейшие работы итальянских мастеров 1571 г. из цельного золота, использовавшиеся при крещении императорских детей.




Габсбурги крестили своих детей всего через несколько часов после рождения. В сокровищнице отведен целый зал под крестильные одежды и прочие крестильные принадлежности.

Среди множества уникальных предметов – расшитая золотом мантия, в которую император Франц I был одет в 1830 г. на церемонии коронации сына Фердинанда, короля Венгрии.




Эта мантия была частью драгоценных регалий Австрийской империи, провозглашенной в 1804 г. Францем II (изменившим свое имя на Франца I) для спасения идеалов монархии, так как Священная Римская империя рушилась в то время под ударами наполеоновских войск.

А вот мантия для коронации



Главная слава императорских сокровищ – корона Священной Римской империи, которая в течение тысячелетия символизировала для народов Европы абсолютную монархию и власть германских королей. Еще она называется Корона Карла Великого,. Самое интересное, что Карл Великий ее не носил. Корона названа его именем, так как Карл Великий был первым “императором Запада”, кого короновал сам Папа римский Лев III.




Золотая корона с драгоценными камнями была выполнена в Райхенау в 962 г. по случаю коронации в Риме Оттона I, основателя империи. С того времени эту корону носили все императоры Священной Римской империи вплоть до 1602 г., когда Рудольф II заказал своим пражским мастерам другую императорскую корону, оставив старую лишь для коронационных церемоний.




Корона Карла Великого использовалась только в случае коронации Императора Священной Римской империи и в других случаях не использовалась, ее нельзя было носить постоянно. Поэтому, для повседневного использования использовались другие короны, большинство из которых утеряны.

С 1804 г. корона Рудольфа II стала австрийской императорской короной. Корона, усеянная бриллиантами, рубинами, жемчугом, сапфиром на верхушке, восходит к средневековым формам, часто воспроизводимым на картинах и фресках. Четыре чеканки из золота изображают Рудольфа в облачении полководца и три его коронации во Франкфурте, в Братиславе и в Праге, напоминающие о том, что австрийские монархи были в то время императорами Священной Римской империи, королями Богемии и Венгрии. в 1804 году Священная Римская империя перестала существовать.

Восьмигранная золотая корона украшена 144 драгоценными камнями и жемчугом. Кроме самой короны, в сокровищнице Габсбургов во дворце Хофбург находятся еще два символа императорской власти - это держава и скипетр.







Копия портрета Карла Великого в императорской короне (Альбрехт Дюрер, оригинал расположен в немецком национальном музее в Нюрнберге)

А это рыцарские ордена Золотого Руна (нем. Orden vom Goldenen Vlies), учрежденные Филиппом III Добрым, герцогом Бургундским, в 1430 году. Одни из самых древних и почётных наград Европы.







Именно такой орден приобрёл главный герой романа “Золотой телёнок”, великий комбинатор, сын турецкого подданного Остап Бендер в конце произведения.
В галерее также представлено много украшений и бытовых предметов, которые Габсбурги собрали в своей сокровищнице

перчатки



и клатч



а еще крест



к короне как раз по стилю подходят – камни, золото :king:

А золотой куст розы - безумно красивая вещь, подаренная одним из императоров Габсбургов своей супруге.




А это янтарный алтарь



Это переносной алтарь для совершения религиозных обрядов. Все его элементы, включая фигурки людей, выполнены с потрясающей точностью, можно только удивляться мастерству резчиков.

Имперский крест. Он был изготовлен в начале 11-го века. Он потрясает своими размерами в 75 сантиметров в высоту и 70 сантиметров в ширину.




Сам он выполнен из дерева и покрыт золотой фольгой, количество камней на нем тоже фантастическое. Крест был одним из символов империи, считалось, что он приносит победу в боях для армии Священной Римской империи. В нем даже есть отделение для хранения “копья судьбы” (вон оно внизу слева с золоченой серединой), чтобы усилить действие этих двух реликвия, как бы, создать резонанс.

Эту реликвию заказывал для себя император Конрад II, на нем есть надпись на латыни, которая переводится как: “Когда враги увидят Крест Господа, они отступят и обратятся в бегство от Конрада”.

Касательно копья - в сокровищнице хранится так называемое Копье Судьбы, то самое которым был убит Христос на кресте. Еще это копье называют венской реликвией или хофбургским копьем. Но на самом деле копье датируется VII веком, поэтому точно не может быть копьем Лонгина, но на некоторых людей копье производило неизгладимое впечатление.

Например, Гитлер случайно увидел копье в 1909 году и был просто околдован им. Будущий вождь немецкой нации впал в трансовое состояние. :wall: Уинстону Черчилю приписывают следующую цитату: «Бараны из нашего правительства не понимают, что этот человек хочет обладать Копьём Судьбы. И как только он им овладеет, он развяжет самую кровавую войну». Эту фразу Черчиль сказал о Гитлере, т.е. он тоже верил в магию копья. И предсказание Черчиля сбылось, после аннексии Австрии, Копье Судьбы и прочие экспонаты Сокровищницы Габсбургов переехали в Нюнберг и кровавая война началась в скором времени.

Копье судьбы выставлено в одной витрине с Имперским крестом и Животворящим крестом.

Но это еще не все ценнейшие христианские реликвии. Агатовая чаша, изготовленная из цельного куска камня, 58 см в диаметре многими почитается, как Святой Грааль.




Размером она почти с бытовой таз! Известно, что чашу привезли крестоносцы после разграбления Константинополя, сначала она хранилась в Бургундии у герцога Карла Смелого, а потом в качестве приданного его дочери Марии Бургундской переехала в Вену.

Говорят что, если посмотреть под углом, на чаше можно увидеть буквы XRST, что еще раз свидетельствует в пользу этой чаши, но мы не смогли разглядеть таинственные письмена. Но если рассуждать логически, Иисус и его апостолы были бедными людьми и быстрее всего они пользовались гораздо более простой посудой, чем эта великолепная агатовая чаша, хотя все может быть.

Интересный факт - еще один, тоже типа подлинный, Священный Грааль - маленькую чашу без ручек и ножек - мы видели в одном из соборов Валенсии, в Испании. И пойди теперь разбери - где действительно Грааль или для чего использовалось агатовое блюдо - может в нем как раз и крестили будущих императоров?

Некоторые из драгоценных камней и вовсе не имеют денежной стоимости, такие как знаменитый изумрудный ургентарий (шкатулка), выточенный из цельного изумруда весом почти 4000 каратов. Это самая дорогая солонка в мире




Этот гигантский изумруд нашли в Колумбии в шахтах, которые начали строить испанцы в 1558 году. Обработка камня была закончена в 1641 году. Крышечка диаметром 3,6 см, высота 4,9 см, использовался в качестве солонки или перечницы o_O

В сокровищнице представлено еще много очень красивого, дорогого и уникального, она безусловно стоит посещения, даже с ее причудливыми часами работы.
:hat:

*продолжение в пути*
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 6. Шенбрунн и Пратер

Кто рано встает, тот…спит в метро по пути во дворец Шенбрунн :LOL: правда много куда потом еще успеет :oops:




Архитектурный комплекс Шенбрунн — настоящая жемчужина Австрии и одна из главных достопримечательностей Вены.




Шенбрунн – это летняя резиденция династии Габсбургов. Здесь родился и провел последние годы жизни император Франц Иосиф. Здесь также жила его очаровательная супруга – горячо любимая австрийцами императрица Сисси, здесь для императрицы Марии Терезии и ее двора в Зеркальном зале музицировал 6-летний Моцарт. Здесь родился и умер Орленок – сын Наполеона от брака с Марией Луизой. А в 1918 году, в Синем китайском салоне последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, поставив тем самым жирную точку в истории австро-венгерской монархии.




макет дворца



Интерьеры выполнены на белом фоне и украшены декоративными фрагментами из чистого золота, а также дополнены присутствием антикварных люстр из богемского стекла.

Свое название Шенбрунн, или «прекрасный источник», дворец получил во время династии Габсбургов, когда один из представителей монаршей семьи во время охоты наткнулся на источник. Позже «прекрасный источник» стал попросту играть роль основной артерии, которая отвечала за подачу воды в летний дворец.

Шенбрунн по праву считается одним из самых дворцово-парковых ансамблей Европы, здесь большое количество достопримечательностей помимо основного здания дворца. Это и красивейший парк, и Пальмовый дом, и глориетта, и лабиринт.

На посещение дворца, в котором для туристов открыты 40 комнат, нужно выделить около часа, снимать внутри снова нельзя, а погода опять же не способствовала обширному осмотру парковой части, где помимо построек и ландшафта, относящихся к дворцу, расположен и старейший в мире (!) зоопарк! Думаю, мы в Вену еще как-нибудь вернемся и осмотрим неохваченное.







Погреться как нельзя кстати можно в кафе Резиденц в левом крыле от дворца, там проходит знаменитое штрудель-шоу – показательный мастер-класс по изготовлению штруделя, где можно узнать оригинальный рецепт (я привезла, но так и не приготовила дома :blush: ), помочь кондитеру с выпечкой, ну и разумеется угоститься горячим венским кофе и теплым куском свежевыпеченного штруделя

Главные секреты – тонкое прозрачное пластичное тесто




настолько тонкое, что сквозь него можно прочитать рецепт того самого штруделя




есть секретики и в составе начинки



а также хитрый способ заворачивания рулета без помощи рук! Путем скатывания по простыне




затем склеить края



и через минут 30 можно наслаждаться вкуснятиной







Ахда, забыла сказать – в этот день мы также побывали в церкви капуцинов и в усыпальнице австрийских императоров Кайзергруфт!

В средние века умерших не предавали земле, а помещали в усыпальницы, где мертвые и по сей день покоятся с миром. Чем богаче убрана усыпальница и чем в более высоком по статусу месте она расположена – тем выше чин и внесение в развитие нации покоящейся в ней личности.

Раньше императорская династия как в Древнем Египте отождествлялась с божественной династией, поэтому многим присваивалось звание святых и их хоронили в специально отведенном богато убранном месте – императорском склепе или в прямом переводе означает «гробница императора». Склеп австрийской династии еще называют склепом капуцинов, потому что он расположен в Церкви Капуцинов, где покоятся императоры и члены их семей Римской империи, Австрийской и Венгерской империй, а также австрийская династия Габсбургов. После смерти одного из членов семьи склеп постоянно посещали оставшиеся в живых супруг или супруга.

При внесении гроба в церковь герольд из процессии стучал в ворота; настоятель, монах-капуцин, спрашивал на латыни: «Кто просит о входе в эту усыпальницу?»; ему отвечали (к примеру): «О входе в эту усыпальницу просит раб Божий Франц; в земной жизни он был австрийским императором». Капуцин отвечал: «Такого мы не знаем!». Второй раз повторялось то же. На третий раз ответ герольда был: «Раб Божий Франц, бедный грешник!». И двери открывались.




В императорском склепе находятся усыпальницы с остатками 12 императоров, 19 императриц, 137 членов семьи Габсбургов.




Династия Габсбургов внедрила в процесс сохранения мощей умерших новую традицию, взятую от фараонов, и стала размещать забальзамированные сердца усопших в отдельные серебряные урны, которые сегодня хранятся в церкви Августинцев, а также забальзамированные внутренности – в медных урнах, хранящихся под собором Св.Стефана в так называемом Герцогском склепе.
Также отдельного внимания заслуживают 4 урны с сердцами покойных, которые не были переданы на хранение по традиции в Церковь Августинцев.
Последнее погребение в склепе Капуцинов произошло 16 июля 2011 года, когда в нём был похоронен умерший в 2011 году последний кронпринц из дома Габсбургов Отто фон Габсбург.

Ой а что это там такое красивое на горизонте?



а это старинное колесо обозрения Riesenrad, построенное в конце XIXвека. Оно официально признано вторым в мире по старине и оно работает! Находится оно в парке Пратер, который располагается между Дунайским каналом и рекой.

Зеленая часть Пратера включает в себя большую главную зеленую аллею, один из самых больших и загруженных ипподромов, спортивные площадки, велодром, ярмарку. На территории парка также есть специально отведенное место под аттракционы.




Кроме аттракционов для взрослых и детей, есть миниатюрная железная дорога и сказочная карусель, а рядом с ними располагается старинное парковое колесо обозрения - символ города почти 65 м в высоту, подарок для императора к юбилею.




Это единственный в своем роде старинный механизм из себе подобных в мире, который все еще функционирует и собирает тысячи желающих покататься.
Массивная конструкция напоминает маленькие кабины трамвая, которые движутся в круговом порядке одна за другой.




Внутри катались когда-то высокопоставленные чины и короли. Время катания не занимает более 10 минут и позволяет почувствовать себя на высоте в прямом смысле этого слова. Рядом с колесом расположен небольшой музей, где, применяя движущиеся макеты, рассказывают про историю конструирования и установления, развития и модернизации установки.




Прокатились и мы



Посмотрели на город с высоты












вагончик под нами - №30, сервирован для романтического ужина на двоих, услуга пользуется спросом на 14 февраля и 8 марта, а также для романтического предложения руки и сердца







Ладно, хватит сиськи мять :LOL: поехали ужинать




Сегодня - ребра в знаменитом ресторане Ribs of Vienna



с распрекрасным темным пивом Kaiser :drinks:

Согласно названию заведения, которое, как утверждают основатели, было открыто еще в 16 вв., в нем подается основное блюдо заведения –вырезка приготовленным специальным образом свиных ребер длиной 1 метр или детская порция ребрышек 33 см. Также в ресторане готовят разнообразные блюда-гриль из мяса и рыбы, а такжепредлагают традиционную австрийскую кухню.

Ребрышки очень нежные, нежирные, сочные и предлагаются с разного вида соусами… :wub: Объеденье!

Таким вот аппетитным ужином мы завершаем пребывание в Вене.
Для первого раза очень неплохо, Вена или сразу нравится или оставляет мрачное чувство из-за своей помпезности, обилия золота и боХатства, а также в силу специфического запаха лошадей по всему центру :crazy: Ну на лошадей мы старались не обращать внимания и близко не подходить, а все остальное увиденное впечатлило и было интересным!

Завтра снова на колеса и поедем в Альпы! Давно они меня манили, да я все больше равнинный человек, да и не лыжники мы совсем, хоть пешком и весной по горам походить :LOL:


*Альпы зовут!*
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 7. Клостернойбург и Хальштадт


Из Вены выезжаем утром, курс на Хальштадт. Но мы же не можем просто так переезжать скучно из точки А в точку Б, пусть и точка Б невероятно красива, и там нас ждет тихий отель на берегу озера с прозрачной холодной водой и наглыми белыми лебедями-попрошайками :LOL: :wub: Мы по пути заедем еще в одно интересное место – августинский монастырь Клостернойбург




это пригород Вены, расположенный у самого Венского Леса и у подножия горы Леопольдсберг. Основал город маркграф Леопольд III, который разместил здесь свою резиденцию, повелев выстроить замок. Вокруг замка вырос поселок, который назвали Нойбург (Новый город), а рядом был основан монастырь августинцев.

Монастырь – один из самых старых в Австрии. После канонизации его основателя Леопольда III он превратился в национальную святыню.




Сохранилась легенда: маркграф Леопольд III в день бракосочетания с Агнес фон Вайблинген находились в комнате своего замка. Порыв ветра открыл окно, захватил вуаль невесты и унес ее, так что никто не смог ее найти. Только через 9 лет во время охоты маркграф обнаружил вуаль на цветущем кусте бузины и истолковал это как знак свыше, приказав основать на этом месте монастырь.





В начале XVIII века австрийский эрцгерцог Карл VI решил превратить монастырь в «австрийский Эскориал», поручив перестройку видным архитекторам, но его смерть приостановила работы, которые были закончены, да и то в урезанном виде, в 1842 году. Монастырская церковь также была перестроена в стиле барокко, а в XIX веке к ней добавились две неоготические башни.




В июне 2014 года ему исполнилось 900 лет. В настоящее время здесь проживает почти 50 каноников.




Интерьер церкви в стиле барокко с замечательными фресками и старинным органом 1642 года представляет большую художественную ценность, а главное сокровище монастыря, Верденский алтарь считается наиболее значимым произведением искусства XII века.




Верденский алтарь состоит из 45 позолоченных медных пластин, выполненных по византийским образцам мастером Николаем из Вердена в 1181 году. Прославившийся на всю Европу, он наиболее известен как создатель реликвария трех королей в Кёльнском соборе, где хранятся мощи трех волхвов.




На протяжении всей своей многовековой истории монастырь был известным винодельческим центром. И в наши дни в нем работает Федеральный институт виноградарства, а аббатство владеет одним из самых старых винодельческих хозяйств Австрии.




В последнее время интерьеры монастыря Клостернойбург все чаще становятся декорацией для съемок исторических фильмов. Именно здесь в бывших Императорских апартаментах, а также во внутреннем дворе проходили съемки фильма «Измеряя мир» о жизни естествоиспытателя Александра фон Гумбольта и математика Йоханна Карла Фридриха Гаусса.

В данном монастыре довольно богатая сокровищница, которую можно осмотреть с аудиогидом. Вообще, мы приятно были удивлены хорошим качеством и почти повсеместным присутствием в Австрии и Баварии аудиогидов на русском! :thankyou2:

в 1663 году главная коронационная регалия австрийских эрцгерцогов – шапка эрцгерцогов, а по другому «Священная корона Австрии», без которой не обходилась ни одна церемония вступления на австрийский престол очередного представителя династии, была торжественно передана монастырю. За 400 лет шапку никто не надевал – во время коронаций она лежала на специальной подушечке рядом с монархом!




Эту корону не надо путать с «императорской короной» Рудольфа II, которую многие видели в венском Хофбурге. «Священная корона Австрии» очень старая, это шапка первых австрийских герцогов, что-то типа «шапки Мономаха», главная коронационная регалия, которая использовалась только при церемониях вступления на австрийский престол или похорон очередного представителя династии. Так, например, корону доставали в 1916 году, и потом только в 1989. Тогда умерла Цита Бурбон-Пармская, последняя австрийская императрица, которая считалась ей после смерти своего мужа, императора Карла, в 1922 году. Австрийцы, создав республику, упразднили титул эрцгерцога и императора, потомки Габсбургов не имеют права ими пользоваться, но ещё коронованным «Священной короной» титулы оставили до конца жизни. К слову, корону выставили на всеобщее обозрение только в 2012 году. Вместе с другими экспонатами в сокровищнице.

Рождественский вертеп, выполненный из коралла (и где они его только взяли?!)




Еще одна работа с мельчайшими вырезанными по слоновой кости деталями – сцены страшного суда




а такое мы видели впервые.. я даже не могу предположить цель использования этого изделия




ювелирные изделия также поражают красотой и мельчайшими деталями
дароносица









Посмотрели красоту, гида послушали, поехали дальше






 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Хальштатт

А теперь мы едем в уникальное место, красивущий малюсенький городок с населением всего 947 человек и десяток лебедей, зажатый между озером и горой, который посещают миллионы туристов в год, не давая спокойно жить местным жителям, городок, копию которого построили себе на родине китайцы в провинции Гуандун – так он им полюбился – это Хальштадт.




В Австрии хорошие дороги, 200км по автобану пролетяют незаметно, дальше сворачиваем на местные дорожки, вьющиеся среди деревушек, озер и гор, и не перестаем восхищаться открывающимися за каждым новым поворотом красотами и пейзажами










Причин, по которой скромная и очаровательная деревушка Хальштатт с населением менее тысячи человек на озере Хальштаттер-Зее вошла в Список ЮНЕСКО, несколько.

Во-первых, здесь расположены древнейшие в Европе соляные копи — их начали разрабатывать ещё наши далёкие предки во втором тысячелетии до нашей эры. Погружение в толщу гор мы отложим до завтра.

Во-вторых, в Хальштатте существует забавная, но наводящая дрожь традиция извлекать кости почивших в бозе из земли, раскрашивать (!) их весёлыми картинками и выставлять на радость туристам в Костном доме. Это мы посмотрим сегодня.

Ну и в-третьих, окружающие ландшафты — непоколебимая гладь озера и величественные горы Дахштайна — просто чудо как хороши!




Хальштатт с гордостью носит звание самой старой обитаемой по сей день деревни Европы. Человеческая деятельность началась здесь за две тысячи лет до нашей эры, когда человек Бронзового века принялся разрабатывать соляные копи. Славная история городка продолжилась в 8-4 веках до нашей эры, когда он стал центром «продвинутой» Гальштатской культуры, от которой до наших дней дошли богато украшенные погребальные урны, искусно выполненные мечи, шлемы и украшения. Соляные запасы Хальштатта разрабатывались до середины 20 века, и благосостояние региона выразилось в изящной архитектуре зданий со множеством деталей.

Передвигаться по Хальштатту не только можно, но и нужно пешком. Деревушка состоит ровно из одной улицы, и путь из конца в конец занимает около получаса. С мая по октябрь с 10 утра до 5 вечера движение автомобильного транспорта в Хальштатте запрещено, и воздух буквально благоухает озёрной прохладой и горной свежестью. По этой же причине, если вы прибыли в деревню на авто, его необходимо оставить на парковке за пределами населённого пункта.

Вот кстати одна из парковок над городом между гор, не пропустите «выныривание» из тоннеля, мы дали круг :blush:







в принципе, можно далеко не отходить от парковки – потрясающий вид на город открывается прям тут же!







но мы все же любопытные и спустимся по лестнице от парковки вниз. Главное запомнить, между какими домиками, одинаковыми на вид, потом искать эту лестницу, чтоб подняться обратно :LOL:




Для нас очарование Хальштатта, скорее, не только в его древней истории, а в том ощущении оторванности от всего мира, которое там возникает: озеро, лебеди, дома на обрыве и крутые горы со всех сторон.
















Спустились мы вниз к площади Marktplatz – лицо Австрии по версии Юнеско между прочим :oops:







А вот на горке примостилась церковь Св Михаила







эта небольшая романская церковь, впервые упоминается в 12 в.



Самое время рассказать вам об одном известном местном обычае, который стал своего рода жутковатым туристическим аттракционом. Дело в том, что городок крохотный, зажат между скалами и водой. Места для захоронения усопших не особо много. Поэтому после погребения на крохотном местном кладбище по истечении 10 лет все останки изымаются, снабжаются подписями об их усопшем владельце и тщательно складируются в костнице, которая расположена в цокольном этаже капеллы св. Михаила.

В костнице хранится 1200 черепов. С 1720 г. началась традиция украшать черепа узором - короной из цветов, как отражение того, что на могилу кладут венки из цветов. Последний череп был положен в костницу в 1995 г., это череп женщины, умершей в 1983г.

У меня случайно получилась фотография внутри (фотик висел на ремне и снимать я не планировала, хотела выключить, а нажала на соседнюю кнопку), но по этическим соображениям публиковать фото не буду.

Костница маленькая, полки в несколько рядов, два верхние занимают черепа, на нижней плотно кости (видимо вперемешку?). Черепа помечены, подписаны годы жизни, некоторые раскрашены. На книгах лежат черепа священников.
На входе дают листовку с описанием что к чему.. Так вот – в последние годы сюда помещают только по воле усопшего – по завещанию, т.к. все больше распространенной становится кремация, и существует специальное кладбище для захоронения урн. Захоронения в земле можно производить не ранее, чем через 10 лет после нетронутого предыдущего. Это единственное в мире подобного рода хранилище костей.

Но пойдем наружу




На другом берегу озера расположен поселок Обертраун, мы там забронировали отель на самом берегу







Хальштатт часто страдает от подъема уровня воды в озере, о чем мы узнали из табличек на одном из домов




самые высокие отметки примерно на высоте 1,3-1,5 метра! Представьте, какой ущерб вода наносит городку, и без того страдающему от нехватки суши
Вот совсем свежие отметки – 13 год на уровне примерно 1,3 метра!




По идее, вот этой парковки не будет видно над водой во время подъема уровня уже до 1 метра




радуются только утки



я пыталась их приманить - но они не такие смелые, как лебеди









А еще в озере полно рыбы! Чем охотно пользуются местные рестораны, завлекая туристов попробовать Hallstatt lake trout (форель из Хальштаттзее)
Если бы сами не увидели ее вначале = может и не поверили бы




но она очень нежная и вкусная :good:



После ужина переезжаем вдоль берега к отелю. В сезон есть даже рейсовый кораблик, который ходит по озеру.




Виды на Хальштатт с другой стороны










А здесь виден фуникулер, ведущий ко входу в соляные пещеры, завтра и мы туда отправимся




Забавный факт – некоторые источники в окрестностях солёные. Вода просачивается сквозь залежи соли и вымывает её. Так вот ещё в 1607 году впервые в мире был создан и успешно функционировал здесь до 1979 года солепровод (!), по которому солёная вода подавалась в Эбензее на солеварню, где успешно выпаривалась.

Мы заселились в очень милый отель на самом берегу озера Seehotel am Hallstattsee, с приветливой русской девушкой Катериной на ресепшен, которая рассказала много интересного, помогла с распечаткой билетов и посоветовала вкусные кафешки на этом берегу.

Отель весь в стиле эко, есть свой пляжик, детская площадка, помосты для удобного спуска к воде, есть даже детская горка со спуском в озеро!Интересно, когда же прогревается там вода настолько, чтобы можно было комфортно плескаться не только лебедям)))




а пока что +7









Пока мы осматривались по сторонам и кормили лебедя, Ю говорит – а что там вон слева на горе за корова такая на верхушке?




-хм, думаю я, какая еще корова? Нет там никакой коровы, - судорожно вспоминаю, какая нафиг корова?!, - ба, да это же смотровая площадка 5 fingers, куда мы завтра утром собираемся подняться!

Вот она ближе – платформа полукругом, и от нее торчать в разные стороны растопыренные как бы :crazy: 5 пальцев




Ю такой: – точно? Мы туда? Завтра? Эээ…. :crazy: - Ты наверное что-то перепутала…

- Дада, милый, перепутала, угу, наверное… :blush: - мямлю я, сама немного в шоке оттого, что она тааак высоко и ее таак хорошо видно! Это значит, что под нею пропасть! А внизу городок и озеро! Итить твою ж мать! o_O
Ладно, утро вечера мудренее, разберемся, думаю я…:think: А сама пошла перелистывать свои бумажки-шпаргалки-карты…мааамочки, мы что правда туда попремся? Думала я, еще не зная, что еще как попремся! Аж 40минут пешком по колено в снегу на склоне попремся…и это будет оооочень круто! :D
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 8. Альпы и шахты


Ну что – утро наступило, а вот мудренее не стало, ибо совершенно точно, что нам надо туда, вверх, к той самой «корове» :crazy: Но сначала в пещеру, а потом уже на верхушку Дахштайна.

Доезжаем от отеля до парковки у канатной дороги, это буквально 5 минут
Указатели вокруг более чем красноречивы, промахнуться невозможно




Еще важная деталь – сегодня 30 апреля, первый день «навигации» весеннего сезона, время 9-30, мы наверное одни будем там..думаем мы… А вот и нет!




Таких нетерпеливых набралось аж на две группы. Позже расскажу, что за группы.

Погода хорошая, солнечная, хотя и прохладная. Тетечка в кассе «обрадовала» нас тем, что на горе полметра снега o_O Да ну, наверное, байка для туристов… Мы же с земли вчера видели эту блин корову, ну припорошена снежком, ну какие полметра? Тетя наверное пошутила B)

Dachstein, что в переводе -высокая черепица,а по- русски Дахштайн, вторая по высоте гора в Северных Альпах. Представляет собой высокогорное плато, расположенное на территории австрийских земель Верхняя Австрия, Штирия и Зальцбург.

Массив Дахштайн имеет размеры 20×30 км, около десяти пиков имеют высоту выше 2500 м, самые высокие находятся в южной и юго-западной части плато. С севера массив покрыт спускающимися с него ледниками, над которыми видны горные вершины, а с юга гора практически вертикально обрывается в долину.

Мы подошли к фуникулеру







У него три остановки:
-в самом низу находится станция, где нужно покупать билеты (полный билет включает в себя осмотр двух пещер, подъём и спуск по канатной дороге на два уровня)

-выше – средняя станция, на которой собственно и находятся знаменитые Мамонтовая и Ледяная пещеры

— еще выше – верхняя станция (свыше 2500 тысяч метров, гора Криппенштайн), как раз там и есть площадка «пять пальцев», та самая «корова».

Что за пещеры? Всего их три, одну из них мы посетили, самую, на мой взгляд, интересную – ледяную.

Коппенбрюллерхёле - чем-то вроде "ревущая пещера", находится вверх по течению речки Траун (на месте впадения которой в Хальштаттерзее и расположен Обертраун). Пещера очень длинная, внутри - расщелины и узкие ходы, отовсюду сочится вода, поднимается туман, в одном месте приходится переходить через ручей.

На плато непосредственно вблизи канаток есть две пещеры – Мамонтова и Ледяная




Мамонтова пещера названа так из-за своих размеров - она действительно огромна. У нее тоже свой особый режим работы, зависящий от температуры, уровня снега, вод и тд, и в момент нашего посещения она была закрыта. Изученные на сегодняшний день ходы составляют в общей сложности 60 км. Проводят, естественно, по небольшому отрезку, около одного километра.
Происхождение пещеры не совсем ясно, скорее всего это была подземная река.

Мы же сходим в Ледяную пещеру - одну из самых больших ледяных пещер мира.




Но обо всем по порядку

Вместе с билетом на канатку нам выдали талончик со временем и номером группы для посещения Ледяной пещеры.

Поднимаемся на вторую станцию, стараясь не свернуть башку по пути от неимоверной красоты, которая открывается с каждой следующей десяткой метров вверх



















дух захватывает! Я никогда не думала, что горы могут быть такие красивые и такие интересные!




Поднялись на площадку. Но – до пещеры от второй станции канатки надо еще дойти!




Кстати сейчас уже в моменте написания отчета нашла такое же фото, но в бесснежное время – и ощущение совсем не такое ВАУ, как было у нас и со снегом. Я правда не ожидала этого и не планировала, что прям будет столько снега, но антуражу добавило, и правильно наверное, что со снегом мы все посмотрели, при зеленой траве, как говорится, «не те ощущения» :LOL:




а снегу-то и правда с полметра!



это вот высота снежного «пирога»



Поначалу все весело-прикольно :LOL: :snowballs:







перед пещерой прячемся в тенек от припекающего солнышка







или это месяц так греет? :wink:



Все туры проводит специальный гид, с ледорубом, огнивом и фонариком, в пещере очень холодно – около нуля, и влажно, а еще скользко, поэтому мы утеплились, захватили перчатки и приготовились к погружению в толщу гор.
Описывать ледяные пещеры совершенно бессмысленно: нужно видеть эти наплывы льда, застывшие водопады, занавеси, причудливые ледяные котлованы, заполненные водой. Летом лед подтаивает, но зимой все это с лихвой компенсируется - лед в пещере продолжает нарастать с каждым годом.

Из-за потепления климата, как сказал гид, пришлось установить в пещере термодвери (! двери в пещеру! да!), закрытые летом и открытые зимой.

В первых залах пещеры лед отсутствует. Вокруг разбросаны огромные каменные глыбы! Есть шанс почувствовать себя маленьким гномиком.
Вот сталактитовый зал с играющей подсветкой










далее спускаемся к межвежьему залу – там нашли кости древних пещерных медведей






в этих пещерах пока относительно тепло, около +2. В ледяных будет -3.

А вот и первый лед – стеной!





Голос гида: «не трогайте лед руками» :oops:



упс :blush:



композиция Айсберг



Из пещеры в пещеру поднимаешься или спускаешься по мокрому, деревянному настилу. Ступенек много. Иногда ступеньки вдруг каменные, но все равно мокрые. За время экскурсии посетители поднимаются выше на 700 метров относительно входа.

Гид рассказал, что в летом в залах Ледяной пещеры проводят музыкальные концерты

Каждый зал имеет свое название - от Сталактитового зала и Собора Короля Артура до собора Парцифаля и Ледяной часовни.







Экскурсия длится около 1 часа, мне по ощущениям казалось, что пробродили мы там все два! Скучно не было – все интересно, и то, что вокруг, и разумеется то, что рассказывал гид. Он говорил на немецком и английском, мне казалось, что английская версия была в стиле «буду краток» :LOL: но тем не менее, мы узнали много интересного.

Дугообразные торосы



Лед образуется путем проникновения поверхностных вод через трещины и расщелины в пещеру. Когда температура поверхности выше точки замерзания, вода в пещере замерзает




Летом, в пещеру попадают теплые поверхностные воды, часть льда тает, но все-таки темп роста льда остаётся положительным: больше льда сохраняется во время формирования в периоды оттепели, чем тает летом в период дождя.




В одном из залов сейчас толщина льда достигает 7 метров по словам гида. 7 метров! Вдумайтесь! Это высота двухэтажного дома с цоколем!! СЕЕЕМЬЬ!!!



Зимой доходит до 25! двадцать пять метров льда внутри горы!





Экскурсия заканчивается в месте, находящемся на несколько десятков метров выше входа. На самом деле именно через этот вход в начале двадцатого века и была открыта Ледяная пещера.

Внизу вон кстати видна дорожка-серпантин, по которой мы поднимались и по которой теперь надо вернуться обратно к канатке




Идем покорять следующую высоту



а кто-то сдался уже здесь :LOL:



Но не мы!






Нам теперь надо воооон туда на следующем плече канатки






Поднялись. Это 2000метров.



Может выпьем фанты и тормознем трактор? :LOL:



Не, ну пешком так пешком..



Дорога у станции вроде почищена, укатана, утоптана, а дальше сужается до тропинки, прочищенной специальной машинкой

Иногда встречаются бааальшие такие снежки :snowballs:




Вобщем теперь наша цель – та самая «корова»! Плакаты с размеченными маршрутами на станции говорили, что идти туда минут 15-20. Ок, указатели есть, толпа народу гуськом идет по тропинка, идем и мы.. И тут..тропа кончается буквально минут через 5 пути, и кончается брошенным снегоочистителем.. Эээ… Народ прет дальше проваливаясь по колено в снег.. Ну значит там не по пояс хотя бы :crazy: Тетя внизу была права оказывается! Ну где наша не пропадала, идем!




Точнее ползем почти, местами прямо на карачках, потому что мало того, что снега больше чем по колено, тропа еще и идет с подъемом в гору, и петляет, и под снегом попадаются камни.. Дыхание сбивается, тяжело, и жарко уже, и в какой-то момент становится не понятно, куда же идти дальше.. А вокруг такииие видыыы!!!!










Кстати без снега и по теплому там нормальная такая тропинка и я верю, что за 15-20 минут с перерывами на фото туда можно легко пройти. Наш же путь занял минут 40!!




В какой-то момент казалось что все, бобик сдох :LOL:



Но нееет, корова ж ждет, е-мое! Надо доползти! А тут еще и семья с детьми резво так нас обскакала… Вобщем собрав силы к последнему рывку, идем! И урааа! Наши усилия не прошли даром – вот она!




корова :LOL: :lol2:




Смотровая площадка "Пять пальцев" находится на высоте 2100 метров. Эта смотровая площадка является самой живописной в Альпах.

Площадка получила свое название благодаря специфической форме металлических смотровых мостков, похожих на ладонь человека. "Пальцы" - смотровые мостки, висят над пропастью глубиной 400 метров.

Каждый из них оригинален. На первом установлена специальная рамка, чтобы посетители могли сфотографироваться на память.




У второго "пальца" - стеклянный пол. Именно поэтому Ю крепко так держится за перекладину




Центральный выступ короче остальных и закрыт для посещения. В полу четвертого есть небольшое отверстие, чтобы наблюдать обрыв под собой. Последний пятый "палец" оснащен бесплатным телескопом.

Народу на площадке – мама дорогая!




Все хотят рассмотреть красоту!



Вот здесь прям гугл мэпс отдыхает! Озеро Хальштаттзее, слева на берегу - Хальштатт, справа – Обертраун




прям обнять их можно



Но пора обнимашки заканчивать – нам еще чапать обратно! По снегу! Опять 40 минут! Ааа! :wall: А вдруг снегочистилку починили и она прокопала тропу подальше? Ага, щазз…
Обратный путь правда показался побыстрее – то ли тропинку протоптали лучше, то ли мы меньше останавливались для фото…
Вобщем на плато есть еще несколько смотровых площадок и лежачки для загорания – но во-первых, к ним не только не прочищены, но даже и не протоптаны дорожки – смельчаков не нашлось, а во-вторых, холодновато, а в-третьих, надо успеть нам еще в этот день внутрь соседней горы в соляную шатхту!

Поэтому пик Дахштайна считаем покоренным и двигаемся дальше






а дальше это вниз на канатке









а потом на второй канатке



Самое прикольное на всех канатках это проезжать опоры – характерный звук «дддымс» после пересечения и кабинка проваливается в невесомость под дружное «Аааа» всех пассажиров :santa: .

отсюда Обертраун как на ладони






Уфф! Голова кружится от кислорода, эмоций море, красота вокруг – чумовая, стараешься запомни все эти ощущения, все запахи и виды… Ноги пока еще не болят, но устали от ходьбы по снегам в стиле цирковой лошади, высоко поднимая колени под прямым почти углом :LOL: Интересно, хватит сил завтра встать с кровати или будем сползать как мешки? :lol2:

Я теперь люблю горы! И озера! Старею чтоль? :crazy: Нее, мне это все на два-три дня, а потом снова шило не даст спокойно жить и потащит в новые города/пещеры/острова/замки в поисках впечатлений и приключений :D

Идем к машине и переезжаем вдоль озера к Хальштатту, к парковке у соляной шахты Salz Welten




Фуникулер нас поднимет вооон туда

 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
А пока есть время немного перекусить и насладиться одним из самых красивых, растиражированных открыточных видов Хальштатта :wub:



Но долго зависать некогда – карета подана



Поднимаемся на верхнюю станцию, тут тоже вид неплох






но не все так просто и близко – до входа в соляные шахты тут тоже есть чем заняться




тут и мостик



и нависающая над городом смотровая треугольная площадка




где можно немного покривляться, испытывая терпение следующих за мной на фото-точку в очереди китайцев :LOL:




ща вспорхну и…вжик ) высота, между прочим, 838 метров над уровнем озера!




Но Ю говорит, хватит кривляться, пойдем просаливаться :crazy:







От моста по тропинке в гору до входа в шахту чапать еще минут 15



встречались и такие жители гор



Соляные копи Халльштатта — древнейшие в Европе, разрабатываются вот уже семь тысяч лет, найдены остатки лестницы еще бронзового века. C 1595 года растворённая соль по старейшему в мире трубопроводу доставляется в Эбензе, расположенный на расстоянии 40 км от Халльштатта.


В соляных копях можно узнать об истории «соляного человека», чьи хорошо сохранившиеся останки были обнаружены в 18 веке, и осмотреть знаменитые залы по добыче этого минерала, а также склады для хранения соли.
Соляные шахты - любопытное развлечение для туристов:

Сначала нас приодели по хальштаттской моде :blum:

меня запихнули в костюм баклажана :LOL: с рыжей пимпочкой



Ю дали красненький бушлат и темные шаровары




и повели нас вооон в тот темный и узкий тоннель, по которому ездили раньше вагонетки с солью..




Я причем накануне видела выпуск Орла и Решки, где ведущие где-то в Африке тусили с метсными черными жителями в подобных же темных соляных рудниках, и рассказывалось, как тяжел и низкооплачиваем труд черного населения на таких производствах.. Вот воображение мне картинку и выдало.. ща заведут в толщу горы, кирку выдадут, одежонка уже есть, вещи мы все сдали в камеру хранения.. уу.. свищи потом… пока норму не накопаешь, не отпустят наверное.. Вобщем иду, и мне страшно… темно, сыро, на голову что-то капает периодически, и стрррашшнооо! :scare:

Местами мелькают горняки..



местами – «фронт работ»



брр…
потом нас вывели в более-менее большое пространство



освещенное выпуклым глазом



и..показали лазерное шоу о том, как формируются залежи соли



потом еще и на соляном озере















сопроводив это рассказом о том, как начали разрабатывать шахты, как добывали в древности соль, и как ее переправляли в город.

Уфф, кирку не выдали, вот же щастье, ничего колупать не нужно :LOL:
Первые тоннели были вырыты вручную более 3000 лет назад: многие километры туннелей ведут вглубь скал. Лучи света от факелов бросают блики на сверкающее тело скалы и неярко освещают те места, где трудолюбивые шахтеры трудились так давно.




Зато два раза дали скатиться по деревянным, укатанным "бревнам-слайдам" (не знаю, как правильно называются эти штуки, по которым раньше шахтеры спускались вниз, чтобы не идти по лестницам).




Спускаться совсем не страшно, а если страшно, то можно спуститься по лестнице. Во второй раз вы спускаетесь на 60 м (самый длинный спуск в шахтах Австрии) и вас фотографируют, а внизу показывают на экране, с какой скоростью вы ехали. Выиграл наш гид :LOL: натренированный крупный детина)))

Экскурсия ведется на немецком и английском, показывают небольшие фильмы про то, как появились соляные пласты, как началась первая добыча соли в 5 тысячелетии до н.э. и как менялись способы добычи. На сегодняшний день, по оценкам местных геологов, не выработаны и 40% месторождения. Сейчас, соль добывают растворяя ее водой и перекачивая соляной раствор за 40 километров по самому древнему в мире трубопроводу.




Еще нам показали разные по цвету виды соли, чтобы потом наверху в магазинчике нас не смогли обдурить, мол это розовая соль натуральная, а вот синяя еще натуральнее, а вооот на зеленая)) хихи) Натуральный цвет соли – грязно-белый с примесью розоватого и частичками черного!




В конце вывозят наружу на паровозике с лавочками по узкому туннелю, где раньше вывозилась соль.

Думаю, ну паравозик…медленно щас поедет.. чо там ехать-то.. А он как попер! И мне так смешно стало :LOL:




тоннель местами сильно сужается и сверху и сбоку)) Ощущение, что до потолка сантиметров пять




Ю говорит, чо ты ржошь )) А я ответить не могу – ржу и все)) Он-то не смотрел Орел и Решку и не думал, что нам кирки выдадут и копать заставят :LOL: А я ж могу копать, а могу и не копать :tease: вот и ржу)) от щастья)) что кирку не выдали)))




Вобщем прикольный тур – и испугаться, и удивиться, и покататься по бревнам, и на паравозике :good:

Вывезли нас на волю, отобрали шмотки модные солёные, отдали наши вещи, проверили документы на всякий случай – все на месте :crazy: мы свободны! :D

Аки лебеди свободны!



и голодны тоже, кстати, аки лебеди




покормили красавцев, пора и самим поесть




с вот таким офигенным видом







Я влюбилась в это место – здесь все очаровательно и прекрасно – и лебеди, и «корова» на высоте 2100 метров, и обалденные горы, и чудесатые соляные шахты, а воздух, какой тут воздух! :wub:

Место очень сильное в хорошем смысле этого слова, обязательно к посещению!




А бееелыый лееебедь на пруудууу качает павшуюю звездууу... :song: на тоом пруду куда тебяя яя приведууу.... :song:

*дальше еще интереснее*
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 9. Овечья гора и дождливый Зальцбург


Лучше гор могут быть только горы, в которых еще не бывал (с) – я теперь как заправский горняк, горец? горист…ээ..горолюб? кто я блин теперь, если меня так торкнули эти выпуклости природы, а? :wub:

Вобщем, не суть, суть в том, что мы под моросящим дождем премся покорять очередную альпийскую гору – овечью! Шафберг! На озере! Соседнем озере в деревушке Санкт Вольфганг! Айда!

- Ты не накаталась на канатках и фуникулерах за вчера, милая?
– я? Накаталась, но мы ж умные, а умный в гору не пойде..
- Умный гору обойдет? :oops: - подсказывает Ю,

- Не угадал, умный в гору поедет! На поезде! Чух-чух! :drive: на высокогорном, старейшем в мире действующем зубчатом поезде! Тааадаам!







грузимся!



Железная дорога из Ст Вольфганга на вершину горы Шафберг была открыта в 1893 году (одна из самых старых в мире). В течение 45 минут мы поднялись на высоту более 1190 метров и преодолели около 6 км. Обслуживающие ее паровозы относятся к числу старейших в мире.

Сам подъём, равно как и вид, открывающийся на вершине – это МАСТ СИ для каждого, пейзажи просто невероятные!







Поездка начинается с железнодорожной станции Шафберг, ведёт через Санкт Вольфганг, затем через луга и леса, к пику Dorneralpe (1040 м).







На пике Dorneralpe ностальгические паровые двигатели пополняют запасами воды. На протяжении поездки есть остановка а станции Schafbergalpe
(1363 м). Многие выходят тут и поднимаются на вершину самостоятельно.




Станция Шафберг, 1732 м






Если вы хотите спускаться вниз на паровозе, то вам надо подойти к специальному окошку и забронировать за собой время спуска. Мы сходили, забронировали на через полчаса и пошли смотреть вокруг на 5 озер.

Если б было потеплее, мы бы побольше времени провели на горе.. а тут опять же и первый день навигации, и первый рейс утренний этого паравозика, и ветер! Сдувает с ног, и нааамного холоднее, чем вчера на 2,5тыщах в Дахштайне! Если б вчера было также холодно и ветрено, фиг бы мы до своей «коровы» дошли :LOL:

Поэтому смотрим все быстренько, короткими перебежками



К счастью, снега здесь не полметра



но и без того дубак!




Ю даже уши на кепке опустил




На вершине находится старейший горный отель, в котором открывается прекрасный вид!




идем к нему



Вид с горы Шафберг считается одним из самых красивых видов на горы в мире, и самым известным в регионе Зальцкаммергут.










В ясный день на горе открывается 360 ° панорама на несколько озер Зальцкаммергута, включая озера Вольфгангзее,Мондзее, Аттерзее, Fuschlsee, а также на величественные горные ландшафты.




Озеро Вольфганг Зее, как драгоценная жемчужина в раковине, спряталось среди австрийских Альп всего в нескольких десятках километров от города Зальцбург. Это горное озеро, окруженное пологими склонами, расположено на высоте более 500 метров над уровнем моря. Вода в нем чистая, как горный хрусталь, и прозрачная, как слеза




Но пора уже к станции – прибыл паравозик







пойдем



И поскрипел паравозик вниз по холму извилистыми тропками, цепляясь за зубчики










Уф, прибыли




Спустились к причалу







По озеру курсирует стилизованный под старину пароход «Кайзер Франц-Иосиф I», а также современный катер «Вольфганг-Амадей».
Начинается дождь, как раз доходим до парковки. Город пустынный




Кстати, первое мая на календаре! Утром при выезде из Обертрауна встретили ээ..парад с окрестром чтоль?




Мир, труд, май – наливай! :drinks:


Через час пути мы в Зальцбурге – городе Моцарта, музыки и конфет.

Заселяемся в отель, заняв последнее свободное место на парковке, оставляем чемоданы, мальчик на ресепшене любезно отмечает нам на карте, что интересного можно посмотреть, хоть и погода не радует, а еще, говорит, в городе проходит спортивный беговой марафон и многие улицы могут быть перекрыты.. Ну ладно, идем смотреть..

Мы и подумать не могли конечно, что марафон растянется на весь день, и что перекроют не только улицы, но и заполонят палатками, фурами и прочей мобильной инфраструктурой марафона весь центр! :wall:

Наш отель кстати очень старинный, и это один из немногих случаев, когда фото на букинге 100% совпадает с реальностью интерьера номера

Весь такой резной, узорчатый



деревянный



Вооружаемся зонтом, утепляемся и идем смотреть город
Родина Моцарта, жемчужина стиля барокко, летняя резиденция австрийских императоров, культурная столица мирового уровня – всё это город Зальцбург, один из самых красивых городов Европы.




Даже мокрый и туманный он внушителен и красив, изящен и такой с налетом питерского культурного снобизма :oops:


Зальцбург — четвертый по величине город Австрии, расположенный на западе страны, всего в 5 км от границы с Германией на берегу реки Зальцах. Зальцбург, или буквально «Замок соли», получил свое название от барж, перевозящих через реку соль, которая в 8 веке была предметом пошлины. На деньги от торговли солью строились церкви, фонтаны и площади, парки и замки, а также крепость Хоэнзальцбург, которая является символом Зальцбурга.




Строительство крепости Хохензальцбург, затянувшееся на почти 700 лет, было начато в 1077 году во время конфликта между немецким Кайзером и римским Папой. Сегодня крепость является самой знаменитой туристической достопримечательностью Австрии вне Вены.

Зальцбург — не только родина великого Вольфганга Амадея Моцарта и место съемок американского фильма «Звуки музыки», Старый город Зальцбурга всемирно известен своей барочной архитектурой и является одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических центров к северу от Альп




Город расположен в Альпах и размещается по обоим берегам реки Зальцах. Это четвертый по величине город Австрии с населением около 150 000 человек.

В 1756 году родился самый знаменитый сын города — Вольфганг Амадей Моцарт. Дом, где он родился, а также дом, где его семья жила с его 17-летнего возраста, является ныне домом-музеем великого австрийца.




Сегодня в квартире семьи Моцарта находится музей, в котором хранятся семейные документы и портреты, старинные музыкальные инструменты.
В 1842 году в городе Моцарту был поставлен памятник.




Один из сувениров, которые привозят из Зальцбурга, является коробка конфет моцарткугель. Они были изобретены в честь композитора местным кондитером, в состав входит нуга, марципан и шоколад, и все это тает во рту :wub:

Старый город Зальцбурга, расположенный на левом берегу реки Зальцах, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен своей барочной архитектурой.

Интерес представляет центральная площадь города — Резиденцплац, облик который сохранился с 18 века. На площади расположены «Резиденция архиепископа» 17 века с галереей европейской живописи и «Новая резиденция» с установленными на ее башне старинными часами и 35 колоколами, а также музеем Заттлера.
А в самом центре площади находится фонтан Резиденцбруннен, сооруженный в 1661 г.



Правда изза марафона посмотреть все это практически невозможно – палатки, флаги, надувные финишные штуки, толпы болельщиков и участников – все это мешает не то, что фото сделать, а даже нормально увидеть! + зонтики кругом… Ощущение осени..




Зашли в Кафедральный собор




Он имеет многовековую историю. Собор был построен в 7 веке. Стиль - итальянский ренессанс с позднейшими дополнениями барокко.
В 1944 году во время войны в здание собора угодила авиабомба и разрушила часть алтаря и купол, к 1959 году здание собора полностью отреставрировали. Тогда были сделаны и огромные роскошные бронзовые ворота, на решетке которых стоят три даты: «1959», «1628» и «774», напоминающие о трех освящениях.

Статуи на фасаде собора: на самом верху Иисус, ниже Моисей и Элиас, на балконе в первом ярусе четыре евангелиста, при входе апостолы Петр, Павел с ключами и мечом, два святых покровителя св. Руперт и св. Вергил с коробкой соли и моделью церкви.

Внутри собор богато убран в барочном стиле и искусно украшен фресками, некоторые из которых, в частности над самим алтарем, были выполнены флорентинцем Пьетро Масканьи.







Нынешнее строение выполнено в стиле барокко и имеет длину в 101 метр при ширине в 45 метров. Высота основного здания — 32 метра, высота купола — 79 метров, высота башен — 81 метр. Собор имеет 11 алтарей, 5 органов и множество колоколов, старейшие из которых были отлиты в XVI—XVII столетиях.







Собор располагает 900 сидячими местами, всего же в нём одновременно могут находиться до 10 тысяч человек.

Одна из гордостей этого собора – старинная романская купель из бронзы, отлитая в 1321 году, а в 1756 году в ней крестили Вольфганга Моцарта.




Великий композитор служил здесь органистом с 1779 по 1781 гг. В это время он написал немало церковной музыки, которая впервые прозвучала в Зальцбургском соборе.

главный орган с 4000 трубами, который окружают музицирующие ангелы







Немного согревшись в соборе, проходим к скале, где вдоль стены поднимается один из самых быстрых виденных нами фуникулеров, аж уши заложило, вверх на скалу к крепости Хоэнзальцбург




А что там за мужик на шаре? – спросите вы?




а я вам щас расскажу. Это кондитер Пауль Фюрст, автор конфет, ставших символом Зальцбурга и Австрии — Mozartkugel

В 1890 году он придумал свои круглые конфеты с марципаном внутри, победил на выставке в Париже, но не запатентовал оригинальную идею. И теперь во всей Австрии продаются круглые конфеты разных видов с изображением Моцарта — подделки. А настоящие конфеты продаются под названием Original Salzburger Mozartkugel в двух кондитерских Зальцбурга (Konditorei Fuerst). Конфеты изготавливаются вручную и бывают только в серебристо-синей обёртке. В красной – подделка! Мы купили именно в сине-серебристой, цена – 1евро за штучку.

Вот настоящие и ценник соответствующий







а вот подделки, продаваемые в каждой лавочке в Зальцбурге







Красные мы не покупали и не пробовали, а серебристые волшебные! Нежный шоколад, марципан..мм… :good:

Кстати, когда писала сейчас отчет нашла сравнение подделок с оригиналом – посмотрите на количество шоколада в конфетах! И все станет ясно и про цену Furst и про качество





Сам памятник кстати называется «Сфера» и представляет собой в 80 раз увеличенную ту самую конфетку! Установили памятник совсем недавно – в 2006 году.




Так, отвлеклись на сладенькое) поднимаемся в крепость




Сердце старинного Зальцбурга, великолепный замок Хоэнзальцбург — одна из самых замечательных крепостей Австрии. История замка насчитывает более 900 лет, за время которых его внешний облик практически не менялся, так что сегодня здесь можно получить самое верное представление о жизни австрийской знати на протяжении почти тысячи лет.

Кроме прочего, Хоэнзальцбург является одним из крупнейших европейских замков и одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей Европы. А ещё здесь регулярно проводятся интересные выставки и проходят концерты.




Название замка переводится как «высокая крепость Зальцбурга» — и действительно, с его крепостных стен и смотровых башен открывается головокружительный вид на город и окрестности.










На территории замка (кстати, она занимает немалую площадь в 30 тысяч кв. метров) располагается около двадцати строений: восемь основных башен и пожарная каланча, несколько ворот, цистерны, церковь и квартал капеллана, булочная, тюрьма и колодец




Замок Хоэнзальцбург был основан в 1077 году по приказу тогдашнего правителя города. Благосостояние Зальцбурга, процветающего благодаря успешной торговле солью, не давало покоя конкурентам, и строительство крепости стало необходимостью.




Первоначально это был лишь небольшой замок в романском стиле, но двумя столетиями позже здесь укрепили внешние стены, а ещё через двести лет — добавили мощные башни и бастион.




Мощь крепости нарастала с течением времени, не отставала и инфраструктура: в 1500 году здесь был запущен первый в мире фуникулёр для доставки продовольствия и товаров с подножия горы Фестун до ворот Хоэнзальцбурга.




говорят, иногда им до сих пор иногда пользуются

Лишь однажды замок держал осаду, и то в ходе гражданской войны, военные действия же здесь никогда не велись, и даже бомбардировки Второй мировой счастливо не оставили на нём следов.

Несмотря на погоду, виды с крепости на город все равно вдохновляют




Кстати яркие красно-белые штуки в центре фото - это как раз грузовики и палатки для обогрева тех, кто отбежал марафон

Нам дали аудиогидов, собрали в группу, сопровождающий выполнял роль швейцара - вовремя открывал и закрывал нужные двери и указывал путь. В принципе, мог бы и рассказать чтонить или наоборот – оставить нас одних
Из рассказов аудиогида мы узнали о повседневной жизни её обитателей и о вехах истории замка. Ещё здесь интересная обширная коллекция исторического оружия, в том числе старинные пушки




Далее мы поднялись в тюрьму, где выставлены орудия пыток. Однако, в этой крепости никогда не проводили допросы с пристрастием, здесь только отбывали наказание, но все создатели средневековых музеев очень любят пугать туристов такими экспонатами.
Из всех орудий, на мой взгляд, самым страшным оказалось колесо (дыба), потому что его бросали на узника и ломали им кости. Просто изверги :wall: .

коллекция наручников




Башня Краут интересна механическим органом начала 16 века




Еще был зал в одной из башен, где были представлены любопытные детали -только мы не очень поняли их предназначение – то ли позорные маски, то ли пояса верности, аудиогид про них промолчал, а надписи только на немецком (!!!) не оставили шансов разгадать их суть :crazy:










Вобщем нагулявшись, насмотревшись, промокнув и замерзнув – даже уличная метеостанция нам какбэ намекает, что пора в тепло




мы пошли греться в одну из популярных пивнушек - Sternbrau :drinks:



Если бы не погода – мы бы и после ужина еще погуляли..но дождь усилился и мы побрели по мосту на нашу сторону города и в отель, мимо красивых садов Мирабель, которые в сырости казались фигурным болотцем..

*впереди Гермашка*
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 10. Херренкимзее и привет, Мюнхен!

Последний завтрак на австрийской земле. Впечатления от Австрии – строго положительные! Нам здесь понравилась природа, горы, города, вкусная кухня и богатая культура и история.

Скоро сравним ощущения – от Зальцбурга до границы с Германией всего 15 км! А потом еще 50 – и вот мы в маленьком городишке Прин у лодочной станции на озере Химзее. Зачем? Сейчас расскажу и покажу.

Это самое большое озеро в Баварии и третье по величине в Германии. Известно оно главным образом дворцом Людвига 2 Баварского, расположенным на острове Херен










С пристани Прина пароходы ходят круглый год по маршруту Прин - остров Херрен - остров Фрауэн - Гштадт - остров Фрауэн - остров Херрен – Прин







Два основных острова на озере - Женский (Fraueninsel) и Мужской (Herreninsel). Можно купить дневной билет на корабль, позволяющий без ограничений передвигаться в течение одного дня между островами и берегом.
Но мы сегодня посетим только Мужской остров




Король Людвиг 2 Баварский купил остров Херрен в 1873 г., чтобы устроить здесь новый Версаль. Во время поездок в Париж он изучил архитектуру эпохи Людовика 14, которому подражал, но полностью воплотить свой план не смог, поэтому дворец остался не до конца обставленным. Король прожил во дворце всего несколько дней в 1885 г. Всего через 2 года после его смерти сюда стали пускать туристов.




Людвиг стремился воспроизвести Версаль как можно ближе к оригиналу, поэтому вокруг должен был быть разбит подобный версальскому парк. Осуществлен был только сад перед дворцом с каналом и несколькими фонтанами. Фонтаны включают два раза в час.




Осмотр дворца группами с гидом, в том числе с русским, длится около 40 минут. Внутри о пять же не разрешают снимать, дворец огромный, но показыают только ту часть, которая отделана и пару раз использовалась королем - парадную лестницу, зал стражи, приемные, парадную спальню, зал совета, спальню короля, гостиные, кабинет - все это обильно украшено позолотой, огромными люстрами и канделябрами, мейсенским фарфором. Не забыт, конечно, знаменитый зеркальный зал Версаля - вдоль фасада здания здесь протянулся такой же, с зеркалами и позолоченными канделябрами.




Дворец Херренхимзее стал не только последним и самым большим из дворцов, построенных для короля, но и самым дорогостоящим. Его строили три года, но по причине смерти короля строительство осталось незавершенным, хотя самые важнейшие помещения дворца и дворцовый парк успели довести до конца. Король Людвиг II успел даже провести в "своем Версале" целых 9 дней.
Замок этот остался недостроенным, но все равно он поражает своим великолепием и должен был стать монументом Королю «Солнце» Людовику XIV и абсолютной монархии в целом. Гид нам рассказала, что на постройку дворца из-за постоянно меняющихся планов в сторону увеличения дворца росла и цена, и у короля не хватало своих денег, а остановить стройку он не мог – иначе не сбылась бы его мечта, пришлось брать деньги в госказне.. Германия долго возмущалась позже по этому поводу, однако сейчас получает от туристов, посещающих дворец, достаточно, чтобы забыть об этом «досадном» инциденте с влезанием в госкарман :rolleyes:




Всего в эту поездку мы осмотрим три самых крутых замка Людвига – расположенный на скале замок Нойшванштайн, скрытый в высокогорной долине замок Линдерхоф и этот притаившийся на островке посреди озера замок Херренкимзее.

Король Людвиг искал одиночества, и здесь оно было ему гарантировано, как нигде. Можно не сомневаться, что такой выбор короля Людвига обусловлен более чем тысячелетней монастырской традицией острова, которая не прерывалась вплоть до секуляризации. Здесь, на этой священной земле, он мог воздвигнуть культовый храм в память короля Людовика XIV Французского.
Дворец и особенно парк перед ним действительно похож на Версальский, но все-таки немного скромнее. Зато все выигрышно смотрится в окружении высоких гор и с прямыми парковыми дорожками к озеру. Такого в Версале нет




Перед замком расположен величественный парк в стиле барокко, созданный по планам Карла фон Эффнера, который в точности копирует сады Версальского замка.




Липовые аллеи, высаженные к востоку и западу от замка, спускаются к берегу озера, создавая тенистый терренкур.







У подножья главной балюстрады разбит большой французский парк свободной планировки с цветочными клумбами, дорожками, покрытыми гравием, и яркими коврами из парковых насаждений.

Среди живых изгородей, окаймляющих клумбы, возвышаются два мраморных фонтана, каждый из которых архитектор украсил фигурами Дианы и Венеры, Афродиты и Флоры.










В центре парка прекрасно смотрится фонтан «Источник Латоны» – точная копия версальского центрального фонтана.




Украсившие фонтан фигуры лягушек, черепах и амфибий первоначально были позолочены. Однако и сегодня, по прошествии стольких лет, когда позолота давно стерлась, эти фигурки смотрятся очень экзотично.







Кстати подсказка на будущее, вдруг кому пригодится. Мы купили прямо в кассе замка т.н. билет Баварского короля, который действует 14 дней и включает не только посещение всех трех замков великого Людвига, но и еще ряд достопримечательностей, в т.ч. Мюнхенскую резиденцию и Нимфенбург.




После осмотра дворца с гидом можно самостоятельно зайти в музей Людвига – там представлено много личных вещей короля, фотографии, мебель.
Затронута и покрытая до сих пор тайной история гибели короля – официальная версия – король утонул в озере вместе со своим психиатром во время прогулки.

А история такова - Король редко касался государственных вопросов лично, и своими выходками заслужил славу безумца. К тому же страдал от галлюцинаций - к примеру, обедал с духом Людовика XIV. По баварским законам, король может быть отстранен от власти, если признан непригодным к управлению, о чем ему и зачитали доклад кабинета министров в 1886 году, после чего он был свергнут. Людвига перевезли в замок Берг, где вскоре тот утонул в Штарнбергском озере вместе со своим психиатром. :unsure:

Сказать, что нас поразил Херренкимзее – это почти что не сказать ничего.. Роскошь, продуманные интерьеры чего стоит только тоннель-труба из личной спальни вниз в бассейн и механизм подачи на стол блюд и подъема сервированного стола к королю в комнату-столовую, тк. он любил одиночество и не выносил даже вида слуг, приносящих ему еду… Тонны золота, мрамора, драгоценных тканей..размах поражает! Как и поражает контраст, когда после золотых навороченных интерьеров мы вышли в недостроенную часть дворца – голые стены даже без штукатурки! Деньги кончились внезапно, а потом и сам король также внезапно и при непонятных обстоятельствах ушел из жизни..упс…
Погулять по парку правда нам не удалось - опять зарядил дождь и мы поспешили на лодку и потом и к машине – нас ждал Мюнхен :drinks:

 

Vasso

я Вас бдю
Команда форума
Сообщения
4 676
Репутация
445
Ваш автомобиль
VW Passat B3 Variant/ 1991/ 1,8 ABS продан, Skoda Octavia Combi / 2011 / 1,6 BSE
Юль, прости, навеяло :LOL:

Юрию СЕНКЕВИЧУ
Александр Иванов.

Свидания с ним интересны всегда,
Весь мир перед нами прошествует.
К тому же у нас разделенье труда:
Мы смотрим, а он — путешествует.
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
Вечер в Мюнхене

Через 90км и час езды мы прибыли в Мюнхен, и ура – погода налаживается! Заселяемся в небольшой отель с парковкой рядом с метро Сендлингер Тор – отсюда нам 20 минут ленивой прогулки до места притяжения миллионов – как местных, так и приезжих – Мариенплац и Хофбройхаус.

Официальный девиз столицы Баварии — «Мюнхен любит вас». И действительно, попадая сюда, сразу легко прочувствовать доброжелательную веселую атмосферу этого южно-германского города.

В прошлый наш визит в Мюнхен в далеком 2009 году мы посещали пивной фестиваль Октоберфест, поэтому на Хофброй уже ни сил ни здоровья не хватило :LOL: Что ж – всегда приятно возвращаться в понравившийся приятный динамичный город в хорошие места.

Поэтому поклонившись золотой тетке на Мариенплац






идем ужинать



Хофбройхаус - старейшая придворная пивоварня Мюнхена, основанная в конце 16 века.

Сейчас это двухэтажное заведение, на первом этаже которого находится главный зал Швемме, вмещающий 1300 человек. Деревянные столы здесь сохранились еще с конца позапрошлого века. На втором этаже размещается Праздничный зал для проведения всевозможных праздников и других мероприятий, рассчитанный на 900 посетителей. Кроме того, в «Хофбройхаусе» есть и свой «пивной сад», где под открытым небом одновременно могут наслаждаться свежесваренным пивом и традиционными баварскими блюдами до 400 гостей ресторана-пивоварни.




Сюда приходили Ленин и Гитлер, и даже не исключено, что они виделись. История умалчивает. Но почему бы двум вождям действительно не встретиться за кружкой пива в знаменитом ресторане «Хофбройхаус»? Он нашли бы тему для разговора. Например, обсудили бы новые сорта, поделились впечатлениями от пышногрудых немок :crazy:
Бывал здесь и Моцарт, его портрет висит во втором зале.

Инь и Янь Хофброя :drinks:



Демократичности ресторана немцы обязаны Королю Людвигу Первому. В 19 веке он снизил на 20 процентов цену на пиво, чтобы и рабочие, и солдаты могли позволить себе этот «здоровый напиток». Народные массы ликовали и требовали добавки.

И действительно – ужин в Хофброе стал самым дешевым за весь наш отпуск :oops:
Каждую минуту в ресторане выпивается 50 литров пива. Представьте: вы сходили в туалет помыть руки, возвращаетесь — нет 50 литров. Каково?




Брецель - южно-немецкий соленый крендель в виде скрещенных рук монаха. По сути – соленый бублик. Вот вы дома пиво чем закусываете? Не хлебом же.. странно было бы.. А тут он отлично сочетается со свежим пенным напитком..парадокс… С едой хлеб я не ем, зато пью с ним пиво :LOL:




В главном зале стоит сейф для личных кружек постоянных посетителей.




также прямо на территории ресторана есть несколько сувенирных лавок, где можно приобрести фирменные кружки разного объема, костеры, магниты, шарфы, кожаные кепки и много чего еще...

Вобщем, вы пока билеты в Мюнхен поищите, а мы вкусняшку поедим и попьем, а потом уже сытые и довольные пойдем гулять по вечернему Мюнхену – именно в таком настроении он наиболее красив, приятен и наряден :crazy:

Выползаем мы значит на площадь Мариенплац

Свое название она получила в честь колонны святой Марии, украсившей площадь в 1638 году по указу принца Максимилиана. Ранее эта площадь называлась Шранненплац, и в Средние Века на ней устраивались рыцарские турниры, а также проходили традиционные для тогдашней Европы ярмарки и базары.

Старая ратуша




одно из самых старейших строений города и замечательный образец готического стиля. Вплоть до конца 19 века в ней заседала городская мэрия, пока не поменяла дислокацию на Новую ратушу, расположенную тут же рядом на площади. А в здании сейчас находится Музей игрушек.

На внешней стороне башни есть часы со знаками зодиака, по которым можно определить не только точное время, но и текущую фазу луны




И новая ратуша




Для постройки ратуши по приказу короля Людвига I в. три этапа с 1867 по 1909 гг было снесено 24 дома. У Новой ратуши есть две главных «изюминки»: это 85-метровая башня и часы ратуши. С башни открывается прекрасный вид на всю баварскую столицу, подняться на смотровую площадку можно на лифте.

Собственно мы решили подняться наверх, лифт находится во внутреннем дворе




Мюнхен сверху не менее прекрасен, чем с уровня пешехода

Вот торчит башенка церкви св.Петра



Это самая старая приходская церковь Мюнхена, основанная еще в 12 веке. В архитектурном плане этот собор по-соему уникален — он начал строиться как готический в Средние века, а был завершен уже в Новое время как барочная церковь. Башня собора святого Петра высотой 91 метр — один из символов города. Жители Мюнхена называют ее «Старый Петр».

Внутри у нее кстати вот такая красота



барочный алтарь 18 века из резного дерева с позолотой, посвященный святому Петру




Церковь Петерскирхе — ровесница города Мюнхена. Поселение на месте современного города возникло в 8 веке на холме святого Петра. С тех пор святой Петр считается покровителем Мюнхена, а на историческом холме была построена деревянная церковь во славу этого святого

Вот громадина с луковками – еще одна любимица мюнхенцев – главный собор города Фрауэнкирхе




Огромный кирпичный собор длиной 109 и шириной 40 метров был довольно быстро построен, хотя обе стометровые башни были завершены только в 1525 году. Отличительной их чертой являются оригинальные купола в виде луковиц
Внутри — лес белоснежных колонн, сходящихся в нервюрные арки, обилие памятных плит (в том числе от двух последних Пап), изумительные витражи и красивые барельефы.







Несмотря на фактическое обилие окон, многие из которых украшены замечательными витражами, их почти не видно за колоннами. Легенда гласит, что архитектор собора заключил сделку с дьяволом, чтобы тот не мешал его строительству. Взамен архитектор пообещал построить храм без окон. В подтверждение этого необычного соглашения любой желающий может удостовериться в «следе дьявола» — темном отпечатке мужского ботинка на пороге собора.




закат почти



вид в сторону Олимпийского стадиона и завода и музея БМВ




Сама Мариенплац сверху



крыши



и архитектура окон в мансардах




Кстати про саму башню новой ратуши - отличительной чертой облика Новой ратуши стало обилие скульптур, вереницей протянувшихся вдоль ее главного фасада, и практически рекордная для тех времен башня 85-метровой высоты.




у ее подножия находятся статуи первых четырех баварских королей. Вдоль фасада ратуши расположились скульптуры баварских герцогов, королей династии Виттельсбахов, фольклорных персонажей и святых.

Часовой механизм с фигурками



Ратушные часы с 43 колоколами и 32 фигурами практически в человеческий рост каждый день представляют сценки из жизни средневекового города под бой своих курантов. Часы бьют ежедневно в 11 утра, а в период с мая по октябрь еще и в полдень и в пять часов вечера.

Идем дальше – почему-то не нырнули сразу в переулок к Фрауэнкирхе, а оказались аккурат у дверей церкви св. Михаила




Фасад храма больше похож на средневековую ратушу — в основном из-за острого треугольного фронтона, на вершине которого находится фигура Иисуса. У входа в церковь стоит бронзовая статуя архангела Михаила, которая была создана еще в конце XVI века. Кроме того, в нишах находятся 15 статуй покровителей этого собора.

Построенная в конце ХVI ст., сегодня церковь Святого Михаила считается одним из самых красивых архитектурных сооружений Мюнхена.
Зайдя внутрь – мы открыли рты от такой красоты. Белоснежные стены, украшенные богатой лепниной, золотой алтарь и чудодейственные иконы – все это производит незабываемое ощущение.







церковь Святого Михаила стала усыпальницей для многих представителей династии Виттельсбахов. Именно здесь захоронены баварский правитель Людвиг II, герцог Вильгельм V и курфюрст Максимилиан. Однако главными святынями этого храма являются частица древа Животворящего Креста Господня и колючка от тернового венка Христа. Здесь же хранится частица мощей Святого Апостола Петра.

Погуляли мы вобщем еще по центру, дошли почти до Карлплац по Нойхаузер штрассе и потом почапали в сторону отеля. Хотя чо я вру :crazy: – по пути зашли в пивнушку еще по бокальчику с брецельком и сырком пропустили, ну чтоб путь домой веселее был :drinks:




у ворот Сендлинжер Тор в кадках по всей улице умопомрачительно пахли нарциссы




На завтра много планов! :oops:
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 11. Мюнхен королевский


Если у вас есть больше, чем полдня свободного времени в самом красивом городе Германии, вы любите историю, искусство, красивые интерьеры, цацки, и интересуетесь королевскими интерьерами и богатствами, которые они собирали веками – то путь вам в Мюнхенскую резиденцию и ее Сокровищницу.
С уверенностью могу сказать, что такие интерьеры, сокровища и богатства еще поискать в Европе!

Хофбург, Версаль и Петергоф в одном лице на баварский манер — вот краткий портрет Мюнхенской резиденции, векового обиталища королей Баварии и одного из крупнейших по площади дворцовых комплексов Европы. Для того, чтобы досконально изучить ее роскошные залы, резиденцию стоит посещать ежедневно по крайней мере в течение недели: ведь здесь целых 10 внутренних дворов и три основных комплекса — Королевские покои, Старая резиденция и Праздничный зал, а в одном только Резидентском музее 130 залов!
Музеи Мюнхенской резиденции неоднократно признавались богатейшими в Европе: в их числе Антикварий 16 века, Фарфоровая, Реликтовая и Серебряная камеры, удивительный Миниатюрный кабинет и — неизменный полюс притяжения туристов — Сокровищница с одной из ценнейших в мире коллекций драгоценностей.

В стоимость билета входит подробнейший и интереснейший аудиогид на русском

Тяжелый, правда, 4 часа таскать его подустанешь..



Первое, что мы увидели, войдя в залы музея, нас и удивило и поразило и задало тон дальнейшему осмотру. Это грот




грот, выполненный из – присмотритесь – ракушек! Кораллов! Горного хрусталя! Мелких обломков морских раковин







чума



Следующий зал – Антиквариум: старейший зал Мюнхенской Резиденции. Он достигает 66 м в длину и обладает самым роскошным интерьером в стиле Ренессанс к северу от Альп. Этот зал был построен в 1568-1571 годах герцогом Альбрехтом V для размещения его коллекции античной скульптуры и потому получил такое название. Герцогу, кстати, Резиденция обязана большим составляющим своих коллекций сокровищ, живописи и скульптур




В 1581-1600 годах герцог Вильгельм V и его сын Максимилиан I преобразовали Антиквариум в банкетный зал. Они понизили пол, возвели помост с балюстрадой в одном конце помещения и установили камин.




Настенные и потолочные росписи Антиквариума относятся к периоду его реконструкции в банкетный зал.




Среди бюстов и других скульптур, представленных в Антиквариуме, есть и оригинальные античные образцы, и копии, выполненные в эпоху Ренессанса. Некоторые из них находились в коллекции герцога Альбрехта V, другие были добавлены в XVII-XVIII веках.




16 картин вдоль верхней части свода выполнены мюнхенским придворным живописцем Петером Кандидом и аллегорически изображают Славу и Добродетель в виде сидящих женских фигур. Украшением сводов над окнами и оконных косяков служат 102 картины городов, рынков и дворцов герцогства Бавария. Они окружены орнаментами, напоминающими об эпохе классической античности.




При входе в Антиквариум со стороны камина стоят два посудных шкафа – в них хранится собрание фарфоровых изделий — тарелок, чаш, скульптур, ваз, подсвечников




Противоположный торец зала




Дальше пошла секция апартаментов - царские покои, залы для приема гостей, комнаты, в которых гости ждали разрешения пройти к королю
Здесь жили будущие правители Баварии. Максимилиан III поменял эту традицию (середина XVIII века) и после коронации продолжал здесь жить вместе со своей женой.




как вам парящий балдахин над кроватью? :oops:






Очень много больших гобеленов в комнатах и залах, и это не просто пейзаж или портрет – они целая история, паззл из тысячи кусочков
Апартаменты были практически полностью уничтожены второй мировой, после по чертежам восстановлены.

От старого интерьера практически ничего не осталось.
А это помещение без отделки – придворная церковь Всех Святых




В 1823 году будущий баварский король Людвиг I вернулся из Италии. Во время своего путешествия по этой стране наследный принц посетил Палермо и побывал там на полуночной мессе в дворцовой часовне. Здание, в оформлении которого сочетались нормандский и византийский стили, так понравилось Людвигу, что он захотел подобную придворную капеллу. Строительство церкви велось в 1826-1837 годах. Первоначально своды и апсиды храма были украшены фресками на золотой основе, а пол церкви был покрыт цветным мрамором, а стены – гипсом, имитированным под мрамор. Колонны из красного мрамора поддерживали галереи. Людвиг I мог посещать мессы, попадая на галереи прямо из Резиденции.
Этот римско-католический храм имел особое значение, так как стал первым религиозным зданием, построенным в Баварии после секуляризации 1803 года. Поэтому он был освящен в честь Всех Святых.
В годы Второй мировой войны церковь получила значительные разрушения. Уцелевшие части оригинального здания удалось восстановить, остальные – заменить новыми. Внутри храм оформлен в простом современном стиле. Он был открыт для публики в 2003 году. Сегодня здесь проводятся концерты и другие мероприятия, поэтому внизу можно увидеть стулья

Идем дальше в апартаменты. Посмотрите, какая маленькая и высоченная кровать! Для взрослого короля







а вот детская



В начале 17 века в этом месте был коридор, который связывал недавно построенные участки резиденции с замком. Около 1615 герцог Максимилиан I преобразовал этот коридор в комнаты для посещавших его правителей и других гостей.




Далее идут королевские покои. Эти комнаты строились в начале XIX века в знак подтверждения нового титула Витсельбахов. С 1806 года наш знакомый Максимилиан I, стоящий посреди одноимённой площади Макс Йозеф плац, первый баварский король.




Двести лет спустя, в 1814 году, принцесса Шарлотта Августа, дочь первого короля Баварии Максимилиана I Иосифа, реконструировала номера для ее собственного использования. Вот почему некоторые из них называются Charlottenzimmer.










Особое впечатление производит Зелёная галерея, где курфюрст проводил совещания с придворными.










Галерея предков - Здесь собраны портреты всех Витсельбахов.







Тут в какой-то момент мы увидели указатель - короткий маршрут направо, длинный налево (или наоборот, не суть), удивились, посмотрели на часы – оказывается мы уже почти три часа ходим, и оказывается еще и половины не прошли?! Начинаем листать схему комплекса (а она пипец какая запутанная!), понимаем, что времени уже почти обед, а мы до сокровищницы даже не дошли (а он ох какая!!!) и нам еще в Нимфенбург потом ехать.. Решаем свернуть на короткий маршрут и волевым усилием не нажимать на кнопки аудиогида про все-все предметы интерьера (а гид очень подробный и интересный! И за каждым стулом/зеркалом/шкатулкой целая история!!) и… проходит еще час, прежде чем мы выйдем к сокровищнице… Но оторваться и правда невозможно!!! Давно с нами такого не было!

Вобщем, то, что мы обошли – собрание посуды (типа серебряная лавка), коллекция костей в красивых реликварницах, гробик с мумией ребенка ( o_O бррр), зал фамильных гербов и Дворцовая капелла, которая в отличие от придворной церкви Всех святых не «голая» внутри, а очень красиво отделана

Чем дальше – тем больше роскоши, золота, зеркал













и фарфора! Целый кабинет фарфора




Комната создана Карлом Альбрехтом, между прочим императором Карлом VII священной римской империи, специально для хранения родовых драгоценностей. Зеркала, украшающие комнату, для того времени имели тоже огромную ценность.

Наконец, мы вышли к сокровищнице. Хоть она и небольшая, но богата реликвиями. В коллекции собраны богатства династии Виттельсбахов, которые Баварские правители терпеливо собирали на протяжении нескольких веков.Основа коллекции была создана по приказу герцога Альбрэхта V в 1565 году. Собранные здесь экспонаты представляют собой ценности Античности и Средних веков.

Итак, главные сокровища мюнхенской сокровищницы (да простите мне это масло масляное :crazy: )

Это конная статуэтка Святого Георгия конца XVI века



Золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные камни; эмаль. 16 век. Высота постамента - 50 см. Заказчиком этой статуэтки был герцог Вильгельм V, велевший изобразить его в великолепных доспехах в образе рыцаря-святого. За поднимающимся забралом виден его лик, вырезанный из самшита. О королевстве Бавария (1806–1918 гг.) напоминают королевские регалии, изготовленные в 1807 году придворным ювелиром Наполеона I.

Символы власти баварских королей




Золото, серебро, сталь, драгоценные камни, жемчуг. Вершину короны украшает всего лишь имитация знаменитого голубого бриллианта «Виттельсбах»




Так называемая "малая корона королевы Баварской". Первоначальный вариант ее был изготовлен Гийомом Бьенне в 1806-1807 годах, а в 1867 году король Людвиг II Баварский велел своему придворному ювелиру Мерку переделать ее и покрыть бриллиантами всю свободную золотую поверхность.

Сразу после входа в Сокровищницу взгляд останавливается на коллекции корон. Причем видно, что короны эти “из глубины веков”. Однако менее красивыми они от этого не становятся. Корона легендарной императрицы Кунигунды, супруги императора Генриха II, украшенная жемчужными розетками, рубинами,гранатами, турмалинами и сапфирами (ок. 1010 г.). Ранее корона хранилась в сокровищнице Бамберга.




Некоторые короны никакого отношения к Баварии не имеют, как например, эта, которая в 1370-80 годах украшала голову королевы Англии. Похоже, Баварские правители коллекционировали их просто "шоб было" :crazy:




Корона кайзера Генриха I, около 1270-80. Особенность этой короны - вставки-геммы наряду с драгоценными камнями.

Помимо корон представлены также в большом количестве драгоценные ювелирные изделия, драгоценная посуда, ордена и ожерелья
Вот например некий сосуд из страусиного яйца, Позолоченное серебро, эмаль




Орнаментальная цепь, 1575.




Золото, жемчуг, бриллианты, рубины-шпинели; эмаль.Эту цепь носили в 19 веке баварские короли, выступая в роли Великих магистров ордена Святого Георгия. Зеленые камни, оказывается простое стекло. Оригиналы были распроданы, когда королевству было “хреново”.

Орел



очевидно – шкатулка для драгоценностей, не менее драгоценная сама



набор с рубинами



Еще много праздничной посуды, брошей, ювелирки, все крупное, в золоте, много работ из слоновой кости и коралла… Красота!

и напоследок – шрек :rolleyes:






Дворец Нимфенбург

Из Резиденции мы вышли в три часа почти и поехали почти на окраину города – в Нимфенбург - один из красивейших и самых больших дворцовых комплексов Европы, создававшийся по типу Версаля для правящей династии баварских герцогов Виттельсбахов. Нимфенбург — это уникальный дворец с неповторимой архитектурой, прилегающим замечательным парком и даже собственным ботаническим садом, что делает его посещение еще более насыщенным.




Сам дворец является одним из самых больших сооружений Германии — его длина составляет без малого 700 метров. А внутренний интерьер с множеством великолепных залов и комнат еще больше поражает воображение.
История дворца Нимфенбург и его роскошного парка начинается в 1664-м году. Именно тогда был заложен первый камень в его строительство. Возведение дворца было приурочено к рождению ребенка Фердинанда Марии и его супруги Генриетты - Аделаиды Савойской. В семье курфюрста родился мальчик, которого назвали Максимилианом II Эммануилом.

За 11 лет было возведено прекрасное здание, которое относится к стилю барокко. Шло время, и Максимилиан Эммануил, в честь рождения которого и началось строительство дворца, взошел на трон. Баварская резиденция, напоминающая правителю о родителях и беззаботном детстве, была его излюбленным местом. Благодаря этому император принимает решение существенно расширить дворец и обустроить прилегающую к нему парковую зону.

Перед дворцом расположена огромная полукруглая площадь, на которой за прудами строгой геометрической формы открываются столь же выверенные формы газонов и цветников. Справа и слева от главного павильона открываются арки, служащие входами в парк. За дворцом регулярный парк продолжается Большим партером, украшенным статуями античных богов. Здесь же расположен ещё один пруд с фонтаном. А остальная часть парка, когда-то также спланированного в регулярном стиле, была превращена в начале 19 века в более модный английский пейзажный парк.




На первом пруду мы заметили почти ручных лебедей, и решили покормить их на обратном пути захваченными с завтрака булками







Кто ж знал, что придется это делать под зонтом, пытаясь под дождем дотянуться до клюва голодных птиц, которым тоже видимо было холодно выползать из теплой воды на холодный газон Но мы справились - лебеди сыты, мы довольны :good:

Недалеко от касс встречаем свадьбу




Сам дворец очень большой, но для публики открыта только его центральная часть с бывшими покоями короля и королевы. Помещений сохранилось не так много, поэтому осмотр займет минут сорок. Дворец делится на две части, мужскую, где располагались комнаты правителя, и женскую, где находились жилые помещения королевы.

Белый зал соединяет две половины дворца.



В свое время он использовался как для приемов важных гостей, так и для балов, благо размеры и роскошь позволяли — высота в два этажа, а также позолоченное убранство и фрески работы Циммерманна. Здесь же был коронован Людвиг II.




Зеленая спальня королевы – именно в этой комнате родился самый известный король Баварии – Людвиг II.




Сказочный король, как его часто называют, построил множество замков, в их числе и Нойшванштайн. В одной из книжек о загадках прошлого я прочитала, что он особенно сильно любил зимой в полнолуние разъезжать в санях, запряженных белыми лошадьми. Кстати здесь на территории есть музей карет, есть там и сани кстати, мы чуть позже туда пройдем.

Галерея красавиц – здесь собраны портреты самых красивых современниц короля Баварии Людвига I из разных сословий. В галерее можно встретить портрет танцовщицы Лолы Монтес, с которой у пожилого короля завязался роман. Именно эта связь плохо сказалась на его репутации, он вынужден был отказаться от престола.




Идея создания принадлежит королю Людвигу I, который питал интерес к различным проявлениям культуры и искусства, даже сам писал стихи. Целых 23 года воплощал ее в жизнь художник Йозеф Штилер. Для того чтобы портрет дамы попал в Галерею красоты Нимфенбургского дворца от нее требовалось лишь одно – обладать «неземной» красотой. Претенденток лично отбирал Людвиг I. За 23 года Йозеф Штилер создал 36 портретов.

Один из этих портретов таинственно исчез, а еще два были написаны уже после смерти художника. Выше говорилось о «причине» отречения Людвига I от престола. Эта «причина» - дама изображенная на одном из 36-ти портретов. Она была самой обычной танцовщицей, ведущей довольно раскованный образ жизни, и являвшейся любовницей баварского короля. Именно из-за этой порочной связи Людвиг I был вынужден распрощаться с короной, а за два дня до этого, изгнать любимую женщину из Баварии.

Внизу под каждой картиной можно прочесть, как звали барышню, а иногда и ее социальный статус

Задник дворца



Как известно из истории, до революции 1918-го года Бавария не входила в состав объединенной германской республики. Более 700-ста лет во главе Баварии стояла династия Виттельсбахов, благодаря которым, как уже говорилось выше, и появился на свет уникальный в своем роде дворец Нимфенбург. К слову, даже в наши дни можно встретить живого потомка легендарной династии. Естественно, он не может принимать никаких важных решений, однако является своеобразным символом Баварии, содержание которого обходится Германии в довольно круглую сумму. Он живет в левом крыле дворца Нимфенбург и, к огромному сожалению баварцев, не смог найти себе достойную супругу и обзавестись детьми. 73-х летний баварский принц последний, кто носит прославленное имя Виттельсбах.


В парке расположены многочисленные павильоны, которые могут считаться самостоятельными дворцами. Мы правда не успели их осмотреть – они расположены по территории всего парка на отдалении от здания дворца, а как только мы вышли в парк начался дождь, и мы поспешили укрыться в музее экипажей, ранее служившем конюшней королевской семьи, в одном из крыльев дворца.

В музее экипажей можно увидеть коллекцию парадных карет трех столетий рода Виттельсбахов - кареты, прогулочные возки, санки, конная упряжь.
Особенно красивы кареты и сани «сказочного короля» Людвига II. Одна из них была изготовлена к свадьбе короля с Софией, сестрой Елизаветы Австрийской (Сисси). Бракосочетание не состоялось, и карета не разу не использовалась.




В конструкцию экипажей вносились технические усовершенствования. Они становились все более удобными для использования, простая телега — колымага превратилась в почти удобную, комфортную по тогдашним понятиям, карету, которой можно было управлять при движении. В начале XIX века на основе отдельных мастерских в Европе начала развиваться целая каретная промышленность.

Коронационный королевский экипаж Карла VII с красивой росписью на нижней, задней части кареты и золотистыми фигурками, выполненной в стиле французского роккоко




Изготовление кареты было очень трудоемким процессом и занимало до нескольких месяцев работы целой бригады мастеров. С особой тщательностью делали колеса, ведь именно они должны были выдерживать ударные нагрузки, возникающие при движении. На обод собранного колеса часто надевали еще один разогретый металлический обод — шину. Остывая, шина сжимала колесо и придавала ему дополнительную прочность.




Но больше всего времени уходило на изготовление кузова. Материалом при изготовлении служили дерево, металлы, для обивки использовали кожу и ткани, зачастую очень дорогие. Застекленные окна считались особой роскошью. Высшие аристократы украшали свои кареты позолотой, резьбой по дереву, аллегорическими фигурами, родовыми регалиями, художественной росписью.

Сани короля Людвига II.




еще нарядные сани








В результате карета становилась очень тяжелым сооружением. Одной лошади тяжело было справиться с таким экипажем, поэтому запрягали пару – две лошадей, а то и больше. При двух и более парах лошадей управлял ими кучер, сидящий на передке, а верхом на одной из передних лошадей (подседельной) – его помощник, форейтор (Vorreiter, – передний всадник).




Карет было не так уж и много. Они оставались элементом престижа, способом подчеркнуть свое положение в обществе. Всякие там низшие сословия ездили или верхом, или на примитивных телегах, колымагах. И зачастую не из-за отсутствия средств, а потому, что так было принято.

Среди знатных людей было принято «выезжать в свет», пешие прогулки граничили с неприличным поведением. Наличие собственного выезда было «визитной карточкой» состоятельного знатного человека.

Выезд таких экипажей представлял собой целый ритуал, который отличался необыкновенной роскошью и помпезностью.







Строго регламентировалось количество запряженных лошадей в зависимости от сословной принадлежности, чина пассажира. Только дворяне могли ездить в каретах, но и они делились по чинам в праве езды в экипаже, запряженном двумя, четырьмя или шестью лошадями.




Увидев на дороге такую карету, сверкающую на солнце золотом, мчащуюся с огромной скоростью, управляемую несколькими кучерами, сопровождаемую полусотней бравых гвардейцев, украшенных всякими плюмажами, кирасами, шпорами – все вокруг должны были замирать в восторге и падать ниц в знак признания своего ничтожества перед мчащимся мимо божеством!

Кстати, а с какой же скоростью передвигались эти шедевры «транспортного барокко»? Если предположить, что в Баварии и тогда строили такие качественные дороги, также ухаживали за ними, как и сегодня, даже в этом случае невозможно представить, что Виттельсбахи ездили быстрее, чем 20 километров/час.

в самом дальнем углу музея притаилась карета-катафалк – даже в последний путь королей отвозили на красивом транспорте







а вот простая дорожная кибитка, хоть и с кожаным салоном и экстерьером







Выходим из музея, дождь не перестал.. топаем к остановке трамвая, чтобы через полчаса пойти греться и ужинать в одну из старейших пивных Мюнхена – Augustiner Keller :drinks:




*не переключайтесь*
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 12. Ингольштадт и Ауди


Пора перевести дух от сокровищ, корон, дворцов и посмотреть нечто иное.. Что? Что может быть интересного в автомобильной столице Германии? Ну конечно автомузей! Причем если музей БМВ нами был успешно осмотрен в первую поездку в 2009 (он находится в городе), а музей Ауди тогда оказался закрыт в честь приготовлений к 100летнему юбилею марки, в этот раз мы пошли дальше – записались на осмотр производства Ауди прямо на заводе в Ингольштадте! Едем :drive:

От Мюнхена до Ингольштадта 90км по скоростному автобану. В 11 мы на месте, в 11-30 у нас запись на экскурсию по производству (делать это надо заранее через специальную форму на сайте, выбрать время и язык экскурсии – англ или немецкий. Немецких групп, ясен пень, больше. В Дрездене на Стеклянной мануфактуре впрочем было также)




радующие глаз картинки начинаются уже на площади между зданием музея (круглое), центра выдачи авто (левее) и производственно-офисного комплекса (на фото выше)







Надпись “Vorsprung durch Technik” переводится буквально как «продвижение через технику» - девиз автомобилестроительной компании «Audi AG», который появился в 80-х годах прошлого века и стал узнаваем по всему миру.

Оплачиваем стоимость тура, сдаем все фото-гаджеты – на территории снимать нельзя по двум причинам – режимный объект и непредставленные еще публике машинки – в частности на конвейере среди прочих собиралась новинка – малышка-пухляшка Q2 :hat: :secret:

Экскурсия занимает два часа, мы посетили сначала сборочные цеха в этом же административно-производственном здании, а затем пересели на автобус и проехали в кузовной цех. В программе - посещение цеха прессования, общие сборочные линии, роботизированные сварочные комплексы, конечная агрегатная сборка узлов, участки контроля качества

В Ингольштадте производят только модели A3, A4, A5 и Q5. ТТ частично выпускается в Ингольштадте, но затем отправляется на сборку в Венгрию. Остальные ключевые модели, такие как A6, A7 и A8 включая всю серию S и RS, выпускаются в г. Некарсулм, Германия. Фабрики Ауди расположены в Венгрии, Бельгии, Китае, Индии, Индонезии, Словакии и Испании..

Первое, что бросается в глаза при входе в ангары – тишина и чистота! По полу нанесены три вида разметки – прямо как дорожная – одна отделяет зоны для пешеходов, вторая – для движения вспомогательного транспорта (велики/квадры с тележками-прицепами)и третья для авто.

Первые несколько производственных этапов на заводе полностью автоматизированы. Невероятные роботы делают этот завод Audi самым передовым производством в мире. Риски ошибок здесь сведены к минимуму, а на протяжении всей сборочной линии производятся автоматизированные и ручные проверки.

В первом здании работа велась уже с готовыми кузовами – на них крепили навесное оборудование, пластиковые детали интерьера, прокладывали провода – и далее самое торжественное мероприятие – «свадьба» - это когда кузов «женится» с шасси, ведь до момента соединения шасси с кузовом их производство ведется независимо.




Модели идут на конвейере не как мы ожидали – сначала десяток А4, потом десяток А3, затем пяток А6 и тд – а все разные друг за другом, на какую поступил заказ на сборку – ту и повесили на рейл. Причем все работы выполняют роботы, которыми управляет умный компьютер, люди только подвозят на тележках запчасти для роботов… Будущее наступило!  Робот четко следует программе и низачто не перепутает, например, стекло А3 с Q7.




-Ты чем занимаешься?
- Работаю на заводе Ауди.
- А что ты там делаешь конкретно?
- Подаю роботу запчасти..




Занавес :LOL:

Каркас и основные элементы шасси здесь собираются более чем 1 000 роботами.
После фактической сборки кузова он отправляется в дальний конец завода, где он окрашивается. После окончания покраски автомобиль направляется в сборочный цех с сотрудниками Audi.

Рабочие смены на заводе в Ингольштадте налажены таким образом, что работа конвейера не останавливалась с понедельника по пятницу. Каждый работник четко знает свою задачу: одни устанавливают сидения, другие проводят электропроводку, третьи устанавливают трансмиссию… На каждую из таких задач отводится ровно по 80 секунд. По истечению этого срока автомобиль перемещается к следующему специалисту.




специалисты никуда не ходят – они стоят/висят/сидят на своих местах, кузова прилетают к ним автоматически. Интересно, что много такой вот мелкой внутренней работы выполняют женщины.




На конечной стадии все системы автомобиля заполняют необходимыми жидкостями и производится первый пуск двигателя.

Работа, которую выполняют только люди, в самом конце сводится к визуальной проверке и потом к запуску двигателя и проезду 5 метров до зоны пост-сборочного контроля. Также рабочий запускает дворники и включает-выключает фары.





Если на контроле все хорошо – машину отправляют дилеру или же в торжественной обстановке выдают клиенту здесь же в клиентском центре Ауди Форума. Если нет – машину отправляют на доработку.

Кстати гид нам рассказал, что если где-то происходит сбой на конвейере или выборочный контроль замечает ошибку – он жмет специальную кнопку, звучит определенная мелодия на весь цех (поэтому так тихо – все работало в штатном режиме) и останавливается конвейер.

Фото здесь не мои, как вы понимаете) а официальные от Ауди и журналистов.
Вышли мы под огромным впечатлением! Время пролетело совершенно незаметно.

Теперь пошли в музей. Он очень скромный. Очень-очень. У Ауди большая история, странно, что экспонатов так мало.

Создание компании связано с именем Августа Хорьха, великого инженера и одного из основателей немецкой автомобильной промышленности. Август начал трудовую деятельность на заводе Карла Бенца в Мангейме. Вначале он работал в отделе производства двигателей, а затем возглавил отдел конструирования автомобилей. Свое собственное дело Хорьх основал в 1899 году, создав в Кельне 14 ноября того же года компанию Horch & Cie. Motorwagen Werke.

В 1909 году из-за разногласий с советом директоров и наблюдательным советом он покидает компанию и учреждает еще одно автомобильное производство. Поскольку его фамилия уже использовалась в названии компании и была защищена торговым знаком, для названия новой фирмы Хорьх выбрал латинский перевод своей фамилии. Так немецкое «horch» («слушай») превратилось в латинское «audi».

Здесь историю компании иллюстрируют более восьмидесяти автомобилей, велосипедов и мотоциклов. Все экспонаты музея представлены в соответствующем историческом окружении, тем самым погружая посетителя в атмосферу XX века.

Экспонаты расположены на трех верхних уровнях четырехэтажного здания в хронологическом порядке, начиная с верхнего этажа по спирали вниз, как бы имитируя годичные кольца ствола большого дерева, символизируя непрерывное развитие компании, верность традициям, стремление к прогрессу




С любого этажа можно рассмотреть экспонаты, установленные на подъемник типа «патерноетер»: 14 наиболее значимых моделей и прототипов Audi и Auto Union помещены на нечто вроде медленно вращающегося колеса обозрения, проносящего каждый автомобиль снизу доверху через все три этажа.







«Отцом-основателем» фирмы был Август Хорьх, а фирма, ранее носившая название «Автомобильный союз» / Auto Union GmbH, объединила в себе автомобильные производства и марки Audi, DKW, WANDERER и HORCH.

Кроме автомобилей, компания производила велосипеды и мотоциклы, также широко представленные в музее. Сегодня о двухколесных DKW и Wanderer знают разве что фанаты-байкеры, а ведь DKW была крупнейшим производителем мотоциклов в мире.
Разработки этой компании впоследствии использовались в Yamaha, Harley-Davidson и даже в советских «Минске и «Восходе».







Старичок HORCH 10-12 PS 1903 года выпуска, мощностью 10-12 лошадок и развивавший скорость до 50 км/час. Было выпущено около 40 экземпляров. Это второй автомобиль, сделанный Августом Хорьхом




Машины почти все, за исключением самых старинных и упакованных в стеклянные коробки, можно рассмотреть очень близко и аккуратненько даже погладить :wub:

Рядом с каждой стоит табличка с ТТХ, иногда еще табличка с историей. Вот например этот экземпляр Horch 830 BL Pullmann Limousine 1953 года был найден заброшенным, если мне не изменяет память, где-то в середине пустыни в штате Техаса, США, причем пролежал там он почти 40 лет, и уже в 2008 году был выкуплен Ауди АГ и передан музею.. Это последний Horch.
Можно увидеть, что кузов неплохо сохранился за более чем 40 лет воздействия агрессивной среды.




А вот Horch 8 Type 303 1927 года. Автомобиль премиум класса с рядным 8-и цилиндровым двигателем:




Audi Front Type UW Limousine 1934 года. Модель предназначалась для верхушки среднего класса:




Wanderer W25 K 1938 года. Элегантный спортивный родстер, очень редкая модель, было выпущено около 250 автомобилей и лишь некоторые дожили до наших дней




Horch 855 Special Roadster 1939 года. Это один из семи построенных экземпляров самого дорогого и эксклюзивного автомобиля компании. Был сделан на базе Horch 853 и стоил 22 тысячи рейхсмарок (что на 7 тысяч дороже очень недешевого Horch 853):







Аuto Union Type C/D 1939 года. 16-цилиндровый гоночный автомобиль, построенный специально для участия в горных этапах, мог разгоняться до 380 км/ч. Знаменитые “Серебряные стрелы”, одержали несколько важных побед в престижных гонках 30-х годов:




А за ним видите обтекаемый такой обмылок серый – это Auto Union V16 Type C 1937 года, установивший рекорд скорости свыше 400 км/ч. И не скажешь сразу, что это авто! Так, прицеп, с пониженным коэффициентом лобового сопротивления.. или чехол для хранения авто….

красавчик!



Благодаря впечатляющим успехам автомобилей Audi на австрийских горных раллийных гонках в период с 1911 по 1914 год, Августу Хорьху удалось за несколько лет сделать марку всемирно известной.

Продолжаем спортивную историю марки. Легендарный гоночный автомобиль Audi R8 Joest Racing. Спортпрототип Audi R8, на котором экипаж Франк Биела, Том Кристенсен и Эманюэль Пирро выиграл знаменитую престижную гонку Ле-Ман в 2000-м году. В этой гонке принимало участие три одинаковых болида, которые в итоге заняли весь подиум, что стало высочайшим триумфом спортивной команды Audi:




спускаемся еще на уровень ниже



в центре первого этажа на подиуме вращается концепт нового купе на базе А8







Дальше мы перешли в общее здание, где выставлены современные машины, причем половина из них гибриды или полностью электрические – такова последняя автомобильная мода в Европе – и потискали некоторые машинки




Ю понравилась гибридная R8




А вот задний ряд в ТТ – только для гномов




Влезать внутрь – только при открытом багажнике, и не закрывать его :LOL:




я себе тоже подобрала машинку :LOL:



и




заверните! :wub:

Сейчас Audi AG (кстати это название появилось в 1985) входит в состав европейского автогиганта VAG. Автозавод в Ингольштадте – это одна из двенадцати производственных площадок в десяти странах мира. Сегодня здесь выпускается примерно до 600 тысяч автомашин в год, а на всех заводах около 1,5 миллиона. На заводе в Ингольштадте занято около 37 тысяч сотрудников.

Современная компания находится на подъеме, динамично развиваясь по всем существующим направлениям автомобилестроения и заполняя еще пустующие ниши и придумывая кросс-классовые модели.
К концу 2017 году предполагается выпуск новой автомашины А8 с полуавтономным управлением, то есть с системой «вождение с автопилотом на скоростях до 60 км/ч.


Впечатление от музея положительное, но скромное. Намного интереснее был тур по заводу, если бы не он – то прям печалька.. Поэтому если решите посетить – то только вместе.




Прощаемся с Ауди, едем в аутлет. Он находится на окраине города. В нем около 120 магазинов, несколько ресторанов. В целом, неплохой! Не забываем, кстати, о таксфри – в Германии один из самых низких порогов для оформления покупок по системе возврата налога – 25 евро.

Мы проголодались уже, поэтому сначала обед, потом шопинг. Именно здесь в одном из ресторанов аутлета мы попробовали самую фантастическую белую спаржу в сливочном соусе и спаржевый крем-суп. Начало мая – сезон спаржи в Германии и она входит в большинство сезонных предложений. Божественно! :wub:

В тот день мы даже не ужинали :LOL:

*впереди горы и замки*
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 13. Цугшпитце


Сегодня мы прощаемся с Мюнхеном, запаковываем вещи, кидаем все в машину, и перебираемся немного южнее и сильно в горы – будем покорять самую высокую вершину Германии – Цугшпитце, высота которой достигает почти 3000 метров (в австрийской части Альп самая высокая точка — гора Гросглокнер высотой 3797 м)

Весь горный массив, включая знаменитую вершину, расположен в курортном местечке Гармиш-Партенкирхен (ну-ка попробуйте произнести название без ошибок с первого раза? А теперь быстрее? Фига с два :LOL: местные сокращают и называют деревушку Га-Па), известным проведённой здесь в довоенное время Белой Олимпиадой. Цугшпитце знаменита и как горнолыжный курорт, и просто как альпийская достопримечательность, поэтому интересна всем туристам в любое время года. В буквальном переводе с немецкого Цугшпитце — «голова поезда». Очертания горы действительно несколько напоминают паровоз с трубой.

Способов покорить Цугщпитце аж три – на поезде, на канатке с немецкой стороны, на канатке с австрийской стороны. Да-да – по макушке горы проходит граница Австрии и Германии,, некоторое время назад на вершине находился пограничный пропускной пункт. После образования Шенгенской зоны этот пункт был упразднен.

Изучив матчасть, мы решили подниматься с австрийской стороны по ряду причин: стоимость подъема на 10 евро дешевле, парковка у фуникулера бесплатная, и сама канатка с историей!

Осторожно, двери закрываются, следующая станция – Цугшпитце




Гора Цугшпитце — часть системы горных массивов Альп на территории Австрии и на южной границе Германии у западных отрогов Северных Известняковых Альп. На самом деле Цугшпитце состоит из трех пиков: восточного, среднего и западного — самого высокого. Точная высота горы установлена относительно недавно, она составляет 2962 м. Склоны горы кажутся совершенно неприступными: высота вертикальных скальных стен 800 м и выше.

Пока поднимаемся осматриваемся на местности




















Ой, а это что за Мальдивы тут? o_O



А это ледниковое озеро Айбзее. :oops:



Шикарная альпийская панорама, глаз радуется, а душа отдыхает. Айбзее лежит на высоте 1000 метров над уровнем моря. У него необычный цвет, водная гладь покрыта островками, и к нему сбегаются горные ручьи. Оно имеет длину 3,15 км, ширину 0,56 км, глубину до 35 м и семь островов вдоль его северной стороны. Озеро Айбзее возникло из-за огромного горного обвала и считается одним из самых прекрасных и самых чистых озер в Верхней Баварии.
Рядом с ним деревушка





Итак, мы выходим сначала на австрийскую территорию













вид на немецкую сторону вершины






Цугшпитцплатт — высокогорное карстовое плато, пронизанное множеством пещер. По склонам горы спускаются три ледника: два самых больших в Германии (Северный Шнефернер и Хелленталфернер) и относительно небольшой Южный Шнефернер.




Высота Цугшпитце изменялась не раз. Средний пик стал ниже, когда его вершину разрушили для строительства станции канатной дороги в 1930-х гг. В 1938 г. макушку западного пика взорвали военные для строительства станции контроля за полетами военных самолетов немецкого Люфтваффе. Станция так и не была построена, высота горы осталась зафиксированной на отметке 2962 м.




В 1900 г. на самой вершине была построена метеостанция, которая и в наши дни продолжает исправно предоставлять сводки погоды на Цугшпитце.




Ветер сдувает с ног и приносит редкие облака






перебираемся на немецкую сторону









посередине есть небольшой музейчик гигантских снежинок






их можно рассмотреть под микроскопом и удивиться неповторимому рисунку каждой из них




погрелись немного – выползаем опять в снегА!



На самой вершине горы -2965 метров - стоит большой крест. Впервые он появился здесь в 1851 г. и был воздвигнут по предложению местного священника, исполнявшего также обязанности метеоролога. 28 человек подняли крест на вершину Цугшпитце. В 1882 г. его пришлось заменить на более устойчивый к ветру и суровой погоде. Крест меняли еще раз — в 1993 г., но на этот раз 5-метровую конструкцию подняли на вертолете.




Климатические показатели на вершине Цугшпитце практически полностью соответствуют показателям островов Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

В Германии Цугшпитце является единственным местом, где можно кататься на сноуборде и лыжах круглый год, ведь снег здесь лежит и даже в самые тёплые дни. Даже в августе перепад температуры здесь от +28 внизу до +5 на вершине.

Вот сводка погоды, которая нас ожидала в начале мая – на вершине -5!а в низу было градусов, наверное, 12 тепла



правда на переходе между двумя частями горы термометр показывал ноль



На Цугшпитце для любителей пеших походов проложены отличные маршруты, правда, тропами из-за снегопадов и обвалов не всегда удаётся воспользоваться. Например, есть тропинка к золотому кресту – но как видно сейчас, там все заметено снегом и огорожено, дабы никто случайно туда не устремился вопреки ордунгу!




«а под нааами километры водыыыы» (с) ну почти – в другом состоянии – не жидком, а полутвердом




Поднимаясь на вершину, открывается вид на Schneefernerhaus – научно-исследовательскую станцию, на которой в 1945-1952 года военные США восстанавливали своё здоровье. Также по дороге на гору, на высоте 1360 метров, стоит хижина Reintalangerhütte, где представлена интересная коллекция найденных в округе предметов. Побывавшие в этой хижине туристы с изумлением отмечают, что среди предметов есть заварной агрегат, который был сделан на ленинградском фарфором заводе.







На нижнем плато можно прокатиться на лыжах и ледянках, но пока слишком много снега и трассы не расчищены, только «буйки» торчат




Не знаю, есть ли на земле ещё места, вернее географические точки, откуда видны сразу 4 государства? А вот с Цугшпитце с панорамой в 360° наблюдаешь поочерёдно Германию, Австрию, Италию и Швейцарию.




Да, там еще и малюпусенький Лихтенштейн, как-никак тоже государство, пусть и карликовое. Оно как раз зажато в Альпах где-то между Швейцарией и Австрией и с Цугшпитце должно хорошо просматриваться.

Ощущения – непередаваемые! Виды – чумовейшие! :D










я прям в очередной раз полюбила горы :wub:




но вернемся на австрийскую сторону – где поднимались, там и нужно спускаться




здесь даже как-то потеплее и нет ветра :)




и Ю здесь больше нравится






откопали в снегу бутылку – интересно, что внутри? Послание потомкам в стиле «одевайтесь теплее перед покорением горы?)))»




Но мы свою Цугшпице покорили!







спуск вниз









Очень крутое и зрелищное место!

На вершине ест ресторан с типичной баварской кухней, но мы предпочли более теплое место – ресторан внизу у подъемника с открытой солнечной терассой. Попробовали еще один знаменитый австрийский десерт (мы же на австрийской пока стороне, не забываем!) – называется Кайзершмаррнн :LOL: смешное название, но очень вкусное блюдо – императорский омлет ни много ни мало!




Кайзер означает "Император" и "Schmarrn" переводится как "мешанина, ерунда" – т.е. императорская смесь). Существует много легенд о возникновении этого блюда, одна из них гласит, что император очень любил палачинки (сладкие блинчики). Когда они выходили слишком толстыми или рвались в процессе приготовления, придворный повар сильно посыпал их пудрой и подавал их прислуге в форме кайзершмаррна, так как они были не пригодны для стола императора. А когда император однажды попробовал блюдо, ему оно безумно понравилось и стало любимым.
Сейчас к нему еще подают яблочное пюре – прям вкус детства! :good: Оч оригинально! :wub:


Дальше едем заселяться в маленький городок Фюссен у обмелевшего (обман века блин! :wall: все сайты и проспект показывают красивые фото стоящего на берегу озера городка, я даже маршруты прогулочных картеров распечатала! А там воды по колено едва наберется и то в центре!!!) искусственного озера, который стратегически грамотно и удобно расположен у подножия великого замка Нойшвайштайн, который завтра мы и планируем посетить.

Сам городок особо ничем не примечателен – в нем всего 15 тысяч населения, однако количество туристов, приезжающих сюда, чтобы посетить замки Людвига – просто зашкаливает!

Мы заселились в отель, получили транспортную карту туриста, которая дает право на бесплатный проезд на транспорте по городу (правда, ехать тут по городу в целом некуда) и скидки на посещение некоторых достопримечательностей, и пошли ужинать
 

Julika

Теперь своя в доску :)
Сообщения
6 450
Репутация
429
Ваш автомобиль
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2008г - продан. Tiguan Sport&Style 2.0 TSI, АКПП, 2012 + Jetta 1.6 АКПП 2015
День 14. Замки Людвига


Нойшвайштайн – наверное не найдется человека, не слышавшего это название, как и не найдется человека, с первого раза и без ошибок это название выговорившего :LOL: А еще больше людей мечтают увидеть его вживую и насладиться окружающей его природой баварских Альп. Мы были в числе как раз тех, кто давно сюда хотел попасть, да все никак не складывалось, и вот – время пришло, осуществляем давнишнюю мечту!
Вперед! :drive:

Собственно, как я говорила ранее, замков, построенных безумным Людвигом за безумные деньги в безумных местах – три – это Херренкимзее на озере, который мы уже посетили, Нойшвайштайн на горе, он же замок Белоснежки из Диснея, и Линдерхоф с фонтанами в лесной чаще. Но рядом с Нойшвайштайном есть еще один так сказать бонусный замок (его стоил не Людвиг) – это бывший рыцарский замок, а потом летний дом родителей Людвига, где он вместе со своим братом Отто провел детство – и называется он Хоэншвангау.

Для посещения Хоэншвангау и Нойшвайштайна есть комплексный билет, на каждом указывается время входа в тот или иной замок. Расположены они на склоне горы буквально в 5 км от Фюссена




Итак, приезжать лучше пораньше, чтобы отстоять огромную очередь в кассу. Рядом полно парковок (платных, разумеется).




Первым у нас было посещение Хоэншвангау, он буквально расположен над кассой, а лучший вид на него открывается именно с парковки




Подниматься к замку надо по извилистой тропинке с редкими лавочками, затем надо дождаться своей очереди по времени, указанном на билете и далее с гидом осмотреть замок. Снимать нельзя, поэтому расскажу словами и покажу, что украдкой получилось снять внутри и по пути к замку







нам повезло с погодой – солнце пригревало






Итак Хоэншвангау, что переводится как "Высокий лебединый край" - это рыцарский замок, восстановленный из руин отцом Людвига, в нем Людвиг провел свое детство. В основе - крепость Шванштайн. Она была построена в 12 в. После того как сменилось несколько владельцев, замок в виде руин купил кронпринц Максимилиан Баварский, будущий король Максимилиан 2 и отец Людвига 2. Реставрация началась в 1833 г. Король Максимилиан 2 использовал замок как летнюю резиденцию. Людвиг 2 жил здесь в детстве и позднее также проводил много времени, и здесь он принимал Вагнера. Мать короля, вдовствующая королева Мария, после смерти сына прожила в замке около трёх лет вплоть до смерти в 1889 г.
На данный момент Хоэншвангау принадлежит бывшей королевской династии Виттельбах, но открыт для посетителей. Древний замок сохранился в своем первозданном виде, и сегодня можно увидеть ту же обстановку, в которой жило немецкое дворянство более ста лет назад.

В замке Хоэншвангау король Людвиг II провел большую часть своего детства и юности. Именно здесь он познал с легендарный мир рыцаря-лебедя Лоэнгрина, в честь которого позже отстроил изящный Нойшванштайн. Поэтому лебеди тут повсюду




лебедь был геральдическим животным рыцарей Швангау




Здание состоит из двух частей – основной и флигеля, родители и дети жили в разных частях замка




Отсюда, с балкона зала Тассо молодой Людвиг II созерцал в телескоп строительство его будущего волшебного замка, стилизованного под ХIII век. Первое время Нойшванштайн именовали Новым Хохеншвангау. Так как замки роднит не только близкое расположение, но и то, что именно в Хохеншвангау, где Людвига с детства окружали картины с героями легенд, он безумно полюбил мир немецких саг. Украшением двора служит фонтан в виде лебедя.




О том, что замок рыцарский, напоминает отделка здания




А такой вид открывался из одной из спален дворца




Рядом с замком раскинулся сильно заросший Шванзеепарк, ранее принадлежавший замку.




Из замков Хоэншвангау и Нойшванштайн открывается живописный вид на озеро Альпзее







сам замок с тропы, ведущей к Нойшвайштайну




чем-то мне напомнил пряничный домик – милый, уютный, обжитой

Солнечный цвет замковых стен гармонично сочетается с изумрудными красками окружающего Хоэншвангау лесного массива. Глядя на этот замок, будто сошедший со страниц сказок братьев Гримм, начинает казаться, что он вырос посреди гор и леса по мановению волшебной палочки, и даже не верится, что это творение рук человеческих.

Ни Первая, ни Вторая Мировые войны не повредили Хоэншвангау. Он, как и раньше, находится во владении бывшей королевской семьи Виттельбахов. Более 350 тысяч человек ежегодно прибывают со всего мира, чтобы посетить замок.

Замок Хоэншвангау больше походит на средневековое поместье, окруженное грозными елями. Со своими миниатюрными донжонами и скромными башенками он высится над прекрасным ландшафтом, украшенным озерами Альпзее и Шванзее.

После того, как Максимилиан II отошел в мир иной, на престол взошел один из его сыновей,Людвиг II, который впоследствии и получил в народе прозвище «сказочный». «Сказочный король» Людвиг II, несмотря на свои странности и особое мировоззрение, которое было мягко сказать не по душе правителям Баварии, сумел оставить после себя огромное количество архитектурных шедевров. Большая их часть, в том числе и Нойшванштайн, за строительством которого молодой монарх наблюдал с балкона Хоэншвангау, были навеяны немецкими сказками и…музыкой великого Рихарда Вагнера.

Он любил этот замок, ведь в его стенах он мог предаваться мечтам о сказочных странах и населявших их добрых существах. Он не женился, поэтому рядом с ним всегда была его мать, любившая без памяти своего сына, который по многочисленным документам, составленным в те времена, страдал психическим расстройством. Так это или нет, доказать уже невозможно, однако нет свидетельств того, что Людвиг II был склонен к агрессии или унынию.

Тур по замку длится 40минут,после чего мы спустились к парковке, остояли очередь к автобусу, который подвозит почти к Нойшвайштайну – резко высоко в гору. Там нам тоже нужно было дождаться своего времени на вход, но тк внутри замка к моменту смерти Людвига было закончено совсем мало комнат, экскурсия длится от силы полчаса.

Ну что, все помнят замок Спящей Красавицы из Диснея? Дада, это он




Замок стоит на месте двух крепостей - переднего и заднего Швангау. Король приказал на этом месте путем взрыва скалы опустить плато приблизительно на 8 метров и создать тем самым место для постройки. Замок был задуман в виде гигантской сцены, где оживает мир немецкой мифологии, особенно образ легендарного рыцаря-лебедя Лоэнгрина из одноименной оперы Вагнера




Замок строился не так быстро, как хотелось королю. Так например, только над резьбой по дереву в одной лишь спальне короля 14 плотников работали 4,5 года.

Здание ворот было построено первым и Людвиг жил здесь несколько лет. Во дворец он переехал в 1884 г. Все больше и больше удаляясь от общества, Людвиг изменил предназначение комнат. Гостевые комнаты были заменены в плане на Мавританский зал с фонтаном, но он так и не был построен. Кабинет в 1880 г. был превращен в маленький грот. Комната для аудиенций превратилась в огромный Тронный зал. Он более не предназначался для аудиенций, а воплощал королевское величие и был копией легендарного Зала Грааля.




Средневековый облик замка скрывает самые современные на тот момент технические новшества: замок отапливался с помощью центрального отопления, на каждом этаже есть вода, в кухне есть и горячая и холодная вода, туалеты имеют автоматическую систему очистки, слуги вызывались по электрической системе звонков. На третьем и четвертом этаже были даже телефоны. Еда поднималась не по лестницам, а на лифте. Одно из новшеств - большие окна. Окна таких размеров были еще необычными во времена Людвига.

Строительство замка не было закончено при жизни короля. Вскоре после его мистической смерти в 1886 г. замок и его великолепный интерьер были открыты широкой публике. 17 лет потребовалось для того, чтобы завершить его строительство.

Третий этаж замка и рыцарское помещение не были закончены. Основное украшение строения - собор в готическом стиле, который должен был возглавить все сооружения - остался только в планах. До смерти Людвига была закончена отделка 14 залов.

В конце Второй Мировой войны в замке хранился золотой запас немецкого Рейха, но в последние дни войны он был вывезен в неизвестном направлении, стали поговаривать, что его утопили в соседнем озере Алат.




Замок-сказка, затаившийся в лесных массивах Баварских Альп, настоящий шедевр, заслуживший сумасшедшую популярность у туристов и приносящий баснословную прибыль Германии. Нойшванштайн стал прототипом замка Спяще